По замене вариатора на АКПП отпишу в этой теме, поскольку замена на SR20 это по сути частный случай замены на QR20 (проще доработка корзины не требуются, шкив тросика кикдауна не устанавливается).
Первоначально в моем распоряжении была следующая инфа:
отчет о ремонте RL4F03A (далее РЛ) и мануал по ней там же -
http://yo-sergey.narod.ru/akpp_remont.htmlеще один мануал (другой)
http://avtopedia.ru/rl4fo3av.pdf и конечно здорово помогла и подтолкнула меня на эту авантюру данная тема и инфа выложенная Димой (спасибо).
Выяснил, что этой коробки привода QR20 подходят к дифференциалу РЛ. Отверстия маховика QR20 подходят к гидротрансу РЛ.
Недавно Vini с примера клуба сообщил: есть три модификации РЛ - 1. самая древняя вообще без СБ, только с СОД 2. С СБ и СОД, но с боковой подушкой 3. Такая же, как и 2, но с верхней подушкой - от Р11. От блюберда как я выяснил тоже. Случайно я взял то, что надо - 3 вариант, повезло.
По фоткам было подозрение, что подойдет не менее половины отверстий на корзине. В реале совпало только 3 отверстия М10 рядом с дифференциалом (фотки выложены ранее).
Самое неприятное не подошли не только отверстия, но и впадина в корзине под стартер.
Взял болгарку, электролобзик с среднезубым полотном, куски алюминивой полосы, 10х100.
Изначально изготовил по варику шаблон (лучче всего получилось, когда проминал бумагу грязными руками, пробовал мазать варик штемпельной краской и кидать на ватман, получалось точнее, но некоторые отверстия пропечатывались плохо. Кидал конечно не варик целиком а корзину от него.
На фото первые резы для смещения отверстия стартера.
Корзина РЛ с наложенным шаблоном и выпиленным сегментом под стартер. Выпиленный сегмент сдвигается и приваривается.
Примерка нового положения сегмента со сдвигом под стартер QR накладка на него и ухо (2 слоя 10 мм алюм шины). Накладку на сегмент лучче бы было взять тоньше 10 мм, после сварки в этом месте корзину прилично повело, но в конечном счете удалось задать правильно плоскость для сопряжения корзины с коробкой, с учетом повышенных допусков установки конических подшипников все получилось ОК.
Нарезка кусочков алюминиевой шины толщиной 10 мм, чтоб добавить мяса для новых отверстий. Все кусочки положены плоскостью на периметр, т.е. более 10 мм добавлять нет необходимости. На кусочках сделана разделка под сварку. Так же нахожу подходящие обрезки, стоб заткнуть внутренние полости фланца корзины, где должны находиться отверстия.
Материал добавляется только по внешнему периметру корзины, поскольку варик по всем измерениям массивнее РЛ.
Далее несу сварщику на аргон. Далее на фрезеровку, вывести плоскость сопряжения с двигателем, на фрезеровке оказывается, что повело опорную плоскость (стык с коробкой). Правим большим шлиф кругом. На корзине только одна обойма конического подшипника дифференциала. Правим так, чтобы максимально вывести ее плоскость к плоскости сопряжения с коробкой.
Кстати только щас заметил на последней фотке написано 35Х71 это видимо модификация коробки.
результат с отверстиями.
Отверстия сверлил на станке вручную получалось криво. Резьбу нарезал 2х проходными метчиками. Смазка ВД40. Все отверстия М10, одно около дифференциала М12. Резьбы с крупным шагом.
Для точного выполнения штифтовых отверстий и проверки остальных отверстий мне выточили девайс блин с внутренним отверстием 40 мм (диаметр вала гидротрансформатора) внешним диаметром 135 мм ( внутренний диаметр отверстия корзины под макушку маслянного насоса). Смысл девайса: гидротрансформатор прикручивается к маховику, на хвостовик гидротрансформатора одевается девайс. На девайс плотно одевается корзина, чем обеспечивается максимальная соосность маховика и вала маслянного насоса. Примерка показала, что несколько отверстий выполнены не точно слегка их разбил. Также пришлось заглушить эпоксипластилином и передвинуть на полмилиметра штифтовые отверстия.
Кроме того оказалось, что гидротрансформатор в РЛ расположен на меньшей глубине от привалочной плоскости с двигателем. На варике 25 мм на РЛ 18 мм. Из них на варике 4 мм - люфт ГТР между маховиком и коробкой. Вырезал пластину проставку 4 мм, т.е. люфт оставил 1 мм. Размер заготовки 400х500х4. Знал бы раньше наверно можно было наварить алюминия на корзину.
Далее устанавливаем коробку. Родного тросика передач не хватает около 300 мм. Купил тросик вроде как от санни с овальным отверстием со стороны коробки, она длиннее мм на 500.
На коробке был обрезок хвоста тросика покупал по нему с таким же хвостом. Хвост на рычаг АКПП такой же как у вариковского. Кронштейн тросика на коробке пришлось подвинуть. Сфоткаю приложу.
Разьем селектора варика такой же как на РЛ, но распиновка другая. Прозвонил, соединил с сответствующими проводами разьема варика. Т.е. сейчас селктор работает через ЭБУ варика. На коробке был хвост проводов с вилками на селектор и разьем соленойдов блокировок. Использовал его. Только косу пришлось распустить и убрать электрическое соединение межны одним из контактов селектора и соленойда. Че-то там не то сполярностью получалось. Первый контакт разьема соленойдов на землю остальные 2 в салон, пропустил рядом с троссиком (прокалывал дополнительное отверстие).
http://s015.radikal.ru/i330/1010/ad/a5274bf9ffcc.tif Для кикдауна заказал колесико из алюминия с овалом. Овал точил сам надфилем, поэтому алюминий тут очень кстати.
С торца дроссельной заслонки снял заглушку, в торце вала сделал резьбовое отверстие М2,5. На вал вначале одел пластиковую накладочку-пыльник затем колесико и закрепил его с торца винтом.
Кронштейн кикдауна на скоряк сделал из 1 мм пластинки. Трос кикдауна крепится к ней на 1 саморез (у него на конце есть свой маленикий кронштейник, в нем отверстие). Хотел сделать с нормальной регулировкой, но и так регулируется (регулировка гибкой пластины). Закрепил его на 2 болта на ГБЦ, которые по совместительству поддерживают впускной коллектор).
http://s014.radikal.ru/i326/1010/4d/34d9f2d283bc.tif http://s002.radikal.ru/i199/1010/82/b1e27dcef1de.tifДля подушки варика сделал переходник из 10 мм стальной пластины, которая через 4 отверстия крепится к коробке. под 2 крайних болта (ближе к колесу положил проставки из шайб 10 мм). Для крепления к пластине подушки варика нарезал в ней 3 отв. М10. Подушка крепится к пластине через 3 дистанционные втулки ( сделал из трубы 20 мм).
Испытания.
Выяснилась необходимость отключать овердрайв в городском режиме, в противном случае на скорости от 40 км при отпускании газульки подключается 4-я а отключается неохотно при сильном нажатии на газ, в промежуточных положения педали газа движок перегружается изза малых оборотов 1000 и большой нагрузки. На 4 передаче ускорение на скоростях от 40 до 50 невозможно (без перегруза двига). Ниже 38 км включается 3я.
По трассе перед динамичным обгоном овердрайв тоже лучче отключить.
Кнопка блокировки ГТР вызывает повышение рабочих оборотов, повышенное торможение двигателем, вроде 4я передача не включается. Зимний режим какбы.
Поскольку ЭБУ варика не отключал, при каждом запуске двигателя мульт выдает ошибку 1720, если скидывать при начале движения появляется снова. После каждого запуска двигателя в начале движения движок разгоняется неохотно до 2000 об., но стоит ему приодолеть этот порог он уже не верит что варик сдох и прет штатно. Если проехать некоторое расстояние не спеша по двору наприме, то этого порога и не заметиш. Чек не зажигается, т.е. ТО пройти можно.
Расход.
Город. Свободный, светофоры работают - 12 л. Пробки 16 л (зависит от маршрута если токо центр - глухие пробки , то больше). Четырехполосная трасса 7,9 л. Двухполосная 8,2 л. Скорость 90-110 км.
