Температуру завышать не стоит еще и вот по какой причине. О существенном влиянии угла зажигания я уже писал, кстати проверено и на других авто. Так вот в заводских настройках уголок не самый оптимальный для запуска с полтычка еще и по причине экологии. При раннем угле там больше бяки на ХХ. При понижении температуры скорость горения уменьшается и уголок увеличивается. Узнать бы в цифрах насколько? Нигде не нашел.
Кстати снова поэкспериментировал с тоетой. Поставил номинальный уголок по стробоскопу - стала запускаться оборотов с 8-10. После 10ка коротких поездок сдох старенький аккум(и это в -12 . Щас вернул все взад. Опять с полоборота. С акуммом естественно опять проблем нет.

Привет с Приморья

Сегодня на работе перелистал субаровскую ветку на дроме и нашёл следующую ссылку
http://autodata.ru/efisakh/2008/pr5_subarutim.htm
почти тоже самое только подключается прямо на управление в компе
В статейке есть и ссылка  подключения на датчик
Завтра постараемся завести на улице -19, стояла три дня

а к какому датчику то подключать, ОЖ? там не уточнено

а к какому датчику то подключать, ОЖ? там не уточнено

Это продолжение этой статьи http://www.autodata.ru/item.osg?idt=71&idn=1331.
Значит речь идет о подключении к датчику температуры двс.

Я че-то тоже захотел такую кнопочку врезать в салоне, благо место есть!
У меня тока вопрос возник, обязательно  ли ставить переменное сопротивление или можно ставить постоянное (как на субаруре)?

Продолжение и занавес.
Итак пятница 5 февраля, вечер. Долгожданный (и так надоевший мягко говоря) мороз -25.
На машину установлен теплый и заряженный АКБ, последовательно подключено сопротивление ( в положении 10 кОм), свечи старые (пробег 30.000км)NGK, но рабочие, масло полусинтетика (с щупа масло не капает).
Первый запуск - машина схватывает на одном, потом подключается второй - остальные не подхватывают (из-за густого масла стартер крутит тяжеловато)- крутил 30-40 секунд- не завелась. Эх если бы подключился 3 горшок я докрутил бы, но увы- не завелась.
Ладно- передых 2 минуты и ...
Второй запуск - схватывает первый, подключается второй - остальные цилиндры молчком, но спустя секунд 20 и второй горшок схватывает через раз. Крутил 30-40 секунд. Не завелась
Снимаю свечи- 4 цилиндр сухие, 3 цилиндр- сухие, 2 цилиндр-чуть вспотевшие, 1 цилиндр- чуть вспотевшие.
Снимаю АКБ- в тепло и на зарядку, свечи в тепло на батарею. Иду в магазин за пигом.

Суббота 6 февраля- с утра -24.
Первая попытка. Свечи горячие поставлены, АКБ тоже. Сопротивление подключено. Первый схватывает, второй добавляется- остальные опять молчек. После 15 секунд чую, что сечи заливаю конкретно, так как через раз ни один горшок не схватывает. АКБ и свечи на зарядку и подогрев домой. А сам еду в гараж (в нем -20) на маршрутке (старые иридиевые свечи с Японии). Позвонила дочь, говорит приезжай сильно соскучилась- со старой женой разведен, дочь (5 лет) с ней живет в Камне 200 км от Барнаула). Я уже в темпе придумываю план реанимации авто.
Из гаража (не заходя домой) сразу к машине и вымачиваю тряпочками из горшков бензин- его там выше крыши. Пулей домой, грею иридиевые свечи на батарее (+ беру комплект  своих свечей), беру шприц 10 кубовый набираю масло и на улицу.

Закачиваю масло по 2 кубика (спасибо за совет формчан) в каждый цилиндр, закручиваю иридий и запуск.
Первый запуск первый пошел, второй пошел, добавляется третий, но молчит четвертый. Докручиваю , но все равно рановато отпустил (крутил ~20 секунд).

Выкручиваю свечи : все в гов...не и в солидоле. Промачиваю, чищу иридий, выключаю свой "коллайдер" нахрен и ....
опять первая попытка- первый схватывает, второй (остальные не хотят). Продолжаю  крутить уже ~50-60 секунд, присоединяется 3 цилиндр- я докручиваю и с какой-то неведомой или космической силой ДВС заводится, сопровождается это все черным мега густым и вонючим дымом из трубы. Обороты ~1400 , подключаю сопротивление, обороты 1600-1700, но спустя ~10 минут машина начинает троить и заглохла. Завожу не заводится. Выключаю сопротивление сразу завелась, но троит. Меняю свечи- выкручиваю иридий и ставлю простые- работает чисто и ровно. Махом прогрелась- попробовал на горячую включить сопротивление еще раз, ДВС опять заглох- выключил нафиг этот гиперболоид и все ОК.

PS Съездил нормально, кстати когда ехал обратно было -29, скорость держал не более 120 км/ч (что бы обороты не переваливали за 3000об/мин)- расход в пределах 10 л-10,5 / 100 км. В салоне жарища, ехал в футболке- все во дворе офигели как заехал. На дороге машина мягкая, ничего не брякало, DVD играл и все нижтяк, но...

ВЫВОДЫ: машина не заводится по прежнему при температурах от  -22  и ниже, резистор последовательного сопротивления не помогает при -22 и ниже. По первым запускам (сухим свечам после первых 2 минут запуска в пятницу, все же делаю вывод не о заливе свечей, а какой-то другой причине- при всех других попытках заливает без проблем).

Следующий опыт хочу сделать параллельный резистор и как вариант подумать чего-нибудь с искрой, ведь два цилиндра схватывали.
Всем спасибо, эксперимент, но в другую сторону (уменьшения общего сопротивления) продолжу, хотя честно, руки уже опустились.

PS.PS В воскресенье с утра 9.00 ч было -33 (ночью в 3.30 ч встал  и пошел греть авто и в 6.30 грел до зеленой лампочки на спидометре),  завел , во дворе очень тяжело но все же завелся марк 110 и НИВА. Поехал на барахолку с родственником и товарищем- они смотрели себе авто. Увидел марк блит 110 такой синенький универсал новенький- (его заведут полюбому если нормальный АКБ) и задумался о BLITине, а может все же тойоту?
С Уважением, Олег.
в -15 моя любанька заводится вообще без проблем, скажу больше она и -18 не боится, а вот далее начинается помаленьку геморрой.

Kosmos уточни пожалуста.
1. Ты уверен за цепочку, топливный, форсунки?
2. Какие изменения по сравнению с запуском без коллаэдера есть?
3. Если свечи не закидало мб еще бензинчика добавить? Или комп обманываться не хочет? Мб он с другими датчиками (лампочки приборки) сравнивает и ошибку палит.

Если бы найти хоть одну точку уверенного запуска при пониженной температуре терморезистором с соответствующими параметрами температурного коэф. (B=3600 для нашего датчика) можно сдвинуть кривую дозирования бензы на нужное количество %. Это наверно будет почти эквивалентно перепрошивке. Автоматическое включение отключение сорганизовать одновибратором от сигнала стартера тоже не проблемма.
А в нисан центр у нас в ЕКБ меня вообще не пускают, говорят если бы хотябы был леворукий аналог, то можно.

RomX, привет.
Уточняю:
- За цепочку, топливный и форсунки уверен, так как довольно таки хорошо заводится до -20 (завожу всегда)
- Изменения , честно-практически никаких незаметил, только если завел, то обороты выше на 200-300. Также докручиваю стартером если начали подключаться 1, потом 2 и третий цилиндры. Обращу Ваше внимание на тот фактор, что при -20 и ниже ДВС ни разу не схватывал всеми цилиндрами, а при -15-17 в четыре цилиндра сразу работает- и это на одинаковых свечах, бензине и т.д.
- Когда не закидыват свечи (ПРИМЕР): днем езжу на машине, ставлю на ночь, утром при -23 не заводилась с двух попыток по 40-50 секунд каждая. Опять схватывает пара горшков, добавить бы еще один и докрутить и завелась бы, но увы... нет. Откручиваю свечи- они или сухие или чуть вспотевшие. Последующие попытки (если не схватит 3 цилиндра) приводят к чумовой заливки цилиндров бензином. Кстати съем АКБ (т.е обнуления компьютера) роли не играет- все равно зальет если не заведешь.
 
Ощущение, что не работает пару свечек, но ведь они же работают при -15-18 и нормально заводится.
А по поводу компьютера: при какой-то температуре (где-то -22-24) такое ощущение, что комп работает не исходя от информации своих датчиков, а от средних параметров заложенных в него в случае ошибок каких-либо ответственных датчиков.

Считаю так же, что в моей схеме не сильным фактором была-бы величина сопротивления 4кОм или 10 кОм (в реалии градусов 10).
Хочу попробовать теперь параллельную схему, где общее сопротивление сделаю в пределах 4-6 кОм - но это скорее для самоуспокоения.
Остались эксперименты только со свечами (может увеличить мощность или напряжение) или ломать мозги компьютеру.
 Как-то так.

Anton, думаю что единственный способ это действительно перепрошивка мозгов, при возможности отслеживай их ветку, может реальная информация появится. ЕСЛИ у кого- нибудь есть возможность поставить мозги с европейской версии ха-трейла-просьба отписаться. Остался только этот вариант, пусть и с QR25- главное чтобы разъемы одинаковые были.

KOSMOS, я понимаю,что советовать легче всего,но на мой взгляд,ты пошел по неправильному пути.Ты заставляешь комп видеть температуру ниже ,чем она есть на самом деле. Соответственно время вспрыска увеличивается,и двиг заливает бензином. Сопротивление датчика ОЖ надо уменьшать до значения температуры,при котор. двиг. гарантированно заводится.

march2, я же свою теорию (почему я сделал именно последовательный резистор) обосновал в верхних постах.
Я даже подключу параллельное сопротивление (уменьшу суммарное сопротивление) ~3~6 кОм. Сегодня накидаю схемку и опять к проводам. Отчет по эксперименту  выложу тоже здесь.
Только чую это не решит нашей проблемы.
Может кто знает как увеличить параметры искры на свечах в лучшую сторону- отпишитесь.

march2, я же свою теорию (почему я сделал именно последовательный резистор) обосновал в верхних постах.
Я даже подключу параллельное сопротивление (уменьшу суммарное сопротивление) ~3~6 кОм. Сегодня накидаю схемку и опять к проводам. Отчет по эксперименту  выложу тоже здесь.
Только чую это не решит нашей проблемы.
Может кто знает как увеличить параметры искры на свечах в лучшую сторону- отпишитесь.

Основное ,что формирует параметры искры-это характеристики катушки(вторичное напряжение,время накопления,длительность горения),так что поменять тут что-то сложно. Конечно на параметры зажигания влияет и состояние системы-свечные зазоры,
компрессия,состояние проводов и наконечников,но поскольку это трабл не единичной машины,а массовый,то это можно не брать в расчет.На мой взгляд проблема не в слабой искре,а в составе смеси. Бенза попадает настолько много,а воздуха мало,что смесь просто не воспламеняется,а если в некоторых цилиндрах и происходит воспламенение,то последующее поступление излишне переобогащенной смеси его срывает. И тут два пути-либо увеличить кол-во воздуха,как-то приоткрыв заслонку,либо обмануть комп по температуре,заставив его уменьшить время вспрыска.

march2, кнопки и датчики в топку. Буду сразу напрямую ставить от 10 до 15 кОм  (у меня есть резистор с регулировкой от 0-20 кОм) и пусть думает что на улице -10-15. Теоретически считаю, что комп должен переварить эту информацию и завестись нормально, без залива свечей.
В гараже уже наверное -25 будет точно, так как на всю неделю передали -30-35.
Развею очередной миф (а может и наоборот) о датчике ОЖ, а точнее о его влиянии на заводку ДВС при -25.
Итак готовится новый синхрофазотрон. Испытания намечаются на середину недели- отсчет начался!
Всем удачи.

march2, кнопки и датчики в топку. Буду сразу напрямую ставить от 10 до 15 кОм  (у меня есть резистор с регулировкой от 0-20 кОм) и пусть думает что на улице -10-15. Теоретически считаю, что комп должен переварить эту информацию и завестись нормально, без залива свечей.
В гараже уже наверное -25 будет точно, так как на всю неделю передали -30-35.
Развею очередной миф (а может и наоборот) о датчике ОЖ, а точнее о его влиянии на заводку ДВС при -25.
Итак готовится новый синхрофазотрон. Испытания намечаются на середину недели- отсчет начался!
Всем удачи.

А как будешь отключать доп. резистор? Могу осцилом посмотреть зависимость времени вспрыска от сопротивления датчика ОЖ. Но раньше субботы вряд ли получится.