Сход-развал

Тема Сход-Развала (далее просто СР) волнует многих. И это закономерно. Углы СР влияют на управляемость авто, устойчивость на дороге, износ резины, расход топлива и безопасность езды. Производители рекомендуют проверять СР каждые 10 000 км. Почему? В процессе эксплуатации происходит износ деталей (сайленты, пружины, деформация деталей подвески от ударов), что влечёт к изменению углов СР.
Также многих владельцев Nissan-Liberty беспокоит вопрос «Домика задних колёс». Т. е., это когда верх задних колёс завален внутрь (если смотреть со стороны заднего бампера). Но спешу их успокоить, что это проблема не только Liberty. Проблема есть, её следует решать.
Но прежде мы должны хоть что-то знать про теорию СР.
Тема СР очень обширная. И даже люди, имеющие водительский стаж 25, 30 лет и больше, не знают всех нюансов Углов Установки Колёс (УУК). Что знает простой обыватель (простите за терминологию) про углы СР? Схождение, развал, некоторые что-то слышали про кастер. Хотя и это уже хорошо! Но. Каждый должен заниматься своим делом и быть в этом деле специалистом. И, в принципе, про эти углы (и не только про эти) должен знать не владелец автомобиля, который приехал на регулировку СР, а мастер, который этот СР собирается регулировать. Ну, мы то с Вами понимаем в какой стране мы живём, и какие порой специалисты нам попадаются. Поэтому приходится надеяться на себя и контролировать качество выполненных работ. В связи с этим, мы рассмотрим сначала теорию СР, точнее её основы. Этого вполне достаточно, чтобы понять, о чём пойдёт речь ниже.
Не буду изобретать велосипед, воспользуемся информацией из стороннего источника:
На сайте http://nissan-sunny.narod.ru/ Cайт Анд®юхи про Nissan [Псевдо-FAQ ] нашёл хорошую инфу по СР.

"Развал-схождение
Хороший "развал" всегда был проблемой для автомобилистов. Мастерские по "развал-схождению" заполонили Харьков. Многие из них оснащены по последнему слову техники. А найти стоящего мастера все равно зачастую остается проблемой для клиента. Поэтому основным критерием выбора была и остается информация, полученная от друзей и знакомых, а не реклама на улицах, в газетах и по TV.
Итак, вам необходимо сделать СР. Что нужно сделать перед визитом на сервис?
Покрышки слева и справа должны иметь одинаковую размерность и быть идентичны по модели.
Все четыре колесных диска должны быть абсолютно одинаковые по всем параметрам (посадочный диаметр, ширина, вылет). Это условие особенно важно для регулировок на компьютерных стендах.
Параметры дисков должны соответствовать техническим требованиям вашего автомобиля. Так, например, нежелательно ставить на ВАЗ-08(09) диски от "классики" и наоборот, т. к. они имеют разный вылет, что приводит к изменению плеча обката колеса, заданного конструкцией подвески. То же самое будет при использовании на Ниве волговских дисков и вообще - дисков с вылетом меньше штатного.
Если ваше желание сделать СР связано с установкой нового комплекта резины, то не спешите устанавливать резину на автомобиль, пока как следует не продефектуете ходовую часть и не устраните неисправности. Частенько бывают такие случаи, когда клиент, "переобувшись", приезжает на СР, а мастер находит у него какую-то неисправность, не позволяющую сделать эту операцию. Хорошо, если этот дефект можно устранить на месте, но бывает так, что неисправность имеет более глобальный характер, что не позволяет устранить ее сейчас же, т. к. требует от клиента больших материальных затрат. И приходится ему энное количество времени ездить на новой резине без СР, что иногда бывает губительно для оной.
Обратите внимание, какое положение занимает руль вашей машины при движении по прямой и одинаковое ли количество оборотов он имеет влево и вправо от этого положения. Впоследствии, заострите внимание мастера на этой информации.
Выровняйте давление в колесах согласно инструкции.
Конечно, все перечисленные выше пункты хороший мастер по СР должен отследить сам. Но это уж, как говорится, на кого нарветесь. Поэтому лучше перестраховаться.
Итак, вы уже у ворот автосервиса. Если вы здесь впервые, и никто из ваших знакомых здесь тоже не бывал, то основная задача не нарваться на откровенную "лажу". Несколько советов.
Не мешало бы поинтересоваться, имеется ли у сервиса сертификат качества на данный вид услуг.
Узнайте, какой объем работ входит в предложенные расценки. До сих пор еще существуют "заповедники", где ограничиваются только развалом и схождением, а про кастер и слыхом не слыхивали, не говоря уж о смещениях передней и задней осей и т. д.
Внимательно наблюдайте за процессом проверки и регулировки.

Процесс регулировки СР

Перед началом регулировки опытный мастер должен внимательно осмотреть машину, произвести диагностику ходовой части, проверить давление в колесах. При обнаружении недостатков поставить в известность клиента и отсрочить выполнение СР до устранения неисправностей.
Обязательной составной частью подготовительных операций является операция "компенсации биения обода колеса". Практически любой колесный диск имеет искажения геометрической формы. Чтобы исключить влияние этих искажений на результаты регулировки и проводится операция "компенсации". Внешне это выглядит так: вывешивается передний (или задний) мост автомобиля, навешиваются приборы на колеса, и каждый прибор индивидуально регулируется под то колесо, на котором он находится. В принципе этих тонкостей знать рядовому автолюбителю необязательно. Но если вы вдруг заметили, что мастер пропустил эту операцию, это должно вас насторожить. Исключение составляют стенды последнего поколения (т. н. 3D-технология), где "компенсация" производится без вывешивания мостов, а путем прокатывания машины взад-вперед.

Следующий этап: общая диагностика геометрии ходовой части согласно показаниям приборов и выявление недостатков, которые могут влиять на устойчивость и управляемость автомобиля независимо от качества регулировки СР (смещение лонжеронов, смещение мостов и т. п.).

Понятие СР вмещает в себя не только регулировку развала и схождения, но и замер и по возможности регулировку еще нескольких параметров, о которых я расскажу ниже.

Оптика, лазер или компьютер?

Перед клиентом всегда стоит вопрос, куда ехать: на оптический или на компьютерный стенд? Разрешу извечные споры на эту тему: можно сделать ОДИНАКОВО ПЛОХО как на первом, так и на втором. В конечном итоге все зависит от мастерства "развальщика" и от того, с какой любовью он относится к своему оборудованию и вообще - к своей профессии. Стенд может быть наикрутейшим, но если он не проходит регулярную проверку и не откалиброван должным образом, то вся его точность сводится на "нет".

Оптические стенды более просты, но надежны в эксплуатации. Правда, точность измерения на порядок ниже. Существенным недостатком оптических стендов является то, что он единовременно может диагностировать только одну ось (переднюю или заднюю). Как правило, делается только "передок" и мы не видим, что творится с задним мостом. Между тем, погрешности углов заднего моста могут влиять на управляемость и устойчивость автомобиля в несколько раз сильнее, чем передний мост. На оптическом стенде не видно очень важного параметра - повернутости заднего моста, которая задает т. н. "угол движения" автомобиля. Поэтому при регулировке на оптическом стенде всегда остается вероятность того, что руль будет иметь некоторый наклон при движении а/м по прямой.

Компьютерный стенд с замкнутым контуром измерения свободен от этого недостатка. Кроме того, на нем знающий специалист легко может выявить все недостатки в геометрии кузова (была машина в аварии или нет), поскольку диагностируются оба моста одновременно, их взаимное расположение по отношению к оси симметрии автомобиля (повернутость, смещение и т. д.). Но оговорюсь сразу: существуют компьютерные стенды с незамкнутым контуром измерения и стенды старых годов выпуска с несовершенными программами. Их функциональность гораздо ниже предыдущих. Поэтому надо знать, куда ехать.

Еще один "плюс" компьютерной регулировки состоит в получении документальной распечатки результатов регулировки. Другое дело, что не каждый в состоянии понять, что обозначают те или иные напечатанные там параметры.

Развал передний (Camber)- это угол наклона колеса по отношению к дорожному покрытию в вертикальной плоскости (угол "альфа" на рисунке). Если верхняя часть колеса наклонена к центру автомобиля, то развал отрицательный, если наружу, то положительный. Важно! Левый и правый развал по величине должны быть максимально приближены друг другу.
 
Разность развалов не должна превышать 30', т. к. может вызывать увод а/м от прямолинейного движения.



Схождение переднее раздельное (Partial Toe)- угол между продольной осью автомобиля и плоскостью, проходящей через центр левого или правого колеса в отдельности.


Схождение переднее суммарное (Total Toe) получается в результате арифметического сложения значений раздельного схождения.


Продольный наклон оси поворота - кастер (Caster) - угол между осью поворота колеса и вертикалью на виде сбоку. Кастер является очень важным параметром. Разница в значениях кастера для левого и правого колес свыше допустимых значений приводит к уводу а/м в сторону колеса, имеющего меньшее значение.




Разность наклонов - получается в результате вычитания из большего значения кастера одного из колес - меньшего и не должна превышать 30'.
 


Поперечный наклон оси поворота (King-pin) - то угол наклона оси поворота колеса в поперечной плоскости при виде спереди (угол "бета" на первом рисунке). Задается конструкторами для т. н. весовой стабилизации передних колес. На "Ниве" значения этого угла изменяются вместе с изменением развала.

Смещение передней оси (Set-back) - характеризует симметричность расположения передних колес относительно оси симметрии автомобиля. Передняя (задняя) ось - это линия, проведенная между центрами вращения левого и правого колеса соответственно. Внимание! Очень важный параметр! Чем ближе значение смещения оси к нулю, тем лучше. Положительное значение этого параметра говорит о том, что левое переднее колесо стоит несколько ближе к заднему, чем правое. При отрицательных значениях - наоборот. Поэтому этот параметр характеризует состояние передка кузова (смещение лонжеронов, погнутость элементов подвески и т. п.). Теоретически допустимое отклонение 20...30'. На практике - чем меньше, тем лучше.

Перейдем к заднему мосту.
Следующие четыре параметра (схождение раздельное, схождение суммарное, развал и разность развалов) аналогичны передним.

Угол движения (Trust-angle) - характеризует повернутость заднего моста относительно оси симметрии автомобиля. Внимание! Важный параметр! Чем ближе к нулю, тем лучше. Положительное значение означает повернутость вправо, отрицательное - влево. "Ноль" - мост стоит строго перпендикулярно оси симметрии автомобиля. Предельно допустимые величины: до 20 минут (но это нежелательно, т. к. даже при этих отклонениях автомобиль едет как бы немного боком, пусть даже незаметно на глаз, что приводит к плохому поведению а/м на дороге, особенно скользкой). Отклонения больше допустимых требуют оперативного вмешательства (даже на нерегулируемом мосту нужно изыскивать способ поставить его ровно).

Смещение задней оси (Set-back) - см. смещение передней (аналогично), но справедливо лишь для машин с независимым задним мостом.



Наиболее частые неисправности, проявляющиеся после регулировки СР

Руль стал стоять неровно при движении по прямой
Причин несколько:
1. Повышенный свободный ход рулевого управления. СР был выполнен без учета этого момента и при движении свободный ход выбирается влево или вправо, что приводит к небольшому наклону руля.
2. Автомобиль имеет повернутость заднего моста. СР был выполнен на оптическом стенде (он не видит и не учитывает этот параметр), либо на компьютерном стенде, но с выключенной функцией измерения угла движения автомобиля.
3. Разное давление в покрышках передних или задних колес (операцию выравнивания давления мастер должен был выполнить перед регулировкой СР).
4. Имеются скрытые дефекты ходовой части, которые по какой-либо причине не были обнаружены при дефектовке оной.
5. Иногда бывают случаи, когда руль изменяет угол своего положения даже при обычной перестановке передних колес между собой.
Примечание: Если помимо наклона руля одновременно присутствует увод автомобиля в сторону, то сначала нужно найти и устранить причину увода, а затем уже смотреть истинное положение руля.

Автомобиль уводит в сторону при движении по прямой
1. Проверьте влияние передних покрышек на увод, несмотря даже на то, что у вас новая резина. Поменяйте между собой левое и правое передние колеса. Если увод при этом переходит на противоположную сторону, то дело в резине. Пускайте колеса по кругу и ищите пару, на которой машина поедет ровно. Данная причина увода в последнее время встречается очень часто. Во всем виновато качество изготовления. Как говорят специалисты - это т. н. силовая неоднородность каркаса покрышки.
2. При выполнении СР был продиагностирован только передний мост автомобиля. Нужно продиагностировать задний мост. Возможно, причина кроется в нем (погнутости, деформации, смещения и т. д.).
3. Имеются скрытые дефекты ходовой части, которые не были обнаружены при дефектовке.
4. Некачественно выполнен СР. Требуйте переделать.

До регулировки СР машину не вело, но был износ резины, после СР появился увод
Скорее всего, причина в резине (см. пункт выше). Автомобиль раньше ехал ровно потому, что увод, создаваемый резиной, был уравновешен уводом в противоположную сторону, создаваемым неправильным СР. Устраняем одну причину увода (в нашем случае - СР), вторая остается - появляется увод."
Конец цитаты.

Теперь мы кое-что знаем про СР. Но самое главное, что мы должны запомнить из этой статьи это:
1.   Что нам следует сделать перед поездкой на СР
2.   Обратить внимание на то, как делают СР нашему авто.
3.   Получить распечатку выполненных работ (чтоб потом аргументировано разговаривать)
4.   Обратить внимание на поведение авто сразу после регулировки СР (положение руля и увод авто в сторону).

Заводские значения по сход-развалу на Nissan-Liberty для всех кузовов:






Тоже самое, но схождение в мм. и остальные углы даны, что в 1 градусе 100’ минут.
 
 

На некоторых стендах наша машинка обзывается как Nissan- PRAIRIE:

 
В 1 градусе 100 минут:

Примечание: Если вдруг у Вас есть любимый сервис, но у них нет данных по Liberty, можете распечатать данные по Вашему кузову из этой статьи (см. выше) и дать их сход-развальщику. Распечатайте ту картинку, которая подходит для Вашего сервиса (в 1 градусе 60 минут или в 1 градусе 100 минут или схождение исчисляется в мм.). Разные стенды могут иметь разные настройки.

Немного поясню картинки.
Ну модель, тип кузова, расстояние колеи и базы- это понятно.
Далее: Цифры:
Столбик слева- это минимальное значение
Столбик средний- средние (идеальные) значения
Столбик справа- максимальное значение
Цифры справа (под треугольником) «Дельта», максимально допустимая разница данного угла (не должна быть больше указанной)

Передняя ось.
На передней оси у нас регулируется только схождение. Однако, если ослабить болты крепления стойки

, то используя люфт в отверстиях, можно слегка передний развал подправить.
Остальные значения даны для диагностики подвески. Если после измерения авто какие-то ваши значения не попадают в заводской диапазон- требуется более тщательный осмотр (возможно имеет место деформация деталей или их износ).

Задняя ось:На задней оси у нас регулируется схождение.

По неподтверждённым данным, на моделях до 2002 года на данной оси регулируется также и развал.


Ниже мы вернёмся к этому вопросу.

С теорией разобрались. Перейдём к практике. Для тех, кто не хочет вникать в подробности: все данные после регулировки должны попадать в зелёную зону, т.е. в заводские значения и значения углов слева и справа должны быть максимально одинаковыми.
Пример:


Столбики цифр:
Начальные- это с чем мы приехали на СР (в данном случае все 0 потому что это пример).
Спецификации- заводские значения, в этот диапазон мы должны уложиться.
Конечные- что мы имеем после регулировки (в данном примере всё идеально и в зелёном).

Распечатка может быть и такого вида:


Или такого:


Некоторые распечатки могут быть чёрно-белые, без цвета . В этом случае просто проверьте по цифрам, что ваши конечные значения попадают в заводской диапазон.

Не плохо, если Вам сделают распечатку «геометрии осей», т.е. где будет показано расстояние между колёсами (передними, задними, левыми, правыми). Для диагностики. В ней хорошо видно насколько «кривой» Ваш автомобиль, может был битый. Что-то типа этого:




Теперь рассмотрим варианты, когда после регулировки углы разнятся или не попадают в заводской диапазон, чем это грозит.


В данном случае левый кастер меньше правого. Чревато тем, что из-за этого может  тянуть авто влево (тянет в сторону меньшего кастера).


Здесь: Передний развал вроде, как и в «зелёном». Но! Обратите внимание на разницу между левой и правой стороной: -14’ и +17’, т.е. разница составляет 31’. Это много. Из-за этого авто может тянуть в право (тянет в сторону более положительного развала).


Ну и самое наболевшее: задний развал. Как видим далеко за пределами нормы (домиком, т.е. верх задних колёс завален к центру авто).
Внимание: «домик» может быть разный. «домик» в пределах нормы ( до – 1.05 градуса) и за пределами нормы ( больше, чем -1.05 градуса, см. пример).
Если, у Вас стоят эксцентриковые болты на заднем мосту- то развал задних колёс регулируется, если нет, то угол не регулируется. Об этом Вам сообщит сход-развальщик или Вы можете посмотреть сами.


Как выйти из положения, когда у Вас нет регулировочных болтов, а задний развал за пределами нормы?
В первую очередь следует обратить внимание на состояние деталей задней подвески: износ сайлентблоков, пружин, деформация рычагов. Нормальная высота кузова на задней оси- ~ 39 см.

Если меньше- имеет смысл обратить внимание на состояние пружин. Тема отдельная (см. "Высота кузова", "Пружины задние и передние").
Если есть явные признаки износа деталей- заменить. Но не всегда замена этих деталей даёт положительный результат. Тогда:
1. Можно купить штатные эксцентриковые болты, изготовить под них упорные площадки, рассверлить отверстие под эллипс, приварить эти площадки на рычаг и установить болты (т.е. сделать, как на старых кузовах).
Но есть, на мой взгляд, более простой способ:
2. Переделать нижний поперечный рычаг, чтоб он был регулируемый (изменяется его длинна).




С помощью переделанного рычага мы получаем очень большой диапазон регулировки и легко исправляем «домик».

Теперь случаи из жизни.

Dinoel писал(а):
Вот мои данные схода-развала.


Dinoel, у тебя такое же положение, как и у Либа из Краснояра. У тебя правый передний развал более положительный, чем левый. Если считать, что у тебя нормальная резина, стенд не врёт, замеры произведены правильно- машину должно тянуть вправо. Насколько тянуть- зависит от резины и т.п.

Цитата:
По своему опыту скажу, что вести может из-за резины. На старой машине на зимней тянуло вправо, а на летней влево. На любе немного ведет вправо. Забил. Забейте тоже.

С темы "опрос Ведёт ли вашу Либу вправо (влево)". Тема смежная, есть тоже полезная инфа, как и "колесо завалено внутрь".
Не надо ничего "забивать". Всё можно решить. Опять повторюсь, проблема найти хорошего спеца. Это, как и в любой области (стоматология, стиральная машинка, ремонт квартиры и т.д. и т.п.).
В моём случае: у меня друг купил стенд СР. Когда я купил машину, поставил новые диски с резиной, поехал к нему, надел спецовку, и с ним залез под машину и вместе всё отрегулировали. На вопрос о трудности регулировки- его слова: "Если регулировка не предусмотрена заводом или болт прикипел- я говорю клиенту, что данный угол не регулируется". Абзац! И так делают 99%. Сами рассудите: когда идёт поток- в очереди 1,2,3,4,5,6,7,8.... машин. Охота ему с Вами возиться? В статье правильно написано- если у вас после регулировки СР есть жалобы- не бойтесь приехать назад и попросить переделать СР. Они взялись сделать вам СР- не отказались, так пусть его и делают. У вас конкретные претензии- увод или спицы руля криво. Скажите сход-развальщику- "Сам сядь и проедь". Они взяли деньги- отрабатывай! Не можешь- не берись.
Бывает мне звонят клиенты, у кого ставил стенд СР: "Пошли возвраты". Т.е. после регулировки клиенты возвращаются, с жалобами на увод, кривизну. Я приезжаю к ним калибровать- и с меня не слазят, пока я им эту проблему не решу. Также надо и с ними. Если после регулировки машину куда-то тянет- значит он или сделал плохо, или стенд не откалиброван- врёт.
И ещё по-поводу увода влево-вправо. Был сегодня по работе на одном сервисе на Чермянской ул.. Сход-развальщик мужик очень опытный, работает на стенде уже давно, я с ним работаю уже лет 5, а то и больше. Бывает, что новичков в этой сфере, отсылаю за практическими советами к нему Теория- есть теория, а практика- есть практика. Задал ему вопрос: "Из-за чего может а\м тянуть в сторону?". Его первый ответ был однозначным: "В 80% а\м тянет из-за резины, и лишь в 20% из-за нарушенных углов, если они сильно нарушены. Даже новая резина не показатель! В первую очередь нужно перекинуть резину слева-направо, если не направленная. Хотя можно попробовать и с направленной." Думаю, что комментарии здесь излишни.
Sergik, а на Любу не греши- конструктивно у неё не заложен увод вправо. Есть машины геморройные, в частности Мерсы. Но не из-за того, что они с завода плохие, а из-за того, что они, как правило, битые. Это не мои слова- сход-развальщиков, которые работают в этой сфере несколько лет.
А по поводу твоей резины (зимней-летней)- ещё раз отсылаю тебя на статью о СР. Там однозначно сказано, что можно попробовать перекинуть резину. Кстати и диски тоже оказывают влияние на СР.


lirik писал(а):
уважаемый sal!
Заехал на развал. Проверили задний развал, у меня всё в красной зоне. Посмотрели по компу, вроде всё регулируется. Заглянул под машину, сказал, что нифига. Стоят обыкновенные болты. Никаких эксцентриков. Посмотрели на компе, там фотки есть, чётко видно, что эксцентрики стоят. Я ему фоты, которые ты на форуме скидывал... А он, может там и регулируется, а у тебя нет. Я смотрю, действительно просто болты. А может это быть связано с комплектацией. У меня внизу стоит тяга поперечной устойчивости. Хайвей стар до 2001 года называлась.

Бывают случаи, когда по базе бъётся, что угол регулируется, но на самом деле нет. Вот поэтому следует посмотреть вживую. И на западе не всё так идеально, как нам хотелось бы.


Цитата:
Подскажи данные на кузов PM12 совпадают с PNM12 (полный привод)?

Данные совпадают, отличаются незначительно угол максимального поворота колеса. Отличий по 4WD и 2WD- нет.

PS: ИЗВИНИТЕ, если где-то очень резко настаивал на своём мнении, и может кого-то обидел. Не со зла- просто хочу, чтобы людей не вводили в заблуждения, и чтоб в этом вопросе была бы полная ясность для всех.

Темы на форуме, также затрагивающие проблему сход-развала:
Ветка "Ходовая (Подвеска)- темы "Заднее колесо завалено внутрь", "Высота кузова", "Ведёт ли Вашу Либу вправо (влево)", "Опять о вечном: задние колёса домиком", "Регулировочные болты".
Если  по данной статье есть критика или вопросы- обсуждаем в соответствующей ветке.