Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Темы - D.3

Страницы: [1] 2
1
Куплю/Продам / Железо на продажу.
« : Окт 16, 2018, 07:25:06 am »
-Бортовой компьютер Multitronics VG1031G, врезан в пластмассу вместо часов.
 Подключался в диагностический разъем на линии Rx,TX по протоколу Consult 1, поддерживает все остальные протоколы OBD II.
 Показывает все данные с мозгов, температура, обороты, УОЗ, расход, форсунки, ДХХ, ДПДЗ, и
 т.д. Режим считывания и сброса ошибок двигателя, оповещения и предупреждения голосом.
 В комплекте коробка, инструкции, провода, внешний датчик температуры, пластмасса. 2.000р
 Доставка бесплатно, при условии, что вы отправите свою пластмассу с часами.


-MAF Расходомер Bosch 0 280 218 116. Вазовский, оригинал, Германия.
 Люди утверждают, что подходит на QR, кузов RM. Напряжение покоя 1.02в.
 Брался лет 5 назад для эксперимента, не подошел. 2.000р




-Стойка передняя левая Kayaba 334 383, состояние на 4, газ присутвует. 500р



-Опоры передние с лифтовкой +30. Переделаны из усиленных опор СЭВИ 2111, переварена
 опорная чашка пружины, усиленный подшипник, алюминиевые проставки, прокладки из
 промлинолеума, все покрашено от коррозии.
 Делал для себя, к сожалению, сразу не заметил, что опоры чуть шире отверстия стакана,
 поэтому ставятся только с проставкой. У меня итак увеличенный клиренс +80 за счет других
 передних стоек,
 поставив эти опоры, углы установки колес становятся критическими.
 На обычную машину получаем увеличение +30мм клиренс и мягкие опоры. На срок службы
 шрусов почти не влияют. На фото сравнение с родной опорой.
 Отдам по себестоимости, 2.000р.







-Степ-мотор, промыт и смазан, полностью исправен. 2.000р



Отправлю из Самары через ТК Энергия, ПЭК или Почтой России.


 

2
На вариаторе с завода стоит внешний фильтр тонкой очистки, с ресурсом 50.000 км.
Судя по отзывам из ремонтных мастерских, его надо менять чуть ли не раз в год. И горе тому, кто не разу его не менял.



Варианты:

1) Ставить оригинал. Новый стоит как крыло от боинга.



2) Поставить площадку от субары и вставлять фильтра по три копейки сто рублей.



3) Сделать площадку самому и ставить любые фильтра под фланец.



4) Поставить универсальный фильтр. 1.000р



5) Поставить фильтр от гидравлики.



6) Изобрести велосипед Поставить другой фильтр.

Собственно, что я и сделал, прогуливаясь по авторынку и безуспешно пытаясь купить масляный фильтр на коробку.
Вкратце, все фильтра внутри одинаковы. И оригиналы за конские деньги, и кетай. Внутри любого фильтра находится бумага. Иногда еще есть обратный и перепускной клапана, магнит, крыло дракона и кровь единорога разные нанотехнологии, призваные "улучшить эксплуатационые качества", а по факту задрать ценник.



Был приобретен топливный фильтр для Газели, самый большой. 150р. Разница между топливным и масляным - более тонкая очистка. Масло проходит.



Фильтр был предварительно проверен кипячением в воде, а потом в него задул 4 атм. Испытание прошло успешно и он был установлен между выходом радиатора вариатора и верхним входом. Перед этим старое масло было слито полностью.
Давления там большого нет, температура тоже меньше 90. Пока поставил, поездил. Фильтр работает, масло очищается от грязи и продуктов износа фрикционов. Поставил пока как временное решение, пока не сделаю площадку под масляный фильтр двигателя.


3
Куплю/Продам / Освобождаю гараж
« : Мар 07, 2016, 09:34:04 pm »
Освобождаю гараж.

На двигатель SR.


3) Вкладыши коренные. Стандарт. Новые. 500р.
4) Мозги на SR20DE, вариатор от премьера. Подходят на наш. 1.000р.
5) ДМРВ. Он же МАФ. 1.000р.
6) Трамблер и бронепровода. 500р.
7) Генератор. 500р.
8) Поршня стандарт, шатуны. Целые. 1.000р

1) Задний амортизатор. Каяба. Состояние на 4. В нагрузку второй с оторванной резьбой на штоке 1.000р.
2) Дверь задняя, которая багажник. Металлик. Небольшая вмятина. Стекла и моторчика нет. 1.000р.
3) Привод правый внутрений с подвесным. 500р.
4) Вариатор. Гидроблок с селеноидами 1.000р. Степ. 2.000р. Снято с полностью рабочего вариатора.

Г. Самара
Отправлю Почтой России 1 Класс, либо TK Энергия.

4
Борьба с вибрацией.

Снял я как-то подрамник, подушку заднюю поменять, она чаше других рвется. Стоял какой-то кетай, год отходил. Был заранее куплен картридж подушки RBI, на оригинал рука не поднялась. Номер N09P11E0, если кому надо.
Пресса под рукой не было, разрезал болгаркой, из 4мм железа приварил зажим, просверлил отверстие, вставил болт с гайкой. Такой зажим хорошо и надежно держит опору, и менять элементарно. Но щас не об этом.



Тут собственно мне и пришла мысль. Лыжа крепится тремя болтами сзади, двумя спереди, к кузову.
Спереди через две убогие резинки, сзади прям в металл. И вибрация подрамника передается прям в мозг центр машины. Итак, вешаем лыжу на резину.

Берем лыжу, в тиски.



Ставим по центру сайлентблок от тазика, классика, задний амортизатор, обводим маркером. Это будет ориентир. Берем дрель, шарошку, и расширяем до диаметра сайлента. Он должен немного входить. Отверстие должно быть максимально круглым. В процессе будет лететь стружка и иголки. Я потом пол-вечера их из ноги доставал, надо было хоть пакеты на тапки надеть. Дрель будет пытаться вас убить вылететь из рук, держим крепко . Потом убираем неровности, и полируем овальным напильником или насадкой на дрель.
Должно получится как-то так.



Берем втулку от тазика классика задний аммо, пилим ее пополам, фаски снимаем.
Нужно 3 втулки. Мне попались из какого-то говна нанометалла, он легко пилится, и также легко крошится. Ну, раз их ставят в подвеску, пока попробую.



Берем полиуретановые сайленты от тазика, они хорошо держат износ, надо 3 штуки, и 3 простых резиновых. Мне такая комбинация показалась удачной. Еще 3 болта М12 вроде, тоже от тазика, 3 вогнутых шайбы, и 3 гровера, на фото отсутствуют.



Собираем в такую конструкцию. Сначала полиуретан снизу втыкаем, толстой частью вниз, потом новые втулки, сверху водружаем резиновые.



Ставим лыжу на место, пробуем от руки закрутить болт, вроде норм, все по центру.
Решил также доработать и перед, родные резинки давно порвались.



Собираем бутерброд из сайлентов, бублик от заднего амо 2109, большую шайбу я сбил с передних родных болтов, потом тоже шайба, чуть меньше, и гровер. Родная шайба центрируется втулкой.



Все втыкаем, затягиваем, резинки мнутся, втулки упираются.



Фото задних болтов нет, там все примерно так же.
Одеваем двигатель на обе подушки, заводим, проверяем.

В итоге кузов теперь надежно изолирован от подрамника.
По ощущениям, стало раз в пять тише на низких оборотах, исчез низкочастотный гул на низах. Едешь, и инфразвук не давит на мозг, получаешь удовольствие от непривычной тишины.

Крайне рекомендую, делов на день.




5
Куплю лобовину (крышка, закрывающая цепь ГРМ) на PM, от любого двигателя SR, без трещин.

Шрус правый внутренний на PM, с опорным подшипником, без люфтов.

6
Как то я заметил, что при переключении с N на D, время реакции значительно выросло.
Если раньше было где-то полсекунды, то стало 3-4.
На работу варика больше никак не влияло.
Потом также вернулось назад, как было.
Прошло уже полгода, задержек нет.

У кого какие мысли?
Было такое?

7
Бюджет 700р на все.

Нам понадобится
1) 2 тяги стабилизатора от ранних ниссанов, N27430. В каталоге RBI есть и покороче, возможно, они подойдут и без доработки. Оригинал 54616-B5000, есть еще http://www.strubber.co.th/detailproduct.php?id_prd=930
2) Сверла на 6 мм, 11-12 мм.
3) 2 болта от Газели L-160 мм, D-10 мм. Или нечто похожее.
4) 2 самоконтрящиеся гайки на болты.




Снимаем колесо. Поднимаем машину повыше. Если есть подъемник или яма, задача упрощается.

Вынимаем старую тягу стабилизатора. Очищаем рычаг колеса и ухо стабилизатора.

Прицеливаемся по вертикали отверстия стабилизатора в среднем положении. Отмечаем снизу рычага центр.

Снизу сверлим сначала 6, потом 11. Отверстие чуть расширить, можно сразу и на 12, хуже не будет. Металл там очень толстый. Болт должен качаться в отверстии!



Отпиливаем 2 см от трубки из комплекта. Болт нам не понадобится, он длиннее.

Вот, как должно быть при установке, две толстых шайбы идут между трубкой.



Втыкаем, собираем, затягиваем.






Проехал на них, ничего не стучит, не скрипит, не задевает. При износе резинок достаточно их подтянуть, или заменить. Можно и полиуретан сразу.


8
Необычная установка усилителя.

Я купил 4*75 ватт mdLab, по размерам, как раз то,что надо.
Тут он - http://stal63.ru/component/option,com_im/d,3/ii,17921/Itemid,142

Плюсы - не видно, не мешается ногам, влага/грязь/пыль не попадает.
Перед установкой, отстроил регулировки, вставил вклин, закрепил на хомут, потом закрыл бардачком.




9
Почти на всех машинах педаль тормоза сделана ВЫШЕ, чем педаль газа. Наверное, чтобы тупая курица рядовой пользователь авто не путал газ с тормозом.
При долгой езде по городу, нога начинает ныть, да и неудобно это как-то. В общем, будем их выравнивать.

1) Снимаем педать тормоза. откручиваем четыре гайки крепления, вынимаем штифт тормозного цилиндра, выдергиваем два разъема.



) Берем болгарку с тонким отрезным, пилим пополам в самом неровном месте педали.



3) Ключевой момент. Отпиливаем уголок 5мм шириной, это будет угол.



4) Снимаем фаску, дабы сварка хорошо взяла, фиксируем.




5) Прихватываем, прикладываем на место, проверяем, если все ок, завариваем электродом 4.



6) Даем остыть, не надо лить водой, каленый шов может лопнуть в самый неподходящий момент.

7) Ставим, наслаждаемся результатом.



PS. Прочность шва проверена большой нагрузкой.

10
Куплю/Продам / Освобождаю гараж
« : Июн 16, 2014, 09:31:55 pm »
Освобождаю гараж.

1) Трамблер с бронепроводами. Бегунка нет. 500р.
2) Цепь ГРМ новая оригинал. 1'000р.
3) Гидронатяжитель цепи новый. Штаты. 500р.
4) Вкладыши коренные. Стандарт. Новые. 500р.
5) Задний амортизатор. Каяба. Пробег 10'000. 500р.
6) Задние парктроники, комплект с проводами, плюс мозги. 500р.
7) Дверь задняя, которая багажник. Металлик. Небольшая вмятина. Стекла и моторчика нет. 1'000р.
8) Привод левый всборе. Внешняя граната несильно постукивает на повороте. 500р.
9) Вариатор. Пробег 150'000. Ошибка датчика давления. Не открывал. Поменял на всякий случай на контракт, полностью исправен. 2'500р.
11) Вентиляторы радиатора, два больших, 2х контактные. 500р.

Отправлю Почтой России 1 Класс, либо TK ЖелДор.

11
Бесед-ка / Краш-тест
« : Май 15, 2014, 06:09:05 am »
Не знаю, может баян, нашел краш-тест либы.

http://cartest.omega.kz/crash/nissan_liberty.html


12
Двигатель / Разрезная шестерня
« : Фев 26, 2014, 05:32:01 pm »
Так как я большую часть временя еду с оборотами 1.700 - 2.200 то логично создавать максимальный крутящий момент именно на этих оборотах.  SR движок всетаки высокооборотистый, 16 клапанов и режим продувки на верхах дают мощность в режиме тяпки в пол. Так как гоночный болид из полуторатонной машине с весьма задумчивым вариатором сделать не получится, то стоит минимизировать расход.

Думаю воткнуть разрезные шестерни и отрегулировать мощу на низах  на диностенде.

Как вам идея?

13
Двигатель / Отключение лямбды SR20
« : Янв 27, 2014, 10:06:47 am »
Сегодня сдернул разъем с лямбды, машина стала лучше ехать, более плавно. Раньше мультик показывал ее 0.3-0.8, типа работает, сейчас стоит 0.3 ровно, наверное комп выставил.
Ошибок нет.
Лямбда неродная, ставили до меня.

Но главное! Упал расход, пока визуально литра на 2 меньше, недельку откатаюсь, отпишу.

Еще мне МАФ подозрение вызывает, есть у кого табличные данные? У меня вольтаж 0.43 зажигание, 1.02 холостой 750.

14
CVT (вариатор) / Другое масло в вариатор
« : Ноя 29, 2013, 07:36:08 pm »
Вопрос конечно, риторический, лить или не лить.

Либо оригинал, сделаный чистокровными японцами на горе фудзияма под веткой сакуры на рассвете под личным контролем императора, либо ВНЕЗАПНО более дорогим аналогом.
http://www.emex.ru/catalogs/description?CAT_ID=10&hid=62911553

Имеется выбор:

Ravenoll
http://www.emex.ru/catalogs/description?CAT_ID=10&hid=103965376

Totachi
http://www.emex.ru/catalogs/description?CAT_ID=10&hid=115433030

Yokki
http://www.emex.ru/catalogs/description?CAT_ID=10&hid=103928477

Febi
http://www.emex.ru/catalogs/description?CAT_ID=10&hid=86066904

Idemetsu
http://www.emex.ru/catalogs/description?CAT_ID=10&hid=114339273

Скажем прямо, если кто то что лил неродное, отвалилась/взорвалась/загорелась/неедет после этого ?

15
Салон, кузов, и уход за ними / Пахнет
« : Ноя 28, 2013, 12:58:12 am »
После интенсивного передвижения, или плотного городского режима характерный сладковатый запах. Излазил все под капотом, течи нет.
Откуда? Неужели печка по швам пошла? Или варик ТАК воняет?

16
В общем, после того, как снимал ставил коробку, пошла течь по краю поддона, сразу не заметил. Странный звук, повышенные обороты, веселое мигание лампочки спорт...это первые признаки низкого уровня масла, и возможно, последние.

Машин был доставлен на подъемник, снял поддон, паронитовая прокладка пропускала, наверное пришло ее время. Я использовал герметик Victor Reinz  703141410 вместо нее, сох сутки. Пользуюсь только им, правда, пахнет специфически, и стынет медленно, 0.1 мм/ч.
Масла не хватало 1.5 литра.

Вопрос: не разъест ли жижа мой герметик, хотя он и мегапрочный?

17
Двигатель / Отличие шатуна SR20DE от DET
« : Окт 27, 2013, 03:10:33 pm »
Чем отличаются шатуны DET от DE?
Если они геометически одинаковые, то в чем разница?
Встанет ли шатун от DET на коленвал DE?

18
SR20
Машина постояла месяц, потом начала жрать как трактор и не ехать, упала мощность...Ошибок нет, свечи в порядке, все на своих местах. В поисках источника тупняка были сняты обе трубки вентиляции картера, а на коллекторе надеты заглушки.
Стало получше, но не то...
Езжу с сопуном под днищем, как на тазике.
Как жить, что делать?*very_sad*

19
Менял я как-то весь правый привод всборе на контрактный, внешняя граната застучала. Очень сильно застучала. Оказалась ASVA. Китай. Правда, подстукивала тихонечко еще когда брал, откатал на ней 60.000. Сколько до меня - не знаю.
Привод взял неродной, отличался только кронштейном подвесного подшипника и виброгасителем на валу. Кронштейн переставил.
Заметил, что и старый и новый подвесные болтаются, люфт приличный. Сейчас у меня гул спереди, передается на руль, подшипники ступиц менял, помогло несильно.

Вопрос: должен ли люфтить подвесной подшипник или нет?

20
Люфт рулевого колеса вызывает износ рулевого карданчика, расположенного перед рейкой.
У ниссанов шлицы на рейке одинаковые, поэтому теоретически можно установить любой неродной карданчик.

0) Чтобы было удобнее подлазить снизу, можно соорудить мини-эстакаду.


1) Снимаем родной, откручивая болт его крепления на рейке, и под рулем, вынимаем через салон. Можно снять резиновый кожух, если мешает.



2) Родной карданчик, рядом донор



3) С помощью нехитрых приспособлений разбираем крестовину.


4) Режем родную часть. Стараемся поровнее.


5) Режем донора. Не перепутайте перед/зад, они разные. Аккуратно отделяем крестовину, мажем графитной смазкой перед сборкой.


6) Зажимаем несильно в тиски донора, сверху водружаем родную ответку. Не давите тисками крестовину, помнете подшипники, будет заедать. Центруем, прихватываем.


7) При сварке, постоянно охлаждайте в воде, не допускайте перегрева подшипников крестовины!

8) Собственно, результат:

21
Задняя подвеска Либерти - притча во языцах. Странная жесткая криворычажка - вот мой вердикт.

При торможении хода рычага подвески амортизатором возникает момент относительно заднего большого yсайлентблока, что укорачивает его жизнь. Перенеся точку опоры амо за ось колеса, мы минимизируем момент, больший ход штока нового амо лучше борется с мелкими неровностями на дороге.

Будем ставить задние амортизаторы от Нивы. Дешево и сердито.

Размеры отечественных амо смотрите здесь.

В принципе, можно использовать любой подходящий по размерам и длине хода амо, метод крепления достаточно универсален, главное, что бы он был от машины с похожей массой.

Ставится амо за верхний продольный лонжерон и заднее отверстие в рычаге под стабилизатор.
Заднего стабилизатора у меня не было, наверное на переднем приводе он отсутствует, для вэдешных придется или доработать линки, или снять стаб.

0) Покупаем амортизаторы Boge 27-086-9, 1'200р. , цена за пару, в емексе.
Можно SACHS 170578, Hola S402, любителям каябы масло-443123 газ-343098, для патриотов рекомендую использовать продукцию Скопинского завода СААЗ. Выбор огромен, не паханое поле для экспериментов. По опыту знаю, что немецкое масло не густеет на морозе, и шансы угробить амо зимой минимальны.

Все про амортизаторы, что вы хотели знать, но боялись спросить, читать здесь.

После пробега 1'500 км могу сказать, что Boge немного жестковаты, немного спортивные даже, позволяют на 80 км/ч входить в кольца без потери управляемости и серьезных кренах. Не ставьте жесткое масло вроде Bilstein B4 и KYB Gas-A-Just - получится табуретка.

1) Снимаем задние родные, разбираем. Можно использовать старые, как и я.
2) Сбоку к днищу сверлим дырку на 3.



3) Прокачивая, сливаем всю жидкость из амортизатора, оставляя пару капель для смазки поршня, завариваем. Шток должен легко и без усилий перемещаться двумя пальчиками. Не пытайтесь использовать одновременно рабочий и новый амо - два параллельно работающих амо с разными характеристиками никто нигде не ставит.
4) Собираем как было, получаем пустую стойку. У нее остается только одна функция - направляющая для пружины.
5) Крайне рекомендую лифтануть зад проставкой, Нивовские амо длинные, может не хватить длины при сжатии, и шток погнет.
6) Делаем из уголка или швеллера 2-3 мм уши креплений, на верхних я наварил гайки, проще монтировать потом. Следим за тем, чтобы металл ушей не касался корпуса амо. Используем болты М12, граверы, самоконтрящиеся гайки, рекомендую резьбовые соединения сажать на ФУМ ленту.

Извините, чертежей не было.



7) Сверлим по арке дырки, там металл в несколько слоев, главное семь раз померить изнутри слева, места уж больно мало.




8) Монтируем верхние уши через толстую резину, лучше будет прижим к корпусу. С левой стороны немножко отгибаем в сторону трубки бензобака, они мешают.



9) Монтируем нижнее ухо на дырку стабилизатора, там диаметр 10, если хотите, рассверлите до 12, будет надежнее.



Амо в крайнем нижнем положении, стойка закреплена.



10) Ставим амо за верхнее, прокачиваем хорошенько, ставим на нижнее.



11) Убеждаемся в том, что амо стоит без перекосов и ничего не задевает.



12) Ставим колеса едем и думаем о том, как же мы жили до этого.

Расстояние от крыла до центра колеса



Испытания показали, что у машины появилось слово устойчивость, гораздо лучше ведет на дороге, чем на новых оригинальных, наконец появилась мягкость, исчезла мелкая аномальная тряска, зад не живет отдельной жизнью, но при этом машина стала более мускулистой. Приработаются, будет еще лучше.



Кстати, теперь чтобы поменять амо, достаточно выкрутить два болта, и это можно сделать прямо с асфальта!

PS.
Все участники переделки заочно награждаются, просьба отписываться по результатам и марке установленных амо.



Обновление 1.2

После месяца испытаний и 3 тысяч пробега, сломало верхнюю шпильку.



На будущее - не используйте не закаленный крепеж!
Купил самый толстый болт, от классики передняя подвеска, диаметр 14. Отверстие в лонжероне было рассверлено.



Пилим, сверлим, варим. Обратите внимание на угол шпильки к кронштейну.




Нижнее ухо также подверглось доработке. Заменен болт на более толстый, 12 мм.





Обновление 1.3

Проставка режется из транспортерное ленты.
Гайки - удлинители делаем так:

Купил колесные, не знаю от чего они. Главное - шаг нужный и диаметр.



Дал токарю 100р. , он за 10 мин их сточил.



На пару миллиметров рассверливаем опору. Гайка легко входит.





Ставим.



Расстояние от крыла до центра заднего колеса - 45 см

Обновление 1.4


Заменил амо на СААЗ 2101. От копейки. Машина стала более вязкой, в общем, классический ваз. Зато, самые мягкие, правда, на больших ямах, и большой загрузке, пробивает, надо еще лифтануть и удлинить отбойники.
Рекомендую.

Обновление 1.5

Сайлентов от БРТ на аммо хватило на 2 месяца. Поставил полиуретан.

Обновление 1.6

Нижний кронштейн треснул и развалился после нескольких замен сайлентов.
Был сделан новый из уголка 5мм, зажимной конструкции.


Пока все.

22
Двигатель / Ошибка 21
« : Апр 20, 2013, 01:33:45 pm »
SR20DE

Самодиагностика выдает ошибку двигателя 21 - неисправность первичной системы зажигания.

Сам бы не заметил, но как то вечером машина, двигаясь по прямой заглохла. Через пару минут завелась как ни в чем не бывало.

Проблема я так понял в трамблере и/или коммутаторе внутри него.
Все разобрал как мог, почистил, смазал, ошибка присутствует.
Менять трамблер или забыть/забить?

23
Нам понадобится:

1) Стойки KYB 334382, 334383
2) Пружины OBK C4N-31651
2) Опоры RBI N13060
3) Шумоизоляторы на пружины SS20 от Калины
4) Пыльники с отбойниками
5) Проставки передние от 2109, рассверленные до наших болтов.
6) Немного линолеума и транспортерной ленты.






Опоры RBI содержат японский подшипник, геометрические размеры совпадают.




Выбиваем шпильки, ставим болты подлиннее +30мм, прихватываем, мовилим.




Снимаем старые стойки.



Разбираем, нам понадобится только чашка и тарелка.
Стягиваем пружину, собираем стойку в кучу.




Вырезаем из линолеума прокладку,и из транспортерной ленты.
Желательно пробрызгать под аркой и по проставке мовилем.



Ставим, центруем усилитель чашки по дырке.



Зад лифтуем лентой.



В итоге имеем тихую управляемую подвеску и увеличение клиренса +25мм.
Спасибо за внимание.

24
Самоделкин / 1 LED в плафон салона.
« : Ноя 02, 2012, 03:02:16 pm »
Будем ставить 1 сверхяркий диод в плафон салона.

Cree Q5 при токе 0.7 А выдает 200 люменов, что более чем достаточно для освещения.
Потребление 2.5 W на 12 вольтах.



Купить можно здесь
http://www.ebay.com/itm/Cree-Q5-7090-XLAMP-XR-E-Emitter-230Lm-LED-White-color-for-flashlight-or-DIY-/330810577609


Можно использовать R2, они сейчас упали в цене или Т6 - он выдает до 1000 люменов, для маньяков.
Берите теплый свет 4300К, холодный 6000К будет чересчур синий.
Диод питается через DC-DC преобразователь (драйвер) 5-18в., 0.7 А, драйвер брал на деалэкстриме, SKU № 26110.

Цена вопроса - 300 р. диод с драйвером.

Отпиливаем мешающую пластмассу, ставим подходящий радиатор, без него никак нельзя, закрепляем, через термопасту КПТ-7 ставим диод.
Приклееваем эпоксидкой по краям, можно прижать винтами, кому как удобнее.



Драйвер крепим с обратной стороны, припаиваем провода, соблюдая полярность.

Не пытайтесь подать на диод питание напрямую, без драйвера, через резистор и т.д. - сгорит сразу!



Прикручиваем назад.



Включаем.



По эффекту можно сравнить с ксеноном в фарах, ночью теперь видно все.



Аналогично делается в багажник, плафоны одинаковые.

25
Если кому интересно - простой способ замены датчика детонации, ошибка 34.

1) Покупаем датчик Subaru 22060-AA070 - он аналог оригинала, 2000 р, не роняйте и не бейте новый датчик, это критично.

Найдите десять отличий. Делаются в одном месте.

2) Заезжаем на эстакаду, подъемник, накрайняк лезем так.
3) Подбираемся снизу.
4) Вынимаем отверткой фиксатор фишки, не потеряйте. Вынимаем фишку.
5) Снимаем фишку датчика давления масла, чтобы не мешала.
6) Одеваем на датчик хороший накидной ключ на 12 с храповиком, я купил King Tony.

7) Упираем в конец ключа пару удлинителей на 1/2, они выходят между выхлопной и подрамником.
8) Давим на ключ через удлинитель, сильно бьем по ним молотком, главное сорвать болт.
9) Ключом с храповиком очень удобно откручивать болт, и закручивать его назад.
10) Меняем, одеваем фишки назад, фиксируем.
11) Сбрасываем ошибку, тупняк на низах ушел, радуемся жизни.

На все у меня ушло полчаса, расход в городе упал с 12 до 10.

Страницы: [1] 2