У меня Сингапурка 2001 года, прошла 83000. В районе генератора появился странный стук. Он то появляется то проподает, заметил я его недавно. Подумал ремень ослаб, заменили ремень на новый. Мастер думал помпа, но потом послушал фанендоскопом сказал, что то в генераторе а ,что незнает.
А вот щас расскажу, как я с этим головняком разобрался.
Короче хрустела, стучала, а потом вскоре и завизжала, и в конце концов заклинила. После этого при работе на низких оборотах и при трогании движок дрожал и вибрировал прилично. Долго искал где энту муфту взять, но все-таки нашел сервис, в котором мне оформили заказ из Японии. Обошлась муфта за 4700 руб. Пришла через 3 недели в упаковке и с резиновой крышкой. Но это были еще не все проблемы. Оказалось, снять муфту с генератора непросто.
Дело в том, что гайка, которая крепит муфту к валу ротора генератора полая внутри и с мелким шлицом по окружности. Найти ключ не получилось. Пришлось заказывать грамотному токарю-фрезеровщику. Сказано-сделано. Ключ готов. Но как оказалось и это еще не все. Мне как электрику и электронщику по жизни пришлось заняться разборкой генератора, и объясню позже почему.
Расскажу сейчас, как это лучше сделать:
Сначала откручиваем крепежные гайки со шпилек "внутренностей" (выпрямителя, щеткодержателя и РН) генератора с задней крышки, затем свинчиваем промежуточную гайку ПЛЮСА генератора, скидываем пластмассовую прокладку, аккуратно отверточкой поддеваем защелки пластмассовой заглушки и скидываем ее. Далее откручиваем крепежную гайку шпильки ПЛЮСА и снимаем ее с плюсовой шины выпрямителя. Осторожно! Не потеряйте квадратную и круглую пластмассовые прокладки со шпильки ПЛЮСА - ЭТО ИЗОЛЯТОРЫ. Потом скручиваем стяжные болты с задней крышки генератора. Поставьте метку на сердечнике статора и передней крышке генератора для облегчения сборки – все сразу совпадет (а то будете меня потом русским «СЛОВОМ»). Берем генератор за эту ненавистную муфту, переворачиваем вверх, чтобы задняя крышка смотрела вниз и используя малый молоточек аккуратными постукиваниями по окружности выступов крышки стаскиваем ее со статорного сердечника. Сняв крышку, не вздумайте протирать ее изнутри. Там есть места, смазанные термопастой (белой), они предназначены для отвода тепла с диодов выпрямителя при соприкосновении с ним в собранном состоянии. Потом снимаем резиновую уплотнительную прокладку с щеткодержателя (вообще там все на одной пластмассовой панели, т. е. с нее). Тут начинается самое интересное! Берем хороший паяльник от 60 до 100 Вт и начинаем отпаивать выводы статорных обмоток от специальных ламелей. Ламели придется слегка развальцевать, но без фанатизма, лишний припой можно удалить кистью после прогрева ламелей. Ура! Мы снимаем пластмассовую панель с выводов статора. Будьте внимательны при сходе щеток с коллектора. Все. Осталось взяться за сердечник статора и также молоточком по окружности равномерно сбросить переднюю крышку вместе с ротором и опять же ненавистной муфтой на его валу. Люди! Статор с обмотками сразу спрячьте в недоступное для детей и ботаников место, особенно если вы решили это дело обмыть. Повредите эмаль на витках обмоток статора - все, заказывайте новый генератор.
Далее я соответственно "перевел дух", осмотрелся, в руках у меня ротор с передней крышкой, и... черт, энтой муфтой. Генератор пришлось разбирать из-за того, что шкив-муфта генератора накручивается на вал ротора с помощью обычной резьбы по часовой стрелке и открутить ее можно было только закрепив ротор в тиски через тряпочку, чтобы не повредить сердечник.
Но боже, как я ни старался, свинтить гайку шкива с вала ротора мне не удалось.
Тут я сказал пару русских «СЛОВ» товарищам, проживающим на островах Хонсю, Кюсю, ну и так далее, так как мне стало очень грустно – самодельный ключ приказал долго жить. Пришлось прибегнуть к способу не совсем, как правило, трезвых сантехников, пусть меня простят выше указанные товарищи с островов, у меня не было другого выхода. Взяв в руки настоящий инструмент настоящих мужиков, забыл, как называется, ну которым трубы водопроводные крутят, такой впечатляющий по красоте и простоте, трубокрут короче, посадил его на шкив заклиненной муфты и…
Т…ю м…ь!!! :evil: Опять не идет! Да так не идет, что муфта расклинилась. Тут мне стало страшно…
Переведя дух, я взял сотовый и позвонил токарю-фрезеровщику, который сделал мне ключ. Интересный у него стал по интонации голос! Я понял, вскоре почему, так как об этом мне напомнил случай с оглаской поломки, как оказывается ваяющегося два дня указанным токарем ключа. Узнав, что у меня ничего не получилось, а также, что был применен, как оказалось, запрещенный конвенцией автолюбителей и токарей-фрезеровщиков так называемый ТРУБОКРУТ он отчитал меня как положено с применением не нормативной лексики и приказал все привести ему на «базу». После прибытия на «базу», я опять получил ВЫГОВОР за то, что не уложился в отведенное мне время (люди-то мы военные). То что я увидел позже повергло меня шок. 8O Токарь посмотрев результаты моей работы над ненавистной муфтой и… самодельным ключом, бросив боевой клич предводителя русских токарей-фрезеровщиков закрутил ротор в бабку огромного токарного станка и применяя в процессе работы русские «СЛОВА» снес резцом муфту с вала не зацепив даже краешков резьбы на валу. Вот это МАСТЕР!!! Правда, он напомнил мне, что этот метод применяется только в военное время, и чтобы я не проговорился о нем другим токарям-фрезеровщикам (надеюсь, среди нас их нет). «Вскрытие» показало, что муфта внутри заржавела, странно почему, видимо сальники прохудились и машину при этом часто полоскали внутри товарищи с указанных выше островов. Ну да ладно, не будем о грустном. После этого новая муфта была накручена на вал ротора. Муфту протер, поставил резиновую крышку на место где она должна стоять.
Теперь мне стало спокойнее. Отойдя от увиденного в мастерской, я стал потихоньку собирать генератор. Все я сделал в обратном порядке. Статорный сердечник устанавливайте аккуратно, сразу он на крышку не налезет, идет впритирку. Не забудьте про метку! Ровно положите его на переднюю крышку и молоточком тихонечко по окружности равномерно уложите его на место. Не лупите по виткам!!! При установке щеткодержателя обратите внимание на отверстие в канале одной из щеток, оно не зря там имеется. Аккуратно деревянной или пластмассовой палочкой утопите щетки внутрь каналов и вставьте в отверстие подходящий гвоздик. После установки щеткодержателя гвоздик тихонько выньте – щетки встанут на коллектор. Самое ответственное мероприятие было пайкой проводов статорных обмоток на свои места. Паяльник должен хорошо прогревать ламели. Если вы плохо припаяете провода к ламелям, возможно, что впоследствии припой отслоится и в месте пайки возникнет плохой контакт, который к тому же будет постепенно окисляться. При применении активных флюсов не забудьте одно правило: после пайки эти места надо отмыть от их остатков спиртом или растворителем. После всего сделанного посмотрите, чтобы все было ГУТ. После этого ставьте заднюю крышку на место, также осаживая ее по окружности молоточком. Обязательно убедитесь в том чтобы все хорошо улеглось на свои места без зазоров и перекосом, иначе подшипникам будет очень плохо. Если вы все сделали правильно, стяжные болты закрутятся от руки. Установите гайки внутренностей на свои места в задней крышке и равномерно поочередно закрутите их. Правильно соберите ПЛЮС. Когда все будет готово - ставьте генератор на место. Опять же если вы все правильно сделали и посадили генератор на свое место – нижний крепежный болт закрутится от руки. Все провода установите на свои места и затяните, все остальное – как стояло раньше. Одевайте ремень Все!
После пуска двигателя никаких посторонних шумов быть не должно быть. Заглушите движок – ротор по инерции должен вращаться пару-тройку секунд с характерным звуком. Так и должно быть. Опять запустите движок. Индикатор батареи на приборной доске должен погаснуть. Желательно измерить напряжение на выводах аккумуляторной батареи. У меня было 14 вольт. Это нормально. Батарея заряжается, генератор возбудился и работает.
Вот в общем-то и все.
