Клуб владельцев Nissan Liberty
Nissan Liberty => Подвеска, рулевое, тормоза => Тема начата: D.3 от Апр 24, 2013, 03:32:10 am
-
Задняя подвеска Либерти - притча во языцах. Странная жесткая криворычажка - вот мой вердикт.
При торможении хода рычага подвески амортизатором возникает момент относительно заднего большого yсайлентблока, что укорачивает его жизнь. Перенеся точку опоры амо за ось колеса, мы минимизируем момент, больший ход штока нового амо лучше борется с мелкими неровностями на дороге.
Будем ставить задние амортизаторы от Нивы. Дешево и сердито.
Размеры отечественных амо смотрите здесь. (http://buggy-plans.ru/index.php/biblioteka-samodelshchika/razmery-otechestvennykh-amortizatorov)
В принципе, можно использовать любой подходящий по размерам и длине хода амо, метод крепления достаточно универсален, главное, что бы он был от машины с похожей массой.
Ставится амо за верхний продольный лонжерон и заднее отверстие в рычаге под стабилизатор.
Заднего стабилизатора у меня не было, наверное на переднем приводе он отсутствует, для вэдешных придется или доработать линки, или снять стаб.
0) Покупаем амортизаторы Boge 27-086-9, 1'200р. , цена за пару, в емексе (http://emex.ru).
Можно SACHS 170578, Hola S402, любителям каябы масло-443123 газ-343098, для патриотов рекомендую использовать продукцию Скопинского завода СААЗ. Выбор огромен, не паханое поле для экспериментов. По опыту знаю, что немецкое масло не густеет на морозе, и шансы угробить амо зимой минимальны.
Все про амортизаторы, что вы хотели знать, но боялись спросить, читать здесь (http://www.ladaclub.kz/forums/index.php?showtopic=413).
После пробега 1'500 км могу сказать, что Boge немного жестковаты, немного спортивные даже, позволяют на 80 км/ч входить в кольца без потери управляемости и серьезных кренах. Не ставьте жесткое масло вроде Bilstein B4 и KYB Gas-A-Just - получится табуретка.
1) Снимаем задние родные, разбираем. Можно использовать старые, как и я.
2) Сбоку к днищу сверлим дырку на 3.
(http://s017.radikal.ru/i441/1304/ac/a5856e37b00e.jpg)
3) Прокачивая, сливаем всю жидкость из амортизатора, оставляя пару капель для смазки поршня, завариваем. Шток должен легко и без усилий перемещаться двумя пальчиками. Не пытайтесь использовать одновременно рабочий и новый амо - два параллельно работающих амо с разными характеристиками никто нигде не ставит.
4) Собираем как было, получаем пустую стойку. У нее остается только одна функция - направляющая для пружины.
5) Крайне рекомендую лифтануть зад проставкой, Нивовские амо длинные, может не хватить длины при сжатии, и шток погнет.
6) Делаем из уголка или швеллера 2-3 мм уши креплений, на верхних я наварил гайки, проще монтировать потом. Следим за тем, чтобы металл ушей не касался корпуса амо. Используем болты М12, граверы, самоконтрящиеся гайки, рекомендую резьбовые соединения сажать на ФУМ ленту.
Извините, чертежей не было.
(http://i021.radikal.ru/1304/3a/e1bcf359d27a.jpg)
7) Сверлим по арке дырки, там металл в несколько слоев, главное семь раз померить изнутри слева, места уж больно мало.
(http://i036.radikal.ru/1304/72/9a932b03021b.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i626/1304/64/889307c368b0.jpg)
8) Монтируем верхние уши через толстую резину, лучше будет прижим к корпусу. С левой стороны немножко отгибаем в сторону трубки бензобака, они мешают.
(http://s53.radikal.ru/i141/1304/59/39edc528cc82.jpg)
9) Монтируем нижнее ухо на дырку стабилизатора, там диаметр 10, если хотите, рассверлите до 12, будет надежнее.
(http://s52.radikal.ru/i138/1304/d8/61e2c9a60f8f.jpg)
Амо в крайнем нижнем положении, стойка закреплена.
(http://s005.radikal.ru/i210/1304/ae/09e1a6b62942.jpg)
10) Ставим амо за верхнее, прокачиваем хорошенько, ставим на нижнее.
(http://s002.radikal.ru/i198/1304/48/f597a38238e3.jpg)
11) Убеждаемся в том, что амо стоит без перекосов и ничего не задевает.
(http://s020.radikal.ru/i715/1304/f7/327ef349052f.jpg)
12) Ставим колеса едем и думаем о том, как же мы жили до этого.
Расстояние от крыла до центра колеса
(http://s52.radikal.ru/i137/1304/7f/8396e0bd56a7.jpg)
Испытания показали, что у машины появилось слово устойчивость, гораздо лучше ведет на дороге, чем на новых оригинальных, наконец появилась мягкость, исчезла мелкая аномальная тряска, зад не живет отдельной жизнью, но при этом машина стала более мускулистой. Приработаются, будет еще лучше.
(http://s017.radikal.ru/i419/1304/b4/ddda3ccf15af.jpg)
Кстати, теперь чтобы поменять амо, достаточно выкрутить два болта, и это можно сделать прямо с асфальта!
PS.
Все участники переделки заочно награждаются, просьба отписываться по результатам и марке установленных амо.
(http://shkolazhizni.ru/img/content/i80/80320.gif)
Обновление 1.2
После месяца испытаний и 3 тысяч пробега, сломало верхнюю шпильку.
(http://s018.radikal.ru/i528/1305/79/317b74546a4b.jpg)
На будущее - не используйте не закаленный крепеж!
Купил самый толстый болт, от классики передняя подвеска, диаметр 14. Отверстие в лонжероне было рассверлено.
(http://s017.radikal.ru/i411/1305/d6/6eb50100050d.jpg)
Пилим, сверлим, варим. Обратите внимание на угол шпильки к кронштейну.
(http://s020.radikal.ru/i722/1305/cb/f857d9d755db.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i415/1305/82/875a8034094f.jpg)
Нижнее ухо также подверглось доработке. Заменен болт на более толстый, 12 мм.
(http://s017.radikal.ru/i400/1305/da/e0b98d510f64.jpg)
(http://s018.radikal.ru/i527/1305/f7/f6f95e4244a1.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i610/1305/26/dde070f5f803.jpg)
Обновление 1.3
Проставка режется из транспортерное ленты.
Гайки - удлинители делаем так:
Купил колесные, не знаю от чего они. Главное - шаг нужный и диаметр.
(http://s020.radikal.ru/i713/1306/30/8cee040d62b5.jpg)
Дал токарю 100р. , он за 10 мин их сточил.
(http://s020.radikal.ru/i719/1306/8e/394be99d8f49.jpg)
На пару миллиметров рассверливаем опору. Гайка легко входит.
(http://s019.radikal.ru/i616/1306/4e/bf7df3ae1d71.jpg)
(http://s006.radikal.ru/i213/1306/22/362c639e34d1.jpg)
Ставим.
(http://s019.radikal.ru/i630/1306/c2/54414ea89661.jpg)
Расстояние от крыла до центра заднего колеса - 45 см
Обновление 1.4
Заменил амо на СААЗ 2101. От копейки. Машина стала более вязкой, в общем, классический ваз. Зато, самые мягкие, правда, на больших ямах, и большой загрузке, пробивает, надо еще лифтануть и удлинить отбойники.
Рекомендую.
Обновление 1.5
Сайлентов от БРТ на аммо хватило на 2 месяца. Поставил полиуретан.
Обновление 1.6
Нижний кронштейн треснул и развалился после нескольких замен сайлентов.
Был сделан новый из уголка 5мм, зажимной конструкции.
(http://s020.radikal.ru/i719/1404/c7/1dcc1a8a3290.jpg)
Пока все.
-
Это гениально и просто! Просто супер. Уже себе хочу также...
Вопрос - а что будет если в багажник нагрузить килограмм 300? Как себя будет вести подвеска на полной загрузке + багаж? И для чего сливать всё масло из амортизатора?
Также - какие проставки ставил назад? (2 см хватит?). Ещё бы фото сбоку машины стоящей на ровном асфальте и замеры расстояния от центра колеса до арки было бы круто :)
Очень жду комментов уважаемых спецов.
-
Я тоже не совсем понимаю для чего сливать всё масло из амортизатора?
Т.е. после данной переделки у нас получается зад работает только на пружинах без аммортизации?
Вопрос отклоняется!
Я все понял!! Не внимательно прочитал отчет!
Сливаем масло из родной стойки, а не из аммортизатора :)
-
Почему же? Зад работает лучше, судя по всему, только функцию демпфирования (гашения колебаний) вынесли из стойки. Сам корпус стойки играет роль корпуса-направляющей для пружины. На ступице же нет упорной чашки для пружины, вот и оставляется корпус стойки. Если стойка мертвая, то масло, поди. и сливать не требуется, там сливать нечего будет ;-)
-
По мне, так загвоздка в другом: надолго ли хватит кронштейнов и отверстий в лонжероне, нагрузки-то там ударные, если какой зазор, нет? Поправьте, если что
-
Это гениально и просто! Просто супер
Согласен - этим способом устраняется причина короткоходности, а значит не будет предела совершенству...
Но вопрос о креплении к лонжерону остается открытым - если намертво закрепить уши крепления к лонжерону (железо к железу) - то не будет ли вибрация передаваться на него. Через резину - хватит ли прочности? Нагрузка на срез работать будет, а это не есть хорошо. На 5 фото видно, что места мало - а можно было бы закрепить ухо не 1 точкой, а 2 (надежнее будет).
В выходные полежу под машиной - поприкидываю.
А хватит ли нивовского аммо по нагрузке
в багажник нагрузить килограмм 300?
Ну и если пружины усиленные - тот же вопрос.
Но главное - это принципиально новое решение проблемы. Т.е. не штурм горы, а ее обход.
-
Но вопрос о креплении к лонжерону остается открытым - если намертво закрепить уши крепления к лонжерону (железо к железу) - то не будет ли вибрация передаваться на него. Через резину - хватит ли прочности? Нагрузка на срез работать будет, а это не есть хорошо.
Поглядите на ТАЗовскую классику.Задний мост,нижнее ухо амо.Разбивает его только тогда,когда владелец или слесарь леняться нормально затянуть болт.А тут железо в лонжероне раза в 2 толше.Но я бы это ухо приварил.Потом обработал мовилем изнутри и мастикой снаружи.
Идея класная.
МОЛОДЕЦ!!!
-
А разве короткоходность родной стойки не ограничена поршнем? И он ведь никуда не денется при переделке (блин)? Другое дело, что нивовский амортизатор эластичнее, похоже
-
этим способом устраняется причина короткоходности, а значит не будет предела совершенству...
А каким образом устранится короткоходность ? Ведь старые стойки (теперь направляющие для пружины) остаются... Ход всё равно будет ограничен длиной штока родного аморта.
На мой взгляд, данной переделкой мы добьёмся более мягкой работы задней подвески. Также из плюсов - простота замены амортов, ну и цена нивовских амортизаторов в сравнении с родными.
Автору респект!
-
Stranger_Sky, Полностью согласен с твоими опасениями насчет кронштейнов и отверстий в лонжероне, однако как и Андрей я тоже считаю что после соответствующей подготовки (проварка, антикор) этот узел будет долговечным.
Идея в целом - супер! Но все же - короткоходность никуда не денется... Вот если нижнюю чашку подвески закрепить жестко в плоскости пружины (сварить кронштейн, в качестве дополнительной опоры просверлить пару дырок в рычаге и нарезать резьбу М10), и вобще выкинуть родную стойку - вот это да, будет совсем супер! И тогда можно бесконечно играться с подбором амортов, поставить бюджетные пневмоэлементы вместо пружин (вместе с пружинами).
Ставлю пять с минусом! :)
-
Маленько дополню размышлениями - для лонжерона жизненно важно, чтобы машина раньше ложилась на отбойник, чем амортизатор полностью до упора сжимается. И наоборот, если ограничитель хода отбоя (в данном случае старая стойка) срабатывает раньше чем разомкнется аморт. Так что старую стойку наверное лучше оставлять, все таки Либа не триальное багги с ходами подвесок от полуметра :)
-
Да, уж, все гениальное просто, это точно.
Добавлю свое виденье в эту конструкцию.
Наверное будет более правильным сверлить отверстие не на 10-12 мм, а гораздо больше, в это отверстие вставить трубку, обварить на лонжероне с двух сторон.
(http://s019.radikal.ru/i626/1304/64/889307c368b0.jpg)
Этим мы добьемся герметичности внутренней полости и добавим жесткости конструкции, т.к. при затягивании верхнего кронштейна мы можем загнуть металл лонжерона, это все-таки не прокат и толщина стенок там не такая уж и большая, а при вваренной трубке это принципиально невозможно.
Плюс стенки лонжерона не будут разбиваться при ударных нагрузках, особенно если болтовое соединение будет расслаблено.
И дополнительная идея возникла.
А зачем родную стойку убивать (если еще живая :)), если будет стоять и стойка и амморт, то можно поэкпериментировать с жесткостью доп. амортизатора, типа стойка отрабатывает мелкие ямы и кочки а аморт, крупные (ну или наоборот), время реакции ведь у них однозначно разное.
Плюс к этому доп. аморт работает как стабилизатор, что улучшает устойчивость, что уже отмечено топикстартером.
-
Stranger_Sky, Полностью согласен с твоими опасениями насчет кронштейнов и отверстий в лонжероне, однако как и Андрей я тоже считаю что после соответствующей подготовки (проварка, антикор) этот узел будет долговечным.
Идея в целом - супер! Но все же - короткоходность никуда не денется... Вот если нижнюю чашку подвески закрепить жестко в плоскости пружины (сварить кронштейн, в качестве дополнительной опоры просверлить пару дырок в рычаге и нарезать резьбу М10), и вобще выкинуть родную стойку - вот это да, будет совсем супер! И тогда можно бесконечно играться с подбором амортов, поставить бюджетные пневмоэлементы вместо пружин (вместе с пружинами).
Ставлю пять с минусом! :)
Дим, а если родной шток переделать. Стойка пустая, он будет работать, просто как направляющая. Если низ штока укоротить, а верх нарастить?
-
Короткоходность победим, не?
-
Аможет нужно шток родной укоротить и нарастить его трубкой - ну как антена выдвижная, ведь стойка не рабочая - токо направляющая для пружины, так почему бы и нет ???? Можно и корпус родной стойки укоротить - бред, не ???
-
Я имел ввиду короткоходность стойки. И ограничения стойки, связанные с этим. Вынеся стойку дальше от большого сайлента продольного рычага мы увеличиваем ход стойки.
А короткоходность рычага ведь ограничена еще и геометрией рычагов (у каждого рычага одна сторона закреплена на кузове, а вторая двигается по окружности вокруг первой точки), и сайлент-блоками - они ведь тоже рассчитаны на определенный угол поворота.
-
Ещё бы понять о чём вообще речь ... А как же сделаны рычаги так называемые "А" ??? Они то вроде как самые самые ...
Кроме угла поворота рычага есть ещё поперечный рычаг, который в моём понимании может тоже тупо вырвать с мясом ...
Или я совсем всё не так понимаю ???
-
Помоему такой вариант установки амортизатор самый что ни на есть правильный, на самом конце рычага. Таким образом и на аморт будут действовать нагрузки не такие ударные как посредине рычага, во-вторых ход больше а значит плавность работы подвески, в третьих долговечность стоек должна быть больше.... Как то так.
-
Тогда увеличивается нагрузка на большой сайлент, который как известно у нас плавающий. Думаю его жизнь в разы сократится. И нагрузка на рычаг в месте крепления родного аморта увеличивается. Что может привести его к прогибу. Ну вот такие последствия могут быть теоретически.
-
А чем на него нагрузка растёт? Мы ведь выносим работающий амортизатор из центра рычага в его край, фактически растёт только плечо рычага и падают нагрузки на амортизатор.
Возьмите поднимите тяжёлое бревно за один конец (чтобы второй продолжал упираться в землю) например, а потом попробуйте проделать тоже самое находясь в середине бревна. Нагрузки кратно возрастут как раз посредине. Один край бревна у нас закреплён на земле как мы договорились.
А теперь представим держите Вы бревно за один край по углом в 30 градусов например, и по нему начинает ходить и подпрыгивать девушка в миниюбке. В разных местах. Так вот где будет бревно держать легче - когда держите за край или держите под тем же углом но посредине? АЧем ближе амортизатор к сужению тем большие на него нагрузки действуют и тем большие нагрузки действуют на большой с.б. Чем ближе он к краю рычага тем соответственно меньшие нагрузки на него. Просто потому что они будут плавнее. Пружину ведь мы не перемещаем, а она на себя большую часть берёт...
Так что мне кажется всё как раз наоборот. Или я не прав?
-
Точно точно, прав насчет сайлента. Я тут ошибся. Но удары то гасит аморт, а его как раз мы и перенесли.
-
девушка в миниюбке
Очень хорошее сравнение :)
-
D.3, Добрый день! Как проходят ходовые испытания? проставку под стойку какой толщиной ставили, так, чтобы хватило резьбы на шпильках?
-
два дня назад поставил себе проставки ( http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Nissan_prost/ ) ,20 мм.,гайки с проставками идут,закручиваются через проставку на шпильку - умно предумали,родные гайки ездят в багажнике без дела теперь.радости нет предела!(делали сервисмены,так-что без фото,сорри).
-
два дня назад поставил себе проставки ( http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Nissan_prost/ ) ,20 мм.,гайки с проставками идут,закручиваются через проставку на шпильку - умно предумали,родные гайки ездят в багажнике без дела теперь.радости нет предела!(делали сервисмены,так-что без фото,сорри).
Наверное эти речь про эти
(http://www.polimer-nsk.ru/img/prost/2-15-006.jpg)
У меня общая толщина примерно 35 мм.
-
Обновление 1.2
D.3, Добрый день! Как проходят ходовые испытания? проставку под стойку какой толщиной ставили, так, чтобы хватило резьбы на шпильках?
Опора спиливается примерно на 2 см в районе гаек, это позволяет ставить 4 см проставок, под нивовские стойки на родных пружинах расчеты , и ходовые испытания показывают, что нужно 5 см.
-
D.3, если возможно, размеры кранштейнов, длину болтов? А какая опора спиливается на 2 см, чтото не доходит? Каким образом на 5 см поставить проставку? Заранее благодарю за ответ!!!
-
Это видимо для того, чтобы длины шпилек (с учетом хитрых гаек от проставок) хватило.
А какая опора спиливается на 2 см, чтото не доходит? Каким образом на 5 см поставить проставку? Заранее благодарю за ответ!!!
Если смотреть на опору в рабочем состоянии, то я бы спилил ту часть, которая на шпильку одевается - со стороны гайки. Там достаточно толстое железо и прочности должно хватить. Т.о. можно будет действительно более толстую проставку сделать.
-
что нужно 5 см.
Не слишком-ли высоко.Можно машин в профиль поглядеть :)
-
нужно 5 см
Не слишком-ли высоко
Если это определяется размерами нивовских стоек, то либо лифтовать либо отбойники длиннее нужны, что тоже не есть хорошо.
А может чуть покороче стойки найдутся - от чего-либо еще?
-
Если это определяется размерами нивовских стоек, то либо лифтовать либо отбойники длиннее нужны, что тоже не есть хорошо.
А может чуть покороче стойки найдутся - от чего-либо еще?
короче то стойки найдутся, но ход у них будет соответствующим, коротким. Сейчас клиренс в 23 см мне кажется базовым, я уже и забыл, что это, чиркать днищем и порогами.
Пилить опору надо так:
(http://s019.radikal.ru/i630/1305/49/dd633dcdfc1c.jpg)
-
короче то стойки найдутся, но ход у них будет соответствующим, коротким
В любом случае ход будет больше, чем у родных стоек.
Сейчас клиренс в 23 см мне кажется базовым
А спереди тоже 4-5 см проставок? Присоединюсь к Андрею
Можно машин в профиль поглядеть
-
В любом случае ход будет больше, чем у родных стоек.
А спереди тоже 4-5 см проставок? Присоединюсь к Андрею
Нет. Расстояние между осями там другое, и нужен максимально длинноходный амо.
Спереди вазовская проставка 20мм + линолеум в качестве уплотнителя. Подробности тут (http://nissan-liberty.ru/podveska-rulevoe-tormoza-31/ustanovka-tihoi-perednei-podveski-s-liftovkoi-25-a-4454.html)
-
(http://i036.radikal.ru/1304/72/9a932b03021b.jpg)короб многослойный или нет?
-
мм 4 с обоих сторон, сверлил сначала сверлами 4 мм, потом 10, потом 12, после расширил до 14.
-
Вот если нижнюю чашку подвески закрепить жестко в плоскости пружины (сварить кронштейн, в качестве дополнительной опоры просверлить пару дырок в рычаге и нарезать резьбу М10), и вобще выкинуть родную стойку - вот это да, будет совсем супер! И тогда можно бесконечно играться с подбором амортов, поставить бюджетные пневмоэлементы вместо пружин (вместе с пружинами).
...и получится подвеска Прерии Джой 2вд,т.е.предыдущая модель как у меня,а это аморты и от уазика и от нивы и пружины разные... Мораль: новое не есть лучшее!
-
Это видимо для того, чтобы длины шпилек (с учетом хитрых гаек от проставок) хватило.
Если смотреть на опору в рабочем состоянии, то я бы спилил ту часть, которая на шпильку одевается - со стороны гайки. Там достаточно толстое железо и прочности должно хватить. Т.о. можно будет действительно более толстую проставку сделать.
А если "хитрые гайки" токарю по длинее заказать? и толщину стенок у гаек поболее(на сколько?)чем на фото выше ? соответственно вопрос: можно ли отверстие в стойке рассверлить под "хитрую гайку" и на сколько?
-
А если "хитрые гайки" токарю по длинее заказать? и толщину стенок у гаек поболее(на сколько?)чем на фото выше ? соответственно вопрос: можно ли отверстие в стойке рассверлить под "хитрую гайку" и на сколько?
Обновление 1.3
-
Я так понял обновление 1.3 касается проставок в основном? Зачем точил гайки?
-
Я так понял обновление 1.3 касается проставок в основном? Зачем точил гайки?
Шпильки заканчиваются где-то перед опорой. Переточенные удлинители из колесных гаек дотягиваются до них. Все просто.
(http://s006.radikal.ru/i213/1306/22/362c639e34d1.jpg)
-
привет всем помогите чем сможете поставил амо от нивы шевроле вот только на при поподение в яму очень сильный стук и не пойму амо стучит или что то другое как можно проверить поскажите
-
привет всем помогите чем сможете поставил амо от нивы шевроле вот только на при поподение в яму очень сильный стук и не пойму амо стучит или что то другое как можно проверить поскажите
если зад не лифтовал - то бьет аммо, длины при сжатии не хватает. конец цикла сжатия должен ограничиваться отбойником.
проверить просто, если следов касания на отбойнике нет, то готовь ставить проставки.
-
я сегодня проверил снял пружины и поднял колесо вот только отбойников нет, не знаете с какой машины подойдут, или хотяб оригенал длина отбойников напишите кто нибудь буду благодарен.
-
http://nissan-liberty.ru/samodelkin-16/otboiniki-zadnie-625.html?uri=/samodelkin-16/otboiniki-zadnie-625.html
Cебе ставил от Фольцвагена
-
спасибо yasha
-
Обновление 1.4
PS
От шевроле нивы не подходят! Они длиннее!
-
Обновление 1.5 1.6
Полиуретан и новое нижнее ухо.
-
Сомнительная конечно конструкция , не будет ли постоянно пробивать стойки , как она себя поведёт на трассе при загрузке кг в 300 , не начнёт ли всё это плавать по дороге , для авто своими руками типа какого-то болото-вездехода возможно она и имеет место но для автомобиля который создавали инженеры с чертежами , расчётами -я думаю что вряд ли. На стенд бы Либу с обычной родной подвеской и эту и посмотреть какие изменения , что улучшилось, ухудшилось.
-
Сделай, загрузи 300 кг, съезди на стенд, отпишись, в чем проблема-то?
-
Меня устраивает и заводская подвеска , я прост высказал своё мнение
-
Меня устраивает и заводская подвеска , я прост высказал своё мнение
Вот эталон подвески. Правда, разрабатывали цыганские румынские инженеры.
(http://manspep.ru/wordpress/wp-content/uploads/2012/12/lada-largus-renault-logan.jpg)
-
евгений 26 С волги
-
А никто не проводил експерементов с установкой второй пружины для поднятия грузоподъемной величины?
-
А никто не проводил експерементов с установкой второй пружины для поднятия грузоподъемной величины?
Скорее тогда нужна коническая или бочкообразная.
Или поменять пружину на более мягкую и длинную.
Например, от той же нивы, москвича или волги.
Но всем лень быть первопроходцами.
-
Скопинские аммо потекли капитально после морозов. Выбросил, поставил Sachs 170 578, для классики, они помягче нивовских. Сейчас подвеска работает в самом тихом и мягком режиме. Идеально. Также поменял желтые полиуретановые втулки на красные, они жестче и их не выдавливает.
(http://www.avtostem.ru/upload/iblock/024/93e59b7b-c101-11e2-9153-00270e34aaf5_c3035269-e705-11e3-bf4a-00270e34aaf5.jpeg)
-
я сегодня проверил снял пружины и поднял колесо вот только отбойников нет, не знаете с какой машины подойдут, или хотяб оригенал длина отбойников напишите кто нибудь буду благодарен.
Можно спокойно прикрутить передние отбойники от волги. Снять болт от старого отбойника и поставить эти (резьба одна и таже )
(http://s18.postimg.org/5k1r55fud/41e7088s_960.jpg) (http://postimg.org/image/5k1r55fud/)
-
Только они дубовые. И на лифтовку придется их накручивать на удлинитель.
-
Очень хорошая идея, спасибо D3. Перед очередным автопутешествием установил масляные каябы, как дополнительные мортеры, родные деактивировать не стал они от жизни и так ушатались, но живые. Лифтовал минимально насколько позволил крепеж стоек, нижние кронштейны опустил сантиметров на пять дабы антиколебалка работала.
Теперь об ощущениях: это стала спортивная тачка, повороты как на достойном седане, порожняком конечно жесткая, но груженый то что надо, на волнах тапку можно не уберать, на горном серпантине даже с великами и боксом машина ведет себя адекватно, ловить ее не надо. За рулем теперь устаешь меньше, не думаешь о пробое, отбойник работает как раз в конце хода допмартеров.
По приезду домой закажу проставки и лифтану как рекомендует D3 минимум на 5 см , мои кронштейны скрадывают клиренс соотвено только для хороших дорог.
-
Фото кронштейна поближе можно?
-
Пожалуйста.
Прошли испытания с полной нагрузкой около 3.5 т.км по федеральным трассам и местного значения, Вологда - Медвежьегорск самый сложный участок.
Было пару зацепов в полях (трасса Дон объезд пробок) и после Вытегры по грунту. Все на месте, ничего криминального.
Полная нагрузка: масса автомобиля плюс не менее 350ти кг (точно не считал) из них 70 кг на крыше (два горных велосипеда и бокс).
Я доволен!
-
Всем здравствуйте. Осенью лифтанул задок машины сантиметра на 4, соответственно кронштейн занял более верхнюю точку. Почти пол года эксплуатации приносят только положительные эмоции.
-
Здравствуйте. Захотелось мне сделать также, но есть несколько вопросов:
1. Почему верхний кронштейн установлен на одном болту? Может лучше за два болта крепить верхнюю точку к лонжерону? Или сделать кронштейн с упором на лонжерон?
2. Лифтовать на сколько -4см или 5 см?
3. Амы использовать от нивы или от классики (задние)? Масло или газовые?
Заранее спасибо за ответы
-
1) Одного толстого болта более чем достаточно.
2) Чем больше, тем лучше. Мин 3см проставки.
3) Аммо для классики импортные масло.
-
Всем владельцам рекомендую произвести данную модернизацию, апгрейд.
Авторитета на сайте у меня нет, но поверьте мне: катаю почти каждый год в к Краснадарию всей семьей, мы из Мурманска, так вот после этой доделки "попы" Я не хочу растоваться с Любой. Это та машина!
Жаль что стареет.
-
Поставил амортизаторы от волги. Крепление к кузову точно такое же,верхний кронштейн другой формы,единственное отличие от ваз.ам.- нужно переделать сайлентблок на ухе амо: рассверлить на 10 мм и срезать стандартное крепление (на волге ам. крепиться болтами к рычагу, см картинку в инете). При этом не надо лифтовать подвеску. Ощущения только положительные , машина стала на много тище проезжать по неровной дороге. Заодно переделал рычаги-убрал домик. И напоследок поставил сайлентблоки новые (вот этого не надо было делать) -полиуретан (по возможности полиуретан не ставьте с ним машина похожа на табуретку -жестко)
-
А фото? Давай фото!
-
Shurik, у тебя на драйве на фото отсутствует родной аммо.
Я сам хотел его убрать, да боялся потерять пружину.
(https://c-a.d-cd.net/5499586s-480.jpg)
Нижняя опора не крутится?
(https://c-a.d-cd.net/1f5c186s-480.jpg)
И зачем тебе два глушителя? )
(https://h-a.d-cd.net/7f5c186s-960.jpg)
-
Нет нет, это не мои фото.
Задние стойки у моей машины родные с рабочими амортизаторами.
Мой ник shurik только на этом ресурсе, на всех остальных - shurik1274.
-
Фото амортизаторов с волги, подготовленных к установке.Чехол взят с передней стойки ваз2108.
Р.S. появились дешевые задние амортизаторы miles (1700р) и я бы сейчас уже не заморачивался с переделкой подвески под другой ам-тор, а поставил китайские
-
еще фото
-
Усиль верхний уголок, иначе сломает. Сначала попробуй ставить слева, места может не хватить, верх штока больно уж сильно выпирает.
Скоро потеплеет, и ставить все это дело будет гораздо проще. Я тоже буду перетряхивать подвеску, попробую переделать зад кардинально, как выйдет, отпишусь.
Пока же добиваю желтые MasterSport (так себе).
(http://s019.radikal.ru/i614/1703/79/23a74eafd07c.jpg)
-
Усиль верхний уголок, иначе сломает. Сначала попробуй ставить слева, места может не хватить, верх штока больно уж сильно выпирает.
Скоро потеплеет, и ставить все это дело будет гораздо проще. Я тоже буду перетряхивать подвеску, попробую переделать зад кардинально, как выйдет, отпишусь.
Пока же добиваю желтые MasterSport (так себе).
(http://s019.radikal.ru/i614/1703/79/23a74eafd07c.jpg)
С одной стороны верхний кронштейн усилен, а с другой мешает поперечный усилитель кузова. Шток не мешает, с такой конструкцией проехал уже 10 т.км
-
D.3, Добрый день! Как проходят ходовые испытания? проставку под стойку какой толщиной ставили, так, чтобы хватило резьбы на шпильках?
1,5мм из ленты транспортёрной ставишь и всё хватает по оси выходит 41см. с учотом старых пружин. так бодро смотрится ставим ещё стабилизатор ваз 2108 с изменением тяг. радуемся и удивляемся как это мы раньше так плохо ездили.был крен и чтото стукало. куда делось????? всё ок....
-
valeron37, ты бы сделал фотоотчет с подробным описанием по установке стабилизаторов. Потом перенесем в ФАК.