Не знаю как устроена заслонка на MR20, там есть КХХ? Или колодец с заслонкой безо всяких ответвлений воздушных? Может в процессе вытирания грязи часть ее забила некий воздушный канал?

ни в коем случае не стоит трогать винт!! Если педалькой обучить не получается (кстати, надо сначала педалькой же сбросить ошибку, а затем не заводя машину провести процесс обучения, полностью, с обучением педали), то надо ехать в сервис, сервисмены сканером должны обучить, правда там иногда хитрить приходится... Если сканер не обучает заслонку, то надо скинуть 1 катушку (отключить вобще), чтобы обороты упали до 1000-1100 и тогда делать обучение сканером. Такие описания встречались неоднократно.
Да, еще, фишка с заслонки не снималась, жидкость очистителя не могла туда попасть?

Всем привет! Обучал свою машинку по приведённой ниже методике. Получилось с третьего раза.  не я придумал. Цитирую:

"ОБУЧЕНИЕ педали акселератора отпущенному положению
- операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения педали акселератора.
Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель датчика положения педали акселератора или ЕСМ был разъединен.
Удостоверьтесь, что педаль акселератора полностью выпущена.
1. Повернуть ключ зажигания в положение"ON" и ждать по крайней мере 2 секунды.
2. Выключить зажигание, ждать по крайней мере 10 секунд.
3. Повернуть ключ зажигания в положение"ON" и ждать по крайней мере 2 секунды.
4. Выключить зажигание, ждать по крайней мере 10 секунд.

ОБУЧЕНИЕ дроссельной заслонки закрытому положению
- операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки.
Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель электрического привода дроссельной заслонки или ЕСМ был разъединен.
1.Поверните ключ зажигания в положение "ON".
2.Выключите зажигание, ждите по крайней мере 10 секунд. Удостоверьтесь, что дроссельная заслонка закрывается в течение вышеупомянутых 10 секунд, подтверждается специфическим звуком(стрекот, жужжание). У меня этот звук был вначале.ХЗ!

Теперь сама процедура обучения. Для неё потребуются часы с секундомером,все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Для первого раза лучше вдвоем.
Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек) и не загорится постоянно(~ 20 сек)
5) через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если заглохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые(700-+50).

Чтобы обнулить память ЕСМ там нужно немножко изменить процедуру:
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек)-режим диагностики.
В этот момент как раз эти коды показываются.
Ты:
5) нажимаешь газ до упора и держишь более 10 сек.
6) отпускаешь педаль.Должно высветиться 0000(четыре нуля)."

Пробуйте. Тоже уже хотел ехать на сканер, но получилось самому. Удачи.

абсолютно одно и тоже, можно просто тему скопировать из Либового ФАКа в Лафестовый

Может быть кстати, насчет летучих компонентов - все помним глюки некоторых Либ после промывки заслонки 2-3 дня. Но вот то что заслонке кирдык сервисмен преувеличил
Думаю что ты мог бы и килорупь сэкономить, песня сервисменов известна, но как говорится, все пути хороши если приводят к решению задачи
Жаль мало в Краснодаре опытных владельцев Ниссанов, ктонить бы обязательно помог

...Взяли всего 1 килорупь. А так было бы более 2-х...

Очень дорого обошлось. Я где-то в форуме уже писал про свою замену свечей - потратил 300р. на обучение ХХ. Просто нужно СТОшникам уверенно говорить, что тебе необходимо обучить ХХ и все(процедура, кстати, занимает секунд 30). Когда начинаешь им петь про проблемы с оборотами и датчиками, они начинают накидывать ценник за неясность проблемы - обычный развод.

Вот и я решился поменять свечи. Геморройно конечно добираться до них, но реально. За 2 часа справился, заодно и заслонку помыл.
Итак:
1. Снимаем верхний кожух и воздуховод
2. Отключаем аккумулятор ("+" и "-"!!!)
3. Вытаскиваем масл. щуп и затыкаем отверстие
4. Ослабляем хомуты воздуховода (гофра) перед дросс.заслонкой и снимаем его
5. Откручиваем корпус заслонки от возд.коллектора. Оттягиваем заслонку в сторону и фиксируем. Её шланги и фишку не трогать!
6. Снимаем с коллектора "какой-то" датчик после заслонки (2 шурупа)
7. Откручиваем возд. коллектор (9 болтов) Смотрим, что еще мешает...
8. Отсоединяем от коллектора воздушные шланги и заворачиваем его "на себя"
9. Доступ к катушкам открыт! Отстёгиваем фишки, снимаем катушки, меняем свечи. По одной, чтобы не намусорить в цилиндры!
10. Собираем, проверяем...

Доброго всем времени суток!
Тут как-то поднимался вопрос по зазору и др. параметрам свечей, но остался без ответа.
Так вот, хочу вставить свои пять копеек в тему о выборе свечей. Может кому-то пригодится.
Когда-то я занимался изготовлением самодельных блоков зажигания для отечественных авто и по ходу вникнул в физику зажигания и сгорания смеси. Кое-что еще помню.
В кратце это выглядит так:
- чем меньше зазор, тем надежнее запуск в холодное время (воздушно-топливная смесь работает как изолятор).
Но, меньший зазор образует меньшую область первоначального воспламенения, смесь будет медленнее разгораться и на больших оборотах двигатель разовьет чуть меньшую мощность.
- чем больше зазор, тем быстрее сгорание смеси, тем большую работу произведут расширяющиеся газы.
Но, больший зазор требует большего напряжения для его пробоя. Это напряжение вырабатывает катушка зажигания (в простонародии - бабина). Причем каждая дополнительная десятая доля миллиметра зазора добавляет около тысячи вольт.
На каждой нашей свече надета своя миниатюрная бабина (высоковольтный автотрансформатор). Со временем температурные перепады, вибрации, агрессивная среда ухудшают изоляционные свойства материала бабины. Как мне помнится, при зазоре 1,3 мм, напряжение тысяч под 20 там разгуливает по "слегка" не чистым поверхностям колпачка и свечи, по микротрещинам изоляторов. Вспомним: - чем меньше зазор, тем меньше это напряжение, тем меньше опасность электрического пробоя не там где надо!
У искры есть еще такой параметр как энергия искры, в миллиджоулях измеряется. Эта энергия тем больше, чем мощнее бабина (толще провод обмотки, лучше магнитопровод) и чем меньше зазор. От ее величины также зависит скорость сгорания смеси.
 
Вывод делаю такой: только уменьшение зазора свечи с 1,3 до 1,1 ни к чему плохому не приведет и даже слегка продлит жизнь бабин. Может чуточку (на 0,1 л.) ухудшит экономичность. Зато чуть вернее будет запуск на морозе.
 
В двигателях с 2007 года думаю увеличили энергию искры более мощными бабинами, поэтому стало возможным уменьшить зазор с 1,3 до 1,1 мм.
И тем самым повысить надежность двигателя через уменьшение напряжения пробоя.
 
Ну а на ресурс свечей конечно же влияет материал электродов. Чем он дешевле, тем быстрее выгорает и тем быстрее изменяется зазор в сторону увеличения. Иридий хорошо противостоит плазме искры и зазор остается неизменным до 100 000 км.

Чуть не в тему. Пришли свечи на приус. Тойотовские иридевые оригинал. Но кажется что зазор больно большой. Сколько должно быть то 1.5? забыл что то.