Принцип работы автомобильного кондиционера Автомобильный кондиционер работает по тому же принципу, что и обычный бытовой холодильник, хотя и устроен немного по-другому. Автомобильный кондиционер представляет собой герметичную систему, заполненную фреоном и специальным холодильным маслом, растворимым в жидком фреоне и не боящимся низких температур. Масло нужно для смазки компрессора и всей системы.
Теоретически, заполнить кондиционер можно было бы и обычным пропаном, если бы не его взрывоопасность. Для холодильных систем придумали специальные хлоросодержащие соединения, которые, кроме безопасности, обладают еще и набором нужных характеристик.
Несмотря на некоторые отличия между кондиционерами на автомобилях разных производителей, принципиальная их схема одинакова. Мы рассмотрим самый распространенный вариант. Итак, вы нажали на кнопку включения кондиционера. Сработала электромагнитная муфта, стальной прижимной диск <3>, издав характерный щелчок, примагнитился к шкиву <2>. Шкив приводится в движение ремнем и, когда кондиционер выключен, крутится вхолостую. Теперь заработал компрессор <1>. Компрессор сжимает газообразный фреон, отчего тот сильно нагревается, и гонит его по трубопроводу в конденсор <4>. В народе этот самый конденсор часто называют "радиатором кондиционера". В конденсоре сильно нагретый и сжатый фреон охлаждается.
Охладиться ему помогает вентилятор <5>, который включился на первую скорость одновременно с компрессором. Если автомобиль едет - еще лучше, конденсор дополнительно обдувается набегающим потоком воздуха. Охладившись, сжатый фреон начинает конденсироваться, и выходит из конденсора уже жидким. После этого жидкий фреон проходит через ресивер-осушитель <6>. Здесь от него отфильтровываются продукты износа компрессора и прочая грязь.
Где-то в районе ресивера-осушителя, часто на нем самом, есть смотровой глазок <9>. Через него на жидкий фреон можно полюбоваться воочию. Вообще-то, ничего интересного, выглядит как газ в зажигалке. Впрочем, глазок сделан не для удовлетворения любопытства. Через него можно визуально оценить, насколько система полна. Если часть фреона утекла в атмосферу, то при работе компрессора в глазке будет видна молочно-белая пена. К сожалению, глазки есть далеко не на всех автомобилях.
Очистившись в ресивере-осушителе, фреон течет в сторону салона автомобиля, чтобы выполнить свое основное предназначение. Кульминация наступает, когда жидкий фреон проходит через ТРВ <10>. ТРВ, он же терморегулирующий вентиль, представляет собой специальное устройство, регулирующее перегрев пара, выходящего из испарителя. (Перегрев - разница температур на выходе из испарителя и кипения хладагента). ТРВ устанавливают на трубопроводе, по которому жидкий фреон поступает в испаритель. Если испаритель полностью заполнен жидким фреоном, то из него выходит насыщенный пар, температура которого равна температуре кипения. Регулирующий орган ТРВ закрывается. Если из испарителя выходит пар, перегрев которого превышает установку ТРВ, то регулирующий орган ТРВ открывается настолько, чтобы площадь его проходного сечения соответствовала допустимой величине. По сути, ТРВ является автоматически регулируемым дросселем. Не вдаваясь в термодинамику, можно сравнить ТРВ с соплом аэрозольного баллончика.
Проходя через ТРВ и попадая в испаритель, фреон переходит в газообразное состояние (кипит) и при этом сильно охлаждается. Испаритель <12> - это тот же радиатор, только маленький. Ледяной фреон охлаждает испаритель, а вентилятор <13> сдувает с испарителя холод в салон автомобиля. Пройдя через испаритель, все еще достаточно холодный фреон попадает снова в компрессор.
Круг замыкается. Часть системы от компрессора до ТРВ называется напорной магистралью. Ее всегда можно определить по тонким трубкам, которые теплые или горячие. Часть же от испарителя до компрессора называется обратной магистралью, или магистралью низкого давления. Она делается из толстых трубок и на ощупь ледяная. Если в напорной магистрали во время работы компрессора давление колеблется от 7-ми до 15-ти атмосфер (в аварийных случаях и до 30-ти), то в обратной магистрали давление не превышает 3.5 атмосфер. Когда кондиционер выключен, давление в обеих магистралях уравнивается и составляет около 5-ти атмосфер.
За правильной работой системы следят несколько датчиков. Количество их варьируется. В нашем случае на ресивере-осушителе <6> стоит датчик <7> включения второй скорости вентилятора. Когда охлаждение конденсора <4> недостаточно (вы стоите в пробке, например), давление в напорной магистрали начинает стремительно расти, а фреон в конденсоре перестает конденсироваться. Датчик реагирует на скачок давления и включает вентилятор <5> на полную мощность. Датчик <8> выключает компрессор, если давление в напорной магистрали достигает запредельных величин. Датчик <11> выключает компрессор, если температура испарителя становится слишком низкой.
Самостоятельное обслуживание кондиционераЕжедневно: После поездки с кондеем, перед тем, как заглушить двигатель, отключите кондей, и оставьте вентиляцию на полную мощность буквально на 1-2 минуты, чтобы просушить воздуховоды.
Ежемесячно: Включить кондей минимум на 5 минут, независимо от времени года. Для смазки системы и компрессора. Технологию зимой- читаем ниже.
Ежегодно или каждые 12 000 км. пробега: замена салонного фильтра. Тип фильтра указан на табличке в перчаточном ящике. Можно изготовить самому из угольного фильтра, информация есть на форуме.
При устойчивом запахе сырости: продезинфицировать воздуховоды. Для этого следует разбрызгать в воздухозаборники жидкость для дезинфекции. Можно купить в аптеке. Или в магазинах запчастей, сейчас много продают специальных жидкостей для кондиционеров.
!Внимание: Категорически нельзя использовать ЛИЗОЛ. Опасно для здоровья!
Если это не поможет, вероятно, что у вас забит испаритель в салоне.
Операция снятия испарителя в большинстве случаев непростая и дорогая, со снятием торпеды. Так что выбор за вами.
До
и После.
Как самостоятельно проверить автокондиционерХорошо, если на улице выше +15-ти. В основном автовладельцы опираются на индикацию внутри салона, не зная, что в большинстве случаев лампочка на кнопке кондиционера будет светиться, но сам кондиционер при этом может не работать.
Итак, при нажатии кнопки кондиционера (при установке минимальной температуры в салоне, если в машине климат-контроль) и включении салонного вентилятора, под капотом должен слышаться щелчок включившегося компрессора, нагрузка на двигатель возрастёт. Одновременно с включением компрессора включаются дополнительные вентиляторы радиатора кондиционера. Идеальный вариант - попросить помощника включать кондиционер, а самому при этом разглядеть в подкапотном пространстве компрессор кондиционера, точнее, ту его часть, которую вращает ремень. При заведенном двигателе вращается только шкив компрессора. Торцевая часть компрессора (прижимная пластина, похожа на диск с выступающими 3-мя бобышками) стоит неподвижно. В момент включения кондиционера, прижимная пластина примагничивается к шкиву, отсюда и происходит слабый щелчок. Кстати, не поленитесь захватить с собой фонарик.
Если это произошло - можете быть уверены, что кондиционер по крайней мере включается.
Если этого не произошло- проверьте следующее:1. Предохранитель кондиционера. 
Он расположен в блоке предохранителей в салоне у правой коленки водителя. В зависимости от модели автомобиля может быть расположен по разному: на WF700 он 3-ий справа в нижнем ряду; у WF900 крайний правый в верхнем ряду. 10А, красненький. Проверили, есть, идём дальше.
2. Реле кондиционера. Оно расположено в блоке реле в передней правой части моторного отсека.
AIR CON (кондиционер)
REAR COOLER (задний кондиционер, опция, т.е. не на всех моделях)
Как проверить реле? При включении кондиционера реле должно щёлкать. Если этого не происходит - поставьте вместо него такое же. Примечание: при снятии реле не забудьте отогнуть язычок крепления.
Если это не помогло - проверьте поступление питания на ножки гнезда реле. На контакты 1 и 2 (номера указаны на лапках самой реле, они параллельны друг другу) должны поступать + и - при включенном кондиционере. Отсутствие здесь какого-либо одного из питания: + или- , говорит о более сложной неисправности.
Допустим реле щёлкает, т.е. через него питание проходит дальше по цепи. А дальше у нас остаётся только сама проводка и эл.магнитная муфта. Муфта проверяется подачей непосредственно на неё напряжения. Подаём 12 V и смотрим прижимается ли пластина к ней или прикладываем отвёртку.
Если кондей дует тёплым, особенно при остановках- проверьте, что вентиляторы на радиаторах работают. Также проверьте чистоту ячеек радиатора кондея. При необходимости аккуратно продуть-промыть.Следующим этапом надо попытаться отыскать в подкапотном пространстве трубки и шланги кондиционера и его радиатор
Итак. Радиатор кондиционера расположен прямо перед радиатором охлаждения двигателя, на расстоянии нескольких сантиметров от него. Оба радиатора, как правило, одинакового размера, и с непривычки можно подумать, что радиатор всего один. Чтобы как следует все разглядеть, посмотрите на радиаторы "с улицы" и из-под подкапотного пространства. Вы увидите, что радиаторы сильно отличаются друг от друга - у "тосольного" - пластмассовые бачки по бокам, кондиционерный - весь алюминиевый или медный.
Дальше посмотрите снова на компрессор. От него в радиатор кондиционера должна идти довольно толстая трубка (где-то в 1 см. толщиной и больше) со вставкой резинового шланга. Это напорная магистраль - вход газа из компрессора в радиатор кондиционера. Далее из радиатора выходит более тонкая трубка (около 8 мм толщиной). Она неизбежно приведет вас к ресиверу осушителю. Это такой вертикально расположенный бочонок 8-10 сантиметров в диаметре.
Дальше тонкая трубка выходит из ресивера осушителя и тянется в сторону салона, проходит через моторный щит и скрывается в салоне машины. На этой трубке расположен заправочный порт высокого давления с пластмассовым колпачком с буквой H.
Теперь осмотрите место, где тонкая трубка вошла в салон. Рядом из моторного щита должна выходить самая толстая трубка - сантиметра 2 толщиной. Это обратная магистраль. Она идет из салона в компрессор кондиционера, в нее перед компрессором врезан кусок шланга. На обратной магистрали есть заправочный порт низкого давления с пластмассовым колпачком с буквой L.
Когда вы нашли основные узлы системы, самое время приступить к пусть примитивной, но достаточно показательной самодиагностике кондиционера.
Включите кондиционер. Если компрессор начал работать, как следует, возьмитесь рукой за металлическую часть (не за шланг) обратной магистрали (та, что самая толстая, из салона в компрессор с заправочным портом с буквой L). Взяться надо не двумя пальчиками, а обхватить трубку всей ладонью. Почти сразу или через непродолжительное время, секунд через 5-10, ваша рука должна ощутить, как трубка леденеет и становится очень холодной. Если все работает нормально, ощущения примерно такие, как если бы вы взяли в руки сосульку. Компрессор может иногда отключаться (это нормально), через несколько мгновений после его включения ваша ладонь будет ощущать новую волну холода. Идеальный вариант - если от холода на вашей руке едва ли не начинает ломить кости.
Теперь осторожно потрогайте металлическую часть напорной трубки, которая ведет из компрессора в радиатор. Она должна быть либо сильно теплой, если на улице не очень жарко, либо прилично горячей, если на улице больше 20.
Теперь потрогайте самую тонкую трубку, которая ведет из радиатора кондиционера в салон. В зависимости от погоды, ее температура может варьироваться от комнатной до сильно теплой и даже почти горячей. Если самая тонкая трубочка горячая до такой степени, что на ней нельзя удержать руку - это тревожный симптом. Либо не включается вентилятор, либо грязный радиатор, либо система перезаправлена.
Само собой, если при включении компрессора никаких из вышеперечисленных симптомов вы узнать не можете, (толстая труба не холодеет, тонкие не нагреваются) надо ехать к нам. Скорее всего, в системе мало фреона из-за утечек, или же присутствуют более глубинные причины. Без манометров и опыта тут уже не обойтись.
Самый верный признак рабочего кондиционера, конечно же, холод в салоне. Возьмите градусник, удобнее всего электронный, продается в любом хозяйственном магазине, вставьте его щуп поглубже в дефлектор, направьте туда поток воздуха, включите кондиционер на самый холод, салонный вентилятор врубите на полную мощность. Можно еще и включить рециркуляцию. Если температура опустится ниже 10 по Цельсию - поводов для беспокойства нет. Если опустится до 5-6 градусов - ваш кондиционер просто зверь.
Что еще следует посмотреть? Конечно, кондиционер могли заправить непосредственно перед продажей. Внимательно осмотрите все доступные взгляду узлы системы. Придирчиво осмотрите трубки, особенно в районе хомутов, которыми они крепятся, ресивер-осушитель, радиатор кондиционера, компрессор. Масляные подтеки или запотевания, промасленная грязь - верный признак утечек.
Теперь по поводу проверок кондиционера зимой.
Если температура за бортом ниже минус 10, то с проверкой, скорее всего, придется повременить. Это вызвано тем, что давление хладагента сильно падает и, не имея опыта, можно ошибиться. Если все же хотите проверить, то прежде чем пытаться включать кондиционер, прогрейте салон, не просто до состояния "пошел теплый воздух", а так, чтоб прогрелась вся "торпеда". В этом случае датчик испарителя, который находится под "торпедой" и не допускает его обмерзания сможет "понять", что в салоне тепло и его можно остудить. В части системы под капотом от нагрева поднимется давление и датчики контроля минимального давления тоже разрешат запуск.
Не лишним будет нажать в салоне кнопку рециркуляции, автоматический климат-контроль, перестаёт в этом случае опираться на температурные данные и запускает компрессор принудительно.
После того как вы запустили компрессор, можно на ощупь, как описано выше, проконтролировать работоспособность системы.
Конечно, все вышеописанное не дает стопроцентной гарантии точной и правильной диагностики. Для нормальной диагностики автомобильного кондиционера нужно соответствующее оборудование и опытные специалисты.
И еще - во избежание серьезных затрат, самостоятельно лучше не экспериментировать с замыканиями фишек каких-либо датчиков, если компрессор все же не включается. Если в чем-то нет уверенности, отправляйтесь в сервис.
!Обратите внимание: При резком наборе скорости и режиме SPORT кондиционер может отключаться. Это не является неисправностью!
Некоторые специфические данные.
Количество хладогента: 600-700 грамм для авто без заднего кондиционера (*масло 180 куб.см.)
850-950 грамм для авто с задним кондиционером (*масло 280 куб.см.)
*Количество масло указано для новой системы. При дозаправке или смене хладогента достаточно ~30 кубиков. При замене компрессора ~60 кубиков.
При проверке давления аппаратом, в низкой магистрале должно быть не менее 1.8 Атм.. При заправке ~5 Атм. в обоих контурах.
"Слабые места" кондиционеров НиссанНиссан Альмера, Примера, Максима и т.д. Конденсор и трубки. Причем трубки страдают чаще. Особенно часто все в тех же злачных местах - под прижимными площадками на ресивере-осушителе. Подлежат ремонту.
Патрол - задний кондиционер и реже конденсор. Задний кондиционер можно отключить, можно и восстановить.
Nissan Maxima QX. Помимо всех вышеперечисленных проблем, характерных для всех японок, последнее время участились случаи выхода из строя подшипников шкива компрессора. Лечится заменой подшипника.
Замена подшипника компрессора кондиционера(статья подготовлена
Coolamipro)
"Некоторое время назад появились непонятные скрипы в подвесном оборудовании двигателя. Точную их причину установить долго не удавалось, даже не сервисе спец долго слушал и сказал, что это наверное ролик натяжения (были так же подозрения на помпу). Но вскрытие показало другое. Это подшипник муфты включения кондиционера (точнее ее названия я не знаю). После снятия ремня, при прокручивании ее вручную был слышен скрип, да и биение подшипника было налицо.
Для разборки (как выяснилось в ее процессе) необходимо:
Съемник для снятия стопорных колец;
Трехлапый универсальный съемник;
Ключ для болгарки (можете воспользоваться чем другим, но им оказалось очень удобно).
Порядок разборки:
Ставим машину на домкрат, откручиваем правое переднее колесо, снимаем пластмассовую защиту в арке и снизу. Снимаем ремень с кондиционера.
Окручиваем кондей (4 винта) и винт кронштейна масляного щупа (он будет мешать) слегка отодвигаем трубку щупа.
Аккуратно опускаем кондей, так чтобы к нему был доступ снизу.
Вид с уже снятой муфтой.
Далее вставляем в два отверстия прижима ключ от болгарки и откручиваем винт посередине. Нежно, при помощи отвертки снимаем прижим (он сидит на шлицах).
Далее снимаем внешнее стопорное кольцо (внутреннее не трогаем) и при помощи универсального съемника снимаем шкив муфты.
Вид снятого шкива и прижима.
Далее дело техники: меняем подшипник и ставим все на место в обратном порядке.
Подшипник: 358D219DUM1 NSK (Внешний диаметр 55 мм, внутренний 35, толщина 20мм)
Замена нашлась в первом же магазине."
Конец цитаты.
Внимание! Муфты могут иметь разную конструкцию!
Если муфта с торца выглядит так:
то в ней подшипник крепится не стопорным кольцом, а точечной вальцовкой, её придётся высверливать и довольно долго.
На фото представлена "убитая" муфта, без резиновых демпферов.
P.S.: При снятии муфты мне не понадобился ключ для "болгарки".
Обсуждение замены подшипника и ремонт электромуфты смотрим в ветке "Двигатель".
Примечание: Теоретическую, общую часть почерпнул с сайта http://www.freezer.ru/condition.shtml. Рекламой не считать! Их сайт мне показался самым грамотным.
