ППЦ )))) Кто чем не изолирует ))) Всем в подряд )))

Ага, помниться, кто то предлагал вообще все полости запенить )))

совершенно верно, при уклейке 5-й двери М2 в 2 слоя (на внешнее железо и внутреннее - под вакуум) амортики не работают при -10 и ниже. И дверь сама не отлетает вверх при положительных температурах.

седня встречался с максом, постучал по его зашумленной двери с дорогущими материаллами. и понял, что я прав на 100% мой малобюджетный вариант выигрывает по степени изоляции.. При ударе по моей двери звук как от удара по деревянному покрытию..

Не, у меня не сильно дорогущие. Тоже бюджетный вариант
Вот порыскал по старым форумам. Нашел ценник. ВИБРОМАСТ ВМ2 - по свойствам тоже самое что СТП М2 стоит 220 рублей за лист (50х60 см). А сплен где то за 250 руб/лист вроде брал. Это было год назад.

В текущие выходные закончена шумоизоляция задних крыльев и задней (пятой) двери. Сложного ничего нет, за исключением последствий протаскивания вибромаста через узкие и острые края тех.отверстий. На все про все ушло 1,5 листа вибромаста 50х70. Заднюю дверь, после долгих раздумий все-таки решил проклеить виброй на один слой, и М1. После проклейки вибры по старой методе вырезаны из тепло-шумо изоляции прокладки и защелкнуты на прищепки. Почему-то задняя дверь, которая дотягивается пазом для руки дотягивалась очень плохо, и пришлось в нижней части вместо толстого, как паролон утеплителя ставить тонкий..
Результат: Чисто акустически стало казаться, что машина тяжелее минимум на пол-тонны.. Езжу 2 дня не включая радио и климат.. Жарко конечно, но мучаюсь.. Жутко стал раздражать звук мотора, хотя о стал каким-то басовитым и сочным. Неровности проходит с Кроуновским "плум".. ощущение, что поменял подвеску.. Звон железа при переезде через трамвайные пути исчез вообще! Думаю, что оставшиеся 1,5 листа потрачу на моторный отсек, а пол выложу строительным плотным тепло-шумоизолятором с алюминевой основой.

ЗЫ..Да.. и героям, решившим пройти по моему тернистому пути:

(синяки как-то быстро сошли)

Моторный отсек меня победил. Снимать торпеду я так и не решился в следствии природной лени и трусости. Сняв нижнюю часть центральной панели (где стоит ящичек для дисков), коврики и обивку уперся в пресловутый пластиковый щит. Открутил все, что мешало его отгибать, вплоть до заглушки рулевого управления обнаружил, что металлическая часть под щитом не простая - как-бы с выпуклостями. Налепив на весь имеющийся металл вибромаст ( на пассажирском месте получилось гораздо больше обклеянной поверхности) попытался успокоить себя, что выполнено все, на что я был морально готов.
Во время поездки в Китае внимательно обследовал подкапотное пространство на гидовском фольксе "Бора" китайского происхождения (ну вообще движка не слышал!) В общем щит моторного отсека залеплен каким-то материаллом типа фольги. Может это какой-то жаростойкий щит, а может все-таки звукоизоляция? кто как думает? Кто-нить на новых авто видел что-нить подобное? Кто как считает? Я уже с вожделением посматриваю на оставшийся кусок вибропласта....

Ну и в догонку... После всех моих манипуляций езжу по собственным ощущениям в мерсе..  Выташил из всех бардачков - ящищков всю металлическую мелочевку, (деньги, шурупчики, и.т.п.) которой за два года эксплуатации накопилось немало. (раньше почему-то их не слышал). Маниакально-озлобленно кидаюсь на торпеду под которой регулярно просыпается сверчек в районе пассажирской подушки и в моем углу. Читал, что там ставят какие-то распорки, но я все-таки думал подойти координально - обклеить ее спленом. Отчет, который

Да, Natali описывала как оно ....

я нашел.

Для этого не нужно разбирать всё торпедо!
Внизу консоли с двух сторон откручиваешь все винты и клипсы,
вынимаешь "ящичек для мелочей" и пепельницу - там тоже нужно открутить 4-ре или 6 винтов, точно не помню - затем вся нижняя часть снимается - самое сложное не сломать защёлку которая внизу у левой ноги водителя - нужно тонким шилом её слегка отжать - и рассоединить - остальные защёлки не вызовут никаких затруднений. Так получишь доступ к гнезду прикуривателя и нижней части разводки и к процессорам двигателя и коробки.
Вытаскиваешь "бороду" (рамку вокруг навигашки) - кнопка стоит на ней.
Откручиваешь нави в купе с магнитолой - и вынимаешь на себя , если нужно - откручиваешь блок управления климатом -всё -практически полный доступ ко всем жгутам проводки.
Если этого не хватает - вынуть рамку с панели и "телевизора" , Для этого открутить два винта на верхней стороне где панель приборов, затем резким движением выдернуть рамку, если не идёт - напрягаться не нужно - отжимая рамку от торпедо - разглядеть где защёлки и тонкой отвёрткой аккуратно их отжимать. самое сложное - это края -там широкие крепко держащие защёлки - надо постораться не сломать рамку, во второй раз снимешь с закрытими глазами.  

Панель снимается легко - открутить 3 винта и аккуратно вынуть.

Саму торпедо .... ну как бы это правильно сказать - снимать не стоит - это очень тяжело. Разбирается оно так -
демонтируется перчаточный ящик, вместе с "холодильником", поломать там есть чего, нужно аккуратно и скурпулёзно, особенно вынимая "холодильник".
демонтируется вся нижняя часть под панелью приборов,
разбирается кожух рулевой колонки (считаем что консоль с "бородой" и панелью уже демонтировано, а так же уже нет блока климата, нави и магнитолы с монитором)
снимает датчик "солнца" и заглушку сверху-от стекла, под ними два болта, откручиваем их.
Слева и справа - около стоек откручиваем ещё по паре болтов, затем около рулевой колонки. потом, если не изменяет память под консолью.
Затем откручивается рулевая колонка, рычаг освобождения ручника, и что-то там ещё будет мешать, точно не помню.
Затем рулевая колонка со всеми потрохами "роняется вниз" (делать вдвоём, тяжело всё это действо) теперь можно торпедо пытаться вынуть - сначала левый край, а затем покачивая -правый .... возни двум мужчинам на 3-4 часа, если всё делать аккуратно. Самое тяжёлое в сборке -это рулевую колонку поставить на место :-D Но вот стоит ли её вообще снимать ...
 
ЗЫ: Водительское сиденье максимум назад, если руль упрётся - то ... и его снять.

Если его внимательно прочитать, а потом представить, как это делать, волосы не только на голове пебелеют!
Поэтому прошу совет бывалых.. как с минимальными усилиями вытравить двух этих насекомых из под панели!
ЗЫ2,, Может все-таки запенить?

Oleg46, молорик просто!!! А я так и не смог сделать шумку этим летом - деньги кончились!

А если в моторном отсеке вибру еще саморезами прижать, чтоб не отвалилась?

никуда она не отваливается..стоит крепко!

Я ткаой-же сделал,не отвалилься.

Все хорошо, что хорошо в меру. Честно говоря я и так при закрытых окнах езжу как в вакууме..даже непривычно как-то.. Не слышно ни движки ни дороги. Как обухом по голове бьет нет-нет да просыпающийся сверчек под панелью, да от пятой двери замки-упоры (пока не хлебнут смазки)

Короче говоря. Сделал я шумку задних арок по методу Олега!

Кто будет делать вам понадобится:
1) Мастика в количестве 2 кг на две арки.  У меня именно так ушло на задние.
2) Уайт-спирит в количестве 1 литр. Лучше пусть останется чем в середине работы выяснится что нечем оттирать мастику от рук и кузова.
3) Гаражная одежда которой не жалко пожертвовать (майка + джинсы). Перчатки пару комплектов.
4) Домкрат
5) Материал шумоизолиющий. Олег брал упаковку от подарка. А я купил подложку под линолиум толщиной 2 мм, по страшной цене 20 рублей за метр! (Купил 5 метров что очень много, двух будет за глаза).
6) Желательно растворитель ржавчины
7) Щётка для мытья арок. Я воду брызгал из садового опрыскивателя для цветов.
Тряпка разодранная на 5-6 частей для стирания битума и протирания деталей.
9) 10 литров воды для мытья арок.
10) Кисть широкая. Толстую не берите достаточно тонкой но широкой.
11) Нож для бумаги острый

Колёса я не снимал. Домкратил просто повыше и всё. На колесе удобно намазывать утеплитель для приклеивания. Материал которым я клеил вот:


Сначала на очищенную поверхность наносил преобразователь ржавчины (ржи не было, наносил больше для самоуспокоения "на всякий пожарный"). Потом после высыхания наносил слой мастики 1-2 мм. Потом дал высохнуть 10 часов обоим аркам.

Тут меня родственники подпрягли вывозить их с дачи. "Мы замёрзли! Мы в одних шортах! Забери нас отсюда!." Все попытки возвать к совести не возымели действие и я поплёлся в гараж. Открыл, попробовал мастику - она ещё не до конца застыла и липла немного. Ну... Думаю насобираю полкило камней по дороге (гравийка на даче). Ехал злой как чёрт, привёз родственников даже обедать с ними не стал поехал сразу в гараж. Обнаружил что ничего не налипло несмотря на мои прогнозы. Помыл всё опять. Задомкратил, высушил и начал наносить второй слой мастики.

После этого резал подложку под линолеум большими кусками и клеил. Во-первых так ровнее получается. Во-вторых она очень хорошо тянется. И все неровности и изгибы можно даже не вырезать если большие. НАмазываем как саму арка так и подложку, потом клеил. Двигать если не точно положил легко. В тех местах где образуются пузыри прорезаем ножом и  прижимаем кистью. Промазываем каждый кусок по краю, контролируем чтобы прилип полностью и не было пузырей.
Вот что должно получиться:




После наклеивания всех кусков промазываем мастикой поверх бутерброда. Контролируем края! В местах сильных изгибов прорезаем ножом и промазываем мастикой. Ложится хорошо этот материал.

Вот итоговый результат:




Сохнуть надо оставить не менее чем на 24 часа. Поэтому лучше сутки машину не использовать. А с учётом многослойности я бы оставил на 36 часов.

Вот теперь остались передние арки.

Клипсы отстёгиваются так: Ножичком поддеваем центральную часть и вытягиванием немного на себя. Потом вытаскиваем клипсу. Вставляется также, вытаскиваете чуть центральную часть, вставляете клипсу и она защёлкивается.
Я пока допетрил две повредил (пару ножек сломалось), но всё равно защёлкиваются нормально (я их мастикой закрепил .

Работа приятная в целом, сидишь себе мастичишь, клеишь. Подготовка занимает 70% времени. На две арки у меня ушло 4 часа времени. Делал в гараже.

Достал в гараже фирменный шумоизолятор оставшийся у меня ещё со времён  Паджерика, осмотрел и понял что суть та же: Слой битума, вспененный  материал наподобие моего и ещё фольга сверху. Собственно я сделал тоже  самое! Только в разы дешевле. Как мы помним из физики звук гасится  эффективно на границе двух разных сред. В нашем многослойном бутерброде таких границ несколько.

Даже пока ехал на дачу с арками покрытыми 2 мм мастики, уже почти  перестал их слышать! Но теперь новая напасть - теперь я слышу передние  арки! Придётся и их делать.

Да мастика каучуко-битумная Sintec.

Вот смотришь на проделанную работу и тоже такое охота))
Но так страшно все это делать))

 
глаза боятся а руки делают)) не переживай, у тя все получится

Два дня гоняю с зашумленными задними арками по "методу Олега". Впечатления самые приятные. Музыку по трассе больше не прибавляю, даже штатная акустика справляется (я не сильно притязателен). Однако желание "продолжить дальше" всё же есть.

Для себя сделал выводы:
1) Исключительно верный подход в шумоизоляции снаружи. Почему? Да потому что шум от колёс через железо арок распространяется по всему кузову. Поэтому шумоизоляция арок изнутри не так эффективна как снаружи. Изнутри надо делать весь пол. А если делать снаружи то мы эффективно гасим 70% всего шума в зародыше, пока он не распространился по железу.
2) БОльшая часть шума дороги идёт в наших машинках от задних арок. Оно и понятно, арка чуть ли не в середине салона. В этом смысле вклад передних арок меньше.

Остаётся вопрос насколько таким образом зашумленные арки выдержат мойку керхером. Думается что должны выдержать, но вот в местах стыков может струёй чего-нить оторвать. Всё это привело меня к мысли что надо ставить задние подкрылки Тогда гарантировано ничего не отлетит даже при мойке тремя керхерами...