Диагностика ABS.
В блоке управления системой ABS находится два независимых друг от друга CPU – процессора, которые работают параллельно. Это сделано для повышения надежности всей системы в целом. В каждом CPU существует  отдельная канал для каждого из 4 датчиков.
Сигнал от датчика числа оборотов каждого колеса поступает в соответствующий канал CPU, где происходит сравнение поступившего сигнала с тем, что записан в памяти. Если поступивший сигнал (т.е. его амплитуда и частота) соответствует уже записанным, то CPU проверяет соответствие скорости вращения колеса скорости автомобиля, т.е. проверяется наличие т.н. «проскальзывания». При его наличии CPU снижает давление в данной гидравлической линии путем подачи на модулятор кратковременных (с периодом 250 мс) импульсов на соответствующий клапан.
При этом CPU продолжает  «контролировать» импульсы, которые поступают от данного датчика скорости колеса. При снижении «проскальзывания» включается режим «окончание проскальзывания», при котором импульсы на клапан подаются уже с периодом 500мс и в момент получения CPU информации, что «проскальзывание закончилось» - импульсы прекращаются.
Т.о. происходит управление с обратной связью - CPU оказывает воздействие на систему и контролирует его результат. При отсутствии «проскальзывания» система переходит в режим контроля параметров движения.
Если CPU определяет «неправильные» показания от какого-либо датчика, отсутствие реакции на управляющее воздействие, отсутствие электрического контакта исполнительных устройств или отсутствие напряжения датчика (ов), то CPU «считает», что система не работоспособна и зажигает лампочку  ABS на панели приборов.  
Порядок проведения самодиагностики системы ABS  «Nissan»
( некоторые модели выпуска после 1997 года)
•   Заведите двигатель  
•   В течение одной минуты двигайтесь со скоростью не менее 30-40км\час
•   Остановитесь и выключите зажигание
•   Соедините  контакт 4 с «минусом» (см. фото)
•   Включите зажигание
•   Сосчитайте количество вспышек  контрольной лампочки ABS
Код   Описание кода неисправности*
12    В системе отсутствуют неисправности
18    Ротор сенсора
21    Передний правый датчик скорости – обрыв в цепи
22    Передний правый датчик скорости – короткое замыкание цепи
25    Левый передний датчик скорости – обрыв в цепи
26    Левый передний датчик скорости – короткое замыкание цепи
31    Правый задний датчик скорости – обрыв в цепи
32    Правый задний датчик скорости – короткое замыкание цепи
35    Левый задний датчик скорости – обрыв в цепи
36    Левый задний датчик скорости – короткое замыкание цепи
41    Клапан соленоида, управляющий правым передним колесом (клапан соленоида в модуляторе)
42    Клапан соленоида управляющий правым передним колесом ( клапан соленоида в модуляторе)
45    Неисправность выпускного клапана соленоида, управляющего левым передним колесом
46    Неисправность впускного клапана соленоида, управляющего левым передним колесом
51    Неисправность  выпускного клапана соленоида, управляющего правым задним колесом
52    Неисправность впускного клапана соленоида, управляющего правым задним колесом
55    Неисправность выпускного клапана соленоида, управляющего левым задним колесом
56    Неисправность впускного клапана соленоида, управляющего левым задним колесом
57    Напряжение в системе управления ниже 10.5 вольт
61    Неисправность  гидравлического реле
63    Неисправность основного реле системы ABS
71    Неисправность блока управления (ECU)  системы ABS
*При обнаружении соответствующего кода не стоит спешить с заменой датчика. Проверьте исправность эл. проводки и состояние контактов. Вспомните, не использовали при замене тормозных колодок лом или кувалду:-(
Note: Not all trouble codes are used on all models
Стирание (удаление) диагностических кодов (после устранения неисправности или для повторного считывания)
•   Включите зажигание
•   Три раза в течение одной секунды замкните контакт 4 с «минусом»  
•   Выключите зажигание
•   Включите зажигание, заведите двигатель и сделайте контрольную поездку.
Это фото для машин до 2001г. (верхний ряд, слева на право, 4 контакт ABS).
Разъем, может быть, развёрнут на 180 градусов, тогда: нижний ряд, справа на лево 4 контакт.
Внимательно смотрите срез разъема.


Чуть позже выложу для машин после 2001 года.


Методика восстановления индукционных датчиков скорости системы АБС
(из частного Опыта)
За время работы в автосервисе моим подразделением велась статистика встречающихся неисправностей различных эл\систем автомобилей. Достаточно большой процент этих неисправностей относится к системам ABS.
К наиболее частым "болячкам" можно отнести неисправности датчиков скорости колес.
Как правило, подобные проблемы (опять статистика), встречаются после проведения ремонта подвески, а причина этому - шлейфы датчиков скорости. Как ни странно, но на многих Тойотах даже при исправных шлейфах и датчиках, система управления формирует в памяти коды ошибок по ним. А причина в том, что любое вращение одного из колес в вывешенном состоянии воспринимается Системой как работа за пределами «допустимой логики». Фиксация кодов ошибок возможна даже при отключенном зажигании, но неснятых клеммах АКБ. Поэтому после проведения ремонта подвески необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ обнуление памяти системы АБС.
На моей бытности встречались случаи, когда нечестные мастера параллелили пару датчиков, чтобы погасить транспарант «ABS» (или варианты «на продажу»).
А последствия были достаточно тяжелыми. Один из клиентов всегда считал своего "Крауна" (4WD, TRC и т.д.) верхом надежности и устойчивости на дороге. Так вот, из-за подобного "запараллеливания" задних датчиков скорости колес, этот автомобиль в один прекрасный момент слетел с трассы.
Глубокая сегодняшняя интеграция одной системы в другую может привести к таким последствиям. В иерархии систем управления система АБС (как и система Air Bag) относятся к ПЕРВИЧНЫМ СИСТЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ.
И от их исправной работы порой зависит жизнь людей. Это еще и обращение к тем, кто принудительно отключает систему АБС. К теории систем мы еще вернемся в других статьях.
И так как же быть, если поврежден датчик?
Естественно, не все повреждения можно исправить (допустим, сам корпус датчика физически сломан), но проблему со шлейфами решить можно. Тем более, если стоимость рядового датчика около 1500 рублей. В своей практике я восстанавливал и катушки, и сердечники датчиков, но сегодня разговор пойдет о восстановлении шлейфов.
Сама суть ремонта проста и сводится в замене провода. Кто-то скажет, что можно нарастить, спаять разрыв и т.д. Однако, учитывая наши российские зимы и реагенты на дорогах, в моей практике ни одно восстановленное соединение больше 3-х месяцев не проработало, основная причина – невозможность обеспечить качественную изоляцию места соединения. Да и сам провод при таком ремонте становится короче и хуже работает при движении элементов подвески.
Предлагаю простой и дешевый способ, но требующий определенной аккуратности и качества выполнения работ.
1. Снимаем датчик со ступицы. При выполнении этой операции необходимо терпение. Спешка приводит очень часто к поломке корпуса датчика. Я при снятии обычно пользуюсь жидкостями типа WD-40 для размягчения грязи и ржавчины.
2. Снятый датчик желательно очистить (я их мою кистью вместе с проводами в теплой воде со стиральным порошком).
3. ВНИМАНИЕ. Теперь необходимо пометить расположение креплений датчика и креплений провода по отношению к друг другу и проушине крепления датчика (рисунок 1). Дело в том, что все датчики имеют зеркально расположенные крепления (имеется ввиду левые по отношению к правым). И если в работе пара датчиков (задних или левых), то рекомендую еще пометить какой где (L-левый, R-правый). Вы таким способом освободите себя от многих неприятностей при монтаже датчиков.

 Рисунок №1

4. Теперь обрезаем провод «под корень» к корпусу датчика (рисунок 2). Далее на наждаке стачиваем до половины диаметра верхнюю часть направляющей провода. Осторожно стачиваем дальше верхнюю крышку датчика, чтобы показались контактные зажимы самой катушки датчика (рисунок 3) и удаляем остатки провода от шлейфа. Таким образом, мы получаем контактную группу и направляющий корпус для укладки нового шлейфа. Далее, как указано на рисунке 4, сверлим отверстие диаметром 2-3 мм. О его назначении скажу чуть позже.
Рисунок №2                                                                  Рисунок №3
 


Рисунок №4

5. Теперь готовим сам шлейф. Я долго подбирал достойный провод для этих целей и после нескольких экскрементов остановился на «микрофонных» проводах (рисунок 5). Как показала практика, изоляция провода не дубеет на морозах (резиновая) и устойчива к условно высоким температурам, провода внутри армированы капроновой нитью и имеют экранную оплетку, провод двужильный с сечением 2х0.7мм. Лучшего я пока не нашел. Теперь в ранее проделанное отверстие в корпусе вставляем скрученную экранную оплетку с капроновой нитью

 
Рисунок №5

и загибаем ее (рисунок 6 и рисунок 7). Это необходимо чтобы сберечь сигнальные провода от растяжения. В данном случае эту нагрузку будут нести экранная оплетка и капроновая нить. И теперь их фиксируем изолентой (рисунок .
 
  Рисунок №6Рисунок №7

  Рисунок №8

6. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяем сопротивление катушки датчика и далее припаиваем провода к контактам катушки (рисунок 9). Теперь необходимо покрыть цапонлаком места пайки и залить эпоксидным клеем верхнюю часть датчика (рисунок 10). Я в работе использую клей Момент Супер Эпокси. Он сохраняет свои механические свойства в диапазоне Стемператур от -30 до +130
Рисунок №9  
Рисунок №10  
                                       
Рисунок №11

7. Теперь самая противная, на мой взгляд, операция. Она не сложная, но от ее качества зависит, как будет вести себя шлейф при работе элементов подвески. Нам необходимо установить направляющие крепления шлейфа. Я делаю это так: перед снятием их со старого шлейфа точно помечаю спиртовым штрихом расположение крепежных лепестков. Потом замеряю линейкой (до миллиметра) положение их на старом шлейфе для обоих направляющих. Укладываю старый шлейф рядом с новым и переношу метки на новый. Теперь, учитывая развороты направляющих, последовательно обжимаю лепестки по размеченным меткам. Советую, дабы избежать перетирания и предохранения от сильного обжима, между шлейфом и скобами проложить слой изоленты или двухстороннего скотча.
8. Также по ранее сделанной разметке надеваем на провод резиновую заглушку кузова (рисунок 11).
9. Припаиваем разъем шлейфа и изолируем соединения. Вот м всё,  датчик можно устанавливать на место.

Данный способ восстановления датчиков не претендует на звание лучшего, однако мною он используется более 3-х лет. Мониторинг за машинами постоянных Клиентов показал отсутствие проблем при эксплуатации этих датчиков. Возможно, кто-то использует другую методику...