Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Темы - L38Crow

Страницы: [1] 2
1
Привет друзья!
В преддверии зимы ) У многих возникает проблема в постепенном зарастании радиатора печки. Решается проблема установкой доп. помпы.
Конечно, радикально решить проблему можно заменой радиатора, но снятие торпеды тот ещё гемор. Да и китайские радиаторы печки не всегда лучше оригинальных, иногда греют хуже.

На Мазде я радиатор мыл, помогало немного. Но мыл дедовским способом с помощью простой заливки химии. В итоге все решилось заменой радиатора. Собственно я его не выкинул и на нём, можно поэкспериментировать )

В теории, для эффективной промывки нужно:
1) Давление в несколько атмосфер. Чтобы даже в небольшие "отверстия" в радиаторе продавливало промывочную жидкость. В этом смысле мыть низким давлением малоэффективно (как моют в большинстве роликов).
2) Химия которая не наносит ущерб радиатору.

У нас есть сервис который за 2500 моет печку за 8-10 часов и "гарантирует результат". Я тут глянул их рекламные фото - у них там некая установка для промывки и они как раз декларируют что моют под давлением.

С химией всё более менее понятно. Она даже в автомагазинах продаётся.  Лимонная кислота опять же.

А вот с давлением как? Мыть, почти во всех роликах, рекомендуют горячей, почти кипящей водой. Но чтобы создать давление нужен производительный насос (помпа) для горячей воды. Сначала я думал использовать вибрационник, но он перегреется явно и он для холодной воды.

Какие будут идеи? Можно конечно взять старый топливный насос. Но я не уверен что его производительности хватит чтобы создать давление при промывке. Да и как он себя будет вести при нагреве - непонятно. Но его хоть не жалко - старый давно пылится на полке.

В идеале нужен насос позволяющий плавную регулировку. Идея такая - подключаем к родной печке и начинаем гонять по ней промывочную жидкость, под давлением 2-3 очка, следя, чтобы давление не превысило некий предел.
Кстати ещё вопрос - сколько атмосфер выдержит радиатор?

2
Описанный ниже опыт опробован на двух машинах. На моей либерти и на икстрейле соседа.

Предупреждение - Если при прочтении текста, Вы почувствуете невыносимый зуд чуть пониже спины, то сразу прекратите. Это значит, что Вы входите в секту противников автохимии и дальнейшее изучение темы опасно для Вашего здоровья   :D

Предыстория - когда то давно, ко мне приехал свояк на королле, с трещиной ГБЦ, паром из выхлопной (эдакая градирня ТЭЦ в миниатюре). Ехал он "на дальняк" и неисправность проявилась в 1200 км от дома.  Мы тогда ему, с молодецкой удалью, бухнули в радиатор ХайГира HG9043 (сдуру упаковку для коммерческого транспорта купили, т.е. для грузовиков всяких). Пар прекратился, правда пришлось промывать радиатор, поскольку влили туда лошадиную дозу сразу а надо не так было делать. Так вот... Вы не поверите - он ездит до сих пор на том же двигле. Попутно мы ещё его тёще уделали ванную комнату пока с шутками-прибаутками и закусью мыли радиатор. Но это другая история.

Потом уже прочитали что надо было брать состав меньше, заливать медленно и т.д. И вообще не в радиатор а в верхний патрубок (sic!).

Как то сидя осенним утром на веранде и наблюдая закат, мы рассуждали о детской болезни QR20-ых, в части пробоя прокладки ГБЦ, и того, что приходится доливать ОЖ периодически, что также затрудняет запуск двигла зимой (поскольку в горшки давит ОЖ после остановки, а смесь ОЖ и топлива горит плохо).

Если делать всё "по уму". То надо конечно менять прокладку ГБЦ, что сразу обычно означает промывку, притирку, замену МСК и прочий бутор. Выливается это всё в нехилую суммую, за которую уже можно бы и контрактный движитель для нашей кобылки взять. В общем, деньги есть хоть сейчас, но жаба давит их тратить когда единственная проблема - периодически доливать ОЖ... Ну конечно если не брать в расчёт зимний запуск и "парение" при запуске из трубы...

Для начала поставили на пробку радиаторов скрепки


Это для того, чтобы снизить давление в системе (клапан всегда открыт). (ВНИМАНИЕ! При этом снижается температура кипения ОЖ до 105 градусов. Давление в системе нужно чтобы температура закипания была примерно 115 градусов. Это важно для горячих моторов. Но у нас максимумы что я видел - 96 градусов в пробках). Жор сразу уменьшился намного, но всё равно остался. А у икстрейла после подобной операции с пробкой радиатора перестало парить на холостых в пробках, по крайней мере стало намного меньше. Что подтвердило догадку о проблеме с прокладкой ГБЦ.

Тут пришла мысль - если "адский состав" хайгира "лечит" трещины при которых двигатель внутреннего сгорания становится частично "паровым", то возможно для лечения прокладки надо совсем "мизерные дозы" состава. В общем, после общения с одним спецом в сервисе (из тех кто не входит в секту противников автохимии) прикинули примерный план действий.

1. Покупаем состав для лечения для обычных машин.  Его номер для заказа HG9048. Выглядит вот так:

2. Покупаем литр или два той ОЖ что у Вас залито. Я лично на всех машинах использую Luxe антифриз зелёный. Банка 5 литров заказывается по страшному номеру "666", что само по себе доставляет 8). Стоит не дорого и в -40 не мёрзнет и теплоёмкость нормальная.
3. Берём двухлитровую пустую бутылку из под минеральной воды. Промытую! И начинаем колдунство.
4. В бутылку заливаем этот Ваш антифриз почти до верха. Ну т.е. где то 1,8 литра.
5. Берём "состав" HG9048 и хорошо взбалтываем. Замечаем что там блестящие такие частички в качестве взвеси. Это и есть "рабочее тело" так сказать. Когда они попадают внутрь перегретых участков они "спекаются" образуя некое подобие "сварки". Пробои ГБЦ - как раз сильно перегреты.
6. Выливаем 1/5 часть адского состава в бутылку с ОЖ. Больше не надо. Т.е. одной бутылки HG9048 хватит на лечение 5 моторов ))). Суть метода как раз в минимальных дозах, практически гомеопатия ))) Но это я забегаю вперёд.

Всё, первый этап - приготовление "лечебной" микстуры - готов.

Для чего размешали в ОЖ в малой концентрации? Чтобы состав не создал никаких проблем при дальнейшем применении. Мы лично перед тем как его дальше применять дали ему постоять в гараже пару дней, потому проверили что несмотря на то что "рабочее тело" осаждается на дно банки - при малейшем взбалтывании оно снова поднимается в качестве взвеси не оставляя на стенках налипших частиц и более крупного осадка. Т.е. перемешивается всё отлично. Ну и идея заключалась в том, что циркулируя по системе, рано или поздно частицы будут попадать в повреждённый участок и спекаться там.

Лечение заключалось в доливке в радиатор приготовленной смеси ОЖ и "состава" (далее микстуры) еженедельно. Но доливать надо в радиатор а не в бачок, иначе толку не будет (рабочее тело осядет на дно, а перемешивать его там некому).

Я делал это так. Купил в аптеке адского размера шприц (называется шприц Жанэ) и силиконовую трубку к нему. Поскольку, для удобства, я доливал ОЖ по воскресеньям в бачок, теперь делал также, только немного по другому:
1) На холодной машине, открываю радиатор и шприцом перекачиваю оттуда в бачок ОЖ до достижения риски "MAX".
2) В радиатор доливаю уже подготовленную "микстуру", предварительно разболтав её в двухлитровой бутылке.
3) Закрываю крышку радиатора.

И так повторять каждую неделю.

Результаты:
1) Икстреил стал есть в два раза меньше ОЖ через две недели, через 4 недели визульный жор практически ушёл. Через 1,5 месяца жор снизился в 8 раз! Перестал парить на холостых в пробках (при положительных температурах ещё).
2) Либерти стала есть в два раза меньше ОЖ через неделю, через 2 недели долил уже в 4 раза меньше. Это было в октябре 2016. В январе 2017 я долил 50 мл ОЖ и больше пока не доливал вообще. Ощущение что уровень "стоит" на одном месте.

Для того, чтобы оценивать влияние "состава" на радиатор печки (а то "в этих ваших Интернетах" стращают что "забивает" :) ) я установил на выходное сопло воздушного канала печки датчик температуры воздуха и ездил с климатом выкрученным на максимум. Так вот за месяц, температура на выходе (максимальный поток) была сначала 56-57 градусов, при Т ОЖ равной 81 градусу (да термостат у меня на 76 видимо, открывается ран), потом стала 58-59 градусов. Это при забортной -25 градусов примерно. Т.е. стало даже лучше. Скорее всего из-за того, что воздуха в печке не стало. Сосед тоже на печку не жалуется, говорит греет как надо.

Запуск зимой стал намного лучше. Т.е. если на улице выше -25 я вообще на прогрев не ставлю - заводится с первой прокрутки (правда у меня и насос новый и фильтр и форсы чищены). Перестали донимать небольшие "троения" на запуске на холодную на первых секундах. Радиатор равномерно горячий если Т двигателя вырастает выше Т открытия термостата. Сейчас на улице ранняя весна, температуры положительные, как и общее настроение и эмоции.

Вот такой опыт "лечения".
П.С. Есть похожие составы и других производителей. Думаю эффект будет тот же. Тот же Wynns выпускает. Но мы не проверяли.

Ну и конечно решая повторить подобное все риски берёте на себя. Хотя, с моей точки зрения, они тут минимизированы.

3
Продаю защиту от затопления для насосных станций, водонагревателей, частных домов.





Сверху подключается ввод, снизу выход на насосы, водонагреватели и т.п. Подключается также как и любой автомат.
Собственное опытное производство )

Представляет из себя дифференциальный автомат и микроконтроллер воды, активирующий автомат если обнаружена жидкость на датчике воды. Абсолютно безопасная новая версия. У себя использую аналогичную уже более года. Сбоку выход на датчик воды - который может располагаться в любом месте, в т.ч. нескольких местах. Датчик входит в комплект.

Для чего это нужно? [
Для отключения питания скважинных насосов, насосных станций и водонагревателей если в районе датчиков воды обнаружена жидкость. Вы можете быть спокойны - если вдруг, в Ваше отсутствие прорвёт кран или сорвёт с насоса шланг - его работа будет остановлена устройством.

Преимущество именно этой системы:
1) Полностью низковольтный микроконтроллер. Т.е. в районе датчика воды напряжение в несколько вольт, можно дотрагиваться руками. Абсолютно безопасно.
2) Задержка при срабатывании 8 секунд. Исключает срабатывание защиты от перепадов напряжений и помех в электросети.
3) Большой диапазон рабочих напряжений.
4) Защита от перегрева встроена в схему.
5) Индикатор нормальной работы (две лампы сеть и отсутствия воды)
6) Датчик воды может находится практически на любой длине (испытывал на расстоянии 30 метров). Их может быть несколько (например у меня в доме 4 датчика).
7) Датчик воды - обычный провод с оголёнными контактами в местах возможного появления воды. Позволяет определять воду на ранних стадиях (когда только ещё капать начала).
8) Высокая коммутирующая мощность. 25А, т.е. одну защиту можно установить сразу на насос, водонагреватели, и скважину.

Внимание! Не покупайте защиту от затопления на основе высоковольтного датчика, поскольку некоторые держат постоянный потенциал в 220 вольт на датчике воды, что создаёт опасность поражения током.

В этой защите датчик низковольтный. Продемонстрирую его безопасность лично!

Цена 4500 рублей. Отправка в регионы. Для членов клуба скидка ессно )

4
Прикупил тут косу от QR20 (правда с примеры), поскольку у меня сломали разъём на дроссельной заслонке (из-за чего поимел кучу проблем, пока понял что плохой контакт). Разъём срезал и заменил, все остальные разъёмы в ОТС и в наличии.

Иногда сложно найти отдельно "фишку" от всей проводки (если сломали например).  Если кому надо один или пара разъёмов - пишите, отрежу, отправлю почтой.

5
Гараж / Что будет если...?
« : Авг 10, 2016, 08:13:39 am »
Смотрел тут подборку видео про отказы тормозов.



Народ в комментах естественно даёт всякие умные советы. (Задним умом то все сильны).

Один из советов - не переключаясь со скорости заглушить ДВС. Заглушенному ДВС намного сложнее крутить колёсам и будет лучше якобы торможение.

Соответственно вопрос: 1) Что будет на если заглушить ДВС на скорости скажем 40 км в час на автомате? 2) На вариаторе?

7
Фотоотчёт разбора двигателя QR20. Пригодится тем, кто будет разбирать...

Картинки кликабельны

Снята малая лобовина:


Натяжитель цепи ГРМ (на фото цепь изношена дальше некуда)

Вот причина рычания при запуске. Износ цепи просто аховый...


Впускной коллектор.


Снят первый поддон.



Вид со стороны выпускного коллектора

Снят второй поддон





Двигатель без второго поддона


Коленвал


Общий вид без второго поддона


Снятая клапанная крышка. Распредвалы.





Обновление будет скоро...

8
Дроссельная заслонка (работала отлично)
 
 

Генератор (работал хорошо, на обгонной муфте повреждён пыльник, в остальном норм).
 
Сам двигатель.

 
 
 
 
 


Мотор был заменён по причине износа ГРМ (звезда VVTi и цепь). Масло не жрал, не сапунил, не дымил, тянул нормально, расход был эталонный. Из недостатков - шумно работал на прогреве. Кольца и колпачки менялись...

Кому чего надо пишите.

Продано:
Муфта VVTI
Малая лобовина
Клапан VVTI
Клапанная крышка
Форсунки
КОСА ДВС
Катушки
ГУР
Компрессор кондея
Натяжитель ремня

9
Неспешно ищу комплект личинок всех замков с ключами.

1) Замок зажигания
2) Личинка водительская
3) Личинка пассажирская
4) Личинка 5-ой двери
5) Ключ от всего этого добра

А то у меня личинка на пассажирской двери неродная, ключ не открывает, мелочь но напрягает.

10
http://land.umonkey.net/blog/37/
 
Слепни — это основная проблема в летней загородной жизни.  Это очень  надоедливые мухи, которые довольно ощутимо кусают.  Есть ещё комары и  мошки, но от них есть множество репеллентов, а от слепней помогают  только очень едкие и дорогие репелленты, которыми пользоваться постоянно  невозможно, или толстая одежда, но такое лето мало кому нужно.   Оптимальный вариант борьбы со слепнями — физическое уничтожение. Слепней, кстати, у нас водится четыре вида, все нападают на людей:
 
Слепни: дождёвка, пестряк, обычный слепень и неизвестный гигантский.
 
  Для уничтожения слепней используются ловушки с  довольно простой конструкцией, которых есть несколько видов.  Основные  конструкции — это «корова» и «колокол Березанцева».   Мы испробовали оба варианта, колокол оказался более эффективным.   Сначала я опишу нашу последнюю модель, а потом — её эволюцию.
 Принцип работы ловушки заключается в  эксплуатации двух особенностей поведения слепней: они летят на тепло и  они практически всегда взлетают вертикально.  Даже если над ним будет  плоский лист прозрачного поликарбоната, слепень с большой вероятностью  будет биться в него, пытаясь лететь вверх.  Эти простые наблюдения и  легли в основу ловушки.  Она состоит из чёрного резинового мяча, который  хорошо нагревается на солнце, привлекая слепней, и колпака, который не  даёт им улететь в сторону и ведёт их в бутылку, из которой нет выхода.
 Собираемые сейчас в нашем поселении ловушки выглядят так:
 

  Для изготовления понадобятся:
 
  • Обруч гимнастический, диаметр 90-92см — 100р.
  • Мяч гимнастический, диаметр 45+ см — от 300р.
  • Полиэтилен армированный, 3×1м — 100р.
  • Две бутылки воды, 5л и 2л — 100р.
  • Полбанки чёрной нитро-эмали — 50р.
  • Рейки (6×1м, 3×1.5м), скобки, обрезок пластиковой трубы, кусок верёвки, шурупы — примерно 50р.
Итого около 700р.  Все компоненты доступны на рынке и в магазинах нашего райцентра.
 Изготовление

 6 тонких метровых реек держат форму конуса.  Сначала размечаем 6 точек крепления реек к обручу маркером.
 

  Затем закручиваем шурупы в концы реек сквозь обруч.
 

  Затем поднимаем рейки и скрепляем верхние концы куском трубы.
 

  Сверху это выглядит так:
 

  В обрезок трубы идеально входит двухлитровая  бутылка от минеральной воды Bonaqua, от которой отрезано дно и горло.   (Если такой воды нет — можно с помощью обрезка трубы подобрать в  магазине подходящую бутылку.)
 

  Полученный каркас обтягивается армированной  полиэтиленовой плёнкой, которая крепится к рейкам степлером.  Лишняя  плёнка обрезается, края загибаются и изнутри крепятся степлером к  обручу.  Длина окружности обруча — 305см, при метровых рейках нужно 3м²  плёнки.
 

  Почти в самом верху, между двумя  противоположными рейками, крепится небольшая поперечная перекладина, на  которой будет висеть мяч.  Можно заменить проволокой, верёвкой или чем  угодно ещё.
 

  Затем прикручиваем три ноги из толстой рейки, так, чтобы вылет составлял 1м (общая длина рейки — 1,5м).
 
Ловушку собирает сосед Олег
 
  От пятилитровой бутылки отрезаем горло.  Для  этого на неё накладываем ранее обрезанную двухлитровую бутылку и обводим  маркером.  Диаметр отверстия надо подогнать ножницами так, чтобы  бутылка плотно надевалась на обрезок пластиковой трубы.
 

  Эту толстую бутылку надеваем на тонкую сверху,  образуя садок, из которого слепни не могут выбраться.  Слепней будет  много, они будут дохнуть, нагреваться на солнце, испарять влагу, гнить и  вонять.  Чтобы этого не происходило, в дне бутылки можно просверлить  несколько отверстий.  Тогда пар будет выходить наружу, и трупы слепней  будут просто сохнуть.  По мере заполнения большую бутылку можно  поднимать, высыпая слепней, освобождая место для новых.
 

  В это время где-то рядом подсыхает  гимнастический мяч, покрашенный чёрной нитро-эмалью (продаются они  обычно всяких ярких цветов с рисунками).  Диаметр мяча — около 75см.
 

  Мяч подвешиваем так, чтобы макушка была внутри конуса, а всё остальное — ниже.
 

  Ловушка готова.
 

   

[video=youtube;7KXAl8IwE4M]http://www.youtube.com/watch?v=7KXAl8IwE4M&feature=youtu.be[/video]
 За двое суток на новом участке в такую ловушку попало около тысячи слепней; улов сопоставим с промышленно выпускаемой ловушкой H-Trap,  которая стоит от 8,000р (один экземпляр есть в нашем поселении).   Ловушка была установлена перед домом, через несколько часов после  установки рядом с домом стало можно спокойно находиться, слепней будто  не бывало.  Через несколько дней локальная популяция слепней сокращается  и улов может уменьшиться до нескольких десятков или даже единиц в  день.
 Слепни летят на тепло, поэтому ловушки  целесообразно ставить возле источников тепла.  Если на участке есть  теплица — скорее всего она постоянно облеплена слепнями, и будет разумно  поставить одну ловушку рядом с ней.
 
Ловушка рядом с теплицей соседа. Через две минуты после установки было поймано несколько десятков слепней.
 
  При наличии автомобиля имеет смысл поставить  ловушку рядом с местом его парковки, потому что за разогретым  автомобилем обычно летит облако свежих слепней, которые, по мере  остывания автомобиля, разлетаются по территории.  Логично их ловить на  месте.
 Осенью можно снять банки, открутить ноги и надеть ловушки одну на другую — так они занимают мало место, удобно хранить.
 Перспективы

 Такие ловушки не просто ловят слепней, они  сокращают их популяцию, являясь оружием геноцида.  Кровь нужна  оплодотворённым самкам для вызревания яиц.  В ловушку попадают в  основном только оплодотворённые самки слепней, за исключением пары  случайных бабочек или шмелей в неделю.  Личинки слепней живут в земле  2-4 года, так что при большом количестве ловушек за 3-5 лет можно резко  сократить количество слепней в окрестностях.  Мы планируем заставить ими  всё поселение.
 Ловушка хорошо собирает гигантских и обычных слепней, дождёвок.  Пестряки на неё практически не клюют, но их у нас очень мало по сравнению с другими видами, можно сказать единицы.
 Другие конструкции

 Фотографии другой конструкции ловушки того же  принципа мне прислал читатель блога.  Точная копия была мною  воспроизведена, делается из ещё более подручных средств, работает  удовлетворительно.  В качестве приманки использован гимнастический мяч,  завёрнутый в мешок для мусора (крашеный мяч греется лучше).
 

  Вместо обрезка трубы используется  прямоугольный блок из доски, к которому прикручены ноги.  Круглая  бутылка входит в квадратное отверстие не так хорошо, как в обрезок  трубы, поэтому углы надо затыкать или заделывать скотчем.  Сам  пластиковый садок скреплен скобами, его сложнее разбирать и опорожнять.   Внутри много деревянных выступов и граней, которые мешают слепням  попадать в садок.  Главный плюс такой ловушки в том, что она складная:  ноги сдвигаются к центру, ловушку удобно хранить — занимает мало места.
 

  В нашей последней модели внутренняя  поверхность практически идеально ровная, бьющийся об неё и летящий  слепень попадает в бутылку не встречая препятствий на пути.  Однако  слепни не слишком умные существа, и даже попадание под колпак приводит  большинство из них к голодной смерти.
 Также была собрана ловушка типа «корова».
 

  К ней довольно сложно крепить садок.  Кое-как  врезанная бутылка была погружена на 1см внутрь, но этого достаточно,  чтобы в бутылку попали только самые целеустремлённые слепни.   Большинство билось некоторое время об потолок, затем улетало.  Липкая  лента для мух может выправить положение, а с помощью некоторых  дополнительных элементов путь в бутылку можно оптимизировать, но в целом  такая конструкция ловушки сложнее в изготовлении, менее практична.

Предлагаю делится хорошими советами в этом направлении...

11
HONDA / Honda Partner - тормоза
« : Фев 08, 2013, 06:43:22 am »
Помогите советом. Есть Honda Partner 2004 г.в.. Проблема такая - передние колодки за 4 года эксплуатации менялись 6 раз! Ездит друг, особенно не гоняет и часто не тормозит. Пробеги умеренные (10-15 в год). Последние два раза тупо вылетает тормозная колодка прямо на ходу, проваливается педаль и начинает скрежетать так что просто аут. Благо оба раза происходило не на трассе а в городе при подъезде к парковке (тормозил ручником).

Когда обследовали колодки - оказалось что сточены неравномерно, та колодка что стоит изнутри диска только процентов на 40-50, а та что снаружи - в ноль (она и отвалилась в итоге). Происходит неожиданно, скрипуны не скрипели. Колодки Нишибо, Аллиед Ниппон - результат одинаков. Меняет колодки чаще чем один раз в год!

Вопрос - кто виноват и что делать?

12
В общем история негатива с dostavka.ru такая. Жена в дом купила кучу техники на dostavka.ru, выбрала в списке транспортную компанию и оплатила заказ (доставка оплачивается при получении).

Сразу начались неприятности. При оплате за товар в Сбербанке выяснилось что те берут 3% комиссии, о чём никто не предупредил. Причём как обычно бывает уже по факту узнала когда оплатила. Из-за размера суммы получилось очень приличная комиссия. Ну да ладно, вроде как сами виноваты в этом - надо было спросить прежде чем платить (но на других магазинах спецом проверил эта информация указана).

При оформлении заказа указали свой адрес, посёлок Сергиев Посад, Иркутский район, Иркутской области. Ещё дополнительно в примечании она написала что посёлок находится в г.Иркутске. И что вы бы думали? Таки менеджер всё перепутал и отправил в Московскую Область г.Сергиев Посад.

Короче заказ заслали в г.Сергиев Посад, МО. Ессно что компания транспортная не нашла в том городе нашего адреса (такой улицы там нет). Долгие переговоры по телефону чтобы всё выяснить..... Всё это вылилось в 2600 рублей (пока предварительно) дополнительных расходов. (транспортная компания вроде как не виновата - им такой адрес дали экспедиторы dostavka.ru).

Далее цирк с конями. Сообщили менеджеру dostavka.ru по телефону суть проблемы. Они чего-то долго решали, потом перезвонили, уточняли и наконец предложили в качестве компенсации - внимание - купон на 100 рублей скидки!

Ессно сразу переговоры прекратили, отправили претензию через форму на сайте и ждём ответа. Очень надеемся что менеджеры тупо прикрывают своё "мягкое место" и руководство проблему решит.

Сейчас груз в доставке, будет через месяц наверное. Оплата доставки по факту. Сам товар оплачен через Сбербанк. Сумма доставки уже больше будет на 2600+ рублей.

В международных покупках я знаю что делать, как писать претензии, как наказать нерадивого продавца а тут....

Пока собрал все скриншоты подтверждающие косяк менеджеров (в профиле адрес правильный, а вот в заказе они уже "исправили" на город Сергиев Посад).

Вопрос - что делать? Каким образом можно вернуть денежки за неправильную доставку если dostavka.ru откажет в претензии? Если это сделать невозможно то как можно ещё "эффективно воздействовать" на dostavka.ru? Короче любые идеи приветствуются. Любой опыт в таком деле нужен.

Заранее благодарен за советы.

13


Условия проведения измерения компрессии:
Способ 1. Измерения на "горячую"
(click to show/hide)

Способ 2. Измерения "на холодную". Этот способ позволяет лучше оценить изношенность и проблемы ЦПГ, но он более трудоёмкий.
(click to show/hide)

Процедура измерения:

Измерения по Способу 1:
(click to show/hide)

Измерения по Способу 2:
(click to show/hide)

Результат измерений.
(click to show/hide)

ИТОГ:
(click to show/hide)

Обсуждение темы тут:
QR20. Замеры компрессии и эталонные результаты. Обсуждение

14
Мы знаем про конденсаторы в 1,2,3 Фарада. В основном применяемые в аудио-системах. Однако есть суперконденсаторы (суперкапы) ёмкостью в 10,20,50,100 Фарад и даже 300, 500 и вплоть до 3000 Фарад!

Преимущества надо обычными батареями:
1) Огромные токи разряда
2) Почти неограниченные циклы разряд-заряд (от полумиллиона и выше).
3) Невосприимчивость к температурам. Диапазоны от -55 до +75. При это при низких температурах характеристики практически те же что и при высоких. Т.е. отлично работают на морозе в отличии от обычных аккумуляторов.
4) Очень быстрая зарядка (правда нужен большой ток).

Недостатки:
1) Линейная характеристика разряда. Т.е. аккумулятор почти не снижает напряжения при разряде, а конденсатор снижает линейно по мере разряда. Правда даже на 2 Вольтах он способен выдавать огромные токи).

Вот кратко демонстрация возможностей современных супер-конденсаторов. (На английском и с теорией, но демонстрация разрядных токов не требует перевода)


Разрядка конденсатора 2,5 Вольта 3000 Фарад через кусок проволоки


Замена аккумулятора на автомобиле на сборку из суперкапов и запуск:


Запуск 7-литрового судового дизеля только от сборки из конденсаторов общей ёмкостью 430 Фарад.



Для чего нужно:

Более быстрые циклы заряда, что позволяет лучше стабилизировать и  сгладить колебания бортового электричества в автомобиле. Поскольку ЭБУ  корректирует впрыск по бортовому напряжению, которое может неожиданно  возрасти то получается форсунки не всегда срабатывают в такт, что  снижает КПД особенно на переходных режимах ДВС. Конденсатор сглаживает колебания лучше и эффективность работы системы впрыска немного возрастает (по наблюдениям американцев около 5 % .  (Именно поэтому япы кстати на турбовых  ниссанах форсунки выносили на отдельную рампу ибо там идёт борьба за  каждый процент мощности).

Параллельное подключение к аккумулятору позволяет улучшить запуск зимой даже на полусевшем аккумуляторе. Применяется на дизелях, так как там токи запуска самые большие. Конденсатор способен зарядится от аккумулятора (медленно за несколько минут) после чего выдать нужные стартеру ток за несколько секунд.

Перец который в США делает указанные сборки пишет что его сборка всегда позволяет запустить дизель в мороз.

В скором будущем конденсаторы могут заменить обычные аккумуляторы во всём. Представьте что Ваш мобильник может зарядиться от сети не за 2-3 часа как сейчас, а скажем за 2-3 минуты. Удобно? Представьте что с момента покупки Вы никогда не будете думать про замену аккумулятора? Удобно?

Предлагаю обсудить. Кто что думает.

15
Привет друзья!

 В общем меня постоянно спрашивают о том что я обещал организовать  закупку по регистраторам. Вот организовываю, и не только по  регистраторам. Доставка товаров с аукционов США, амазона и прочего в  личку или в теме.

 Первый пост будет обновляться по мере добавления интересных товаров. У  некоторых статус проверено - это значит что проверено лично мной, либо  кем-то из моих друзей, и не-проверено - это значит что в теории всё  должно работать, но никто не проверял.

 Условия стандартные для совместных покупок (Читать обязательно всем перед покупкой):
1) Сначала идёт сбор желающих.
2) Идёт сбор денег.
3) Заказ товара с отсылкой на Ваш адрес.
4) Ожидание товара 30-40 дней. Обязательно отписываемся о получении.

 Особые условия покупок (Поскольку закупки проводятся в разных местах то условия усреднённые.) :
А) После объявления СТОП-а отказаться от товара нельзя.
Б) Предоплату вносим в течении 3-х дней с момента СТОП-а на карту Сбербанка. Если позже то штраф 5% за просрочку за каждый день.
В) Отслеживаем сроки своих посылок сами. Я сообщаю дату отправки и  трекинг если таковой есть, вы прибавляете 40 дней к этой дате и если  посылка не получена связываетесь со мной. В этом случае велика  вероятность вернуть деньги за посылку. Если опоздали более чем на 42  дня, то деньги не вернуть.
Г) При получении посылки перед вскрытием её обязательно  сфотографировать. В идеале заснять на камеру процесс вскрытия, на случай  всякий. Хотя на моей памяти содержимое не воровали.
Д) В случае возникновения гарантийных обязательств, выхода из строя  оборудования отсылка продавцу за свой счёт. Я гарантийных обязательств  не несу, но помогаю Вам решить возникшие проблемы. Тут главное терпение.
Е) Доставка и покупка по почте это всегда риск, хоть в данном случае  минимальный. Вероятность потери средств очень небольшая. Если не  согласны или не устраивает срок доставки - не участвуйте.
Ж) Все таможенные сборы если таковые возникнут - оплачиваются получателем дополнительно и самостоятельно. Из опыта скажу что ни разу таможня ничего не тормозила (за исключением двух айфонов в посылке но и тогда обошёлся двумя визитам в офис). Правила обычно таковы - Если товар таможня оценивает как стоимостью более 300 долларов, то может попросить заплатить пошлину на сумму свыше 300 долларовой оценки. Например купили планшет. Таможня оценила его в 400 долларов. 400-300=100*0,3=30 долларов пошлина. Тоже самое может произойти если заказываете сразу много вещей. Таможня может посчитать что это на продажу, тогда придётся пошлину уплатить со всей стоимости оценки. Эти риски нужно брать во внимание при заказах.

Все продавцы для товаров ниже выбирались мной и надёжные. Негатива с ними небыло.

1. Видеорегистратор F900LHD $58.
(click to show/hide)

2. Плёнка виниловая зеркальная. 30см x 3 метра $20
(click to show/hide)

3. Конденсатор 5 Фарад. Автомобильный. Электронный. Cо схемой плавного заряда и отключением при неактивности.
(click to show/hide)

4. Плёнка виниловая прозрачная. 45 см на 3 метра. Рулон.
(click to show/hide)

5. Компактный двухтональный пневмосигнал $35
(click to show/hide)

6. Видеорегистратор дешёвый $40
(click to show/hide)

7. Плёнка для бронирования фар, габаритов и пр. 30x200см (прозрачная, жёлтая, синяя, тёмная)  $19
(click to show/hide)


8. Плёнка под карбон разная
(click to show/hide)

9. Комплект из 4 сонаров с парковочным радаром и дисплеем отображающим расстояние. $22
(click to show/hide)

10. Монитор для камеры заднего хода/обгонной камеры. Складной на панель. $47

(click to show/hide)

11. Микромашинки на радиоуправлении! 4 цвета. Можно играть одновременно несколькими.
Комплект из 2 штук с доставкой - 25 долл.
Комплект из 3 штук с доставкой - 35 долл.
Комплект из 4 штук с доставкой - 44 долл.
Доставка с трекингом.
(click to show/hide)

16
Пришли зеркальные элементы. Решил установить обогрев (который купил ранее). Элемент для ВАЗ-2110 (ГЭН-60). Он по размеру больше обычного иномарочного как раз на наше зеркало. По высоте только чуть меньше, но это не критично..

                                                   

                                                     


Вот видно что штатные гнёзда немного не подходят. Дрель спасает :) 

                                                   

Кидаем в горячую воду. Градусов 70. Я ещё из чайника лил чтобы было 80 градусов где-то. Минуты через 3 достаём.


                                                   

Понадобятся две "кредитки" старые. Аккуратно вынимаем зеркальный элемент. С первого раза не получится. Не торопитесь. Я раза с 6-го вытащил, каждый раз подогревал в горячей воде. Разогретый элемент видно сразу, потому что появляются зазоры между зеркалом и кромкой.
                                                   

Вот вытащили:
                                                   

Заклеиваем зеркало с обратно стороны двусторонним скотчем. Я толстый брать не стал, иначе не влезет - заклеил тонким. Производитель говорит что надо клеить толстым. Чтобы зеркало не так быстро нагревалось. Боюсь что с толстым может обратно не влезть.

                                                   

Наклеиваем подогрев. ВАЖНО! Наклеивать без пузырей! Это важно! Пузырей быть не должно, если образовались то проткните его иголкой и загладьте. Только не протыкайте сами токопроводящие дорожки.

Убеждаемся что контакты просовываются в пазы с запасом. Оставшиеся места двустороннего скотча я заклеил бумагой, чтобы не лип к рамке, иначе потом его вытащить будет нереально.
И опять кидаем пластиковый элемент без зеркала в горячую воду.   
           
                                                   

Всовываем зеркальный элемент обратно в горячую оправку.  Аккуратно. Не торопитесь. Вот что получилось в итоге: (Жёлтая бумага закрывает часть нагревательного элемента, реально он закрывает почти всё зеркало).
           
                                       
 
Тоже самое проделываем со вторым зеркалом
                                                                     

После всей процедуры, подключаем к аккумулятору минут на 10 и убеждаемся что нагрев ровный и что безумно не греется. У меня нагревается до 60 градусов и всё. Это температура которую ещё пока терпит рука (на грани).

Обсуждение, вопросы и поправки писать в тему http://nissan-liberty.ru/elektrika/obogrev-zerkal/

17
Ездил тут договариваться об установке подогрева зеркал видел как в снегу застрял Nissan Avenir. Владелец вылез, достал из багажника браслеты с цепями, за 20 секунд одел на передние колёса, вылез из сугроба, снял и уехал. На всё потратил менее пары минут.






Преимущество перед цепями только одно - быстро надеть на колесо даже уже после того как увяз в грязи или снеге. Отличное решение по моему которое можно всегда иметь с собой на случай всякий. Затягивается на колесе специальным механизмом.

В продаже нашёл тут:
???????? ????????????????? ??-? ????????????

Ну и вообще много где продаётся.

Кто использовал? Поделитесь мыслями и впечатлениями?

Смотрю на конструкцию и думается мне что и самому такое сделать вполне можно.

Ограничения:
Необходим зазор между тормозным суппортом и внутренней поверхностью диска не менее 5 мм.

Видео:
Испытания на Nissan X-Trail в грязи
[video=youtube;N_vnCfdU1Lc]http://www.youtube.com/watch?v=N_vnCfdU1Lc[/video]

Изготовление своими руками:
[video=youtube;5a0EW3nOrjA]http://www.youtube.com/watch?v=5a0EW3nOrjA&NR=1[/video]

18
Нахожусь в отпуске в славном городе Чита. Частенько вижу Либерти на улицах города.

А на форуме есть живые Читинцы? Меня в городе и районе КСК можете видеть чёрная либа (PRAIRE) с наклейкой сзади Сибирь.

19
В этой теме собираем все стандартные и нестандартные методы диагностики неисправностей для ДВС доступные для простых водителей.

Симптомы: Жор масла.
Возможные причины: Износ маслосъёмных колец, износ маслосъёмных колпачков, износ сальников, закупоривание вентялиционных каналов клапанной крышки.
Способы диагностики:

1. Осмотр ДВС и навесного на предмет подтёков масла. Смотрим из ямы, при обнаружении подтёков и капель собираем их на белую тряпочку. Если цвет розоватый - подтекает жижа вариатора, в ином случае масло двигателя. Тут универсальных советов давать сложно, важно знать где подтекает, тогда можно делать предположения.

2. Проверка вентиляционных каналов клапанной крышки.  За вентиляцию отвечает клапан PCV.  Проверка работы клапана PCV относится не только и не столько к самому  клапану, а к состоянию ЦПГ (износ, залегание колец), т.е. можно в  какой-то мере оценить компрессию. Метода проверки три:
1. картонка
2. с выкручиванием клапана (мануальный)
3. со снятием трубки вентиляции в гофру (который показан на видео), при нём  маслозаливную крышку не открываем, клапан PCV и шланг на него не  трогаем.

Метод картонки:
Работу клапана можно проверить на заведённом двигателе (холостой ход) аккуратно открыть маслозаливную крышку (будет немного брызгать масло), положить на дырку кусок  картонки....на х\х она должна просто лежать или совсем чуть-чуть  прилипать. Постепенно поднимать обороты...при этом степень прилипания  должна увеличиваться....на 2000 об\мин ощутимо должна липнуть к дырке.  Если на 2000-2500 липнет плохо или вообще ее подбрасывает, значит  большой прорыв газов (закоксованность\износ) и\или клапан не работает  нормально.

 Проверить клапан PCV более точно можно выкрутив его из крышки (понадобится головка либо маленький разводной ключик). Подробнее о снятии
А вот так он проверяется:
3. Проверка маслосьёмных колпачков/колец.  Диагностика возможно двумя способами.
3.1. Первый способ. После пробега на прогретом двигателе останавливаемся и оставляем работать на ХХ минут на 15. Потом газуем и смотрим на трубу. Лучше попросить посмотреть друга. Если подпускают маслосьёмные пойдёт дым на первой-второй прогазовке а потом исчезнет.

3.2 Второй способ. Более надёжный. Нужна дорога со спуском, не очень пологим, таким чтобы машина шла накатом тормозя двигателем. Далее просим друга ехать сзади и смотреть на вашу трубу. Заезжаем на верх и пускаем машину накатом вниз. Для усиления визуального эффекта с верха горы разгоняемся и отпускаем  газ (тормоз тоже не трогаем) - задача достижение как можно бОльших  оборотов двига при закрытой дрос.заслонке (т.е. максимально возможная  скорость и максимальный уклон горы). Катимся так как можно дольше после  чего резко даем газ! (не обязательно внизу горы) и смотрим в  зеркало (хотя лучше чтоб сзади кто-нибудь смотрел). Двиг должен быть нормально прогрет предварительно (чтоб пара не было). Цвет выхлопных газов с маслом должен быть с синевой. При больших утечках масла его хорошо видно на спусках с горы даже в зеркало заднего вида. При небольших его должен заметить помощник. На исправном двигателе дыма не должно быть вообще!

Физика процесса такова -  при движении накатом дроссель закрыт, из-за  чего в цилиндрах двига поршня создают сильное разряжение и масло через  текущие маслосьёмные колпачки засасывается в камеру сгорания, но т.к.  объем рабочей смеси (воздух\бензин) очень мал (дроссель закрыт, а  обороты двига приличные), то масло скапливается в камерах сгорания и  системе выхлопа. Но как только вы нажимаете резко на газ, открывается  дроссель - двигатель резко увеличивает объем рабочей смеси и начинается  вынос скопившегося масла, что и вызывает дымление.

3.3. Третий способ. При утреннем запуске (после продолжительного стояния  авто), как только завели двигатель – максимально быстро посмотрите на  выхлоп (в течение 3-5 первых секунд). Если текут колпачки, то выхлоп  будет с синевой (типа такого облачка  немного синеватого с характерным  горьковатым запахом горелого масла), по прошествии нескольких секунд  выхлоп становится уже чистым. А также на протяжении нескольких дней  понаблюдайте за концом выхлопной трубы – при жоре масла её конец будет  всегда выглядеть мокрым (масляное пятно снаружи трубы).

4. Проверка маслосьёмных колец. Тут проще, находим горку и опять же с помощником едем вверх. На прогретом двигателе предварительно.  В начале горы резко нажимаем на газ (в пол) давая моторору показать себя на полной нагрузке. Напарник сзади смотрит на трубу. Если дым есть (сизый) то значит кольца залегли, либо выработались и масло попадает в камеру сгорания. Важно понимать что дым появляется под нагрузкой на высоких оборотах, поэтому чтобы его увидеть надо "дать коксу".

Ещё один способ проверки износа ЦПГ. На прогретом двигателе после пробега, подойдите к выхлопной трубе и попросите друга погазовать, а сами поставьте ладошку к выхлопной на пути газов (не перекрывая естественно ей, хотя это невозможно). Если на руке при прогазовке обнаружите вкрапления масла - значит двигатель масло жрёт и износ ЦПГ большой.


Симптомы: Жор охлаждающей жидкости или перегрев
В чём проявляется: Постепенно пропадает ОЖ из расширительного бочка. (Напомним что нормальный уровень по верхней риски MAX на горячую после пробега в 10 км. На холодную должен быть наполовину между MIN и MAX.) Резко подскакивает температура в движении.
Возможные причины: Утечки ОЖ в системе, пропускает прокладка ГБЦ, неверно работает пробка радиатора

Способы диагностики:

1. Проверка пробки радиатора. Заметьте уровень ОЖ на холодную в расширительном бачке. Допустим он будет на половине между MAX и MIN. Совершите пробег в несколько километров, проверьте уровень. Должен быть по максимальную отметку. Дайте двигателю остыть (несколько часов), уровень должен вернуться на прежнии позиции (половина между рисками). Если у вас уровень меняется мало, либо не меняется совсем - меняйте крышку радиатора на новую.

2. Проверка целостности прокладки ГБЦ.
 Купить в аптеке презерватив. На (ВАЖНО!) холодном двигателе откройте крышку радиатора и наденьте на горлышко  презерватив (чтобы было плотно). И желательно слить немного ОЖ, чтобы не  выплескивалась (клизмой, трубочкой или шприцем), грамм 50 достаточно.  Заведите и смотрите. Если сразу начнет надуваться - приговор окончателен прокладка пропускает газы в охлаждающий контур. Если не надувается сразу дайте поработать чуть чтобы двигатель немного прогрелся (газовать на хоодном очень не рекомендуется), потом можно аккуратно погазовать смотря на презерватив. Не должен не надуваться не втягиваться.
Вот пример прокладки которая стала немного подпускать и требует замены:


3. Проверка работы системы охлаждения.
 
Показывает не забит ли радиатор, и нормально ли работают помпа с вентиляторами. Летом. После пробега в 10 км встаньте в тень (я вставал мордой в гараж, кормой в сторону улицы). Температура при замерах на улице была 29 градусов.

Двигатель оставьте на холостом ходу на 10-15 минут (для стабилизации температуры). Капот открыть. Все  потребители выключены (фары, радио, кондей и прочее).  Вы будете слышать как периодически включаются и выключатся вентиляторы радиатора (посмотрите чтобы включались оба). Через 10-15 минут возьмите в руки секундомер и начинайте измерять сразу после выключения вентиляторов. До их включения должно пройти примерно 2:40 минут. Как только включились (а значит температура ОЖ = 95) опять засекайте время. Выключится вентиляторы должны примерно через 1 минуту. Проведите замеры несколько раз. Если у Вас вентиляторы работают заметно дольше - значит забит радиатор либо снаружи, либо уже изнутри. Возможно неисправен термостат. Заглушите двигатель и ощупайте аккуратно радиатор в разных местах, должен быть равномерно горячий. Если в некоторых местах очень горячий, а в других тёплый - значит забит. Если радиатор холодный, потрогайте рукой верхний патрубок если он тоже холодный - неисправен (не открывается) термостат.

Топливная система автомобиля

1. Проверка топливного насоса и топливного фильтр
Показывает не забит ли топливный фильтр и даёт представление о функционировании топливного насоса.

Симптомы: Проблемы с запуском двигателя, подглохание двигателя на оборотах
Способ диагностики:
Прогреть ДВС до рабочей температуры. Нажать на педаль газа доведя обороты двигателя до 5 - 5,5 тысяч, удерживать некоторое время обороты в этом диапазоне. О забитости топливного фильтра (либо о неисправности топливного насоса) говорит невозможность удержать обороты, "захлёбывание двигателя", в некоторых случаях может даже глохнуть. Если такое происходит - сначала надо пробовать менять топливный фильтр, если не помогает - бензонасос.


Продолжение следует...

Обсуждение темы "Простые методы диагностики неисправностей" тут

20
Проводил я гостей заграничных своих. Повозил их тут по красивым местам.

Хочу рассказать про Байкал. Ездили туда трижды в разные места. Но самое интересное это поездка на Малое Море. Вода в Байкале круглый год от 3-10 градусов тепла, а в Малом Море прогревается до 20. Да и природа там уникальная, какой нигде нет, гнуса нет совсем, клещи отсутствуют как класс.

Грунт такой что даже после проливного дождя можно гулять или ехать на машине про просёлку - вода моментально уходит в землю. Этакая смесь земли и песка.

Поездка была на двух машинах. Одна как вы понимаете Nissan Liberty, вторая Audi A6. Ехали с двумя детьми и четырьмя взрослыми в салоне. В одну сторону 260 км. Из них 20 км по жуткой гравийке остальное асфальт. Дорога изобилует подъёмами и спусками. Точнее половина дорога (ближе к Байкалу) это спуск-подъём и т.д. Большей частью уклоны крутые 10%, 15% везде стоят знаки. Дорога хорошая. Туда шли 90-100, обратно гнали 105-120. По гравийке с трещоткой на 50 км в час тряска такая что со стекла отпадает навигатор, а вот если сбавить до 40 - то терпимо. Самое интересно что если разогнаться до 60-65 км/час по гравийке то уже не трясёт (перескакивает с гребня на гребень), но при этом машина натурально плавает как в гололёд.

Только приехали (моя с детьми)

На фоне машины.

Показания мультика для тех кто "в теме" :)
 
 Йа. Занимаюсь настоящим делом:

  Типа местный аква-парк.

   Фотки бухты

     Младшенький был счастлив.  Бегал как заведённый, всё трогал, всем восхищался.

    Арендовали пару горников (600 рублей за сутки). Вдоволь покатались по  окрестностям! Для великов там просто рай, только после первого дня попа  отказывалась садится на сиденье велосипеда.

Фотки окрестностей я делал катаясь на велике.

   
"Рыбалка". Этот тоже мой. Любит рыбу и насекомых до безумия. Спит с сачком под подушкой. Жаль что я не рыбак.


А это наши гости американцы (мой брат Костя и его невеста Елизабет). Кстати субаристы. Осваивают машинку. По итогам поездки наша машинка им очень понравилась.
   
    Побывали в плавающей бане. Впечатлений масса. Сидишь в парилке, а тебя качает на волнах. Выходишь из бани и ныряешь прямо в Байкал.
Вот мой другой (двоюродный) братец после бани. Моих фоток мало ибо фотографом был я.


Кстати должен сказать, что Байкал это не озеро это море. Только пресное :) Местные его называют море, а туристы озеро. В Байкале содержится 20% мирового запаса пресной воды. Ну да это вы наверное и без меня знаете. Вода чистейшая, можно пить прямо так. Особенные эстеты могут через фильтр грубой очистки прогнать, но мы пили без этого.

Обратно ехали быстрее - дорога уже была известная. Туда и обратно прошли на одном баке, в дороге мы не заправлялись. (Ауди заправлялась). Общий пробег 520 км. Общее время в дороге 3,5 часа в одну сторону. На турбазе (называется Наратэй) мы пробыли двое суток 28 (заезд), 29, 30 (выезд).

Расход туда составил 8,4 литра на сотку, обратно 9,1 литр. Обратно с акселератором не стеснялся, даже в горы держал 105-110 км/час. Тем более на хвосте "конкурирующая фирма" в виде хонды висела :-D Кстати белой Хонде привет - следовал за нами почти 200 км, периодически отставая. Потом пропал. Мы даже заскучали...

Такие дела. :)

21
И так друзья, развиваем поданную уважаемым Олегом (Oleg46) идею о сборе статистики по показаниям датчиков в различных режимах эксплуатации.

В этой теме прошу писать свои показания и возможно комментарии по показаниям других форумчан!

Вопрос: Для чего это нужно?
Ответ: Для самостоятельно диагностики двигателя и бортовых систем по показаниям мультитроникса.


При этом убедительно прошу всех придерживаться единой методики:

1. Показания снимают на прогретом двигателе после пробега не менее 10 км при температуре ОЖ от 80-95 (вентиляторы не должны работать). Все потребители выключены (фары, габариты, климат).
2. Показания снимают по данным бортового компьютера Multitronics. Даже показания оборотов двигателя, ибо родной тахометр, мягко врёт.
3. Желательно писать разброс в показаниях и приводить примеры графиков.
4. Удобнее всего фиксировать всё на камеру (фотоаппарат) чтобы потом анализировать.

Как проводить:
1. Для удобства предлагаю настроить второй экран параметров БК Multitronics так чтобы:
1.1. Первым отображаемым параметром были обороты двигателя
1.2. Вторым параметром  - расход воздуха
1.3. Третьим параметром - температура ОЖ
1.4. Четвёртым параметром - время впрыска
1.5. Пятым параметром - напряжения ДК (датчика кислорода)

Настраивается это просто: Вбираете второй экран параметров, нажимаете кнопку вправо (будет выбран первый параметр), затем нажимаете и держите кнопку "вправо" 3 секунды, параметр замигает, потом кнопками вверх и вниз выбираете нужный из списка, потом подтверждаете ОК. Всё параметр установлен. Далее по аналогии выбираете второй параметр кнопкой вправо, опять длительное нажатие и так далее.

Снимаем показания на:
А) Холостом ходу (дать поработать пару-тройку минут после поездки для стабилизации), потом снимать. Графики также снимать на ХХ.
Б) Тысяча оборотов
В) Две тысячи оборотов
Г) Три тысячи оборотов

Фиксируемые параметры:
1. обороты ХХ,
2. напряжение на лямбде (мин/мах)
3. показания ДМРВ,
4. мгновенный расход топлива.
5. напряжение в бортсети.
6. величина поправки в показаниях расхода топлива.
7. время открытия форсунок.

Вот мои показания:









Последние три графика снимались только на ХХ:

График изменения времени открытия форсунки на ХХ. Скачет от 2,4 - 2,5


График изменения оборотов. От 670-700 на ХХ.


А вот график лямбды на ХХ. У меня показания плавают очень прилично от 0,22 до 0,77.


Обсуждение самого Бортового Компьютера Multitronics ведём в теме Бортовой компьютер

Здесь только  публикуем и обсуждаем результаты измерений, набираем статистику!


22
Предлагаю здесь писать кандидатов на объединение и голосовать по этому поводу.

Предлагаю объединить и основательно почистить следующие темы (готов взяться если будет консенсус).

                                                                                                                                                                                                                                                                  Как поднять Любку по подвеске?

поднятие передних стоек
                                                                                                                                                                                                                                                                  Как я поднял задние стойки

                                                                                                                                                                                                                                                                   как завысить клиренс?             


Название нужно такое придумать чтобы легко искалось поиском. Например "Как лифтануть (поднять, завысить) подвеску чтобы увеличить клиренс?"

23
Для изготовления понадобится:
1. Стабилизатор Опеля (номер 915346, либо замена TC396 - у меня).
2. Пила по металлу
3. Плашка (лерка) на 8
4. Держатель для плашки (лерки) по вкусу
5. Напильник
6. Тиски
7. Две гайки М8

Вот собственно стабилизатор до переделки.


Отрезаем ножовкой по металлу два раза, так чтобы каждая получилась по 115 мм. На нижней фото верхняя уже по размеру, а нижняя ещё нет

Вот что должно получиться:
Две заготовки длиной по 115 мм и остаток (можно выкинуть).

Напильником делаем ровным спил и завальцовываем с краёв, чтобы войти метчиком.

Аккуратно начинаем нарезать резьбу метчиком. Важно чтобы метчик вошёл ровно. Не торопитесь, крутите спокойно и уверенно, периодически давая "задний ход" на пару оборотов. Ещё рекомендую смазать резьбу маслом чтобы метчик лучше шёл.


Измерьте ширину гайки и режьте резьбу вплоть до 50 мм + ширина гайки. В моём случае гайка была 6 мм, поэтому я резал резьбу 56 мм.

Вот что должно получится:

Расстояние от края резьбы до накрученной до конца гайки должно быть 50 мм, если меньше - чуть дорежьте леркой ещё (не перестарайтесь).

По времени:
1. Распилить - 10 минут два реза.
2. Нарезать резьбу - 30 минут две резьбы.

По затратам:
1. Стабилизатор - 350 рублей.
2. Гайки М8 - 2 рубля
3. Дополнительно. Держатель для плашки (лерки) - 200 рублей.
4. Дополнительно. Сама плашка (лерка) М8 - 65 рублей.

Особая благодарность nika07 за идею!

Продолжение следует...

24
Менять жидкость в гидроусилителе руля (ГУР) надо не реже чем раз в три года или каждые 40 000 км, что раньше.  Описанный ниже процесс замены имеет преимущества в том, что ничего не надо домкратить и совершать сложные движения по разбору. Можно всё выполнить на стоянке возле дома, но лучше всё-таки в гараже.

Для замены понадобятся:
1. Бутылка от 1,5 литра из под воды пластиковая (для слива отработки)
2. Бутылка 0,5 литра из под воды пластиковая (либо другая небольшая)
3. 1 литр жидкости для ГУР. У меня на крышке было написано Dextron only, судя по цвету он и был залит. Смотрите на свою крышку перед заменой и лейте то, что там наприсано. Поэтому я купил Dextron III производства ZIC литрушку (и ещё одну в запас).
4. Плоскогубцы хорошие.
5. Шприц 20-кубовый с трубкой 15 см (от капельницы например).
5. Минут 30-40 времени. Если будет напарник - будет проще намного.

Первое находим бачок с жидкостью ГУР, снимаем с него крышку. Откачиваем всю жидкость шприцем.

Второе - подкладываем под патрубок тряпку, так чтобы она не попала на вращающиеся шкивы! Снимаем плоскогубцами хомут. Из патрубка неизбежно побежит старое масло, поэтому нужна тряпка! У меня снять получилось трубку только со стороны бачка.

Третье - затыкаем отверстие в бачке чем-нибудь. Я заткнул болтом обычным, через тряпку. (Чтобы жидкость не выливалась). Заполняем бачок до верха новой жидкостью.

Четвёртое - на патрубок одеваем бутылку куда будет выливаться отработка. Если не оденете - польётся на двигатель, это не хорошо.

Пятое - заводим двигатель на пару секунда, глушим двигатель. Тут надо приноровится, насос качает очень быстро, поэтому первый раз завели и сразу заглушили. В бутылку (приёмную) насос выплюнет старую жидкость. В бачке будет почти пусто. (Вдвоём намного удобнее этот номер проделывать).
Технология смены такая:

Шестое - переливаем старую жидкость в большую бутылку, доливаем в бачок жидкость, и повторяем пятый шаг, до тех пор пока в бутылку не пойдёт чистая жидкость. У меня ушло 0,8 литра + ещё немного для очистки совести.

По идее полная промывка системы достигается следующим способом:
Завёл двигатель, жижа ушла в систему, заглушил. Долил в бачок.  Вывернул колёса в одну сторону (на заглушенном). Долил в бачок. Завёл, подождал пару  секунд, заглушил. Долил в бачок. Вывернул колёса в другую сторону. Долил  в бачок. Завёл, подождал секунду, заглушил. И так до тех пор, пока не пойдёт чистая. Крутить рулем необходимо для замещения жижи в самой колонке, за распред.клапаном.  Запаситесь для полной промывки достаточным количеством масла.

Седьмое. После последней заводки не торопимся наполнять бачок. Сначала присоединяем на место возвратный патрубок, одеваем хомут, заполняем бачок до уровня max.

Восьмое. Заводим и крутим руль, контролируем уровень в бачке (он не должен сильно изменится), крутим раз 5 туда-сюда. Если уровень выше max то откачиваете шприцем.


На фото видно какой цвет новой жидкости. Старая тёмная, новая - прозрачная.

Лично я использовал для замены Dextron III. Подбирайте такую жидкость - которая не застывает при низких температурах - это важно.

Последний шаг - выставляете уровень по метке Cold Max (ибо я менял на холодную). Уровень выставляется при заведённом двигателе.


Характеристики ZIC DEXRON III
 Плотность при 15°С, кг/дм3: 0,8566
 Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 38,06/7,351
 Индекс вязкости: 162
 Температура вспышки, °С: 218
 Температура потери текучести, °С: -47,5
 Щелочное число, pH: 0,94

Всё замена завершена! После замены у меня руль крутится намного легче.

Заключительным шагом я повертел рулём от одной стороны до другой без остановки примерно 15 раз чтобы убедится что руль теперь крутиться легко. Можете совершить пробную поездку в магазин за соком и тортиком для своих близких. Надо ведь их приучать что работы в гараже это всегда небольшой праздник :) Тем паче, надо зафиксировать родственникам, что только что сэкономили минимум 500 рублей семейного бюджета (замена в сервисе на аппарате).

25

Ездить с японским светом (фото выше) опасно - он ослепляет водителей встречных авто. Чтобы этого избежать многие владельцы праворульны авто "регулируют" фары, проще говоря - опускают их максимально вниз, но это тоже не выход, т.к. на дороге ничего не видно.
В первую очередь на приобретенном авто необходимо убрать "галку" со встречки и отрегулировать фары так, чтобы и самому было видно, и никого не слепить.

Для переделки взял кусок металического профиля для крепления ГКЛ. Гнётся хорошо, да и достать легко. Сначала расплющиваем его в лист.

Затем вырезаем ножницами по металлу две пластинки шириной 6,5-7 мм каждая (нижняя часть которая заворачивается вокруг лампы 8 мм).

Изгибаем так, чтобы плотно садилась на лампу

Делаем зазор между лампой и шторкой в 2 мм, подгоняем


На последней картинке шторки стоят не правильно. Я когда поставил догадался, их нужно повернуть на 180 градусов. Т.е. если взять лампу штекером вниз (как она и стоит в фаре), то шторка должна закрывать лампу на 7 часов (если представить себе виртуальный циферблат). По сути в том же положении как на фотографии, только лампа должна быть повёрнута штекером вниз.

Вот примерный чертёжик:


Красным обозначено положение шторки.

Материал достаточно гибкий чтобы гнуть его плоскогубцами, и достаточно прочный чтобы не терять формы. После монтажа, думал закрепить проволокой, но потрёс лампу - держится прочно, пока оставил так. На правую фару поставил шторку 7 мм, на левую 6,5 мм (так получились), исходил из того что правая больше слепит встречку, т.к. "галка" приходится как раз на глаза.

Испытал пока в гараже при выключенном свете. Свет ровный. Паразитные отсветы практически отсутствуют. Завтра буду на трассе испытывать.


Дополнение: Интересно то, что не только не даёт галок налево, но даёт отсвет на правую обочину. Т.е. после переделки свет "завёрнут" чуть направо, как в общем мне и хотелось.

Неплохо было бы вырезать тоже самое из хорошего отражающего материала, дабы не терять ценные люмены. Профиль для крепления ГКЛ, хоть и отражает, но имеет матовую поверхность.

Страницы: [1] 2