Раскоксовка - удаление нагара (кокса) т.е.отложений, образующихся в процессе сгорания топливо-воздушной смеси и масла в камере сгорания при работе двигателя. Да-да и масла тоже. А в камеру сгорания оно попадает со стенок цилиндров т.к. маслосъёмные поршневые кольца не могут его снять идеально чисто. Со стержней впускных клапанов, смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси. Это перечислены только "законные" пути попадания масла в цилиндры на "здоровых" и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 тысяч км. и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы.
Предпосылки для проведения данной процедуры следующие: повышенный расход масла, снижение тяговитости двигателя
Суть раскоксовки заключается в разрыхлении нагара и его удалении. Для этого используются различные химические средства, которых сейчас много появилось в продаже, и разные технологии этого процесса.
Наиболее эффективная технология заключается в заливке определённой "автохимии" в цилиндры двигателя через свечные отверстия.
Процесс раскоксовки.Покупаем препарат, желательно комплект раскоксовки с промывкой (LAVR МL-202 Anti Coks + Промывка двигателя Motor Flush). В комплекте идёт очень подробная инструкция по применению. Производитель лавра рекомендует выставить перед началом процедуры поршни в один ряд, но это на самом деле не обязательно, можно выполнять процедуру и без выполнения этих пунктов, эффект не снизится (при желании Вы можете ключом на 17 выставить поршни в один ряд, вращая коленвал). Так же нет необходимости выдерживать препарат 12 часов. В данном случае принцип «чем дольше, тем лучше» не работает. Препарат работает пока находится в горячем двигателе и создаётся эффект бани. Когда двигатель остывает эффект прекращается. Так же не следует бояться того, что грязь забьёт мелкие отверстия. Препарат превращает грязь в жидкую эмульсию и вымывает её промывкой и маслом.
Итак, приступим.
Готовим ветошь, спец. одежду и т.п.
Прогреваем двигатель до срабатывания вентилятора на радиаторе. Желательно поездить, что бы прогреть как следует двигатель и моторный отсек (тогда тепло будет оставаться дольше, что нам и необходимо).
По очереди выкручиваем свечи и заливаем туда по 45 мл (можно залить и 2-ю порцию) препарата (шприц и трубка в комплекте) и вкручиваем свечи назад не затягивая ключом.
Ждём до полного остывания двигателя, не менее 1 час 30 мин.
Чтобы исключить подачу топлива вытаскиваем предохранитель инжектора.
Выкручиваем свечи, кладём на свечные колодцы тряпку (дабы не убрызгать всё вокруг) и прокручиваем стартером 3 раза по 5 сек.
Вкручиваем свечи (лучше какие-нибудь старые) и запускаем двигатель. Возможно запуск будет сложным, необходимо будет докручивать стартером.
Первые 2-3 минуты может идти сильный дым из выхлопной трубы, неравномерная работа и нехарактерный запах.
Даём двигателю прогреться до рабочей температуры на ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ.
Заливаем промывку в масло по инструкции и промываем двигатель.
На автомобиле НЕ ЕЗДИТЬ.
Меняем масло и масляный фильтр на новые.
http://nissan-liberty.ru/dvigatel-62/menyaem-motornoe-maslo-samostoyatelno-fotootchyot-288.htmlПри замене масла если поддомкратить правое переднее колесо, то дополнительно сливается до 300 мл масла.
Если у Вас нет ямы, то снимаете правое переднее колесо и на пластиковой защите открутив 3 самореза ключом на 10, Вы получаете лёгкий доступ к масляному фильтру и пробке поддона.
ВОТ И ВСЕ!!
