Я тут по запчастям пролазил, прокалькулировал. Ремонт варика с новым ремнем, шкивами, но плюс жижа, расходники, работа - тыщ под 60 выходит. Но плюс, минус в зависимости от региона.

Сегодня проявился непонятный циклический скрип в районе переднего правого колеса. Только при движении накатом. Ногу на газ - тишина. Никак не увязывается ни с качеством дороги, ни со скоростью. Ну нет зависимости! Тормозные колодки в норме (износ процентов 20, до ограничителей далеко), стойки и пружины тоже. Вопрос коллективному разуму - чё за фигня :-(?

Визуально пыльник цел. Хруста ШРУСа не слышал ни разу.

Привет всем! Возникли новые "простые" вопросы, пожалуйста, хэлп.. Начнем с самого главного, поменяла все расходники, когда приехала в сервис, мастера взялись за голову, судя по всему, предыдущий хозяин никогда ничего не менял в этом авто. Вопрос: на фильтре вариатора было много стружки, это очень страшно для вариатора? Есть небольшой пинок при переключении с D на R, допустимо?
Скорость набирает хорошо (при движении), но трогается как туповато, это нормально?
И еще: неровности дороги (кочки, ямки) передаются в руль, т.е. подвеска не проглатывает, а передает в руль. Поднимали на подъемник, вроде всё в порядке.
Заранее благодарю за ответы))

запретили ввоз, а эксплуатацию ранее ввезенных нет.

gaiverq3, Запретили ввоз, уже давно. А эксплуатацию как они запретят? У нас тут 40% машин с правым рулем.

MarinaGa, трогаться должна быстро. Вариатор это трансмиссия которая имеет плавный коэффициент передачи сил (не дёргается как паралитик) и бОльший за счёт этого КПД. Для сравнения делали стартовые забеги с двухлитровым марком с перекрёстка. Я уходил первый, при небольшом буквально проигрыше в самом начале, без всяких режимов спорт (при оборотах двигателя до 3,5 не более). Возможно у вас забит катализатор из-за чего двигателю не продохнуть.

Если диски стоят 16 то конечно на таких будет существенно жёстче чем на 15. Чем больше резины между дорогой и кузвом - тем мягче.  Ставьте диски на 15 и резину 195/65/15 и всё будет хорошо. Однако здесь ньюанс. С чем сравнивать жёсткость? Если например с Камри, то Либерти будет всегда жёстче поскольку и сама машина тяжелее и подвеска сзади грузовая. Т.е. пузотёркам точно будет проигрыш. Если сравнивать с аналогами, то например Honda Airwave ещё жёстче, а вот Тойота Ипсум мягче. Но здесь другая проблема, на ипсуме я после либерти цепляю на ямах брюхом постоянно, поскольку на Либерти привыкаю проходить ямы да кочки на небольшой скорости, а мягкий ипсум ныряет в них с головой. Если сравнивать подвеску с джипами, то например Фольцваген Таурег чуть жёстче, даже на отбой неровностей. И это учитывая что колёса у него сильно больше наших!

На либерти подвеска на отбой шумная. Т.е. небольший неровности проходятся с вполне слышимым звуком. При этом возникает впечатление жёсткости. Например иду по гравийке, при скорости до 30 км в час нормально, при 30-50 км в час шум и жёстко трясёт, зато в промежутке 60-70 км в час снижается отбой и идёт мягче, поскольку подвеска выходит из резонанса. Выше 70 по гравийке опасно - плавать машина начинает.

Ну и конечно неисправная подвеска может быть очень жёсткая. У нас в городе диагностику подвески многие делают бесплатно. Правда цена такой бесплатности - часто пишут менять то что менять ещё не надо...

MarinaGa, кстати стружка могла быть просто потому что некоторые не меняют масло в вариаторе никогда. Есть дурацкое поверье в Интернетах что мол его менять не надо. Чем хуже состояние жижи в вариаторе тем выше износ варика. Кроме того оригинальные масла стали подделывать китайцы, вместе с фирменными канистрами и всеми логотипами. Я лично на такое напоролся и перешёл на альтернативное масло для вариатора (NGN CVT Fluid). Однако отношение к альтернативным маслам на нашем форуме неоднозначное, некоторые ездят, но большинство считает что нужно лить оригинальное. Вот только найти настоящее тяжело.

SprintOlegator, наверное. Но мне такой способ не известен. Это надо взять оригинальную и поддельную и сравнивать. А на цвет они одинаковые.

Обратить внимание на то, есть ли опилки/стружка на пробке, если есть - стоит подумать не только о замене масла.
Цвет масла, его прозрачность и запах. Оно не должно быть совершенно черным, не должно быть мути, посторонних включений. Запах не должен быть горелым. У меня старое масло оба раза пахло "вишней". Не так явно, как новое, но запах вишни был.
Заливать - NS-1.
Уровень выставить правильно можно влив столько масла, сколько вылилось (если уровень изначально правильный). Но никто в сервисе заморачиваться этим не будет. Твоя задача - проверить уровень самому.
http://nissan-liberty.ru/cvt-variator-73/uroven-zhidkosti-v-variatore-vizualnyi-kontrol-3234.html
Проверять на заведенной машине. Лучше прогреть в движении, либо желательно на месте повключать несколько раз все передачи на несколько секунд.
Ну и проверить, чтобы с пробки не капало (хотя она нормально держит), вдруг незакрутили.

Спасибо !

цитата:
Для того чтобы проверить уровень масла в АКПП, нужно сначала разогреть его до рабочей температуры, которая составляет примерно 90 градусов Цельсия. Сделать это проще всего, прокатившись на машине примерно двадцать километров. После этого следует установить своего "железного коня" на ровную горизонтальную площадку, и, не выключая двигатель, перевести рычаг выбора диапазона в положение «Р». Затем нужно вытащить щуп и хорошенько его протереть. Чаще всего на нем можно увидеть две метки, которые и определяют стандартный уровень масла в коробке, или же надпись "Hot". Далее чистый щуп следует снова вставить в трубу и извлечь обратно. При этом текущему уровню масла будет соответствовать то сухое место, которое находится в самом низу.
Выше описана наиболее стандартная процедура проверки уровня масла в АКПП, которой нужно придерживаться в подавляющем большинстве случаев. Однако и из этого правила есть целый ряд исключений.
Например, в автомобилях марок Acura и Honda перед измерениями масло тоже полагается прогреть, но в их процессе следует заглушить двигатель. Что касается переднеприводных легковушек Hyundai и Mitsubishi (а если быть более точным – то трансмиссий производства этих компаний), то для проверки уровня масла в их АКПП рычаг выбора диапазона следует перевести в нейтральное положение. То же самое касается и трехскоростных автоматических коробок переключения передач, которыми оснащены некоторые модели Audi и Volkswagen.
Взято здесь:  http://www.cvt-akpp.ru/info_proverka_masla.html
ПС.: Есть повод задуматься...... какой вариант производитель рекомендует для Либы???

Очень познавательная статья про вариатор. Может кто-то не видел. http://www.cvtru.com/articles/article_3.html
Кстати, вот про уровень и его проверку.
Уровень масла проверяют абсолютно так же, как и в любой автоматической трансмиссии, установленной на NISSAN: селектор в положении P, двигатель прогрет и работает на хх, машина на ровной поверхности. На щупе две просечки с одной стороны и сетка на плоской части. Уровень должен находиться между рисками, если машина не ездила, или в диапазоне сетки, если вы проехали не менее 10 км. На горячую – масло расширяется, его уровень в коробке поднимается. Часто владельцы, столкнувшись с любой неисправностью, особенно когда трансмиссия перестает переключать виртуальные передачи, первым делом меняют масло. Это тоже неоправданно, особенно если неисправность связана с отказом электронного управления. Тут хоть сто раз поменяй – неисправность не уйдет. Надо делать диагностику.