А более подробно можно описать, что сделал? Я на старом форуме не успел прочитать.

По желанию слушателей подробно описываю переделку стоек.
С передними все понятно поэтому опишу только задние. Конструкция у стоек дурацкая (честно говоря подвеска сзади на этой машине оправдывает себя только в полноприводном варианте) подобная подвеска установлена на MPV, но там немного граматнее (больше похоже, что либертовская подвеска неудачно скопирована). Основная проблема в том, что стойка установлена глубже чем надо и из за этого образуется очень большой рычаг. Оправдано только тем, что данный конструктив позволяет колесу совершать большую амплитуду движений вверх и вниз при меньшей на стойке. И все больше плюсов нет. Аммортизатор изначально очень тугой и даже опытный специалист не зная, конструкцию подвески может принять его за неисправный. Наверное вы сможете себе представить, как переделать аммортизатор, когда он изначально расчитан на 720 кг веса? (Передний расчитан на 460).
Для справки: Нивовский передний расчитан на 430 кг, как думаете долго он проходит на либерти?
Отвлекся, так вот задача, увеличить рабочий вес на 100 кг. (не подумайте что это много, мы взвешивали машину пустой, на зад приходиться почти 800 кг., а теперь представьте статическую массу с грузом в пол тонны - примерно по 2 тонны на опору, конечно часть массы погаситься пружиной, но 2/3 все равно отрабатывать аммортизаторам, при такой конструкции по 100 кг на 1 см. т. е. полностью колебание погаситься примерно через 15 см. ход стойки 18см. отбойник 4 см.
Вы считаете, получается что стойка уперлась в отбойник - невесело. При всех тех же данных но уменьшенной перепускной способностью прямого клапана до 2,8 кг/см получили 100 кг на 0,8 см и как следствие полностью отработанный удар за   11-12 см., т. е. все ОК.

Теперь как это было сделано:
Снять стойку проблем не составило, кстати стабилизатора нет, есть реактивная тяга. Стабилизатор ставиться только на вэдовых машинах, (у меня переднеприводная) когда имеет смысл удерживать деференциал, а здесь колеса болтаються сами по себе.  
Сложность возникает в том чтобы обеспечить соосность приваривая резьбовой штуцер с гайкой к стойке, как спилить стойку, думаю объяснять не надо.
Приваривал на заводе (там же и машину разбирал) на специальном сварочном станке, на этом же станке варят карданы. Затем полировка, хонинговка (не обязательна). Шток заменил на более толстый, мой сильно был изношен и болтался в опоре, а этот и мощнее и люфт выбрал полностью. Потроха то же переделывать пришлось под новый шток и под масло, ведь изначально стойки газомасло наполненные, давление перепускное подгоняли шайбами.
Вобщем пришлось повозиться, основную работу выполнял мой знакомый (с этого завода) а мне достались расчеты, расходы и кой какая помощь.
В общем все получилось отлично.

Приятно, что еще кто то читает эту тему, я думал уже никому не интересно. Но если бы вы читали внимательно, то поняли бы, что я не поднимал чашку, считаю это неблагодарным занятием, машина и так высокаю.
Не увеличивал, по крайней мере специально высоту стоек. Высота увеличилась у цилиндра стойки, за счет наваренной резьбы, но при желании этого можно избежать.
Добавлю к вышенаписанному, что резьба не внешняя, а внутренняя.
Все, что я пытался сделать и сделал это увеличил жесткость и теперь стойки ремонтнопригодные, а шток купил от убитых стоек на разборе (не знаю от чего) просто подобрал по размеру.
К сожалению фоток нет и не будет, снимать стойки не хочется. Но сравнивали после переделки с MarkUS, ощутимо жестче, а засчет этого и повыше!

Чего я не могу понять, так это нафига он нужен, и без него хорошо.

А я вчера опять "упал" на отбойники , на скорости 140, да ещё и передок подкинуло потом так, что мало не показалось, и это не на яме, а просто на неровно закатанном асфальте .... посмотрел на рычги, такое впечатление , что я их уже погнул, или это так кажется ? "Падал" на отбойники уже раз 5 .... надо что-то делвть со стойками , как мне кажется, а в сервисах говорят - всё нормально, ничего трогать не надо .... Я весь в непонятках ....

Да, Lib_krsk ты прав - когда "падаешь" на отбойники - аж всё внутри замирает, а "падает" она ой с каким большим удовольствием. Причём одну стойку мне проверили - пока меняли ступичный подшипник - стойка действительно живая и исправная .... А я прокатился на Ипсуме в новом кузове .... да, подвеска не чета Любане ...

Прикол в том что я ни разу не падал на отбойники     , мне наоборот не нравится работа стоек на возврат (т.е. когда кузов вверх, колеса вниз), ощущаются удары - толи хода штока при данных характеристиках стоийки не хватает, толи еще чего...

Да, и в этом случае тоже, но когда "падаешь" на отбойники - просто ужас, при этом реактивно подбрасывает передок езжу попеременно на субе и либе - забываюсь, и .... опять "падаю" там, где суба даже не чувствует ничего .... неужели настолько неудачная подвеска у ниссанов ? Человек на Премьере европейской заходил - пожаловался в общем-то на такие же проблемы - падает на отбойники - удар приличный ....

В общем-то пришёл к главному выводу - нужно ездить помедленнее на Либе, 140 - это уже не для связки Либа+наши дороги, а местами и 120 стрёмно - на 110 никуда не "падаю", и вниз не успевают упасть рычаги на ямах -медленнее тоже хреново ...

Молодец, интересное решение, но вот тебе мой негатив:
         1. Установленные резьбовые наконечники не имеют достаточной закалки и прочности, а значит их очень быстро разобъет. И как следствие получаем дребезжащий зад.
         2. Резбовым соединением ты сильно ослабил конструкцию штока, при движении по бездорожью есть риск разорвать конструкцию. Опасность - заклинивание аммортизатора в выдвинутом состоянии.
         3. Из за дополнений в шток аммортизатора увеличилось торцевое растояние в закрытом положении. Риск в том, что если аммортизатор закроется так на кочке, то пробъеш корпус!!! Да да именно, стойка может влететь внутрь!

Примечание: Ты молодец, что купил новые амморты, но как и все в этой жизни человеком будет испорчено. Мне было жалко выкидывать средства на новые лишь по той причине, что через год придеться новые опять ремонтировать, а в твоем случае в результате переделки не год, а максимум 2 кочки.
           Ну да ладно с критикой, реальный совет: к твоему тюнингу стоило с самого начала добавить одну вещь и небылобы этого "разоблачения", а именно новую пружину. Благодаря удлинителю штока можно поставить пружину на пол витка длиннее с такой же жесткостью и в результате получаем машину с увеличенным клиренсом на 3-4 см. без серьезных изъянов в конструкции, но все таки с риском разорвать шток. И именно по этому в моей статье есть пункт о замене штока. Наращивать шток - это столь же качественно как сшивать разорванный ремень ГРМ.

Делал я подобный тюнинх (про проставки из шестигранника) на старенькой "Карине" при просевших пружинах. Вот только сверху на шестигранник поставил чашку от какой-то старой стойки, но подходящей по размерам.
1. Клиренс восстановился, исчезли пробои подвески.
2. Перестало жрать резину спереди, сход-развал наконец-то сделался на 5.
3. Через 2 года при съеме стоек для прокачки обнаружил проседание резьбы - сталь явно не тянула..