Итак, сразу к делу. Картинки увеличиваются при нажатии.
Симптомы. Задние сайлентблоки дают о себе знать постукиванием, погрюкиванием, поскрипывание м при проезде крупных неровностей. Конечно, в подвеске немало элементов, которые могут при неисправностях издавать подобные звуки. Но если к шаровым, стойкам стабилизатора, рулевым наконечникам и амортизаторам претензий нет, то думаю надо копать в эту сторону.
Передний сайлентблок, если порвался, дает о себе знать на кочках лютым лязгом подрамника о свое крепление. Такое ощущение, что сейчас снизу что-то отвалится. Дело в том что его внутренняя втулка выступает над посадочным местом подрамника примерно на 10 мм. Этого расстояния достаточно чтобы подрамник жестко бился «с разгона» о шайбу болта крепления сайлентблока.
Здесь и далее желтой контурной стрелкой указано направление от задней части машины к передней. Стрелка расположена при возможности со стороны места водителя.
Забегая немного вперед скажу: На братских нам по передней подвеске Кашкае и Икс-Трейле, в этом промежутке стоит резиновая шайба, ограничивающая вертикальные перемещения подрамника.
Номер детали 54464-CY00B Шайба подрамника резиновая. Можно себе поставить такую, чтобы ездить некоторое время до замены сайлентблоков, не содрогаясь от грохота на каждой кочке. Резинка по своей толщине получается ровно во весь зазор, ни больше, ни меньше.
Диагностика. Для того чтобы диагностировать обрыв передних сайлентблоков снимаем пластиковую защиту под передним бампером. Для этого нужно вытащить десяток клипс. Чтобы клипсу не сломать, надо сначала двумя небольшими отвертками поддеть ее за специальные выемки. Затем одновременно повернуть отвертки тем самым отщёлкивая клипсу. А потом маленькими пассатижами или чем то подобным ухватить под шляпку и вытащить.
Сняв защиту, осматриваем крепления подрамника.
У меня один сайлент был живой, поэтому за счет него подрамник был притянут к кузову, и на вид все было нормально. Но если как следует дернуть вниз за край с оторванным сайлентом, то было видно, как подрамник гуляет в зазоре крепления.
Для того чтобы удостовериться наверняка – выкручиваем оба болта. Не надо бояться! Подрамник не оторвется, не упадет и т.д. (автомобиль НЕ лежит на нем всей массой, он опирается на колеса, а не на подрамник; более подробно крепление подрамника к кузову будет описано ниже), а всего лишь отойдет вниз сантиметра на 3. Далее все просто: шевелим внутреннюю втулку рукой, если болтается значит оторвана, если нет значит все в порядке. Вкручиваем болты обратно.
Для диагностики задних сайлентов придется повозиться чуть дольше. Во первых к задней части подрамника прикручена рулевая рейка. Проверять хватит ли запаса хода ее тяг при провисании подрамника думаю лучше не стоит. По этому рейку откручиваем. Для ее снятия надо выкрутить два болта на 21. С обратной стороны на болтах гайки, которые по закону подлости будут прокручиваться. Поэтому их надо зафиксировать вторым ключом (головкой). Гаек не видно, но на ощупь там не сложно рукой ключ накинуть.
Болты рулевой рейки на фото отмечены красным. Красные стрелки это места, куда совать руку, дабы нащупать гайки креплений. Открученную рейку закрепим проволокой к трубе глушителя, чтоб не болталась.
Далее откручиваем два болта крепящих реактивную тягу (нижнюю опору) двигателя – отмечены синим (ключ на 18). Далее шесть болтов поперечины – отмечены зеленым(ключ на 18). Болты поперечины сначала откручиваем 4 дальних, то есть те которые подальше от подрамника. Затем оставшиеся два - они одновременно крепят поперечину к подрамнику и подрамник к кузову.
После этих действий задняя часть подрамника повиснет и, так же как и в предыдущем случае, щупаем внутренние втулки сайлентблоков. Если болтаются – под замену.
Сборка в обратной последовательности.
Сайлентблоки. Родных деталей для замены на лафесту нет! Только подрамник в сборе. Подходят, за исключением длинны внутренней втулки, от кашкая. Номера оригинальных деталей:
54466-JD000 Сайлентблок переднего подрамника передний (большой)
54467-JD00A Сайлентблок переднего подрамника, задний (маленький)
К ним есть куча заменителей. По своему опыту владением автомобилями скажу: не стоит брать продукцию фирмы «Febest» - подводила ВСЕГДА!
Длина наших сайлентов 80 мм – задний, 110 мм – передний. Перед заменой купленные детали надо укоротить до необходимых размеров. (на фото новый задний сайлент на фоне старого)
Тут надо оговориться, что у меня машина 2005 года выпуска, переднеприводная. Возможно, длинна будет отличаться у полноприводных или послерейстайлинговых моделей.
Я отрезал обычной болгаркой, шлифанул привалочную плоскость той же болгаркой (проверял плоскость штангенциркулем, как на фото выше прикладывал, чтобы отпиленный край равномерно прилегал). Думаю, даже если там есть перепад по плоскости в полмиллиметра – ничего страшного.
Замена Вывешиваем переднюю часть авто. Не забываем о технике безопасности: ставим ручник, основательно что-нибудь подкладываем под автомобиль. Снимаем колеса.
Затем отсоединяем стойку стабилизатора от амортизатора (можно и от стабилизатора – не важно). Если гайка прокручивается вместе с шаровым соединением – фиксируем сзади рожковым ключом на 14. Обязательно запоминаем положение стабилизатора относительно подрамника (грубо говоря, расстояние от его конца до плоскости подрамника) стабилизатор при снятии подрамника будет крутиться и в последствии должен вернуться в изначальное положение перед тем как обратно затянем его крепления.
Далее делаем все то, что мы делали для диагностики. То есть снимаем защиту, выкручиваем болты передних сайлентов. Отсоединяем и фиксируем рейку, отсоединяем реактивную тягу двигателя. Снимаем поперечину – тем самым освобождая заднюю часть подрамника. При этом подрамник повисает на двух «монтажных» резинках специально для этого имеющихся.
На изображении показан подвес подрамника с левой стороны. С правой стороны он будет спрятан пот пластмассовым кожухом (надо отщелкнуть штук семь клипс).
Дальше нам необходимо открутить от подрамника рычаги подвески – по три болта на каждом.
На изображении ключ накинут на один из болтов (ключ на 21). Второй болт симметрично ему правее (не видно из-за стойки). Третий болт (откручивается снизу) показан синей стрелкой. Он под ключ на 18 и с гайкой, которую нужно фиксировать, чтоб не проворачивалась. У меня не было второй головки на 18 и я фиксировал накидным на 19 – усилие там не очень большое для фиксации. Обратите внимание, какой длинный удлинитель используется. Под крылом нет места для хорошего рычага, чтобы приложить большое усилие (рычаг прикручен довольно сильно). Поэтому использовал такой вот конструктор из удлинителей, чтобы вынести вороток из арки. Его общая длинна 65 см.
Итак, подрамник ничем не соединен с другими частями – висит на резинках. Подкладываем что-нибудь под крепление (у меня эту роль играл вспомогательный домкрат) чтобы он не упал, и выкручиваем болт в зеленом кружке.
Аккуратно снимаем край подрамника с упора и ложим на пол, аналогично с другой стороны. Во время опускания подрамника на пол надо следить, чтобы он не повис на рулевых тягах, зацепившись за них стабилизатором. Для этого надо поворачивать стабилизатор по мере опускания подрамника. Если не поворачивается – то ослабить крепления его сайлентблоков.
Ну, вот собственно и все, подрамник снят. Вытаскиваем его из-под машины. Железяка внушительная, но не то чтобы не подъемная. Килограмм, наверное, 20 весит.
Немного отступлю от темы. Раз уж подрамник снят, просто грех не сменить сайлентблоки стабилизатора. Номер производителя: 54613-EN024 стоит рублей по 300 за штуку, аналогов я не нашел.
Разбитые сайленты стабилизатора очень неприятно барабанят на мелких неровностях, стоят в целом недорого, НО! Чтобы их заменить, придется проделывать чуть ли не половину той работы что сделана (полностью освобождать заднее крепление подрамника, вывешивать машину, снимать колеса откручивать стойки стабилизатора) и менять, закручивая гайки на ощупь в дико неудобной позе по миллиметру. Я это делал в пару месяцев назад (тогда и увидел убитые задние сайленты подрамника), до сих пор вспоминаю, сколько геморроя поменять пару копеечных резинок.
Поэтому еще раз настойчиво рекомендую их заменить, раз уж залезли, даже если явных претензий к ним нет. Просто чтоб через полгода опять сюда не лезть.
Попутно можно так же оценить состояние реактивной тяги. У меня, например, уже начала трескаться вдоль меньшей из резинок.
"Перепрессовка" сайлентблоков Сайлентблоки менял при помощи обычной 2-килограммовой кувалдочки. Однако не стоит пытаться выбить их молотком. Даже тяжелый 0,8 – 1 кг молоток не сдвинет сайлент с места (пробовал сначала), а удары при этом приходится делать с хорошим замахом, что очень плохо сказывается на точности прилагаемого усилия. В общем, шарахнуть себе по пальцам вероятность выше чем выбить старый сайлент. По этому именно кувадлочкой короткими, мощными, точными ударами.
Задние сайлентблоки: ложим подрамник «вверх ногами» под посадочное место сайлента подкладываем обрезок трубы крупного диаметра. У меня была 90 мм в диаметре. Сверху вставляем головку которая подходит по диаметру (у меня подошла на 32). Диаметр должен быть 43-44 мм можно прям со штангенциркулем сходить в магазин инструментов и выбрать по диаметру нужную. Стоит она рублей 150 в отличие от специальных оправок, которые стоят в 3-4 раза дороже.
5 – 6 уверенных ударов и остатки сайлента выходят наружу.
Чтобы выбить передний сайлентблок нужно в качестве оправки взять его же собственную внутреннюю часть и обрезать с нее резину до металла. Диаметр будет как раз подходящий.
Передние сайленты выбиваются дольше. Где-то по полмиллиметра за удар.
Для «запрессовки» сайлентблока смазываем его внешнюю поверхность графитовой смазкой (думаю, подойдет и обычный солидол) переворачиваем подрамник устанавливаем под него широкий обрезок трубы. Сверху на сайлентблок «одеваем» тоже обрезок трубы так чтобы он опирался на внешнюю часть и сначала легкими ударами насаживаем, чтобы хоть чуть-чуть вошел (там фаска есть), а затем размеренно добиваем до конца. Забивать дольше чем выбивать. Сайленты идут совсем помаленьку. По «оправке» надо бить крест накрест, чтобы избегать перекоса. В идеале если есть широкая кувалда то по всей плоскости равномерно сразу, но моя не перекрывала всю трубу. Размер верхней «оправки» 50 мм (внутр. диаметр) подойдет и для передних и для задних сайлентблоков. Передние сайленты, как ни парадоксально, заходят лучше задних, не смотря на то, что превосходят их в размерах.
На фото уже запрессован передний.
Кстати если есть вторая машина, и нет желания в течение около часа махать молотком и возиться с оправками, можно свозить подрамник на сервис и цивилизованно перепрессовать все на прессе. Замена одного сайлента стоит 500р. Услуга вполне распространенная.
Сборка в обратной последовательности. Если сайлентблоки стабилизатора менялись или еще живые, то при затянутом крепеже стабилизатор не будет крутиться. То есть, чтобы вернуть подрамник на место надо ослабить крепление стабилизатора, перекинуть концы стабилизатора через рулевые тяги, подпереть его, чтоб на этих тягах не повис. Далее вспоминаем как мы замеряли его исходное положение. Ставим в это положение и затягиваем крепеж стабилизатора.
После того как все собрано, я на всякий случай проехал несколько километров по ближайшим улицам, да покачался по кочкам несколько минут в гаражном массиве. Вернулся обратно в гараж протянул с ямы весь крепёж снизу. Не поленился, снял по очереди колеса, протянул крепления рычагов. Справедливости ради стоит отметить что нигде, ни одно крепление не ослабло, но лучше все же перестраховаться.
Необходимый инструмент
Слева направо.
Головки 1/2" :
на 21 2 шт - для колесных болтов, болтов рычагов подвески и крепления рулевой рейки(одной фиксируем гайку, другой крутим)
на 13 – для крепления сайлентблоков стабилизатора.
на 18 – для всех остальных болтов и гаек лучше тоже две чтобы фиксировать гайку при откручивании рычагов.
на 32 – в качестве оправки.
Три 1/2" удлинителя суммарной длинной более 65 см
Г-образный ключ с квадратами 1/2" на концах, одевая на него в разных комбинациях удлинители, получаем разнообразные нужные рычаги. Рычаги нужны большие, ибо весь крепеж затянут до одури.
Длинный вороток (сверху) вместо него можно использовать еще пару удлинителей общей длиной не менее 50 см.
Малый вороток.
Ключ на 19 накидной – вместо недостающей второй головки на 18.
Ключ на 14 рожковый – для фиксирования стоек стабилизатора при снятии.
Трещетка 1/2".
Плоскогубцы с загнутым тонким носиком – для снятия клипс
Кувалдочка 2кг.
Две отвертки - для снятия клипс.
Экономическое обоснование. За работу в сервисе просят примерно 7 т.р.(понятно что в разных регионах по разному, но для примера буду вести расчет на себе). Потрачено на ремонт времени - один полный день. Даже если считать что абсолютно весь инструмент пришлось бы покупать на него уйдет где-то примерно 3т.р. Хотя по мне так это некорректно включать стоимость инструмента в расходы, он же не испорчен, а останется навсегда. Итого имеем экономию минимум 4 т.р. за день работы. Стоит того или нет решает каждый сам для себя. Я бонусом еще получаю моральное удовлетворение от проделанной работы (такое вот маленькое хобби), так что для меня выбор был очевиден.
