Думал тут уже все кончено. Ладно. Пояснялки . Доп помпа "ВОШ" котел плюс зарядка от телефона и таймер. Всё крутит и работает при плюс и минус 35. Котел не 15 сек работает это я так для примера и ты сам уже сказал что до 70ти и всё. Помпа не даст ему нагнать 70 в себе. И ищите ТАФА или что то такое там всё в одном, производство немцы и наши. Ах да, испытания показали что блок от компа дает зарядку на батарею.. Но 10А думаю будет многовато..

На морозе лучше первый пуск сделать холостым или секунд 10 раза два. Коробке и мотору это даст шанс как то начать работу с маслом.

Откуда такие гениальные мысли? На морозе вообще на холодную газовать не стоит, т.е. прогревочные обороты только холостые. Педаль газа по возможности не трогать. А совет запускать на 10 секунд вообще отношу к разделу "как не надо делать" ибо при первичном старте в первые секунды происходит ударная нагрузка на все механизмы двигателя, в первые секунды происходит балансировка нагрузок, которая резко снижает напряжение деталей. Ты предлагаешь глушить через 10 секунд - т.е. продлить агонию мотора?

Если хотите накачать масла в систему на морозе, тогда уж отключайте предохранитель форсунок и крутите секунд 5-6 достаточно чтобы даже в натяжитель масло попало и цепь натянуть. Хотя это всё из разряда припарок и БАД-ов.

Нет уж аргументы в студию. А то это уже религия получается когда не понимаешь почему - но веришь.

Я физику процесса пишу как понимаю. Может в чём неправ тогда прошу опровергнуть аргументы.

Рвёт и давит сальники ГУР-а очень часто на морозе по причине того что оставляют колёса вывернутыми а не прямо, и жидкость в ГУР-е не соответствует по густоте климату, да и считают что менять её не надо. И рвёт именно на старте двигателя. Почему? Потому что на старте обороты кратковременно вырастают до более чем 2000, насос начинает резко "качать", давление возрастает очень сильно а жидкость замёрзшая, и давит сальники... потом оброты снижаются до нормальных прогревочных и давление в системе уменьшается. Запуская несколько раз можно обеспечить себе несколько ударных толчков жидкости ГУР-ом. В моём понимании вероятность проблем тут больше.

Удаляться далее в теорию про трение скольжения и трение покоя я не буду. Этот школьный курс физики думаю все помнят. Отсюда и проистекают ударные первичные нагрузки при запуске. Стартер в буквальном смысле "срывает" механизмы, в двигатель идёт очень богатая смесь которая загораясь вызывает огромные ударные нагрузки на поршневую группу, в первые полсекунды ЭБУ управляет вообще впрыском по "программе запуска", это уж потом получив данные со всех систем он корректирует смесь и снижает нагрузку на ДВС. И тут мы его глушим, чтобы повторить процедуру... Непонятно

Да скорее проблема больше в залитой жидкости. При прогреве ДВС более жидкая будет лучше. Кстати не всегда дорогая значит качественная.

К слову сказать этой зимой провёл тестирование разного декстрона. Среди номинантов были ZIC, Chevron и ещё какая-то фирменная жидоксть типа декстрона для ГУР-а. Дорогая. Залитая мне в сервисе в ГУР за дорого. Выставил я образцы этого добра на балкон. Так вот фирменная супер-жидкость загустела уже при -25 и переливалась нехотя, в то время как "дешманские" ZIC и Chevron были как вода.

Я для себя сделал однозначный вывод. И теперь в ГУР-е у меня Dextron3 ZIC-а, а супер-пупер жидкость для ГУРа заняла достойное место в гараже и используется для смазки ворот, дверей и замков.

загустела уже при -25

- и это в канистре!

используется для смазки ворот, дверей и замков.

не боишься в -40 замок не открыть? Или ворота? (навесы примёрзнут). Тонким слоем на металле оно ещё сильнее замёрзнет! Нигрол получится!!!

Маленькая и полезная мелочь из за доп ПОМПЫ . Вчера включил её слышу вроде как пищит в холостую.. Думаю ну пробка, воздух с печки горячий. Что то толкнуло глянуть под капот. В расширителе сухо в радиатор добавил 700 грамм. Паника почему и куда !!! Всё сухо. Нашел за двигателем где котел. Патрубок. Это к чему я ? Помпа дала знать о том что жидкость ушла на раннем этапе. Стоит она на входе в печку. А почему на земле не видно было жидкость ? Убегала на ходу и капала на выхлопную.

Ну бывает и так, а машине кроме меня ни кто не воняет . Уж что что а шумы и запахи я замечаю и подходя к машине обязательно гляну под низ. Тут хитрость видимо была в том что бежало на оборотах и падало хрен знает куда, на трубу могло и на ходу ты запах не услышиш. Тут пришла мысль в расширитель поставить простой датчик как на тормозах, уровень упал лампочка загорелась. А вообще как бы было не лень капот нужно иногда открывать.

Ребята меняли двигатель и делал именно эту часть (простую до безобразия !!!) помощник. И в том месте стоял с помойки но лишь не затянут. А страна действительно. Я когда увидел японские хомуты полдня смотрел понять не мог как они могут держать. Потом месяц спрашивал людей ответы были расплывчаты. Их хомут ещё и одеть нужно правильно, но это уже чуть другая тема.

Написал сообщение на пол листа -отправлять оно не уходит,как так.Теперь коротко попробую,какие у нас стоят патрубки на печку,интересует диаметр,нужен тройник на подключение котла к от нижнего к верхнему который на 35*16,по идее должны стоять на 16.Нужно срочно покупать.

Вот добавлю содержимое моего письма  Добрый день друзья!Это снова я,и у меня возникла проблема с понключение подогревателя.Подогреватель с монтажным комплектом на автомобиль Nissan с двигателнм SR20 , заказал тройник 35*16,штуцер.Ну и дополнительные хомуты,крепёжные ремни.Ну вот и у меня возникла проблема с я не смог выкрутить сливнюю пробку в задней части двигателя,хоть в Руководстве по эксплуатации,эта пробка прописана в передней части в районе маслянного щупа(между щупом и выпускным колектором)Эта пробка слишком мала по крайней мере головка на него одевается на 14,а ты которая рекомендована вашим товарищем из Тюмени,мне тоже не поддалась,там идет внутренний шестигранник.
К чему я всё это пишу,к тому что теперь нужен Ваш совет как лучше подключить обходя эти пробки.Я уже вроде как прочёл что можно через тройник в разрыв шланга от печки на двигатель.Нельзи ли поподробней объяснить,и нужен ли в таком случае тройник  35*16.Спасибо.

sany, почему вас пугает пробка у масляного щупа?
Я ввернул туда штуцер (подошел из комплекта котла), Все прекрасно работает.

врежся в печку.  на  вход или выход!!

 
Завтра попробую другой выточить штуцер и если не смогу буду делать по твоему,тройник я уже сегодня нашёл,только вот уйдет немного больше шлангов,и соответственно теплоотдача.

+1. Вывернуть пробку и с ней ( для образца резьбы ) к токарю. Делов пять минут и шланги резать не надо.
ЗЫ) Пробка у масляного щупа которая. Отвернуть торцовым (см.15длины) либо вороток с головкой. Т.е. никаких хитрых приспособ не нужно.

 
 
Да пробовал я её открутить да не смог,сначала по не знанию и не вИдению её,полез к ней головкой 12 гранной, ну и естественно снёс грани,ну а затем уже когда всё разобрал и увидел её воочию,убедился что у неё внутренний диаметр -МЕНЬШЕ чем у штуцера который мне прислали.Это говорит о том что штуцер нужно тогда перетачивать,поэтому и стал действовать как написано в инструкции по установке котла.
И по поводу того что штуцер сделать под сливную пробку ,ну та что у щупа.
Уважаемые продавцы порекомендовали все размеры соблюсти.Якобы если сделать другой штуцер то КПД снизится за счёт того что все патрубки на шлангах и на котле на 16,а не родной штуцер будет меньше в диаметре.
Вот такая песня,Есть у меня подогрев-хороший,и как бы его пока ещё нет

Всё !Установил,ну намучился.Кое как открутил эту технологическую пробку.С большим трудом затянул на этом штуцере патрубок.Ну вроде всё работает нормально.Отключение +60,включение +50С,по мультику.Посмотрим в зиме его.

 
О какой пробке речь? Если о той, что под выпускным коллектором, то солидарен, отвертку  "наращивал" сантиметров 30-35 .