Автор Тема: Замена тормозной жидкости  (Прочитано 5728 раз)

Оффлайн Lib_krsk

  • Administrator
  • Герой форума
  • *****
  • Сообщений: 7320
  • Администратор
    • Просмотр профиля
  • Мой авто: Другая марка (Other...)
  • Маркировка кузова: Другой кузов (Other...)
Замена тормозной жидкости
« : Мар 04, 2011, 07:24:39 am »
Менять тормозную жидкость необходимо, поскольку в процессе эксплуатации она теряет свои свойства (одна из причин — тормозуха вбирает в себя влагу из атмосферы, т. е. попросту разбавляется водой). Со временем это пагубно сказывается на работе тормозной системы — начинают закисать и подклинивать суппорта, может произойти утечка жидкости, могут образоваться воздушные пробки и т. д. и т. п. Короче, всем ясно, что шутить с тормозами нельзя, это — святое.

Менять тормозную жидкость желательно раз в год. Мероприятие это не дюже дорогое и не дюже сложное, осилить его может практически каждый собственными силами. Единственное условие — у тебя должен быть помощник с крепкими ногами, который согласится бесплатно покачать педаль тормоза (занятие не такое уж легкое, как может показаться на первый взгляд; реально ноги устают!).

Суть процесса следующая — по-очереди с каждого колеса (вернее, с каждого тормозного суппорта), через специальный штуцер необходимо слить некоторое количество жидкости, следя при этом за тем, чтобы в системе не оказалось воздуха.

Для выполнения работ тебе понадобится:

-все, что необходимо для снятия колес: домкрат, упор, баллонный ключ;
-тонкий прозрачный пластиковый шланг (стандартный шланг для омывателей подойдет в самый раз);
-еще один любой шланг чуть большего внутреннего диаметра, так, чтобы первый прозрачный шланг плотно вошел в него (дальше станет ясно, зачем);
-пустая пластиковая бутылка;
-гаечный ключ на 8;
-гаечный ключ на 10;
-тормозная жидкость (литровая бутыль, например, Castrol DOT 4);
-одноразовый шприц.

Последовательность действий:

1. С помощью шприца откачиваешь из бачка старую тормозную жидкость и сливаешь ее в пластиковую бутылку (настолько, насколько получится — какая-то часть жидкости все равно останется в бачке).
2. Доливаешь в бачок новую тормозную жидкость до уровня «max».
3. Домкратишь машину и снимаешь колесо.
4. Снимаешь с прокачанного штуцера защитный колпачок и натягиваешь на штуцер пластиковый шланг, второй конец которого помещаешь в пластиковую бутылку со старой тормозухой.



Нюансы:
- Диаметр штуцеров на задних и передних суппортах разный, сзади — больше! Вот поэтому тебе и понадобится дополнительный шланг чуть большего диаметра. Таким образом, на штуцера передних суппортов без проблем натягивается основной прозрачный шланг, а на штуцера задних суппортов — дополнительный, в который вставляется основной. Своеобразный переходник получается.
- Шланг лучше всего зафиксировать на бутылке, например, сделать в крышке маленькое отверстие и пропустить шланг через него, а крышку закрутить. Просто бутылка имеет обыкновение падать и переворачиваться, шланг будет выпадать из нее. А с фиксацией все же надежней будет.



5. Ключом пытаешься слегка ослабить гайку штуцера — если она поддается, то все в порядке — быстренько закручиваешь ее обратно. Если обнаруживаешь, что гайка закисла и не откручивается, тогда тебе придется сначала «сорвать» ее (например, с помощью WD—40 и ключа с большим рычагом), а уже потом выполнять основной процесс. Нюанс: размер гаек на штуцерах передних и задних суппортов (так же, как и размер самих штуцеров) — разный, спереди — 10, сзади — 8.
6. Далее начинается работа для двоих. Выполняете следующее:
- напарник, сидящий на водительском месте, несколько раз (5 — 6 достаточно) энергично давит и отпускает педаль тормоза, а в последний раз сильно давит и не отпускает, продолжает додавливать и отчаянно маякует тебе об этом;
- ты по сигналу напарника в момент «додавливания» ключом ослабляешь гайку штуцера, при этом из него по шлангу начинает активно бежать тормозуха. Через несколько секунд затягиваешь гайку штуцера обратно, и кричишь напарнику, чтобы тот отпускал педаль.
7. Выполняете это действие подряд раз семь-восемь, а если не лень — можете и все десять. И так по-очереди на каждом колесе.
Нюансы:
- Во время прокачки автомобиль должен быть «мертвый» — лучше, чтобы даже ключ в зажигании не торчал (это чтобы исключить возможность включения блока АБС).
- Порядок прокачки колес: начинаешь с заднего левого (самый длинный контур), затем — заднее правое — переднее левое — переднее правое.
- Во время прокачки первого штуцера качаете до тех пор, пока не сольется вся старая тормозуха, оставшаяся в системе, и через шланг не польется новая (обычно это сразу становится понятно по ее цвету — шланг ведь прозрачный). Остальные штуцера прокачиваете в обычном режиме — через них почти сразу начнет выходить уже новая жидкость.
- Не забывай внимательно следить за уровнем тормозной жидкости в бачке — вовремя доливай новую порцию! Если прозеваешь момент, и бачок опустеет полностью — напустишь в систему воздуха, придется потом качать, качать и еще раз качать!
- Во время слива тормозухи следи за тем, чтобы ее поток в шланге был однородным, без воздушных пузырей. Если пузыри все-таки есть — качайте до тех пор, пока они не исчезнут полностью. Воздух в системе, даже в незначительных количествах, оставлять нельзя!
8. После завершения прокачки всех штуцеров, вновь оцени уровень тормозной жидкости в бачке. Если недостаточно — доведи его до отметки «max». В завершение всего еще несколько раз надави и отпусти педаль тормоза, в том числе и при заведенном двигателе, чтобы убедиться в том, что она не «проваливается».

На этом — всё!
(По материалам сайта http://www.nissan-laurel.ru)
« Последнее редактирование: Мар 04, 2011, 07:25:18 am от Lib_krsk »
Nissan Prairie, Сингапурка, 05.2002, RM12, HCVT, KY0, был...
Kia Cee`d SW 2.0 2011, был...
Mitsubishi Pajero IV 3.0, Instyle 2011, был...
TLC Prado 150 2.8TD 2016, УАЗ Патриот Пикап 2015, сейчас