Осторожно,от перегрева может лопнуть.

Хм-м-м...грустно...но приклеить ее я попробую..знакомый электрик берется сделать..только 400 р просит с его материалами....какой-то супер клей есть по 800 р за пузырек.

http://www.kreep.ru/cat/sec161/prod11523/

ablamer, Ну каким боком термоклей может помочь в данной ситуации? Он ведь и ток не пропускает и плавится при большой температуре (порядка 100 градусов).

На этот клей, лично я, приклеивал термоэлемент фьюзера (печки) копировального аппарата Canon PC-860, а температура нагрева там гораздо более 100 градусов. Работает уже несколько лет. Да и сомневаюсь я, что у нас заднее стекло до такой температуры нагревается Так что оторвавшуюся металлизацию всегда можно подклеить. Другое дело если она разорвана... Существуют еще токопроводящие пасты и т.п. Есть варианты кроме паяльника

Здравствуйте. Несколько дней назад в автосервисе поменяли масло в двигателе и заменили подшипник левой передней ступицы. В тот же день провели диагностику (мастер снял ошибку датчика расхода воздуха), во время проверки сильно газовал. После этого автомобиль начал откатываться назад (на неровностях), при резком нажатии на тормоз (не зависимо от скорости) автомобиль весь дергается (очень сильно (как будто кто-то стоит с двух сторон и очень часто раскачивает из стороны в сторону)), если в этот момент приподнять рычаг переключения режимов (P, R, N, D, L), то тряска прекращается. На режиме L всю машину также трясет (ехать невозможно). Поменяли датчик расхода воздуха (неисправность не исчезла). Мастер посмотрел давление в вариаторе, сказал, что показывает 0 и нужно менять датчик давления масла в вариаторе. После замены этого датчика (мастер уверял, что он заведомо исправный) ничего не изменилось (Первый раз проверял давление на холостом ходу. После замены датчик на ХХ показывал 0, а когда мастер нажал на педаль газа показания изменились незначительно (показывал 0,38)). Я так поняла, что нас "развели".  Сказали, что надо проверять насос и т.д. в вариаторе (либо менять весь вариатор). Форум почитала (может не все), но так и не поняла из-за чего может такое быть: неудачно заменен подшипник, проверить развал-схождение, подушки двигателя, дросельную заслонку, поменять масло в вариаторе... До снятия ошибки (и чуть ранее (на 30-50 мин) замены подшипника) к автомобилю было лишь две претензии: после 3000 оборотов происходил сброс скорости (не зависимо от того резко давишь на газ и достигаешь этих оборотов или плавно) и разгон происходил не очень быстро (как будто машину кто-то держал). Первый день после замены датчика расхода воздуха, вроде разгоняться стала легче, а сейчас (через два дня) опять иногда разгоняется "с трудом". Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина в данной ситуации. И что проверить в автосервисе. Не хочу платить за ремонт исправных частей автомобиля. Или дайте, пожалуйста, ссылку, если такую ситуацию уже разбирали.
Автомобиль: Liberty (2002 г, QR20, RM12, RE0F06A)

Сама я их точно не смогу посмотреть. И знакомых нет, которые могли бы помочь. Я не знаю, возможно ли такое состояние машины из-за смены подшипника, замены масла в двигателе или снятия ошибки. Либо данная ситуация является совпадением.

Показания датчика давления (Line pressure Sensor) должны соответствовать примерн 1V(вольт) на ХХ, а на незаведенном авто с включенным зажиганием - порядка 0,4-0,5V Если показания отличаются, то надо искать причину... Ошибки по коробке какие то присутсвтуют? Может могли оборвать какие то провода при ремонте? Это про откатывание и т.д. А при замене подшипника ступицы ее или тормозной диск не могли повредить кувалдой? Вы видели процесс удаления и инсталляции подшипника? Если кувалдой попали по тормозному диску то ему вполне закономерно могла прийти хана и от этого машина дергается при торможении. Это как вариант (не совсем понятно что значит "...если в этот момент приподнять рычаг переключения режимов (P, R, N, D, L), то тряска прекращается"). В какой момент, из какого положения, в какую сторону и как именно "поднять"... Переключить с D на N?

Показания датчика давления (Line pressure Sensor) должны соответствовать примерн 1V(вольт) на ХХ, а на незаведенном авто с включенным зажиганием - порядка 0,4-0,5V Если показания отличаются, то надо искать причину... Ошибки по коробке какие то присутсвтуют? Может могли оборвать какие то провода при ремонте? Это про откатывание и т.д. А при замене подшипника ступицы ее или тормозной диск не могли повредить кувалдой? Вы видели процесс удаления и инсталляции подшипника? Если кувалдой попали по тормозному диску то ему вполне закономерно могла прийти хана и от этого машина дергается при торможении. Это как вариант (не совсем понятно что значит "...если в этот момент приподнять рычаг переключения режимов (P, R, N, D, L), то тряска прекращается"). В какой момент, из какого положения, в какую сторону и как именно "поднять"... Переключить с D на N?

 
Неисправность (откатывается назад, дергается при торможении) начала проявляться, когда еще никто коробку не вскрывал (мастер только подключил компьютер, проверил ошибки и снял какую-то ошибку (он не сказал какую) (хотя мы просили лишь посмотреть какие датчики неисправны)). После замены подшипника проехали примерно 10 км, машина ехала как и до этого (после 3 тыс скидывала скорость, и трудно разгонялась, но когда разгонится могла ехать и 130 км/ч нормально). Все началось именно после диагностики и снятия ошибки. Автомобиль дергается при торожении только когда резко надавить на педаль тормоза, т.е. если подъезжать к перекрестку и заблаговременно потихоньку притормаживать (надавливать на педаль тормоза раза 3-4, постоянно полностью отпуская педаль после каждого надавливания), то автомобиль останавливается без тряски. Для того, чтобы тронуться с места - отпускаю педаль тормоза, машина немного стоит на месте, соображая, что от нее хотят, и затем едет (на газ давить не надо). Непосредственно замену подшипника я не видела. Тряска при торможении прекращается, когда либо переключишь на другое положение (N, R, P), либо просто приподнять (сдвинуть с места) рычаг переключения скорости (я когда переключаю скорость нажимаю на педаль тормоза - берусь за рычаг - слегка его приподнимаю (подтягиваю ближе к рулю) из положения, которое он занимал (вынимаю из паза) - сдигаю его на нужное мне положение - отпускаю, и рычаг встает на место; просто так, без поднятия, рычаг не двигается). Я думаю, может быть при тестировании мастер слишком сильно газовал, и что-то произошло с вариатором, поскольку трясет, когда обороты скидываются, потом проходит определенное значение ( в районе 1 тыс оборотов по тахометру) и тряска прекращается. Может поэтому и на L тмашину рясет, что там низкие обороты? Или возможно ли, что повредили тормозную колодку и эта неисправность проявилась через 10 км?

тяжелый случай, боюсь по инету такое не лечится, такую машинку с такими симптомами надо смотреть на месте - слушать, ездить, сканировать... Разве что случайно чегото насоветовать.
Для большего понимания я выделил то, что делали с машиной механически и в какой последовательности:
1. замена масла в двигателе
2. замена ступичного подшипника
3. вскрытие поддона вариатора и замена датчика давления вариатора
Этому соответствовали электрические работы
1. диагностика и сброс ошибки (вариатора?)
3. диагностика (обнаружена неисправность датчика давления вариатор)
Прибавим сюда изначальную проблему - не набирает более 3000 оборотов, плохо тянет.

Вариант 1.
У вас прогрессировала некая поломка двигателя или АКПП, которая (так совпало) финальным аккордом проявилась после сервиса
Вариант 2.
Накосячил сервис

Начнем раскладывать карты...
По первоначальной проблеме плохой тяги похоже на:
- Неисправный датчик массового расхода воздуха (на возд. фильтре)
- Проблемы с механизмом ГРМ (проскок цепи, ее сильное растяжение)
- забитый катализатор
- умирающий топливный насос или забитый вхлам топливный фильтр
- электрические проблемы вариатора (надо знать какая ошибка была по коробке, если была). Возможно обрыв или повреждение доп. сопротивления АКПП
Откат назад
- низкое давление в АКПП вследствие износа комплектующих, или локальной поломки его деталей
- очень низкие обороты двигателя на ХХ в положении D. Кстати, вариант может быть связан с "тряской" при торможении

Ну и варианты поиска проблемы исходя из всего вышеизложенного. (Я бы так думал и пытался диагностировать)
-Умерший ДМРВ - проверить сканером или вольтметром напряжение на 3 и 5 ноге (считать от капота). Должно быть в пределах 1.03-1.04, все что выше 1.06 говорит о смерти датчика.
-Сканером проверить угол зажигания и еще кое какие параметры и исключить или подтвердить проблемы с ГРМ. Визуально - снять боковую крышечку на головке и посмотреть вылет натяжителя цепи. Процедура многократно описана на форуме, сервисменам и подобно объяснять не надо.
-При замене масла в двигателе ничего повредить невозможно - нет никаких проводов которые можно умудриться порвать. Могли только перепутать сливные пробки и слить из коробки масло, а залить в мотор (потом ошибку обнаружили при повторном обращении, вам естессно ничего не сказали, постарались устранить "по-тихому" мотивируя "заменой датчика давления на заведомо исправный"). Кстати, вы видели замененный датчик, он такой?
[/IMG]
-При замене ступичного подшипника могли повредить или неправильно установить тормозной диск, колодки, повредить привод при снятии.
-При заливке масла в АКПП (ее же разбирали, должны были слить/залить масло в нее) могли залить маслом разъем переключателя передач на самой коробке (сверху, где виден трос переключения)? Кстати, этот выключатель мог быть сломан изначально и давать все вышеописанные симптомы. Элементарно проверяется сканером, называется PNP Switch. Если он сломан, то механически коробка включается, а электрически - нет. Происходят всякие нехорошие вещи.
-Проблема в проводке под панелью приборов, например жгут трется о педаль тормоза и рулевую колонку - проверить
-Проблема в вакуумном усилителе тормозов - при резком торможении происходит подсос воздуха во впускной коллектор, мотор начинает глохнуть, машина дергается.

Как то так...

Желательно дополнить все вышесказанное показаниями сканера в различных режимах работы двигателя, это тоже может дать ответ на некоторые вопросы.

Еще можно указать более подробно в профиле Ваше местоположение, потому что Россия большая, а может недалеко от Вас есть кто-нибудь из форумчан, могущий помочь или делом или советом (хоть адресом адекватного сервиса).

очень похоже на верхний датчик скорости. Почитайте в ФАКе как сделать самодиагностику вариатора.

MarinaGa,                                                                                                                                                                                               Что не хватает у меня в задней подвеске или так и должно быть?



:-) Только сегодня спорил с мастеровыми по поводу заднего стаба, доказывали мне что на вэдовых он есть.

L38Crow, спасибо, именно это и искала))! У меня машину кидает на скорости на плохой дороге, и он мне сегодня доказывал, что это из-за того, что нет этого самого стабилизатора, а я думаю, что дело в мертвых амортах. Этот мастер-фломастер говорит: "да 100 % предыдущий хозяин его снял и выбросил, не может же быть что дырки есть, а запчасти нет" ))))) Еще вопрос: есть необходимость его ставить?

Еще одна головная боль: облазила весь автомобильный рынок не нашла задних амортизаторов на либу и датчика скорости, посоветовали поискать на б/у рядах, но что-то нет желания покупать такие запчасти б/у. Вопрос: есть какие-нибудь сайты с которых можно заказать запчасти? Или же аналоги от других марок?