катушки сжечь можно?

Сжечь катушку-это надо постараться,а вот блок управления более нежная вещь,поэтому надо действовать очень осторожно.

Вот, что ответили на форуме прошивальщиков:
Цитата (сообщение от Anton42)---
Здравствуйте!
Имею автомобиль японца nissan liberty, 2002 год, QR-20 DE, автомат. Проблемы с запуском в -20 и ниже.
1. Можно ли это исправить внеся изменения в прошивку?
2. Можно ли установить прошивку он nissan xtrail с тем же мотором и автоматом, но европейца?
Спасибо.
---Конец цитаты---
 
День добрый!
Думаю, что можно, но у меня маленький опыт по Ниссанам. Чтобы о чем-то говорить мне нужны для анализа дампы Вашей прошивки и прошивки Х-трайла, о котором речь. Тогда попробую что-нибудь ответить.

А у меня помоему стоит 84D26L, крутит только шуба заворачивается, от бенза действительно много зависит и не считаю, что японцы из ниссан дурнее японцев из тоёты или хонды. Схема и фотография индивидуального питания катушек была на японском сайте.

Накидал схемку, которую буду сегодня ваять.

На катушки надо бы купить обычный 4-проводной медный многожильный провод квадрата по полтора. По хорошему и  минус на катушки надо бы подать прямо с аккума.
Но вот что делать с испарением бензина??? Может у нас неудачная конструкция впускного коллектора и вся проблема в том, что при сильном минусе в нем бензин не испаряется???

asiat, +215687453 Транссиб рулит- последние пару раз заправляюсь на ней. Роснефть по-моему уже нужно фтопку (ее сотрудники кстати сами про это говорят). Но все равно плясать нужно не от бенза, так как мы изменить его качество не можем, а калдины и марковники спокойно ездят на этом бензине и в -30. Не в Хабаровске они же заправляются!
Катушки (свечи) и компьютер- остались только они. Ну и параллельное сопротивление.

Можно подогревать материалом, какой используют в подогреве зеркал, где-то читал есть в виде нитей,  просто обматываешь, включаешь и греешь, а сверху еще утиплителем. Только вот не опасно ли это- все таки бензин, вдруг чего.

По поводу резистора к датчику ОЖ!
Нашел ветку http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=331&t=48155
Тут грится что цепляют его параллельно, а номинал резистора подбирается.

Вот еще немного выдрал
"Нисссан не меняет этот датчик уже много лет (Датчик ОЖ). Сопротивление при +20С = 2,5кОм.
Собственно резистором такого номинала сам ниссцан рекомендует его, датчик, заменять при всяких регулировках."

Мож надо менять датчик ОЖ?

Вот еще выдержка:
"Дело не в "слабости" qr20, а в изначальной ориентации конструкции на страны с теплым климатом. В мороз(когда цилиндры и ГРМ промерзли и их температура равна температуре за бортом), у этих моторов плохо происходит смесеобразование - и из-за формы камеры сгорания(отличия есть не на всех моторах), и из-за программы управления двигателем. Моторы для холодных регионов, при холодном пуске, льют значительно больше топлива, чтобы образовать более богатую смесь. icon_0038
Такое разделение в настройках есть даже внутри Японии - машины  с северных островов умеют доливать в мороз, а с южных нет.
З.Ы. Зато, машины с южных островов, в среднем, гораздо богаче укомплектованы, хотя и заводятся похуже и в них похолоднее. :smile-100:"

И еще:
"Залитые при пуске свечи – это не самое страшное. Ну посадишь аккумулятор, однако мотор не убьешь. Хуже, что топливо вдобавок «переливает» и на некоторых режимах работы двигателя: оно догорает в нейтрализаторе, разрушая соты. Те расположены довольно близко к мотору (специально для быстрейшего прогрева), поэтому из-за пульсаций выпускного потока частички керамики попадают в цилиндры, образуя задиры. Следствие этого – повышенный угар масла, что, в свою очередь, еще больше перегревает и разрушает нейтрализатор. Это в большей степени касается моторов 1,8 и 2,0 л. На 1,6-литровом двигателе пульсации меньше, поэтому здесь осколки до цилиндров почти не  долетают.
Изменив прошивки блока управления на QR20, решили и эту проблему. Заодно стали устанавливать другой нейтрализатор – с более крупными сотами, которые к тому же расположили подальше от «паука». Теперь если крупинка керамики и оторвется, то скорее вылетит в трубу, нежели попадет в мотор."

Исходя из этого делаю вывод, что все-таки можно перепрошить мозги.

Доброе утро, коллеги. Прошу прощения у исследователей, если потрогал грубо за больное место.
Цель моего высказывания  - дать людям инструмент, который дает возможность реально заводиться в мороз.
В деревне Хабаровск - это бензин НК Альянс у них зимой все бензины (92,95,98) так называемые "зимние" (я сам доктор а не нефтяник и не знаю, что они туда добавляют). Наверняка в Ярославле и Москве есть что-нибудь подобное. В нашем городе полно заправок, где бензин дешевле почти на 4 рубля, есть и солидная РОСНЕФТЬ я на себе испробовал их бензин. Результат - за прошлый декабрь стал профессионалом танца возле замерзшего авто утром (и не я один). Смена бензина все просто перевернула. Сосед по стоянке, о котором я говорил, вообще не ставит на прогрев машину - всю зиму машина заводится утром ключом. Коллега на QR 25 заводится так же без проблем (открытая стоянка), хотя в прошлый декабрь мы с ним хл*****и.
Все рассуждения о том, что пуск QR зимой это сложный ритуал - миф. Вероятная причина которого - наличие неисправности о которой автовладелец не знает (это может быть что угодно в топливной или электрической части, может пора что-то почистить или поменять). Вероятно самодиагностика не реагирует на грубые отклонения датчиков, а на небольшие не реагирует. Мой друг ездит на Ниссане блюберде 92 года- даже не знает о проблеме холодного пуска на открытой стоянке. QR более навороченный агрегат и его пуск, вероятно, это совпадение многих событий, которые кажутся мелочами в отдельности. Обмануть машину сопротивлением на одном датчике наверное нельзя. Второй год экспериментов это подтвердил. Думаю не поможет и полный охват всех датчиков дополнительными резисторами.
Хочу еще раз хочу сказать - полные горшки бензина после неудачного пуска на холоде это следствие того, что Вы не завели машину. Причина неудачи с машиной утром ни как не связана с обилием бензина, о котором мы судим, когда выкручиваем свечи из мертвой уже машины (да и какая Вы думаете там дырка в инжекторе, что он заливает Вам свечи?). Японец не зря рекомендует на зиму ставить акому 80D23L. С уважением Сергей.

Не стал бы я утверждать,что проблемы с пуском QR в мороз это миф.Посмотрите на кол-во постов в этой ветке. И с бензином все не так просто.Если вы такой гуру,объясните почему многие другие машины ,заправляющиеся на той же заправке что и я,заводятся,а Либа нет.
То что ваша машинка не испытывает таких проблем,ну что ж ,поздравляю,повезло,бывает.А дальше статистика. Вот есть ,скажем,сотня машин.95 из них в мороз не заводятся,а 5 заводятся без проблем.Вот это и есть проблема холодного пуска,хотя пять чел будут говорить-ну что вы ребята,какие проблемы,просто у вас не тот бензин,масло,фильтр,свечи,прокладка между рулем и сиденьем(нужное выбрать).А вот если 95 заводятся ,а 5 нет-да тут нет проблемы.
До Либы у меня был Блюберд с SR и заводиться он переставал после -30.
По поводу прошивок-вряд ли на всех QR стоят одинаковые прошивки -слишком разные условия эксплуатации на северных островах и в Сингапуре.Если в первом случае важен пуск ,скажем до -20,то во втором защита от перегрева.Про Ниссан ничего не скажу,тут я не в теме,но даже ВАЗ (не самый продвинутый производитель) ставит разные блоки от разных производителей и с разными программами.

Уважаемый march2, да я не гуру  и проблема холодного пуска есть,  просто мне не понятно - почему нужно три зимы заправляться на заправке, после которой Ваша машина не заводится. Просто не могу для себя найти разумного ответа (ладно бы в тайге, а тут центр России). Мне в прошлом году хватило месяца  игры в бубен.
О качестве бензина - раньше у меня были знакомые, которые сами привозили из Японии машины на продажу. Так вот, они с собой привозили по канистре японского бензина и с его помощью демонстрировали покупателям нормальный пуск машины на зимнем рынке в любой мороз.
О прошивке - я ничего не перепрошивал (хотя мое состояние было близко к истерике, я думал уже продавать машину), просто поменял заправку. Конечно заманчиво (это я о прошивке), но неужели за столько лет никто не прошил? Косяки прошивки должны быть видны на нормальном сканере.
Да, еще в прошлом году отметил одну особенность - почему-то после реанимаций машины на морозе, оказывалось что свечи нужно выбрасывать.

Ну не совсем так все плохо.Мне хватило танцев в первую зиму. После двух попыток реанимировать машину в мороз я быстренько активировал функцию завода по температуре и с тех пор проблем с запуском не имею.Из минусов-повышенный расход и наверное скажется на ресурсе стартера,из плюсов-не мучаю машину холодными пусками.
Заправляюсь постоянно на двух-трех заправках Славнефти. Это наш НПЗ-лучше бензина в городе нет.Опять же стопроцентной гарантии по качеству никогда нет.
Сканер не покажет никаких косяков программы,потому что он только читает параметры.
Прошивки заливают программаторами или загрузчиками.Но для этого надо ,чтобы кто-то физически написал эту программу.Но поскольку машин наших не так уж много,сомневаюсь,чтобы кто-то взялся писать прошивку для Либы.

Много раз в данной ветке проскакивала идея о позднем зажигании и как следствие плохой запуск в мороз. Вот нашел этому подтверждение в ремонтном форуме:
-------------------------------------------------------------
Начались морозы и многие Ниссаны с электронной заслонкой перестают заводится, заливая напрочь свечи.Которые отогревают в тепле---приезжают ко мне ,других притаскивают на сворке.
Подключаю сканер и смотрю дату.Температуру двигателя--чтоб двигатель был прогрет,до рабочей температуты,Температуру входящего воздуха-----чтоб была равной окружающей среды, ХХ обороты согласно шильдику на капоте и опережение зажигания,так же время впрыска и работу кислородника и прчие показания. И так QR20 Н.Примьера мотор прогрет до рабочей,темп. воздуха соотвествует.Обороты ХХ 850,а должны 650 на данном двигателе.Угол зажигания 4-6град---должно 16град,время впрыска 3.1мс, один кислородник--богатая смесь,при 2000 об. еле шевелится,второй вообще мертв.Диагноз ясен --грязная эл.заслонка--подключаю Импакт730--после минуты промывки,движок начинает прыгать оборотами,Ага очищается и компьютер начинает тупить,что расход воздуха не соотвествует положению дросселя. Домыв ,снимаю заслонку целиком и спреями до очищаю до заводского состояния.Ставлю на место, обучаю и потом завожу двигатель , при работе обороты скачут от 1000до 2300 ,ткак как движок не много подостыл ,прогреваю до рабочей температуры и достигнув нажимаю Интер на сканере в режими адаптации ХХ, пошел сброс и установились нормальные ХХ, захожу в адаптацию угла опережения зажигания и устанавливаю 0 % на сканере и Нажимаю интер--все движок работает ровно 650 об зажигание 15-16 град.как положено
Но кислородники еще мертвы и время впрыска упало не значительно 2.9мс. отсоеденяю толивную системы и мою Экоклином через одноконтурную установку --форсунки, после промывки кислоридники ожили и стали переключатся как надо и время впрыска упало до 2.3-2.4 мс. Дижок щепчет !
Причина данной ситуации как всегда грязь!!!!
Особенность данных заслонок в том,что приполностью закрытой заслонки там есть щель--как раз для ХХ,и забиваясь постепенно говнищем,комп особо не ругается чеком ,а лишь путается подстроится по такие условия,но так как грязь мешает заслонки закрываться,постепенно растут ХХ обороты и комп видя что не может регулировать заслонкой, начинает делать зажигание позднее,чтобы достичь заданных оборотов ХХ,загоняя их практически в ноль.
А теперь какой мотор будет заводится по холоду с поздним зажигание?Вот такая парни ботва!
-------------------------------------------------------------

Добрый вечер, asiat. Диагноз свечам ставился просто - оба раза бросал реанимацию потому, что сам замерзал напрочь. Приходилось на эвакуаторе в теплый бокс. Но и после отогрева не могли завести. Смена свечей, один раз на какие-то старые, на второй раз снятые с Х-трейла - сразу запускается. Первый раз умерли иридиевые ДЕНСО, второй раз ДЕНСО обычные (эти отходили всего неделю). Все удачные реанимации на улице заканчивались троением двигателя от 20 минут до часа. Сейчас езжу на NGK LFR5AIX-11P.
Интересное опять про то как я решил проблему - мои беды разворачивались на глазах многих знакомых (это, судя по форуму это многим знакомо). Все говорили -переходи на Альянс. Ну я же нет послушать - сам умный, у Альянса бензин с присадками они наверняка вредные (95 и 98 реально пахнут нафтолином) - я лучше на 92 РОСНЕФТЬ, у меня и скидка 5%, да и пахнет как то по-родному, по-советски. Все экономил (2000 р свечи, 3000 р эвакуация и отогрев). Кастрол выпускает присадку к топливу для облегчения пуска.

Господа, а заводка в нейтральном положении как нить способствует заводке, кАк никак коробку не крутить? То что заводится, это проверенно.

N от P отличается только положением защелки,так что никакой разницы.