Братцы. Сегодня установил кипятильник на Мазду по схеме собственного ноу-хау. На ниссан также встанет без проблем.
В общем
1) Поставили помпу Бош на выход с печки (чтобы вытягивала).
2) За ней поставили Северс-М1 на 1,5Квата. Убрав из неё шарик.
3) Купили реле контроля напряжения 362.3787 (включается при повышении напряжения, выключается при снижении). Смысл реле в том что оно включает нагружку при более чем 13В в системе (например если запущен двигатель или подключен зарядник).
4) Купили зарядник Кулон-405 установили его под капотом.
Соединили зарядник с аккумулятором, соединили через реле контроля напряжения помпу на аккумулятор. (Предохранитель взял на 10А).
Далее логика работы такая:
При включении зарядника в сеть 220В, напряжение на АКБ повышается до 13 Вольт и включается реле напряжение и помпа. Идёт подогрев с прокачкой системы.
При запуске двигателя и включении генератора включается помпа и помогает печке греть. Печка и раньше тёплая была а теперь просто зверзская!
Теперь приятный бонус. При остановке двигателя помпа ещё минуты три продолжает работать обеспечивая защиту двигателя от перегрева. Пока напряжение не упадёт ниже 12,8.
Зарядник выбран по характеристикам работы при низких температурах (-30 и ниже). Спящий режим при неактивности. Защита от КЗ и перегрева. Интеллектуальный заряд аккумулятора с десульфатацией (не перезаряжает). Работа в широком диапазоне напряжений.
Я разве не сказал что ещё и зарядка аккумулятора происходит? 
Отписываюсь по результатам испытаний системы помпа Бош+зарядное Кулон+Северс 1.5
Пользуемся теперь каждый день. Один раз после простоя в -20 Мазда не завелась с утра (подозревается топливный насос и плохое топливо). После прогрева (1 час) системой завелась с подглоханием. Т.о. уже сэкономили на разогреве 1000 рублей (средняя стоимость "тепловой пушки" с выездом по городу).
В -35 система работает. Включаем в розетку и через 10 секунд зажужжала помпа. Двигатель греется равномерно! Можно погреть минут 15 и этого достаточно для запуска. Но мы греем по часу, иногда дольше (почти до рабочей температуры) . Двигатель естественно укрыт. Никакими другими прогревами не пользуемся.
Экономика получается налицо. Один обычный прогрев обычно "сжигает" 0.5 литра бензина. Что в деньгах примерно 15 рублей. Если греть электричеством 1 час то получается примерно 1,5 килловата. Стоимость килловата 50 копеек, т.е. 75 копеек за прогрев. Плюс к этому уже не надо ставить на ночные и прочие прогревы и плюс к этому повышается существенно ресурс двигателя и масла (как известно один запуск при низких температурах это почти 200-300 км пробега).
Дополнительный плюс системы в прокачке печки помпой. Теплоотдача печки таким образом выше чем без неё. Сравнить несчем, хоть жена и говорит что в Ниссане теплее, но там двигатель 2 литра (правда больше салон). В общем не мёрзнет вроде.
Ещё один плюс в том что можно одновременно включить в розетку и не отключая завести ДВС. Таким образом ОЖ будет греться от двух источников и прогрев произойдёт быстрее. Так обычно и происходит. Жена с утра встаёт, включает в розетку, кормит ребёнка, одеваются, заводят ДВС, выходят к машине, обметают снег, отцепляют вилку и выезжают.
Что хотелось бы переделать:
1) Вывод вилки надо сделать в межбамперное пространство. У нас она торчит чуть ниже бампера со стороны левого колеса и в межсезонье на неё набивается талый снег и вода и становится очень грязной. Зимой переделывать по морозу неохота, поэтому пока натягиваем каждый раз на вилку презерватив 
На ниссане сделал в межбамперное пространство. И не видно и не загрязняется и конда надо достать, руку засунул и достал.
2) Кабеля от зарядного и помпы уложить в гофру (так положено) и так красивее.
3) Предохранитель с 10А поменять на 5А. Более чем достаточно и безопаснее.
4) Вилку подключения обработать герметиком силиконовым (стыки) чтобы она была пыле-влагозащищённая.
Кстати ещё вот что. Тем кто будет ставить - не поскупитесь и поставьте сразу после вилки дифавтомат номиналом 10А, током утечки 30ма фирмы EKF. Он во-первых предохранит систему от замыкания (маловероятно но бережёного как говорится), во-вторых внутри есть УЗО и значит он предохранит Вас от поражения током в случае если где то будет утечка, в третьих он предохранит электронику и автомобиль в случае если резко повысится напряжение (отключается при выше чем 270 вольт) - что в гаражах явление не редкое. Стоит он порядка 400 рублей. Поставил и забыл.
У меня подобные стоят на вводе в дом на каждой фазе. Годами проблем небыло - а буквально вчера по улице "отлетел ноль" как говорят электрики и у всех на улице на одной из фаз появлось напряжение 380Вольт вместо 220. Погорела электроника. Я отделался просто сработавшей защитой дифавтомата. Когда "свистопляска" в сети кончилась, я просто включил его обратно... всё живое.. Просто из личного опыта рекомендую.
Короче по результатам годового испытания вношу следующие коррективы:
1) Помпу с проводами обязательно закрепить чтобы не болталась. А иначе, как у меня, могут перегнутся провода в месте входа в помпу. Имел двухчасовой секас, в попытке приладить все не снимая с мотора оторвал один из контактов. В итоге взял иголку воткнул вместо оторванного контакта и замазал двухкомпонентным клеем (который отрезаешь, разминаешь в руках и залепляешь). Держится хорошо.
2) Реле напряжение, если расположено низко - гидроизолировать герметиком или клеевым пистолетом. У меня в него попала вода и оно сначала стало включаться при более высоком напряжении, а потом и вообще отказалось. Итог - заменено на новое, с проклейкой вдоль корпуса с клеевого пистолета.
3) Предохранитель лучше разместить у самого аккумулятора, у меня он оказался низко - доставать неудобно и однажды, при проверке целостности он улетел в неизвестном направлении... Созванная на поиски зондер-команда ничего найти не смогла.. В гараже под машиной тоже его нет.... Теперь, зараза, где-то ездит в недрах складок АКПП, позорно отлынивая от своей работы...
