Клуб владельцев Nissan Liberty
Nissan Liberty => Двигатель => Тема начата: MarkUS от Сен 21, 2007, 10:16:27 am
-
(http://i054.radikal.ru/1109/03/6efdf075f59e.jpg) (http://www.radikal.ru)
Раскоксовка - удаление нагара (кокса) т.е.отложений, образующихся в процессе сгорания топливо-воздушной смеси и масла в камере сгорания при работе двигателя. Да-да и масла тоже. А в камеру сгорания оно попадает со стенок цилиндров т.к. маслосъёмные поршневые кольца не могут его снять идеально чисто. Со стержней впускных клапанов, смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси. Это перечислены только "законные" пути попадания масла в цилиндры на "здоровых" и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 тысяч км. и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы.
Предпосылки для проведения данной процедуры следующие: повышенный расход масла, снижение тяговитости двигателя
Суть раскоксовки заключается в разрыхлении нагара и его удалении. Для этого используются различные химические средства, которых сейчас много появилось в продаже, и разные технологии этого процесса.
Наиболее эффективная технология заключается в заливке определённой "автохимии" в цилиндры двигателя через свечные отверстия.
Процесс раскоксовки.
Покупаем препарат, желательно комплект раскоксовки с промывкой (LAVR МL-202 Anti Coks + Промывка двигателя Motor Flush). В комплекте идёт очень подробная инструкция по применению. Производитель лавра рекомендует выставить перед началом процедуры поршни в один ряд, но это на самом деле не обязательно, можно выполнять процедуру и без выполнения этих пунктов, эффект не снизится (при желании Вы можете ключом на 17 выставить поршни в один ряд, вращая коленвал). Так же нет необходимости выдерживать препарат 12 часов. В данном случае принцип «чем дольше, тем лучше» не работает. Препарат работает пока находится в горячем двигателе и создаётся эффект бани. Когда двигатель остывает эффект прекращается. Так же не следует бояться того, что грязь забьёт мелкие отверстия. Препарат превращает грязь в жидкую эмульсию и вымывает её промывкой и маслом.
Итак, приступим.
Готовим ветошь, спец. одежду и т.п.
Прогреваем двигатель до срабатывания вентилятора на радиаторе. Желательно поездить, что бы прогреть как следует двигатель и моторный отсек (тогда тепло будет оставаться дольше, что нам и необходимо).
По очереди выкручиваем свечи и заливаем туда по 45 мл (можно залить и 2-ю порцию) препарата (шприц и трубка в комплекте) и вкручиваем свечи назад не затягивая ключом.
Ждём до полного остывания двигателя, не менее 1 час 30 мин.
Чтобы исключить подачу топлива вытаскиваем предохранитель инжектора.
Выкручиваем свечи, кладём на свечные колодцы тряпку (дабы не убрызгать всё вокруг) и прокручиваем стартером 3 раза по 5 сек.
Вкручиваем свечи (лучше какие-нибудь старые) и запускаем двигатель. Возможно запуск будет сложным, необходимо будет докручивать стартером.
Первые 2-3 минуты может идти сильный дым из выхлопной трубы, неравномерная работа и нехарактерный запах.
(http://s39.radikal.ru/i084/1106/65/85b143d0b2e3.jpg) (http://www.radikal.ru)
Даём двигателю прогреться до рабочей температуры на ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ.
Заливаем промывку в масло по инструкции и промываем двигатель.
На автомобиле НЕ ЕЗДИТЬ.
Меняем масло и масляный фильтр на новые.
При замене масла если поддомкратить правое переднее колесо, то дополнительно сливается до 300 мл масла.
Если у Вас нет ямы, то снимаете правое переднее колесо и на пластиковой защите открутив 3 самореза ключом на 10, Вы получаете лёгкий доступ к масляному фильтру и пробке поддона.
ВОТ И ВСЕ!!
-
А чистку инжектора делал кто?
-
А ты точно знаешь, что тебе это необходимо? Есть притензии к работе системы впрыска?
Я чистил форсунки. Процедура простая. В сервисе их снимают, ставят на стенд и гоняют на разных режимах, имитирующих работу в двигателе. Данные записывают. Затем форсуннки помещают в ванночку со спецраствором. Раствор в ванночке вибрирует с ультрозвуковой частотой. Если форсунки грязные в первую минуту процедуры видно как мутнеет жидкость вокруг форсунки. После этого - на стенд, очередные замеры и сравнение с предыдущими. В моем случае разницы в показаниях не было. На ходовых качествах процедура не отразилась. Из этого делаю вывод: нет проблем? Не создавай их себе!
-
А я чистил сам - шприцем и ацетоном. Как все свои форсунки всегда чистил.
-
А я чистил сам - шприцем и ацетоном. Как все свои форсунки всегда чистил.
И каким же ты образом чистишь форсунки, с помощью шприца и ацетона...интересно - поделись секретом....
-
снимаешь форсунку, соединяешь шлангом с шприцем, наливаешь из бутылки ацетон, давишь на поршень. в это время помощник через проводки подсоединенные к форсунке и аккуму подает кратковременные импульсы. на одну форсунку уходит 4-6 5-кубовых шприцев. шланги должны сидеть очень плотно, полрность на клеммах соблюдена, давить на поршень как можно сильнее. цена вопроса - 60 руб. и 3 часа времени. вот такой секрет...
-
снимаешь форсунку, соединяешь шлангом с шприцем, наливаешь из бутылки ацетон, давишь на поршень. в это время помощник через проводки подсоединенные к форсунке и аккуму подает кратковременные импульсы. на одну форсунку уходит 4-6 5-кубовых шприцев. шланги должны сидеть очень плотно, полрность на клеммах соблюдена, давить на поршень как можно сильнее. цена вопроса - 60 руб. и 3 часа времени. вот такой секрет...
А эффект какой-нибудь есть ощутимый?
-
Хотел почистить на всякий случай, как говорится. Бенз у нас дерьмовый. Считаете не стоит заморачиваться?
-
Думаю профилактика не помешает. Но в свои теперь полезу тыщ через 50.
-
снимаешь форсунку, соединяешь шлангом с шприцем, наливаешь из бутылки ацетон, давишь на поршень. в это время помощник через проводки подсоединенные к форсунке и аккуму подает кратковременные импульсы. на одну форсунку уходит 4-6 5-кубовых шприцев. шланги должны сидеть очень плотно, полрность на клеммах соблюдена, давить на поршень как можно сильнее. цена вопроса - 60 руб. и 3 часа времени. вот такой секрет...
А эффект какой-нибудь есть ощутимый?
Эффект скорее визуальный и моральный. Когда давишь первые 2-3 шприца то видно что "факела" нет и в помине, потом он появляется. Для очистки совести продавливаешь еще 1-3 шприца и переходишь к следующей. Теперь эффект: ни на одной машине не уменьшился расход. На всех машинах улучшился запуск (и холодный и горячий). На некоторых (не на Либе) улучшалась приемистость. ИМХО если пружинка клапана в форсунке прослабла по какойто причине (грязь или возраст), то хоть зачистись - эффект будет в лучшем случае вышеописанный.
-
Делали сегодня диагностику двигателя, датчики все работают, холостые 713 показал сканер, компрессия 10, 8.5, 9.5, 10 сказал надо сделать раскоксовку , почистить форсунки на стэнде и дросельную заслонку помыть, пробег сегодня был 100000, записался вроде, почитал отзывы и что то стал сомневатся, что делать ?
Откатал всего 2500км, масло доливал один раз после морозов вграмм 200, вроде на месте, немного поддавило после зимы, а может то что с бенза прыгал с 92 на 95 и обратно, что посоветуете, масло как купил поменял без промывки залил кастрол 5в40, сейчас оно черное, купил на замену ликви моли синтетику 5в40 и теперь не знаю что делать =)
-
Раскоксовку и промывку сделай сам, хуже точно не будет. Я почувствовал улучшение после раскокосовки.
-
за последние 10000 долил более 2,5 литров масла, думал всё попал...
перед заменой масла залил мягкую промывку двигателя, та что на 100-300 км перед заменой масла, и непосредственно перед заменой сделал раскоксовку.
проехал уже 1500 км уровень упал 1-2 мм (за это время долил БЫ уже грамм 300)
так что раскоксовку делать не только можно, но и нужно! то что она не провредит это точно.
а забыл сказать: компрессия перед раскоксовкой была 11-11-8-11, после, говорят выравнялась (к сожалению сам не видел), двигатель стал работать мягче уменьшились вибрации не много, но всё же...
раскоксовка была при пробеге 135000 км.
-
Тоже на днях делал раскоксовку Лавром, т.к. результаты еще не осознал, отчет не пишу. Но перед раскоксовкой сделали замер компрессии, у меня в третьем тоже меньше всего - 8 , интересно, с чем это связано? Жалею, что не стал пользоваться раскоксовкой раньше, а запустил движок, хотя масло лил только хорошее.
-
раскоксовка "лайт", с фотками. Попробую у себя так сделать.
http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151159864.html
-
раскоксовка "лайт", с фотками. Попробую у себя так сделать.
http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151159864.html
Ты же двигатель недавно делал?
-
делай не делай, клапана коксуются независимо от поршней. И у QR это болячка
-
Вас послушать так не машина, а сплошная болячка :), так все безрукие мастера говорят если не знают, что и как делать.
-
Вас послушать так не машина, а сплошная болячка :), так все безрукие мастера говорят если не знают, что и как делать.
ну надо признать - QR не самый удачный мотор :)
Это не только мастера но и официальные бюллетени говорят, проблема с подвисанием клапанов известна с 2002 года у них и с 2006 у нас.
-
правда надо сказать что сейчас тряки на двиге у меня почти нет!
-
про раскоксовку лайт. Там же, тока чуть ниже картинок, написано, что при промывке ЛАВРом форсунок без снятия клапана очистятся автоматом... а вот так ли это?
Давай про промывку форсунок будем писать в соответствующей теме.
-
а вопрос как раз об раскоксовке...в тему поста № 26...можно ли раскоксовать входные клапана в момент промывки инжекторов без снятия?
-
а вопрос как раз об раскоксовке...в тему поста № 26...можно ли раскоксовать входные клапана в момент промывки инжекторов без снятия?
Для того что бы провести раскоксовку двигателя, необходимо залить жидкость в цилиндры и оставить на некоторое время для размачивания нагара и проникания этой жидкости до маслосъёмных и компрессионных колец. Каким образом Вы собираетесь проводить раскоксовку и промывку инжекторов одновременно, загадка.
Вот если Вы хотите промыть инжектор и камеру сгорания, тогда это можно выполнить одновременно при наличии соответствующей жидкости, но это относится к теме "Как промыть форсунки".
Я думаю дальше Вы сами догадаетесь где, о чём и что писать. :!:
-
Интересная штука-раскоксовка. По инструкции залитая жидкость стоит в цилиндрах или уходит крайне медленно. Если стоит-значит, и так все прекрасно, если медленно убывает-значит проникая, делает свое благородное дело. А если она почти сразу уходит, как в песок? Мотор на помойку или капиталить? По моему пробег реальный, просто японский чмарь забывал менять масло. Дилемма.
-
Интересная штука-раскоксовка. По инструкции залитая жидкость стоит в цилиндрах или уходит крайне медленно. Если стоит-значит, и так все прекрасно, если медленно убывает-значит проникая, делает свое благородное дело. А если она почти сразу уходит, как в песок? Мотор на помойку или капиталить? По моему пробег реальный, просто японский чмарь забывал менять масло. Дилемма.
На сайте лавра встречал описания таких случаев, люди пишут, что помогает, 2-3 процедуры через 3-5 тысяч км.
-
Для того что бы провести раскоксовку двигателя, необходимо залить жидкость в цилиндры и оставить на некоторое время для размачивания нагара и проникания этой жидкости до маслосъёмных и компрессионных колец. Каким образом Вы собираетесь проводить раскоксовку и промывку инжекторов одновременно, загадка.
Вот если Вы хотите промыть инжектор и камеру сгорания, тогда это можно выполнить одновременно при наличии соответствующей жидкости, но это относится к теме "Как промыть форсунки".
Я думаю дальше Вы сами догадаетесь где, о чём и что писать. :!:
я подразумевал раскоксовку ЛАЙТ о чем было написал в посте 26 Lib_krsk
-
Клапана и камеру сгорания так чистить можно, а кольца от залегания нет!
-
ну про кольцо понятно канеш))))
резюмируя: чистим форсунки с клапанами и камерой сгорания
раскоксовываем, заливая в цилиндры, меняем масло
ну и чистим дроссельную)))
свечи еще можно поменять
и на выходе имем авто с расходом 10 в городе с двиглом-шептуном)))
-
Тезка, самое обидное что при расходе 10 в городе она не едет нифига. Ктото тут недавно говорил что при замене термостата свечи стали кирпиными (номральная смесь). У нас наступила жара, я седня на даче свечи выкрутил - изолятор центрального электрода белый как из магазина, а по торцу резьбы чернь... машина плохо на малых стала ехать, зато расход по мульту упал с 10,8-11,5 в городе до 9,6-10,1... Вот и думай тут что лучше
-
мдааа... нет идеальных моментов...что бы топила как субару Бэ4 и нюхала как приус))))
-
Стала подъедать масло. Пришла пора его, собсно и менять. Купил антикокс Anticarbon Verylube аэрозоль. Думаю на этой неделе заняться. Посмотрим что даст это безобразие. Как сделаю и будут какие-то результаты - отпишусь.
-
Кстати, господа, а где у нас находится
"Отключить разъем датчика распределения зажигания, датчик Холла и коммутатор."
???
-
это трамблер
-
Спасибо. так и думал что одно и то же название. тока вот датчик холла смутил.
-
а в статье написано что в КуЭре трамблера нету))))
-
а у PNM12 SR... подписи люди не зря делали, переспрашивать не приходится :)
-
а на КуЭре что отсоединять?)))))
-
Бензонасос
-
сегодня на СТО сказали что при отключении бнасоса нередко загорается чек...может просто на свечи провода не одевать?
-
Ни разу не загорался, к тому же его легко погасить самому
-
на сколько я понимаю все это нуна отключать чтобы не загорелось? и в п. 7 инструкции ЛАВРА тема покрутить стартером с нажатой до упора газулькой что бы остатки раскоксовывателя удалить? немного ен в тему, сегодня када инжектора чистил машинка после 15 мин откисания (после 15 мин работы) на ЛАВРЕ же завеласть с трудом....
я так думаю что после раскоксовки ждет тоже самое...
-
вчера провел, ЛАВРом, стояла 8 часов, переодически двигал вал. После вскрытия жидкости в цилиндрах не обнаружил, но свечи были мокрыми, протер как новые стали)))(вопрос по свечам, но одной на керамике коричневый ободок...это плохо? или это просто от масла что зимой давануло в стаканы?)
завелась натужно, сек черезз сорок стартера и подгазовки, воняла жуть как....
масло поменял самосабой
впечатления... нету пока, но, как то))) вкупе с чисткой форсунок стала вроде порезвее)))) на низких , до 80 км/ч, скоростях.
-
ободок - признак прорыва газов сквозь корпус свечи, ничего хорошего в принципе...
-
все равно я их менять собирался.... меня вот тока мучает вопрос, куда девалась раскоксовывающая жидкость....
-
частично испарилась, частично сгорела, частично смешалась с маслом :)
-
Сделали щас раскоксовку "лайт" ЛАВРом МL-202 AntiCoks (http://www.lavr.su/mediashare/63/glygj5gw5txehggda891gygsm6y5rd-tmb.png)
Фотки селаю чуть позже.
-
Жидкость протекла в поддон. Это говорит о залёгших кольцах. Рекомендую тысяч через 5000 повторить процедуру.
-
Жидкость протекла в поддон. Это говорит о залёгших кольцах. Рекомендую тысяч через 5000 повторить процедуру.
Вот и у меня только в одном оставалась а в остальных сухо было (стояла часов 10)
-
Жидкость протекла в поддон. Это говорит о залёгших кольцах. Рекомендую тысяч через 5000 повторить процедуру.
я масло в нее залил кастрюль магнатек 5/40... жалко однако через 5 000 сливать... с учетом того , что в связи с предстоящим Алтаем и сплавом эти 5 000 максимум через месяц наступят...
-
итак, решили мы с Aleekss сегодня пролить камеры сгорания ЛАВРом :) Решили так решили, закупили каждый себе жидкость ЛАВР МL-202 AntiCoks в двух емкостях 185 и 300 мл. Ценник - порядка 440 рублей за оба флакона.
(http://i055.radikal.ru/1006/8c/5d67c9e7841c.jpg)
взяли капельницу и поехали на безлюдное поляно...
Первым делом для контроля выкрутили свечи
мои:
(http://s001.radikal.ru/i195/1006/07/37e4bb8a79fc.jpg)
(http://i072.radikal.ru/1006/a9/28eafb9de61f.jpg)
Сашины:
(http://i038.radikal.ru/1006/10/839dd30f5dde.jpg)
(http://s48.radikal.ru/i121/1006/c6/1411270d610e.jpg)
Затем по очереди сливали свои баночки в одну
(http://s005.radikal.ru/i209/1006/ee/441e53236e2f.jpg)
Подсоединяли капельницу (там где у капельницы игла надо удалить резиновый переходник, просто сдернуть его, а шланг капельницы напрямую запихать в иголку)
(http://s60.radikal.ru/i168/1006/d6/8a60242bf588.jpg)
И заводили машину. примерно 10-15 минут она работала на оборотах около 1000-1200, клапаном капельницы мы добились такого расхода жижи (клапан примерно на середину), чихала, троила, пыхтела, дымила...
Сильно дымила:
(http://s08.radikal.ru/i181/1006/ab/310705d63984.jpg)
(http://i081.radikal.ru/1006/b6/e86c93aeca2f.jpg)
После того как жижа кончалась машина глушилась на 10-15 минут, и вновь выкручивались свечи для контроля, вот что на них было:
(http://s54.radikal.ru/i143/1006/66/6dd378ddf362.jpg)
(http://s05.radikal.ru/i178/1006/c0/912fed2c1322.jpg)
(http://s45.radikal.ru/i110/1006/e6/6667c222c10b.jpg)
а потом опять заводилась и прогазовывалась в течение еще 10-15 минут.
Надо сказать что у меня машина троила даже после последующей прогазовки, поэтому я сменил свечи на заранее приобретенные Денсо :) Саша перед процедурой вкрутил старые свечи которые лежали в недрах багажника... После всего они были в том же состоянии как на фото выше, и он вкрутил свои свечки.
Результаты? Да ничего не изменилось пока :) ну может чууть резвей отзывается на педаль с низов. Смотрели по своим мультикам - ни показания Лямбды, ни датчика кислорода, ни темболее время впрыска не изменилось. Будем глядеть дальше :)
ЗЫ. Благодаря этой процедуре я узнал что у меня сильно сечет выпускной коллектор гдето под кожухом защиты - толи лопнул, толи прокладка :(
-
Что-то как-то вы не по инструкции лаврушку антикоксовою использовали!
Ее ж вроде в цилиндры заливают и дают там покиснуть.
-
на сайте ЛАВРа описан и такой способ в разделе вопрос-ответ. Это у них чистка клапанов называется :) Вот ссылка на описание на их форуме, я наткнулся на него в Яндексе :) Возможно ли очистить клапана? :: Лавр Экспорт :: автохимия без границ (http://www.lavr.su/module-forum-viewtopic-topic-73.html)
-
Дело в том, что раскоксовка Лавром работает только на горячую. Она работает именно под действием температуры и отъедает всё только если киснет на горячую. Когда я звонил в Лавр мне сказали, что это обязательный и самый важный пункт, с его помощью создаётся паровая баня которая и работает.
-
ну вот, мы так и сделали - напитали, а потом заглушили, подождали и завели. делали же не для колец, а чтобы cмолы с клапанов и камер смыть как можно быстрее :) Кстати машинка таки резвее стала, надо повторить на досуге :)
-
что хочу скозать после дня езды сегодня после раскоксовки в субботу (форсы чистил в четверг). Ощущения самые положительные и по динамике и по устойчивости работы пихла. Я рад.... но то, что после раскоксовки исчезла жидкость из цилиндров все еще смущает...еду на Алтай в пятницу прослежу по расходу масла....как бы не пришлось повторить, хоть свежее масло и жалко...
-
Сделал на днях раскоксовку Лавром по инструкции. Только машину под наклоном не ставил и вал не прокручивал. Оставил жидкость в цилиндрах на 12 часов. По истечении оных заметил, что в 1 цилиндре жидкость ушла, в остальных так и стояла. Надеюсь, что в этом единственном цилиндре волшебство и произошло. Далее как у всех: заводилась с трудом но с первого раза (сразу заводил на других свечах), покрутите стартер подольше, далее вонь с белым дымом и......собственно все. Летать машинка не начала да и других изменений не заметил. Буду судить по расходу масла. Всем успехов!
-
...и вот не прошло и полгода, а пробежало около 1000 км после раскоксовки. Замерил масло и увидел уменьшение наполовину от максимума. Раскоксовка не помогла, буду менять колпачки и кольца. Если кто знает в Москве толковый сервис по этой части, буду признателен.
-
...и вот не прошло и полгода, а пробежало около 1000 км после раскоксовки. Замерил масло и увидел уменьшение наполовину от максимума. Раскоксовка не помогла, буду менять колпачки и кольца. Если кто знает в Москве толковый сервис по этой части, буду признателен.
Такая же ерунда. Как найдешь толкового мастера сообщи - мне тоже интересно. Учти, что скорее всего еще понадобятся клапана - лучше поменять до кучи раз полезешь.
-
а клапана зачем? потом устанеш регулировать их проще старые притереть
-
а клапана зачем? потом устанеш регулировать их проще старые притереть
на счет регулировки точно не скажу, помоему ее там нет, а вот клапана когда увидишь поймешь.Когда мне меняли прокладку ГБЦ и колпачки, я бы поменял и клапана, еслиб знал заранее, что они в таком состоянии
-
клапана у QR регулируются специальными шайбами, которые между клапаном и стаканчиком. Удовольствие у официалов может быть недешевое, одна шайба стоит вроде от 300 рублев в Экзисте, не помню, давно смотрел...
-
Узнал в одном из уважаемых сервисов в Москве цену на работу по замене колпачков и колец. 21000р. и если придется снимать движок, еще 11000р. Взгрустнулось, и я решил еще раз воспользоваться Лавром, но теперь так как сделал Lib_krsk. Результат буду смотреть на щупе масла по некотором прошествии...
-
первые результаты. Поездка на Алтай. Накатано 1500 км. Два перевала туда, два обратно. На трассе крутил иногда до 4500 оборотов. Масло не ушло хоть ЛАВР и исчез из цилиндров.
кста расход составил 10 литров на сотню. Четыре чела и полный багажник вещей.
и еще была сорвана гайка (левая дальняя) крепления клапанной крышки..терь сопливит децл(((но эт изза протяжки на горячую...как выковыривать терь обломок...
-
сверлом с левым вращением.или на 8 нарезать
-
первые результаты. Поездка на Алтай. Накатано 1500 км. Два перевала туда, два обратно. На трассе крутил иногда до 4500 оборотов. Масло не ушло хоть ЛАВР и исчез из цилиндров.
кста расход составил 10 литров на сотню. Четыре чела и полный багажник вещей.
и еще была сорвана гайка (левая дальняя) крепления клапанной крышки..терь сопливит децл(((но эт изза протяжки на горячую...как выковыривать терь обломок...
может быть болт?
у меня было такое,помог керн .
-
болт конечно же)))) а керном как?
-
керн должен быть тонкий и острый,бьёшь в край места облома против часовой
-
и обломок выкручивается?
-
а ещё есть экстракторы, засверливаешь отверстие и вкручиваешь, а крутится он в противоположную сторону...
-
первые результаты. Поездка на Алтай. Накатано 1500 км. Два перевала туда, два обратно. На трассе крутил иногда до 4500 оборотов. Масло не ушло хоть ЛАВР и исчез из цилиндров.
кста расход составил 10 литров на сотню. Четыре чела и полный багажник вещей.
и еще была сорвана гайка (левая дальняя) крепления клапанной крышки..терь сопливит децл(((но эт изза протяжки на горячую...как выковыривать терь обломок...
Был обломан этот же болт, заказал в экзисте и на сервисе выкрутили за 200 рублей. Как не знаю, не присутствовал.
-
Привет всем! Прочитав вышеизложенное и попробывав сам ентот лавр, задаюсь вопросом-жидкость должна обладать феноменальными проникающими ( растворяющими ) способностями, но если кольца держат, рассол стоит в цилиндрах, растворяя только внутренний нагар. Если кольца залегли, вероятно как у меня, рассол улетает транзитом в масло. И это грустно. Вот потренируюсь еще лавром в малых дозах с последующим прогревом и опять лавра чуток и приму решение на какое масло переходить. Может на трансмиссионное- компрессия будет как у дизеля? М-да...
-
Привет всем! Прочитав вышеизложенное и попробывав сам ентот лавр, задаюсь вопросом-жидкость должна обладать феноменальными проникающими ( растворяющими ) способностями, но если кольца держат, рассол стоит в цилиндрах, растворяя только внутренний нагар. Если кольца залегли, вероятно как у меня, рассол улетает транзитом в масло. И это грустно. Вот потренируюсь еще лавром в малых дозах с последующим прогревом и опять лавра чуток и приму решение на какое масло переходить. Может на трансмиссионное- компрессия будет как у дизеля? М-да...
Юзаю лавр уже на второй машине. Доволен как слон:razz:
Пришел к такому выводу. Отложения нагара в цилиндрах и канавках поршня не одинаково. В зависимости от того, как устроена система охлаждения двига один из цилиндров горячее остальных....например охлажденная жидкость после радиатора омывает сначала первый цилиндр потом на второй и т.д. соответственно четвертый уже охлаждается жидкостью перегретой в предыдущих.
Думаю что отсутствие жижи после промывки в каком либо цилиндре еще не говорит о том, что в нем залегли кольца.....в зависимости от того в каком положении находится распредвал в нем могут быть открыты клапана (причем не только впускные или выпускные, но и одновременно все 4 (есть такая фаза продувки...несколько градусов) учитывая что двиг горячий значит и жижа тоже она сильно испаряется (не зря же на инструкции написано обязательно наживлять свечи - паровая баня)
А вы до раскоксовки компрессию мерили? Чтото сомнительно, что прям все кольца залегли....машин бы очень тяжело заводился, если вообще завелась) и ехала как утюг.... Уверен: без замера компрессии делать выводы преждевременно.
И еще к слову. Коксование двига идет в первую очередь от систематического перегрева (локального) который и не заметишь сам, вследствие малого кол-ва охл. жидкости, ее старости, возд. пробок в системе, применения совкового тосола и т.д. и говенного масла которым забиты все полки наших магазинов (масло не стойкое на угар) Масло это наипервейшая причина. ИМХО конечно.
-
Компрессия 11-12, если не ошибаются те, кто мерил. Заводится мухой, а дальше утюг, плюс выброс масла через вентиляцию картера на дроссельную заслонку. Под подозрением один цилиндр-в нем лавр сразу ушел, как в песок. И вот вопрос - что может произойти самое плохое с кольцами? Только залегание или они могут полопаться и тогда полный анамнез?
Это отдельная тема для обсуждения и она точно не здесь!!!
-
Компрессия 11-12, если не ошибаются те, кто мерил. Заводится мухой, а дальше утюг, плюс выброс масла через вентиляцию картера на дроссельную заслонку. Под подозрением один цилиндр-в нем лавр сразу ушел, как в песок. И вот вопрос - что может произойти самое плохое с кольцами? Только залегание или они могут полопаться и тогда полный анамнез?
Это отдельная тема для обсуждения и она точно не здесь!!!
Сорри...пара фраз))
Полопаться не могут. Залечь могут... но только в одном цилиндре.....весьма сомнительно. А компрессия 12,1 идеал.... 11-12 на 4+ Надо смотреть на разницу в цилиндрах. Разница более чем в одно очко плохо. И к слову. Если поедете по сервисам с такими вопросами то везде будут разводить на замену колец, а это стоит ого-го, а главное - в японках в первую очередь изнашиваются гильзы цилиндров, кольца практически нет. Если интересно - могу подробнее.
-
Вчера сделали раскоксовку на Хонда Стрим у товарища. Сделали всё как надо (себе так же делал). После промывки и замены фильтра залили свежее масло, завели всё нормально, но побежало через сливную пробку масло, слили масло (оно кстати тёмное стало) выкрутили её, а там уже резьбы нет. Поехали, купили, вкрутили и решили залить это тёмное масло, да поездить для промывки и на дне ёмкости куда масло сливали много твёрдых отложений было.
У меня кстати такого не было на масле проехал уже 7000, а оно чуть потемнело. Наверное движка сильно закоксована была и масло говорит жрёт. Через тысяч 5 будем повторять процедуру.
-
Кстати, создатели лавра, для усиления эффекта, советуют слегка проворачивать туда-сюда коленвал. Мой добрый товарищ предложил альтернативу-после раскоксовки постучать легонько через мягкую оправку по поршням( чтоб кольца встрепенулись при мрачной закоксовке). Интересно попробовать.
-
Звонил в Лавр, они сказали, что особого эффекта от вращения вала нет и делать не обязательно.
-
не в тему конечно но... про обломанный болт крепления клапанной крышки.
выковыривается сверлом на три и шуруповертом....аккуратно , что бы не стесать резьбу, засверливаемся и обломанный кончик проваливается по резьбе в преисподнюю))) кста самый дальний слева, если смотреть от переднего бампера, не провалился изза выступа в блоке, что , впрчем , не помешало завернуть живой болт.
-
а можно взять "левое" сверло и выкрутить его таким образом :)
-
даже и не думал что есть такие...
-
конечно есть!
-
Интересно вот перечитал топик заново и увидел как меняется мнение у человека в процессе обслуживания двигателя
1. Не делал, никогда не буду делать и никому не рекомендую (я не последняя инстанция)
2. Лучше сказать к чему может привести
3. п.1 и 2
Раскоксовка - представляет из себя быструю очистку поршня и камеры сгорания от нагара и отложений с помощью очень активной химии+температуры. Обещаные преимущества - лучшая наполняемость камеры сгорания за счет улучшения потока бензо/воздушной смеси, улучшенная приемистость, уменьшенный расход масла.
А теперь представьте себе что есть нагар - это не пыль, а гранулят закоксованных минеральных отложений. При очень активной очистке часть этого гранулята неизбежно останется на стенках цилиндра, может попасть и набиться в седла клапанов, и в каналы масляной системы. Все, дальше думайте сами. Лучший способ избавиться от нагара - перейти на неминеральные масла, и поставить свечи погорячее (если двигатель полностью исправен).
Вообще этот способ хорош на движках требующих быстрой реанимации при минимальных затратах, но не для себя а на продажу скорее... (все мое ИМХО, основанное на опыте ремонтов японской мототехники)
Я вчера форсунки Виннсом помыл. Самостоятельно, со снятием и подключением к самодельной приблуде, подающей жижу под давлением. Сказать что сильно грязные были - не могу, а вот колечки задубевшие поменял вовремя, заслонку помыл... Так вот, обороты ХХ по мультику стали четко в диапазоне 698-702, а до этого были 685-735, расход на ХХ теперь 0,9 иногда 0,8 кажет, а было 1-1,1л. время впрыска не смотрел, так как раньше за этим параметром не следил, если надо посмотрю.
Машина мягче стала, колбашение руля стало почти незаметным.
(http://i038.radikal.ru/1004/d6/85aa2b7512a0.jpg)
(http://s56.radikal.ru/i154/1004/93/e1f20264b558.jpg)
Приблуда простая, но эффективная - автомобильный компрессор через автомобильный ниппель подключили к паяльной лампе, вместо горелки ввернут сосок для шланга. Все :) Давим 3,5 очка и моем форсунки с комфортом...
Саша еще собрал кнопку для управления форсункой, получился удобный тренажер для радистов и подрывников :) :) :)
(http://s60.radikal.ru/i169/1004/20/b3f4f4d7cf0b.jpg)
Поездил пару часов по городу, ощущения отличные. Мягко трогается, тормозит без всяких подглоханий, никакой колбасы на руле абсолютно. Не знаю правда чья это больше заслуга - форсунок или колечек, думаю всеже подсос воздуха там был. Так то у меня все родные хомуты на всех воздушных шлангах под капотом заменены на винтовые, так что подсосу неоткуда больше браться было...
ЗЫ. забыл написать, так как у меня еще с капремонта оставалась новая прокладка под верхнюю половинку впускного коллектора, то и ее поменял заодно.
Покатался несколько дней, ощущения - песня! Как новый авто стал.
Плюсы:
- появился приличный накат на любой скорости, исчез почти эффект торможения коробкой, если только на скорости с горы идешь.
- ровные ХХ на D+тормоз, с колбасой на руле почти попрощался
- нет эффекта подглохания при резком торможении или торможении до 0, тормоз теперь активнее жму
- машина заводится с 2-3 оборотов стартера при стоянии сутки и более
- резвее стало
Минусы
- расход увеличился Я видимо так активно стал ездить, что расход в городе вырос с 11-12 до 14,5-15 литров по мульту Зато я ни в чем себе не отказываю, надо - топнул За городом расход кажет от 7,5 до 9,5! но это как тошнить, я езжу со скоростью 100 обычно, идешь 120 когда - расход 9,5-10, кстати, такой же расход при езде 90!
На днях вот будет 1000 км с момента промывки - выкручу свечу какую-нить, посмотрю цвет нагара, хочу чтобы она перестала быть белой в районе электродов и стала коричневой, по моему разумению ушел подсос воздуха.
Сделали щас раскоксовку "лайт" ЛАВРом МL-202 AntiCoks (http://www.lavr.su/mediashare/63/glygj5gw5txehggda891gygsm6y5rd-tmb.png) итак, решили мы с Aleekss сегодня пролить камеры сгорания ЛАВРом :) Решили так решили, закупили каждый себе жидкость ЛАВР МL-202 AntiCoks в двух емкостях 185 и 300 мл. Ценник - порядка 440 рублей за оба флакона.
(http://i055.radikal.ru/1006/8c/5d67c9e7841c.jpg)
взяли капельницу и поехали на безлюдное поляно...
Первым делом для контроля выкрутили свечи
мои и Сашины ..........................Надо сказать что у меня машина троила даже после последующей прогазовки, поэтому я сменил свечи на заранее приобретенные Денсо :) Саша перед процедурой вкрутил старые свечи которые лежали в недрах багажника... После всего они были в том же состоянии как на фото выше, и он вкрутил свои свечки.
Результаты? Да ничего не изменилось пока :) ну может чууть резвей отзывается на педаль с низов. Смотрели по своим мультикам - ни показания Лямбды, ни датчика кислорода, ни темболее время впрыска не изменилось. Будем глядеть дальше :)
ЗЫ. Благодаря этой процедуре я узнал что у меня сильно сечет выпускной коллектор гдето под кожухом защиты - толи лопнул, толи прокладка :(
-
Ты зачем насяльника компрометируешь!:)
-
Почему "компрометируешь" ???? Если порыть форум - то можно найти и мои изменившиеся мнения и суждения ... да и не только мои ....
всему есть причина. Вот интересно будет послушать Димку по поводу его комментария по поводу изменившегося мнения .... Это будет очень даже полезный опыт.
-
Стала подъедать масло. Пришла пора его, собсно и менять. Купил антикокс Anticarbon Verylube аэрозоль. Думаю на этой неделе заняться. Посмотрим что даст это безобразие. Как сделаю и будут какие-то результаты - отпишусь.
В общем, господа и изредка присутствующие тут дамы....
Них..фига не помогло. Или аерозоль - какашка, или все-таки кольца менять пора, или же не в них дело, но факт остается фактом - ничего не изменилось, как жрала масло, так и жрет. Цобака. Буду думать че делать дальше.
-
В общем, господа и изредка присутствующие тут дамы....
Них..фига не помогло. Или аерозоль - какашка, или все-таки кольца менять пора, или же не в них дело, но факт остается фактом - ничего не изменилось, как жрала масло, так и жрет. Цобака. Буду думать че делать дальше.
мммм, а вот все кто пытался или делал раскоксовку - те пользовались другой фирмой Предлагаю усетаки воспользоватся рекомендованными фирмами, а не аэрозолью.
-
Ну, как масло закончится и доливать будет нечего, то попробую лаврик. Как это безобразие делать я уже понял, да и в отпуск на сл. неделе пойду.... думаю этим и займусь... хотя вот у меня стойкое ощущение, что масло куда-то выдавливается.... т.к. видимых эффектов залегания колец кроме жора масла не видно - из трубы дым при перегазовке не валит, не сифонит через щуп, т.е. газы в картер не прорываются.... Но и видимых следов подтеков не видно... может когда вонючку давлю гоняя - тогда выдавливается, а как обороты в норме и не высокие - тогда и все ok?...
-
Привет друзья.
У меня жор масла 1л на 1000км,масло было залито 5w40 мобил 3000,уже прошёл 7000 км и решил поменять масло и перед этим сделать раскоксовку.
После раскоксовки лавром с последующей промывкой решил залить манол 5w30,если будет жрать ,то пусть по дешевле ест.В субботу еду в Новосиб я думаю будет видно.
-
Привет друзья.
У меня жор масла 1л на 1000км,масло было залито 5w40 мобил 3000,уже прошёл 7000 км и решил поменять масло и перед этим сделать раскоксовку.
После раскоксовки лавром с последующей промывкой решил залить манол 5w30,если будет жрать ,то пусть по дешевле ест.В субботу еду в Новосиб я думаю будет видно.
Делал раскоксовку, компрессия поднялась, а масло жрет по прежнему. Решил попробывать другое масло, стал лить ЛИКИ МОЛИ с молибденом 10/40 - не помогло. В пятницу опять сделал раскоксовку ЛАВРом и решил не парится - залил минералку 15/40. Похоже, надо было начинать пользоваться Лавром сразу, как только пришла машина, хотябы через каждые 20-30т пробега. Сейчас остается только переборка или замена двигателя...либо постоянно следить и доливать масло, как я, поэтому перешел на дешевую минералку и при каждой замене буду пользовать Лавр - вдруг поможет:).
-
скорее всего, судя по статистике проведенной нашими форумчанами раскоксовки, она помогает в случае с компрессионными кольцами, они ближе от днища поршня, до них она достает, да и нагрузки на них больше, видимо и подвижности... А вот до насмерть залегающих маслосьемных колец даже ЛАВР скорее всего не достает... Небольшой эффект уменьшения жора видимо возникает от восстановления подвижности компрессионных колечек и улучшенного смыва масла со стенок цилиндра. Это ИМХО. К тому же я видел насколько залегшими бывают маслосъемные кольца при абсолютно нормальных компрессионных. Ну и только поэтому лью в движку исключительно синтетику, причем одного производителя. Смешение масел тоже ни к чему хорошему не приводит, и шанс его запекания выше.
-
Залил Лавр 5 часов назад. На упаковке написано через 1 час можно все собирать.
через часа полтора пойду, продую все да масло заменю. посмотрим снова :)
-
Всавлю свои 5 копеек, недавно разобрал двигатель не по теме жора масла конечено, НО когда увидел состояние своих колец мягко сказать "изумился" с покупки машины лью исключительно синтетику одного производителя но кольца (маслосьемные) залегли до такой степени, что механически с трудом смог выташить из конавок поршня. Делаю вывод такой кокс ни какой лавр не отъест! двое суток отмывал поршни. Так что если поситит вас жор масла, разбор двигателя и замена колечек. а там попутно видно будет может и вкладиши или еще чего.
-
Народ, очень интересно знать, в каком состояниисам блок? Многие уже разбирали движки, все говорят, что кольца залипают пипецки, даже отверткой фиг сковырнешь, а что с блоком не пишут, да и с остальными деталями, мне очень интересно. Например, у Романова, когда разбирали движку, сказали, что даже хоненговка на стенках осталась. Нужна статистика, наглядная, какой пробег и что пришлось менять при разборе движка, в каком состоянии вкладыши, клапана.... Когда меняли с АнтохойП прокладку на моем движке, то я был поражен насколько там все грязно, хотя лил масло синтетику (лики моли молиген 5/50), которую брал у знакомых на фирменном сервисе из бочки. Помимо всего прочего, клапана были не в лучшем состоянии, поэтому рекомендую тем, кто полезет в голову, запастись новыми клапанами, на всякий случай.
-
Всавлю свои 5 копеек, недавно разобрал двигатель не по теме жора масла конечено, НО когда увидел состояние своих колец мягко сказать "изумился" с покупки машины лью исключительно синтетику одного производителя но кольца (маслосьемные) залегли до такой степени, что механически с трудом смог выташить из конавок поршня. Делаю вывод такой кокс ни какой лавр не отъест! двое суток отмывал поршни. Так что если поситит вас жор масла, разбор двигателя и замена колечек. а там попутно видно будет может и вкладиши или еще чего.
Не согласен с выводом.:lipcurl: Был у меня такой опыт. Чайзер 85г. с карбюраторм еще:) Ездил отлично, масло менял два раза в год. Жор масла был равен нулю. За полугодие не подливал ни разу. Масло лил корейскую минералку юконг-хайфло (сейчас она называется ZIC). Как то раз с дуру купил на рынке шеврон в синей банке и началось....дикий жор масла....в месяц по канистре 4л подливал....потом начала дымить при старте со светофора и т.д. Решил сделать раскоксовку (по дедовскому методу - ацетон и керосин 50 на 50) всяких лавров тогда и в помине не было...Ни фига не помогло....тот же синий дым. Через неделю после раскоксовки этой разобрал нафиг двиг (в холодном гараже...на улице минус 30:)...вспоминаю зубы аж сводит) Так вот. Состояние поршней и колец как будто за полчаса до меня все с тряпочкой протирали (хотя я ездил целую неделю после раскоксовки...о залегании и речи не шло. Кокса ноль, что в выемках поршня под компрессионные, что маслосьемные...признаться такого я не ожидал. Нет чтоб дураку не снимая головы двига сразу маслосъемные колпаки поменять (как оказалось 6 из 8 колпачков просто порвались (верхняя часть где пружинка оторвалась от нижней) сами колпаки ну прям как дерево - дубовые и крошатся). Это я потом уже узнал, что в Хабару завезли баржу с паленым Шевроном и народу дофига на нем движки покончали (я только двух человек знаю).
Вывод который я для себя уже сделал давно:
1. Раскоксовка реально помогает (и по ощущениям и по приборам:) компрессию до и после мерил не раз и на разных машинах)
2. Естественно желательно ее делать в профилактических целях (при каждой смене масла или через раз) и недоводить состояние двига до ручки (читай езда с детонацией, на давно не меняном масле и т.д.)
3. Езда на масле специально изготовленном для России (крутой синтетике с громким названием шелл, мобил и иже с ними) приводит в итоге к постепенному (1-2 года) коксованию двига. Самое интересное, что масло это и не паленка, и сделано оно на оффиц. заводе, а просто его делают видать специально для рашн швайн. У него нет стойкости к угару. Просто это дешевое и некачественное масло в крутой таре по конской цене.ИМХО.:angry:
4. Переходить на другое масло, а не самозомбироваться громким именем, если начинаются симптомы постепенного коксования двига (потряхивание двига на х\х, туповатый разгон (чем больше темпер на улице и перегрето подкапотное пространство тем больше) и т.д.). И переходить с обязательной раскоксовкой.
5. Если вы все-же запустили двиг и вас посетил жор масла, то не кидаться все разбирать, а раскоксовать двиг старым провереным дедовским методом (или Лавром, но по бутылке в каждый!! цилиндр и оставить на 2-5 суток переодически проверяя уровень жижи и покачивая коленвал) Уверяю - ацетон, сольвент и керосин творит чудеса. Хотя для профилактики безопаснее, думаю, Лавр (я себя этим успокаиваю)))
-
Залил Лавр 5 часов назад. На упаковке написано через 1 час можно все собирать.
через часа полтора пойду, продую все да масло заменю. посмотрим снова :)
Каков результат? Масло так и хавает или помогло после аэрозоля и Лавра?
-
Не согласен с выводом.:lipcurl: Был у меня такой опыт. Чайзер 85г. с карбюраторм еще:) Ездил отлично, масло менял два раза в год. Жор масла был равен нулю. За полугодие не подливал ни разу. Масло лил корейскую минералку юконг-хайфло (сейчас она называется ZIC). Как то раз с дуру купил на рынке шеврон в синей банке и началось....дикий жор масла....в месяц по канистре 4л подливал....потом начала дымить при старте со светофора и т.д. Решил сделать раскоксовку (по дедовскому методу - ацетон и керосин 50 на 50) всяких лавров тогда и в помине не было...Ни фига не помогло....тот же синий дым. Через неделю после раскоксовки этой разобрал нафиг двиг (в холодном гараже...на улице минус 30:)...вспоминаю зубы аж сводит) Так вот. Состояние поршней и колец как будто за полчаса до меня все с тряпочкой протирали (хотя я ездил целую неделю после раскоксовки...о залегании и речи не шло. Кокса ноль, что в выемках поршня под компрессионные, что маслосьемные...признаться такого я не ожидал. Нет чтоб дураку не снимая головы двига сразу маслосъемные колпаки поменять (как оказалось 6 из 8 колпачков просто порвались (верхняя часть где пружинка оторвалась от нижней) сами колпаки ну прям как дерево - дубовые и крошатся). Это я потом уже узнал, что в Хабару завезли баржу с паленым Шевроном и народу дофига на нем движки покончали (я только двух человек знаю).
Вывод который я для себя уже сделал давно:
1. Раскоксовка реально помогает (и по ощущениям и по приборам:) компрессию до и после мерил не раз и на разных машинах)
2. Естественно желательно ее делать в профилактических целях (при каждой смене масла или через раз) и недоводить состояние двига до ручки (читай езда с детонацией, на давно не меняном масле и т.д.)
3. Езда на масле специально изготовленном для России (крутой синтетике с громким названием шелл, мобил и иже с ними) приводит в итоге к постепенному (1-2 года) коксованию двига. Самое интересное, что масло это и не паленка, и сделано оно на оффиц. заводе, а просто его делают видать специально для рашн швайн. У него нет стойкости к угару. Просто это дешевое и некачественное масло в крутой таре по конской цене.ИМХО.:angry:
4. Переходить на другое масло, а не самозомбироваться громким именем, если начинаются симптомы постепенного коксования двига (потряхивание двига на х\х, туповатый разгон (чем больше темпер на улице и перегрето подкапотное пространство тем больше) и т.д.). И переходить с обязательной раскоксовкой.
5. Если вы все-же запустили двиг и вас посетил жор масла, то не кидаться все разбирать, а раскоксовать двиг старым провереным дедовским методом (или Лавром, но по бутылке в каждый!! цилиндр и оставить на 2-5 суток переодически проверяя уровень жижи и покачивая коленвал) Уверяю - ацетон, сольвент и керосин творит чудеса. Хотя для профилактики безопаснее, думаю, Лавр (я себя этим успокаиваю)))
Пропорция ацетона и керосина 50/50 (много положительных отзывов об этой смеси)? Как ставить лавр на 2 суток если пишут, что он работает только на горячию?
Кто знает ещё какие то хорошие препараты для раскоксовки?
Почитав инет пришёл к следующим обобщениям:
1. Лавр антикокс смешивают с лавром-очистителем инжектора и заливают для раскоксовки.
2. Покупают 4л промывки. После раскоксовки сливают масло, заливают 2л промывки и молотят 30мин на ХХ, затем сливают, заливают опять 2л и повторяют операцию.
3. Заливают недорогое масло и ездят 500-1000 км, затем меняют на нормальное.
4. Лавр нужно брать у оф. дилера, очень много подделок из китая.
-
Пропорция ацетона и керосина 50/50 (много положительных отзывов об этой смеси)? Как ставить лавр на 2 суток если пишут, что он работает только на горячию?
Кто знает ещё какие то хорошие препараты для раскоксовки?
Почитав инет пришёл к следующим обобщениям:
1. Лавр антикокс смешивают с лавром-очистителем инжектора и заливают для раскоксовки.
2. Покупают 4л промывки. После раскоксовки сливают масло, заливают 2л промывки и молотят 30мин на ХХ, затем сливают, заливают опять 2л и повторяют операцию.
3. Заливают недорогое масло и ездят 500-1000 км, затем меняют на нормальное.
4. Лавр нужно брать у оф. дилера, очень много подделок из китая.
Про работает на горячую...все производители стремятся завоевать покупателей - конечно, сравнивая два чудо препарата я остановлю свой выбор не на том, залив который я останусь без колес на день - два, но на том который залил 1-2 часа и погнал.....но это только на первый взгляд. Во первых в инструкции к Лавру четко указано, что оставлять на 30 мин -1 час это один из способов, причем он далеко не лучший (он у них как исключение скорее) Во вторых испоряемость (а значит и отквашивающая способность) выше при большой температуре, но это можно скомпенсировать большей выдержкой препарата.
Про подделки не слышал...что-то не верится...не такой это супер разлетающийся препарат чтоб его подделывать...у нас до китая 60 км...лавр в продаже в городе найти большая проблема.
Про адский замес лавров....а смысл в чем? Бональная вера в чудеса...
Про пункт второй: делал так (масло по нижнюю метку)...только масла 2 литра до нижней метки не хватит и как следствие масло в башку двига насос качать будет, но стенки цилиндров будут полусухими (они смазываются тупым набрызгиванием масла из поддона коленвалом) и как следствие охренительный износ насухую. Причем масленка гореть не будет!! (давление - то в масляной системе нормальное) Короче жуть.
Про пункт третий: так тоже делал - считаю самым правильным методом превращения засаженного и закоксованного двига в боль-мень нормальный. Только менять нужно не раз, а раза 2-3, короче как практически чистое сливается - можно лить нормальное масло (только если это переход с минералки на синтетику, то обязательно промыть промывочным маслом (от греха) И вообще если я что то лью в двиг, я всегда проверяю смешиваемость и растворимость.
Перед тем как наткнулся на лавр перешел на такой замес :ацетон, сольвент (растворитель для красок на натуральной основе - вышел на него с темы промывки форсунок) и керосин. В пропорции каждой дряни по трети)) Могу сказать, что данный состав не хуже чем лавр сто пудово, а мож и лучше. Правда сейчас использую лавр - боюсь высушить сальники ацетоном (надеюсь лавр не так агрессивен к резине) хотя это больше самовнушение скорее)))
Один раз пользовался антикоксом в красных тюбиках производства хадо (1 тюбик на 1 цилиндр). Ничего плохого про него не скажу, только показалось, что его мало (тюбик с фломастер размером) и когда маслаешь стартером куски нагара не очень-то оттуда выдувает. Просто как то приятней когда с жижей вылетает дерьмо и ты это реально видишь))
-
Прочитав всю тему так и не нашел инструкцию по применению Лавра. Нашел мне её Lib_krsk на сайте производителя http://www.lavr.ru/ud/instr/_202_2.gif
-
Сделал раскоксовку лавром! Начала покушивать маслице по 300 гр на 1000км, вот и сделал!
Дал покиснуть ночь. За ночь жижа ушла из 1,2,4 цилиндра, в 3 жижа стояла! Помучился с заводом, блин, как зимой в дикий минус! В общем, все-таки работает педалька в пол, с ней и завелся. Все свечки с рыжим ободком (коронкой).
Буду ждать положительного результата :)
-
При следующей замене масла надо будет делать ещё раз.
-
Почему?
-
Почему?
Жидкость ушла, значит залегли компрессионные кольца и маслосъёмные. Сейчас отойдут компрессионные (я почувствовал км через 300), а на маслосъёмных нагару значительно больше, вот и надо будет их повторно отмачивать и брать жидкости в 2 раза больше, что бы когда первая уйдёт, вторую порцию налить.
-
Жидкость ушла, значит залегли компрессионные кольца и маслосъёмные. Сейчас отойдут компрессионные (я почувствовал км через 300), а на маслосъёмных нагару значительно больше, вот и надо будет их повторно отмачивать и брать жидкости в 2 раза больше, что бы когда первая уйдёт, вторую порцию налить.
Согласен полностью. Объем бутылочки лавра скорее для профилактики только и хватает. Для конкретно запущенного (читай закоксованного) двига надо по бутылке в каждый цилиндр. ИМХО проще самому адскую смесь сделать (см. выше) - в разы дешевле и эффективнее. А потом для профилактики Лавр уже юзать. И не доводить двиг до такого состояния.
-
Меня смущает только то, что на холодную Лавр вроде не работает, так это или нет интересно.
-
может кипятильники в котлы засунуть? :)
-
может кипятильники в котлы засунуть? :)
Да я вот думаю она и на холодную должна работать, а на горячую просто создаётся эффект бани для того что бы камеру сгорания отчистить.
-
ну плитку поставить под поддон, там такая баня будет...
-
ну плитку поставить под поддон, там такая баня будет...
Это вариант, тока надо аккуратно, что бы пластиковая защита не поплавилась.
-
защиту снять!! поплавится однозначно, правда она недорогая :))
-
защиту снять!! поплавится однозначно, правда она недорогая :))
Ну я же не алигарх, каждый раз защиту менять.
-
Я вот думаю. Следующая замена состоится уж вхолодный период, а значит и бани уже не будет и завестись будет напорядок сложнее! Мож раньше залить лаврушки, до холодов?
Значит залить предлагаете по бутылке в каждый целиндр, а потом после такого количества жижи заведется машина? :)
-
Перед прокруткой стартером без свечей (выгон остатков жижи) отсоедините фишку форсунок (если смотреть на двиг со стороны радиатора - слева вверху двига в районе впускного коллектора черная квадратная фишка (посмотрите куда все провода с форсунок идут)) Либо предохранитель насоса вытащите (в системе остаточное давление бенза дай бог, так что первый способ лучше) Так завести проще - масло набрызгивается на зеркало цилиндра и не смывается бензом. Как следствие компрессия лучше - заводка тоже. Нормально продуйте цилиндры (помаслав стартером, педаль газа в пол) Поставьте свечи сухие (не те, которые наживляли при раскоксовке).
Обязательно поршня выставьте в одну линию (уровень). При раскоксовке не ленитесь периодически покачивать коленвал (ключем) на 5-10град. туда-сюда. Я думаю, что покачивание много эффективнее паровой бани (которая для камеры сгорания и клапанов только и эффективна) Колечки-то всегда под слоем жижи - какая тут баня? Скорее бассейн :)
-
Точно так и делал (в плане предохранителя, продуванием стартером, свечей, педали в пол)
Но все равно минут 15-20 заводился! В зимний период явно аккум поссажу!
Так что сделаю еще одну раскоксовку еще в теплое время с большим количеством лаврушки и с покачивание поршней :)
-
я тут подумал чуток.. а чего вы копья ломаете что жидкость уходит из цилиндров? Может это как раз и хорошо? если бы жидкость стояла, как бы она добралась до канавок в поршне и отъедала кольца? а так - постепенно протекая она проникает в канавки (хотябы компрессионных колец), и там делает свое грязное дело :) Если бы жижа стояла то это не раскоксовка а отмывка поршня бы была :) а?
ИМХО...
-
Ну не знаю...я думаю, что раз уходит жижа, значит есть неплотности, а значит компрессия будет снижена - газы через те-же дыры и пойдут в картер. Хотя уход жижи необязательно только из-за течи через кольца может быть. Не надо забывать про испарение (особенно на горячую) через открытые (приоткрытые) клапана впускные\выпускные в некоторых цилиндрах. Соответственно тоже ИМХО :)
-
Ну не знаю...я думаю, что раз уходит жижа, значит есть неплотности, а значит компрессия будет снижена - газы через те-же дыры и пойдут в картер. Хотя уход жижи необязательно только из-за течи через кольца может быть. Не надо забывать про испарение (особенно на горячую) через открытые (приоткрытые) клапана впускные\выпускные в некоторых цилиндрах. Соответственно тоже ИМХО :)
А еще как не крутите, замки колец сходятся не вплотную. Так что думаю как выражаются жижа со временем уйдет из цилиндров, часть конечно и исапиртся особенно на горячую. Тем более если выставим поршни в один ряд то некоторые клапана быдут приоткрыты.
-
вот про то и вопрос мой.. когда выставлены поршня в один ряд будут какие-нить клапана открыты?
-
вот про то и вопрос мой.. когда выставлены поршня в один ряд будут какие-нить клапана открыты?
А как-же? Двиг четырехтактный. Часть будет открыта, часть приоткрыта. Схема работы цилиндров 1-3-4-2 (стандартная для четырехбаночного двига), значит если в одном цилиндре идет фаза сжатия (все клапана закрыты, поршень посредине своего хода), то в другом идет фаза выпуска (откр. выпускные клапана), в другом впуск (впускн. клап.)...короче часть клапанов будет открыта (приоткрыта\призакрыта :)) Можно картинку фаз работы двига (любого четырехцилиндрового) поискать\посмотреть для точности, только эффективность раскоксовки от этого не повысится :)
-
У меня при раскоксовке жижа ушла везде. Компрессия 11-11-10,5-11 нормально?
-
У меня при раскоксовке жижа ушла везде. Компрессия 11-11-10,5-11 нормально?
А сколько по времени делали раскоксовку? Смотрите сами - если брать по мануалу то 12 очков идеал. Разброс по цилиндрам не более 1 очка. Ваша вполне нормальная, если еще учитывать погрешность компрессометра :) Плюс ко-всему, я думаю, надо больше смотреть не на саму компрессию, а на разницу оной по цилиндрам - разница в 0,5 - нормально. Исходя из опыта при закоксовке двига компрессия сильно снижена обычно не во всех, а в часте цилиндров. Например (для нормы 14 очков) 13-11,5-11,5-10,5. И разброс, по-моему, зависит от того, в каком состоянии система охлаждения (ее загаженность и заржавленность :)) и ее конструкционные особенности (очередность охлаждения цилиндров).
-
вот про то и вопрос мой.. когда выставлены поршня в один ряд будут какие-нить клапана открыты?
Олег, всё видно и очень наглядно если не полениться и снять клапанную крышку, посмотрел на кулочки, которые направлены вниз т.е. надавили на толкатель клапана, те и открыты будут.
-
А не проще посмотреть например сюда:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Двигатель_внутреннего_сгорания
и увидеть все и наглядно и безразборно?:)
-
Да не парьтесь Вы с клапанами. Залили, подождали часов 10-12, если жижа ушла, залили ещё порцию, опять подождали и дальше промывка и заливка масла и всем по медале :).
-
А чтоб не получить медаль с закруткой на спине :) надо коленвал покачивать не забывать и будет вам счастье полные цилиндры :)
-
Разочаровался я в раскоксовке. Сделал 3-й раз (через каждые 5 тысяч). С расходом масла непомогло. Вроде после первого раза пошло на улучшение, и дальше безполезно. Жрёт по 800 грам на тысячу. Пробег машины 200 тыс. Наверно поздно пить боржоми,........ Буду готовиться к замене колец и колпачков.
-
еще +один в копилку грустной статистики...
-
еще +один в копилку грустной статистики...
А сколько всего в грустной статистике? если она велась, и сколько из них SR-20?
-
так ветку если почитать, то человек 6-7 раскоксовку делали, на расход масла кажется ни у кого не повлияло, только компрессия улучшилась..
-
Разочаровался я в раскоксовке. Сделал 3-й раз (через каждые 5 тысяч). С расходом масла непомогло. Вроде после первого раза пошло на улучшение, и дальше безполезно. Жрёт по 800 грам на тысячу. Пробег машины 200 тыс. Наверно поздно пить боржоми,........ Буду готовиться к замене колец и колпачков.
А вы видели когда-нибудь изношенные колечки? На японках гильзы изнашиваются (поршень набивает овал) и сами поршня (но меньше) (по ходу движения поршня - юбка поршня с одной стороны и верх(возле донышка) с противоположной), а кольца нет (в отличие от, например, советских мотоциклетных моторов - бывало до толщины иголки их сжирало). Хотите девственной компрессии - делайте перегильзовку (можно ли на QR сделать незнаю), меняйте поршня (хотя, помоему контрактный двиг поставить проще будет). Замена колец - деньги на ветер.
Сделайте замер компрессии. Потом сделайте вывод (если компрессия в норме или почти в норме, то, поверьте, не могут быть компрессионные кольца в поряде, а маслосъемные закисшими в усмерть). А колпачки да. Если на 200 тыс. не меняны - они давно уже задубели, дыры там с палец и ничего не снимают, это 100%.
-
А вы видели когда-нибудь изношенные колечки? На японках гильзы изнашиваются (поршень набивает овал) и сами поршня (но меньше) (по ходу движения поршня - юбка поршня с одной стороны и верх(возле донышка) с противоположной), а кольца нет (в отличие от, например, советских мотоциклетных моторов - бывало до толщины иголки их сжирало). Хотите девственной компрессии - делайте перегильзовку, меняйте поршня (хотя, помоему контрактный двиг поставить проще будет). Замена колец - деньги на ветер.
Сделайте замер компрессии. Потом сделайте вывод (если компрессия в норме или почти в норме, то, поверьте, не могут быть компрессионные кольца в поряде, а маслосъемные закисшими в усмерть). А колпачки да. Если на 200 тыс. не меняны - они давно уже задубели и ничего не снимают, это 100%.
да не скажи, кольца стачиваются только так... просто дело то не в компрессионных кольцах а в маслосъемных (жор масла), а они как раз в основном намертво залегают.
-
Дня через 2 попробую сделать раскоксовку двигателя 2LT TOYOTA. движок подогрели и стал дымить сизым дымом. Подозрение на залегшие маслосъемные колечки. О результатах сообщу дополнительно.
-
Не разу не видел изношенных японских колец (на разных движках сравнивал с новыми - один в один). ИМХО это стереотип имеющий корни в советских моторах и усиленно поддерживаемый нынешними автосервисами (бабки то надо делать :)). С тем что больше залегают маслосъёмные согласен (просто их устройство этому способствует), но и компрессионные в таком случае не могут не залечь. Т.е. сначала маслосъёмные теряют свою подвижность, как следствие масло с зеркала плохо снимать начинают и оно начинает гореть и загаживать компрессионные. Короче процесс этот неотделим и взаимосвязан. Не согласен с мнением, что раскоксовка помогает только для компрессионных колец, а до маслосъемных не достает. Да фигня это. Первая причина жора масла (при нормальной компрессии) - колпачки.
-
спорить не буду, но движки разбирал, кольца доставал, в руках держал :)
-
Дня через 2 попробую сделать раскоксовку двигателя 2LT TOYOTA. движок подогрели и стал дымить сизым дымом. Подозрение на залегшие маслосъемные колечки. О результатах сообщу дополнительно.
Это просто классический случай. Движок поджарили и как итог вся резина задубела, в том числе и маслосъемные колпачки - вот и дым. Пока не поменяете колпачки будете ездить в синем кумаре. А вот касаемо поршневой группы на дизеле - ХЗ, советовать не берусь, опыта мало.
-
спорить не буду, но движки разбирал, кольца доставал, в руках держал :)
Ну ХЗ :) Мож движки с разными пробегами? С пробегом больше 230 тыс. не разбирал, но много слышал сказок про движки-миллионники :)
-
у меня щас жор масла примерно 300гр на 1000км! Это норма или уже копить деньги на новые колпачки?
Кстати раньше я вообще не подливал масла между заменами! Пробег 117000, масло mobile 3000+ 5w40
-
да какая ж это норма :shock:
3 литра от замены до замены это очень много!
300 грамм от замены до замены, вот это еще норма :)
-
Значит плохо дело!! Много делов маслосъемные колпачки поменять?
-
ну кто как извернется :) некоторые умельцы умудряются головку не снимать, кто воздух в камеры компрессором дует, кто проволочками всякими клапана держит...
Ну а если голову снимать, то не знаю, узнавать надо :) Сами колпачки ориентировочно по 100-120 руб за оригинал. Их 16, прокладка под головку 1000-1300, вот...
-
Значит плохо дело!! Много делов маслосъемные колпачки поменять?
Не так страшен чёрт, как его малютка! Если задумал менять маслосъемные колпачки то во первых не бери дешовые (я уже взял) внимательно их изучи на предмет качества резины из которой они изготовлены, как они отлиты, пружинка там все дела. Второе, после снятия головки у тебя будет возможность проверить качество прилегания клапанов, лучше всего керосином. Нальешь сначала в один коллектор потом в другой, если ручьём не побежит (опять же как у меня) значит повезло. Если побежит то тебе притерать клапана сначала нужно будет. А в замене колпачков самое неудобное это подобрать подходявый съёмник, для того чтобы снять старые, и потом аккуратно чтобы не погнуть направляющие втулки надеть новые.
-
А вы видели когда-нибудь изношенные колечки? На японках гильзы изнашиваются (поршень набивает овал) и сами поршня (но меньше) (по ходу движения поршня - юбка поршня с одной стороны и верх(возле донышка) с противоположной), а кольца нет (в отличие от, например, советских мотоциклетных моторов - бывало до толщины иголки их сжирало). Хотите девственной компрессии - делайте перегильзовку (можно ли на QR сделать незнаю), меняйте поршня (хотя, помоему контрактный двиг поставить проще будет). Замена колец - деньги на ветер.
Сделайте замер компрессии. Потом сделайте вывод (если компрессия в норме или почти в норме, то, поверьте, не могут быть компрессионные кольца в поряде, а маслосъемные закисшими в усмерть). А колпачки да. Если на 200 тыс. не меняны - они давно уже задубели, дыры там с палец и ничего не снимают, это 100%.
видл на ниссане алмере кольца как иголки стали через 10 тык и масло литрами пила.хотя заказывали "оригинал".
-
Это просто классический случай. Движок поджарили и как итог вся резина задубела, в том числе и маслосъемные колпачки - вот и дым. Пока не поменяете колпачки будете ездить в синем кумаре. А вот касаемо поршневой группы на дизеле - ХЗ, советовать не берусь, опыта мало.
Бывало обходились и без замены колпачков,хотя может и придется. Машина на базар не хочется заморачиваться.
-
А вы видели когда-нибудь изношенные колечки? На японках гильзы изнашиваются (поршень набивает овал) и сами поршня (но меньше) (по ходу движения поршня - юбка поршня с одной стороны и верх(возле донышка) с противоположной), а кольца нет (в отличие от, например, советских мотоциклетных моторов - бывало до толщины иголки их сжирало). Хотите девственной компрессии - делайте перегильзовку (можно ли на QR сделать незнаю), меняйте поршня (хотя, помоему контрактный двиг поставить проще будет). Замена колец - деньги на ветер.
Сделайте замер компрессии. Потом сделайте вывод (если компрессия в норме или почти в норме, то, поверьте, не могут быть компрессионные кольца в поряде, а маслосъемные закисшими в усмерть). А колпачки да. Если на 200 тыс. не меняны - они давно уже задубели, дыры там с палец и ничего не снимают, это 100%.
Ну ты наговоришь.Поршень никак не влияет на компрессию,работают кольца.Вскрывал и немцев и японцев,при нешуточном пробеге,у всех видны следы заводского хона на гильзах,И компрессионные кольца как правило в порядке(компрессия тоже),а вот маслосьемные кольца как правило закоксованы вусмерть(т к качество масла в первую голову отражается на них) и отверстия в поршняз тоже.А юбка поршня и будет изнашиваться т к поршень играет.когда ходит вверх вниз.И ни на что это не влияет,разве что при конском износе будет стук на холодную.Так что не слушаете эту жуть.меняйте кольца и колпачки и при наличии хороших зап частей еще тысяч сто без проблем.
-
Ну ты наговоришь.Поршень никак не влияет на компрессию,работают кольца.Вскрывал и немцев и японцев,при нешуточном пробеге,у всех видны следы заводского хона на гильзах,И компрессионные кольца как правило в порядке(компрессия тоже),а вот маслосьемные кольца как правило закоксованы вусмерть(т к качество масла в первую голову отражается на них) и отверстия в поршняз тоже.А юбка поршня и будет изнашиваться т к поршень играет.когда ходит вверх вниз.И ни на что это не влияет,разве что при конском износе будет стук на холодную.Так что не слушаете эту жуть.меняйте кольца и колпачки и при наличии хороших зап частей еще тысяч сто без проблем.
Поршень никак не влияет на компрессию,работают кольца. - :) Шикарная фраза, долго смеялся.:) Рекомендую вам изучить матчасть, дабы впредь не выдавать такие перлы.
-
ну кто как извернется :) некоторые умельцы умудряются головку не снимать, кто воздух в камеры компрессором дует, кто проволочками всякими клапана держит...
Ну а если голову снимать, то не знаю, узнавать надо :) Сами колпачки ориентировочно по 100-120 руб за оригинал. Их 16, прокладка под головку 1000-1300, вот...
Голову-то зачем снимать? Лучше ее приложить :). Шутка. Раньше изгибал толстую аллюминиевую проволоку и ей держал клапан (поршень этого цилиндра в ВМТ) - крайне геморройно, зафиксировать клапан не просто (один раз даже уронил клапан в цилиндр - где-то внизу ощутил неприятный холодок :), а потом ничего, поршнем поднял его обратно), а потом освоил новую убойную методу. Выставляете поршень в ВМТ, потом отводите его немного вниз, и засовываете в отверстие свечи веревку, но не сильно тонкую (типа тонкого шнура) - чем больше засунется, тем лучше (только конец не упустите :)) Потом поджимаете все это дело поршнем и вуа-ля - все клапана как мертвые. Рассухариватель не всякий пойдет.....по месту надо смотреть, мне обычно подходил вал от картриджа. На QR диаметр тарелки клапана не знаю, не менял, но на кучу тойот он подходит. Делаешь в трубке внизу оконце, чтоб пинцетом подлезть. Закручиваешь болт в ближайшее отверстие, на него проволочную петлю и рычагом давишь на трубку. Главное сухарики не уронить (я обкладывал все тряпками - дырка только в месте оперативного вмешательства - ощущаешь себя хирургом, скальпеля только не хватает :))
Кста...чтоб старые колпачки снять достаточно крючка из тонкой каленой проволоки - по кругу им с пассатижами подергал и все. Новые смазать маслом и пальцами надеть до щелчка характерного. Можно трубочкой надевать (например длинным трубчатым ключом 10\12), но только руками (не надо стучать молотком). Короче вполне можно извернуться подсобными предметами, особых засад там нет.
-
Голову-то зачем снимать? Лучше ее приложить :). Шутка. Раньше изгибал толстую аллюминиевую проволоку и ей держал клапан (поршень этого цилиндра в ВМТ) - крайне геморройно, зафиксировать клапан не просто (один раз даже уронил клапан в цилиндр - где-то внизу ощутил неприятный холодок :), а потом ничего, поршнем поднял его обратно), а потом освоил новую убойную методу. Выставляете поршень в ВМТ, потом отводите его немного вниз, и засовываете в отверстие свечи веревку, но не сильно тонкую (типа тонкого шнура) - чем больше засунется, тем лучше (только конец не упустите :)) Потом поджимаете все это дело поршнем и вуа-ля - все клапана как мертвые. Рассухариватель не всякий пойдет.....по месту надо смотреть, мне обычно подходил вал от картриджа. На QR диаметр тарелки клапана не знаю, не менял, но на кучу тойот он подходит. Делаешь в трубке внизу оконце, чтоб пинцетом подлезть. Закручиваешь болт в ближайшее отверстие, на него проволочную петлю и рычагом давишь на трубку. Главное сухарики не уронить (я обкладывал все тряпками - дырка только в месте оперативного вмешательства - ощущаешь себя хирургом, скальпеля только не хватает :))
Кста...чтоб старые колпачки снять достаточно крючка из тонкой каленой проволоки - по кругу им с пассатижами подергал и все. Новые смазать маслом и пальцами надеть до щелчка характерного. Можно трубочкой надевать (например длинным трубчатым ключом 10\12), но только руками (не надо стучать молотком). Короче вполне можно извернуться подсобными предметами, особых засад там нет.
примерно так и делается, только на обыкновенный жигулевский съемник приваривается шайба меньшего диаметра, по диаметру наших стаканов. И не надо голову снимать.:damn:
-
Блин, как много способов то оказывается! Вот бы ктонить фотоотчет сделал! Но в другой соответствующей темке!!! А то мы что-то от раскоксовки ушли!
-
по многочисленным просьбам...
раскоксовка Лавром:
1. Устанавливаю машину на более-менее горизонтальную поверхность.
2. Подготавливаю сам ингридиент:
(http://www.imghost.in/images/yont5pi25vgr1kswv17.jpg) (http://www.imghost.in/)
В коробке кроме флакончика с раскоксователем обнаружен шприц на 20 кубиков и силиконовая трубочка для заливки в горшки. (инструкции не было!)
3. Домкратим с водительской стороны, снимаем колесо, откручиваем пластиковую защиту двигателя.
(http://www.imghost.in/images/64hcb8zk48ysdtz1wj5u.jpg) (http://www.imghost.in/)
Оная крепится на 3-х болтиках на 10 (2- с боку, один - с фронту снизу) и один плстиковый пистон.
И вот он- шкив коленвала, завершенный гайкой на 19:
(http://www.imghost.in/images/ed894zv30rpc621z84f.jpg) (http://www.imghost.in/)
Опускаем машину домкратом до горизонтального положения.
4. Заводим двигатель, прогреваем до рабочей температуры. (У меня довелась до 83 град)
5.Быстро, пока не остыл двигатель снимаем 1 свечу - и по два полных шприца туда вливаем, быстро наживуливаем свечу назад. Затем в аналогичной последовательности 2-4 цилиндр. (можно наоборот)
6. Ждем (по инструкции от 1 часа до 12 часов), периодически вращая коленвал на 5-15 град и обратно. (за 12 часов крутил 3 раза).
Завтра будет отчет по заводке и результатам.
-
Олег а ты новые свечи купил? и масло менять будешь? За это время лавр ушел в горшках? Скока заливал?
-
Тёзка ,контрольный замер компрессии делал?
-
Поршень никак не влияет на компрессию,работают кольца. - :) Шикарная фраза, долго смеялся.:) Рекомендую вам изучить матчасть, дабы впредь не выдавать такие перлы.
ВЫ будете еще дольше смеяться(только над собой)когда внимательно изучете мат часть.И не советовать людям всякую чепуху(здесь не станция тех обслуживания)Ни разу не встречал изношенных поршней.А уж если советуете(причем категорично),то сначала надо измерить блок на предмет изношенности и элипсности,потом замерить зазор между поршнем и гильзой.Причем мериют со стороны юбки(переворачивают поршень юбкой вверх,вставляют в гильзу и подбирают щуп).А поршень в цилиндро поршневой группе на компрессию не влияет,если конечно зазоры в канавках колец нормальные и зазор в гильзе не увеличен..Вот если износ гильзы больше нормы или эллипс,тогда менять кольца,бесполезная трата денег.А на яповских машинках при жере масла,как правило бывает достаточно поменять кольца и колпачки.Причем если шатунные вкладыши еще нормальные,то лучше оставить старые.
-
Тёзка ,контрольный замер компрессии делал?
Нет... Сразу хочу сообщить, что раскоксовкой я занялся НЕ в целях устронения жёра масла или повышения (уравнивания) компрессии. Машинка прошла 5000 км. на моей корейской синтетике ( в т.ч. перегон Владик-Хабара 1500 км. на постоянной скорости 120-140 км.ч.) Масла не сожрала вообще не сколько.! Расколбас на D иногда как-бы присутствует, но он реально незаметен в 98% времени.
ЗЫ. По поводу сломанных копей насчет "осталось жижа в горшках / не осталась". Жидкость обладает большой пронкающей способностью, и когда я по прошедствии 6 часов (рассудив, что бани уже не навредишь) проверил цилиндры, обнаружил, что в 1 и 4 горшке жижи нет. а вот во 2 и 3 чуток плескалось..
значит все-таки 2 и 3 цилиндры подкоксованы, иначе жижа все равно бы просочилась черец кольца. (ИМХО конечно)
-
А во у меня тока в одном горшке жижа осталась! Мож уход жижи еще связан с положением поршней? Ну как завелся то, тоже с трудом?
-
А во у меня тока в одном горшке жижа осталась! Мож уход жижи еще связан с положением поршней? Ну как завелся то, тоже с трудом?
Как правило при раскоксовке поршня стараются поставить в один ряд, и по идее положение поршня ни как не может влиять на уход жижи. А вот плотность прилегания колец или по другому сказать процент залягания колец как раз влиять будут. Моё мнение жижа все равно будет уходить, так как замки колец смыкаются не плотоно как не крути. А еще чисто из опыта если жижу завести на соляре уходить будет сеньше, а вот если на керосине то соответсвенно больше. так как керос такая штука ну очень легко протекает во всяческие неплотности. не зря им проверяют клапана. кстати клапана я проверял именно на керос, и за сутки небыло даже потнички. чуть не в тему конечно но к сведению.
-
ВЫ будете еще дольше смеяться(только над собой)когда внимательно изучете мат часть.И не советовать людям всякую чепуху(здесь не станция тех обслуживания)Ни разу не встречал изношенных поршней.А уж если советуете(причем категорично),то сначала надо измерить блок на предмет изношенности и элипсности,потом замерить зазор между поршнем и гильзой.Причем мериют со стороны юбки(переворачивают поршень юбкой вверх,вставляют в гильзу и подбирают щуп).А поршень в цилиндро поршневой группе на компрессию не влияет,если конечно зазоры в канавках колец нормальные и зазор в гильзе не увеличен..Вот если износ гильзы больше нормы или эллипс,тогда менять кольца,бесполезная трата денег.А на яповских машинках при жере масла,как правило бывает достаточно поменять кольца и колпачки.Причем если шатунные вкладыши еще нормальные,то лучше оставить старые.
:) Местами вы весьма грамотно расписали, только сильно заблуждаетесь в некоторых пунктах. А именно: поршня очень прилично изнашиваются, хотя и меньше чем гильзы. Дедовский метод проверки: поршня без колец падают под собственным весом в гильзе - сильный износ и для нормальной работы ЦПГ надо делать перегильзовку и менять поршня (это не совет :), а констатация факта) Т.е. гильза - максимальный износ, поршень - средний, кольца - малый. Сумарный износ гильзы и поршня (зазор) влияет на компрессию много больше, чем износ колец. Вы видели как сделаны, например, спортивные поршня для двухтактных двигателей? Так вот. Кольцо компрессионное там вообще одно. Как думаете с чего бы это? Само кольцо служит лишь для уплотнения зазора между поршнем и гильзой и само по себе не держит давление. В этом зазоре создается как бы воздушная пробка (и кольцо этому способствует) и если этот зазор сильно увеличен, то газы будут чрезмерно прорываться в картер, и кольца (даже супер новые) этот процесс не сдержат. Вывод. Бесполезная трата денег это замена колец без замены поршней и гильз. О чем я и писал выше. Чтоб избавится от жора масла надо оценить состояние двига (сделать замер компрессии и не помешает замер давления масла - а стоит ли его реанимировать?) и по этим итогам сделать нормальную раскоксовку (возможно 2-3 раза, в зависимости от исходного состояния двига, отслеживая результаты замером компрессии) и поменять маслосъемные колпачки (жор в первую очередь из-за них, при нормальной компрессии). И не надо уподобляться автосервисам и советовать менять колечки. Весь эффект от замены колец связан не с самой заменой, а с восстановлением подвижности колец. Зачем же разбирать двиг если можно его раскоксовать?
И у меня большая просьба, nika07, читайте внимательнее мои сообщения и не приписывайте мне советы, которых я не давал.
-
По поводу сломанных копей насчет "осталось жижа в горшках / не осталась". Жидкость обладает большой пронкающей способностью, и когда я по прошедствии 6 часов (рассудив, что бани уже не навредишь) проверил цилиндры, обнаружил, что в 1 и 4 горшке жижи нет. а вот во 2 и 3 чуток плескалось..
значит все-таки 2 и 3 цилиндры подкоксованы, иначе жижа все равно бы просочилась черец кольца. (ИМХО конечно)
А может все наоборот? Раз 2 и 3 осталась, значит кольца не запали, а в 1 и 4 как раз толком не прилегают.....хотя это все гадание на кофейной гуще.....только замер компрессии до и после скажет обо всем. Я вот насколько помню уход жижи в каком-либо цилиндре с компрессией в оном напрямую не связан, хотя утверждать не берусь, особо уходом жижи не заморачивался, я думаю дело больше не в протекании, а в испарении через клапана.
А почему поршни-то в один ряд не выставили? Получилось два поршня в ВМТ (малый объем), два в НМТ (огромный объем)....хотя течь жижи с этим не связана, но в инструкции написано выставлять в один уровень.
-
:) Местами вы весьма грамотно расписали, только сильно заблуждаетесь в некоторых пунктах. А именно: поршня очень прилично изнашиваются, хотя и меньше чем гильзы. Дедовский метод проверки: поршня без колец падают под собственным весом в гильзе - сильный износ и для нормальной работы ЦПГ надо делать перегильзовку и менять поршня (это не совет :), а констатация факта) Т.е. гильза - максимальный износ, поршень - средний, кольца - малый. Сумарный износ гильзы и поршня (зазор) влияет на компрессию много больше, чем износ колец. Вы видели как сделаны, например, спортивные поршня для двухтактных двигателей? Так вот. Кольцо компрессионное там вообще одно. Как думаете с чего бы это? Само кольцо служит лишь для уплотнения зазора между поршнем и гильзой и само по себе не держит давление. В этом зазоре создается как бы воздушная пробка (и кольцо этому способствует) и если этот зазор сильно увеличен, то газы будут чрезмерно прорываться в картер, и кольца (даже супер новые) этот процесс не сдержат. Вывод. Бесполезная трата денег это замена колец без замены поршней и гильз. О чем я и писал выше. Чтоб избавится от жора масла надо оценить состояние двига (сделать замер компрессии и не помешает замер давления масла - а стоит ли его реанимировать?) и по этим итогам сделать нормальную раскоксовку (возможно 2-3 раза, в зависимости от исходного состояния двига, отслеживая результаты замером компрессии) и поменять маслосъемные колпачки (жор в первую очередь из-за них, при нормальной компрессии). И не надо уподобляться автосервисам и советовать менять колечки. Весь эффект от замены колец связан не с самой заменой, а с восстановлением подвижности колец. Зачем же разбирать двиг если можно его раскоксовать?
И у меня большая просьба, nika07, читайте внимательнее мои сообщения и не приписывайте мне советы, которых я не давал.
нехочу спорить но полный бред
-
нехочу спорить но полный бред
А в чём бред? Помоему всё логично.
-
Простите.. мы тут мимо проходили, а вы тут опять сцепились! Собрался окончание отчета писать, а вы тут неизвестно чем кончите. Я не огромный специалист в конструктировании ДВС, но прошу выслушать и мое мнение...
1. Я люблю этот сайт, хотя года два назад просиживал вечерами на Дроме.
2. Я не люблю теперешний Дром, в связи с тем, что там ВСЕ великие специалисты, и у ВСЕХ только правильные ответы, а все несогласные - @@@@/////.
3. Просьба, не выгоняйте меня с этого сайта! Здесь до ВАС никто никого не ругал!
ЗЫ. По поводу копей.. насколько мне кажется (или как там сейчас говорят ИМХО) в поршнях износ идет именно канавок для колец, что приводит к перекосу последних, которые под углом к стенкам цилиндров снимают "стружку" с них.
+ сера нашего топлива и масла - образование серной кислоты, которая добивает именно стенки цилиндров. Кольца все больше и больше разжимаются и свободное пространство заполняется коксом.
-
Ну и частности о том, зачем зашел.
В общей сложности машина с лавром простояла 18 часов. Жижи ни в одном цилиндре не осталось. Вероятнее от того, что пожелал себе извлечь максимум из данной операции забухал в цилиндры по 20 кубиков керосину... 3 часа ждал - фигвам! Керосин извлекал прокруткой и промокашкой..
Заводил долго... Вспомнилась заводка залитого двигла при -36.. Неприятно засосало под ложечкой.. (сразу на ум пришло, что при прокрутке не обесточил катушки, и они могли выйти из строя). Первый аккумулятор умер через 30 сек. Вторая акума секунд через 50 вроде завела это дело...
И как-то сразу двига стала нормально работать..
Сделал записи звука ДВС, проанализировал их спектры, отличий не нашел. (разве что на раскоксованном ДВС почему-то побольше щелкали клапана первое время)
Вибрация на D не уменьшилась.
Расход по мультику был 1.2, иногда 1.1, стал 1.1, иногда 1.0.
Обороты по мультику на ХХ как штык встали на 700. (раньше плавали от 675 до 720)
В общем я и ждал, что эта процедура в лучшем случае не навредит двигу, а при смене масла сделал ему подарок (ИМХО опять-же) и сам самоуспокоился!
ну и снимки анализа. Угодайте где какие?
(http://s51.radikal.ru/i131/1009/4b/62aa8f3c493b.jpg) (http://www.radikal.ru)
ЗЫ.. для чистоты эксперемента масло не менялось. При замене масла клапана щелкать перестали..
-
Oleg46, вот за, что я тебя уважаю, дык за то, что всегда отчеты полные и интересные!
-
ЗЫ. По поводу копей.. насколько мне кажется (или как там сейчас говорят ИМХО) в поршнях износ идет именно канавок для колец, что приводит к перекосу последних, которые под углом к стенкам цилиндров снимают "стружку" с них.
+ сера нашего топлива и масла - образование серной кислоты, которая добивает именно стенки цилиндров. Кольца все больше и больше разжимаются и свободное пространство заполняется коксом.
__________________
вот с этим согласен
да и ругаться и спорить не хочеться.изза этого дром тоже не люблю
-
Так всё, заканчиваем жаркие дебаты. Способы и советы по раскоксовке в этой теме все описаны. Далее пишем только о проведённой раскоксовке и полученных результатах!!!
Кто хочет кого то обвинить в бреде или уличить в чём то, пишите в личку либо БАН!!!
-
Пускай меня забанят,но я скажу.Только констатация фактов.Во первых двухтактный спортивный движек,это совсем другой принцип работы,и другие обороты.Во вторых если следовать суждению,что компрессия напрямую зависит от поршней то-зазор между поршнем и гильзой составляет(могу ошибаться)0.15 мм,и должен опускаться под своим весом,это нормально,ну и какая должна быть компрессия при таком зазоре?И на кой ляд мы ставим замки колец с разбегом в 120 градусов.И наконец,если исходить из того,что поршня создают компрессию,то они должны быть из бронзы или чугуна.Вы видели что б алюминий работал на скольжение?Я нет.И далее кольца меняют не только из за износа,но и из за потери упругости.Ну и мое мнение насчет раскоксовки.Если двига прошла немного(до 100т км)то еще можно попробовать.Если больше,то врядли поможет.Разбирал не один движек(и немцев и япов),при еще рабочих компрессионных кольцах(видно по поршню-если за кольцами поршень чист,то кольца держат.Если есть нагар,то нет),маслосьемные лежат так,что и механическим путем бывает проблематично вынуть.К стати ежели при спокойной езде,масло почти не уходит,а при интенсивном вождении убывает(чем быстрее,тем больше),то это кольца.При колпачках угар стабилен,не зависимо от оборотов.
Звиняйте,что нарушил,больше не буду.
-
Приношу извинения форумчанам за нетактичное поведение, не выгоняйте меня, я больше не буду, я хороший :) Просто я считаю, что из любого спора надо вынести какие-то знания, а вот за форму подачи извините, вспылил.
Буквально пара фраз по делу. Соответственно все нижесказанное ИМХО. Про теорию перекоса колец слышал еще от тренера по картингу во времена бурной молодости :), разделяю ее. Касаемо работы поршня на скольжение. Речь идет о воздушной пробке, а прямого контакта металлов там нет. Так вот. Если зазор слишком велик, то эта самая пробка срывается (не образовывается). Не надо забывать о скорости передвижения поршня и все станет понятно. Этот процесс хорошо видно при замере компрессии. Первый рабочий ход поршня дает компрессию не более 6 очков (что на идеальном двиге, что на полумертвом), а вот при следующих сжатиях....... на хорошем двиге каждый рабочий ход дает еще по 2-3 очка и она растет до штатной такими скачками, в отличие от убитого двига где, например, это выглядит так 6-7-7,5-8-8 очков и привет.
Спасибо за внимание. Удачных ремонтов всем.....хотя лучше бы до них не доходило :)
-
здравствуйте всем мне вот объясните пожалуйста а почему плохо заводится движка
1. Что значит плохо заводится и когда?
2. Если Вы о заводе по окончании процедуры раскоксовки препаратом Лавр, то в инструкции к препарату помоему написано почему.
-
Увожаемый valdis, внимательно почитайте пост №174. И задайте свой вопрос в соответствующей теме, сначала прочитав её, может и найдете в ней ответ на свой вопрос.
-
Всем доброго здоровья! Мне амбулаторное лечение не помогло, пришлось лечь в стационар. Вскрытие показало, что кольцам амба и вообще в мотор уже лазила какая-то обезьяна и там наследила. Удивительно другое: износ мотора не соответствует износу других деталей.
-
Всем доброго здоровья! Мне амбулаторное лечение не помогло, пришлось лечь в стационар. Вскрытие показало, что кольцам амба и вообще в мотор уже лазила какая-то обезьяна и там наследила. Удивительно другое: износ мотора не соответствует износу других деталей.
Увожаемый Дядя Слава, какие выводы првели вас к тому что, в двиг до Вас кто то лазил? Будте добры с Вашим рейтингом отписаться подробнее.
В этой теме не обсуждается ремонт двигателя!!!
-
Свечные наконечники были перемотаны черной матерчатой изолентой,в передней крышке не было какого-то болта, другой внизу стоял гнутый, поддон стоял на каком-то жутком герметике. А просил, чтоб выбрали машину без пробега по РФ.
В этой теме не обсуждается ремонт двигателя!!!
-
Смысл в том, что больному с пулей в животе активированный уголь не поможет.
-
господа, а что вы имеете сказать о раскоксовывателе под названием "титан"?
он дешевле почти в два раза лавра..
-
Дешево (также как и дорого) не значит лучше! А так больше и сказать-то нечего! Попробуй, а потом отпишись о результатах! :)
-
господа, а что вы имеете сказать о раскоксовывателе под названием "титан"?
он дешевле почти в два раза лавра..
Попробуй для статистики, только сделай замер компрессии до и после.
-
вот веть хитрые какие...копрессию замерить 800 руб стоит...тут вся иканомия пропадает)))))))))))
-
вот веть хитрые какие...копрессию замерить 800 руб стоит...тут вся иканомия пропадает)))))))))))
Чё так дорого то, у нас 300 рэ
-
ну вот так, по крайней мере так сказали в паре СТО
на самом деле планирую закупить в два раза больше ТИТАНа и сделать в два приема, сначала на горячую, потом как движка остынет еще раз. Часа на три каждый раз...посморим чо получетсо...
-
все равно колодки надо менять и фильтр топливный...времени много свободного
-
итак попробовал титан.
с прошлой раскоксовки прошло что то около 7000 км. В первый раз вся жижа ушла в поддон, в этот раз примерно половина (судя по всему первая раскоксовка даром не прошла). Делал как и планировал в два приема. Первая доза, по писярику, на горячую, вторая через три часа на три. Итого по 100 гр в каждый цилиндр. Откачалось шприцем грамм по 40 со 2, 3 и 4 цилиндров. с 1-го примерно грамм 20-30.
между делом сменил колодки и топливный фильтр...фильтр походу не менялся ибо по внешнему виду в лючок никто до меня не лазил (пробег 97500 км).
завелась с трудом, сек через 30 прокрутки и с полным газом...воняла жуть...белый дымина...
по ащущениям...в ламбо не превратилась...но машине понравилось...уж не знаю что , раскоксовка или новый топл фильтр.
кстати...во время процедуры качал туда-сюда цилиндры воротком...када начал выдувать остатки жижи с цылиндром про него и не вспомнил...полез сливать масло старое, смарю а он лежит под движкой и болт рядом)))))терь знаю как выкрутить если понадобится))))
-
Что значит -"по писярику" ?? Я на предыдущей машинке (Сузуки)делал раскоксовку- обьем делил на 4 цилиндра и оставлял на ночь... с утра -белый дым,вонь ну и все остальное..не помню сейчас что за средство было и на сколько компрессия повысилась,к сожалению,тоже не помню,но машинка порезвее стала-факт.... хотя жена всегда говорит-у тебя она всегда быстрее-резвее-мощнее бежит,даже когда просто протрешь стекла!
-
по писярику...эт по 50 гр в каждый цилиндр.
-
Сегодня промыл свою Либу новосибирским Титаном. После первой заливки по 50 мл. в цилиндр результаты расстроили - жижа провалилась в небытие в мгновение ока. Залил ещё по писярику. Оставил на 4 часа. Проверил цилиндры и появился повод для радости - в 3-м и 4-м цилиндрах половина объема, в 1-м и 2-м тоже немного осталось. После тяжкого, как в глухозимье, запуска машина проср@л@сь белым вонючим дымом и поехала-таки... Резвенько, надо сказать, поехала... Жаль мало раскоксовки взял, надо ещё разок повторить, может 1-й и 2-й горшки оживут... Да и компрессию стоит замерить...
-
А у меня после лаврушки отрицательный результат. Не скажу, что что-то изменилось в динамике, но!
1. Усилилась вибрация на D.
2. Машина впервые в жизни перестала заводиться утром с сигналки с первого раза (2,5 сек.)
Думал что-то с акумой, седня спецом с утра заряжал акуму до 14,5в. - фигвам!
Первое время мультик показывал расход на ХХ 1,1 - 1,0.. теперь 1,3-1,2.
СКОРЕЕ ВСЕГО Я ЧТО-ТО ТАМ ОТКОКСОВАЛ..
-
А у меня после лаврушки отрицательный результат. Не скажу, что что-то изменилось в динамике, но!
1. Усилилась вибрация на D.
2. Машина впервые в жизни перестала заводиться утром с сигналки с первого раза (2,5 сек.)
Думал что-то с акумой, седня спецом с утра заряжал акуму до 14,5в. - фигвам!
Первое время мультик показывал расход на ХХ 1,1 - 1,0.. теперь 1,3-1,2.
СКОРЕЕ ВСЕГО Я ЧТО-ТО ТАМ ОТКОКСОВАЛ..
Форсунки чистил ультразвуком давно? Может есть смысл почистить, только со снятием.
-
форсунки не чистил никогда.. за сезон искатал найгировкую добавку для чистки форсунок. Но результат-то появился после раскоксовки!
Может просто у меня нагар с головки поршня попал в кольцевые вырезы?
-
форсунки не чистил никогда.. за сезон искатал найгировкую добавку для чистки форсунок. Но результат-то появился после раскоксовки!
Может просто у меня нагар с головки поршня попал в кольцевые вырезы?
Я думаю, что нагар с форсунок под действием бани "поплыл" и возможно потом несмывшаяся часть перекрыла отверстия. А прочистить форсунки ультразвуком обязательно надо, причём посмотреть их работу на стенде до и после чистки.
-
завтра загоняюсь на чистку топливной системы... посмотрим на конечный результат...
-
Сегодня сделал раскоксовку ЛАВРом. Точнее начал вчера. Вернулся поздно горячий, ну и в темноте заливал с фонариком. Поршни выстроил в одну линию, и пошел со шприцом по кругу пока не закончилась жижа, т.е. равномерно всю банку размазал по цилиндрам. Прикрыл свечками. И лёг спать.
На утро открутил свечи, и ... ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПЕРВОЕ - прокручивать стартером только с приложенной на все отверстия тряпкой, а то фонтан был такой, что отмывал всё под капотом. Но судя по обильности следов - жижка оставалась в основном в цилиндрах 3 и 4. Причина думаю в том, что паровая баня была именно в них, там совпало закрытие клапанов, а в первых двух клапана были приоткрыты, и горячая жижка из этой бани улетучилась. Ну и ладно.
Дальше пытался заводить долго и нудно, схватывало 2 цилиндра, но не заводилось, заряжал несколько раз аккум. Потом догадался - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВТОРОЕ - по максимуму выдуть холодную жижку из цилиндров. Я для этого взял трубку подходящую, пихал по-очереди в свечные дырки до дна и дул туда тёплым воздухом ( из своего организьма :) ). Был выхлоп паров из цилиндров.
Потом оставил еще на полчаса, прикрыв тряпкой отверстия, чтобы не попала пыль, и ушел. Вернувшись поставил на место свечи и завел быстро с первого раза.
10 минут повонял дымом - и заменил масло с промывкой.
Температура воздуха была около нуля, летом, полагаю, будет быстрее испарять остатки.
Результаты раскоксовки наблюдал по обильному дыму. Двигался сегодня немного, но пришлось ехать медленно на ямах, так она, зараза, пыталась ехать быстрее чем я хотел, пришлось тормозами успокаивать :) Вчера такого не было.
P.S. раньше раскоксовывал ЛАВРом на Москвиче - помогало сильно. Значит, и здесь будет не во вред.
-
Уффф прочитал всю ветку. Друзья, идея появилась - те кто владеет предпусковыми подогревателями "от розетки" вроде Северса и Дефы могут продлить эффект "бани" раскоксователю до 12 часов и более.
Т.е. включаем подогрев, и заливаем Лавр в горшки. Подогреватель будет поддерживать высокую температуру двигателя, думается что в этом случае будет всё намного эффективнее, поскольку в обычном режиме двигатель быстро остывает.
Никто не желает испробовать?
-
Да он испаряется получается быстро там где клапаны открыты при горячем движке, мужет лучше тогда не прогревать специально, чтобы он к кольцам просочился и нагар отъел? Нам главное кольца без нагара, а камеру сгорания мы и по методу LibKrsk отмоем.
-
Привет друзья.
В прошлую пятницу сделал раскоксовку.С момента прошлой прошёл 4600 км.Заливал масло 5w-30 манол.На первой и второй тыще был расход около 1литра,а вот уже 3й литр я долил на 1400км пробега,и на оставшиеся 1200 у меня ушло где то 500мл.Не знаю с чем было связано,но так как стало на улице прохладно ,то перед поездкой машину прогревал(обычно утром и вечером минут по 10ть).всегда когда начинаю движение приоткрываю окно и слушаю звон цепи,так вот когда подливаешь свежего масла грамм300,то его почти нет.На этом пробеге масло почернело в усмерть,и цепь в последнее время при прогреве всегда гремела минуту-другую.
Купил масло манол 5w-30 4л-699руб и масленный фильтр микро за 190 руб+раскоксовку лавр 350 мл.-190 руб.
В первый приход залил по 45-50 мл в цилиндр,через 1,5 часа во 2-ом и 4-ом жижа была ,а в 1м и 3м-не было.Остаток лавра распределил равномерно между всеми и провернул коленвал,через час ещё провернул.В итоге в общей сложности "квасил" 4-е часа,жижа осталась только во 2м.
Отключил топливный насос и стал продувать цилиндры стартером,накрыв тряпочкой.Если в первую раскоксовку из цилиндров летел нагар,то сейчас почему то нет,хотя видно было что он там есть.
Сразу завести не удалось-маслал 5-6 раз секунд по 15-20.Заменил свечи(были все мокрые)и на 3й раз завелась.Слил масло чернющее,поменял фильтр,залил из оставшегося 500 мл,дождался пока сольётся и залил уже полный обьём.
Сейчас при заводе машины того звона нет.На следущий день вышел на трассу и не много погонял при скорости 150-160 км ,давал обороты 5000-6000.В итоги за эти дни прошёл 350 км и долил грамм 250-300.Сейчас умеренная езда ,выше 3000 оборотов стараюсь не давать и пошли замеры))))
кстати ,расход бензина был 12,5-13 л на сотню 92го.
-
Вот точно такое же сообщение читал толи на Дроме, толи на Ниссан-клубе :)
-
Сделал раскоксовку лавром. Заливал на 1 час, раза 4-5 покачивал коленвал. Совсем не порадовало то, что всего-лишь за час жижа ушла из всех цилиндров кроме 4-го. Обычно даже при большем времени жижа остается в 3-х, а один пустой, а сейчас наоборот.
Фишку с форсов отбрасывал при продувке. Завел раза с 3-4 с педалькой. Еще одна непонятка: завел, прогрел - все нормуль (кроме дымины :)). Потом залил быструю очистку хадо. Завел, двиг отработал нормально мин. 5-7, а потом неожиданно два раза случились провалы в работе....почти заглыхал. Что это было непонял. Масло хадо 5W30 SM синтетика. Покатался, вроде динамика получше стала. Но как-то на душе тревожно....
-
А Хадо давно заливаешь? Насколько я знаю, это масло с добавлением их фирменного геомодификатора. Если давно на нём ездишь, то жижа должна стоять в горшках а не уходить по идее. А подглохания от того что нагар отлетает во время работы, именно поэтому мы последнее время сначала мягкую промывку делаем, а потом раскосовку, ибо отлетевший со стенок во время раскоксовки нагар (а тем более после неё) это ещё тот образив, так что лучше его отмочить помягче. Ну и раскоксовку, если жижа сразу ушла лучше продолжить долив двойную дозу - так лучше отмоется.
-
А Хадо давно заливаешь? Насколько я знаю, это масло с добавлением их фирменного геомодификатора. Если давно на нём ездишь, то жижа должна стоять в горшках а не уходить по идее. А подглохания от того что нагар отлетает во время работы, именно поэтому мы последнее время сначала мягкую промывку делаем, а потом раскосовку, ибо отлетевший со стенок во время раскоксовки нагар (а тем более после неё) это ещё тот образив, так что лучше его отмочить помягче. Ну и раскоксовку, если жижа сразу ушла лучше продолжить долив двойную дозу - так лучше отмоется.
Лью хадо с покупки этой машины 3 года (53 тыс. было, сейчас 85 тыс км). А также по два тюбика ихнего ревитализанта при каждой замене масла.
Действительно подглыхания от нагара похоже..... а мягкая промывка это за 200-300 км до смены масла? Она же очиститель масляной системы и на кокс в камерах сгорания не влияет. Или о какой другой речь?
-
Она и камеру неплохо очищает поскольку туда с маслом попадает на стенки. Странно. У тебя нет возможность замер компрессии сделать? Стало бы ясно куда уходит раскоксовка из цилиндров. Масло в каком количестве двигатель ест на тысячу?
-
Если честно...не совсем понял. Допустить еще что промывка в масле освобождает кольца можно......но камеру сгорания....быть такого не могет.
Компрессометр есть....напарника под рукой не было. Да я и не заморачивался.....проблем с двигом нет (кроме запуска в мороз :))....масло не ест, затупов по мощности нет. Масла подливаю где-то грамм 600-800 на 10 тыс. км Думаю это в пределах.
А вообще да....надо будет замерить компрессию-то.
-
Да про камеру ты прав конечно, я тебя неверно понял, думал мы про кольца :) Как измеришь компрессию, сообщи.
-
Вот тебе и Хадо... :(
-
Я тоже удивлён, компрессия должна быть высокая и жижа в цилиндрах должна стоять как у молодого, если конечно износ не совсем большой. Хотя если зазоры большие - должно есть масло, но замер компрессии всё покажет я думаю, пока выводы делать рано...
-
моя как пришла лью энеос 0-30 4 года угар 200 грамм на 7 тысяч
-
Вот фото после раскоксовки
(http://s39.radikal.ru/i084/1106/65/85b143d0b2e3.jpg) (http://www.radikal.ru)
Тоже залил энеос 0-30.Осталось залить римет прогнать по трассе и померять компрессию.До раскоксовки была 10.после 10.5
-
Короче ребята,делал я раскоксовку 3раза. Если сказать честно, как мёртвому припарка.Тут я думаю главное не упустить момент начала закоксовывания. А если кокс уже стал каменным, ты хоть тресни ничего не растворишь.Я так думаю что если с 1 раза не помогло(по жору масла) то только или маслосьёмные колпачки или потом колечки. А так лишняя трата времени нервов и денег.
-
итак, решили мы с Aleekss сегодня пролить камеры сгорания ЛАВРом :) Решили так решили, закупили каждый себе жидкость ЛАВР МL-202 AntiCoks в двух емкостях 185 и 300 мл. Ценник - порядка 440 рублей за оба флакона.
(http://i055.radikal.ru/1006/8c/5d67c9e7841c.jpg)
взяли капельницу и поехали на безлюдное поляно...
Первым делом для контроля выкрутили свечи
мои:
(http://s001.radikal.ru/i195/1006/07/37e4bb8a79fc.jpg)
(http://i072.radikal.ru/1006/a9/28eafb9de61f.jpg)
Сашины:
(http://i038.radikal.ru/1006/10/839dd30f5dde.jpg)
(http://s48.radikal.ru/i121/1006/c6/1411270d610e.jpg)
Затем по очереди сливали свои баночки в одну
(http://s005.radikal.ru/i209/1006/ee/441e53236e2f.jpg)
Подсоединяли капельницу (там где у капельницы игла надо удалить резиновый переходник, просто сдернуть его, а шланг капельницы напрямую запихать в иголку)
(http://s60.radikal.ru/i168/1006/d6/8a60242bf588.jpg)
И заводили машину. примерно 10-15 минут она работала на оборотах около 1000-1200, клапаном капельницы мы добились такого расхода жижи (клапан примерно на середину), чихала, троила, пыхтела, дымила...
Сильно дымила:
(http://s08.radikal.ru/i181/1006/ab/310705d63984.jpg)
(http://i081.radikal.ru/1006/b6/e86c93aeca2f.jpg)
После того как жижа кончалась машина глушилась на 10-15 минут, и вновь выкручивались свечи для контроля, вот что на них было:
(http://s54.radikal.ru/i143/1006/66/6dd378ddf362.jpg)
(http://s05.radikal.ru/i178/1006/c0/912fed2c1322.jpg)
(http://s45.radikal.ru/i110/1006/e6/6667c222c10b.jpg)
а потом опять заводилась и прогазовывалась в течение еще 10-15 минут.
Надо сказать что у меня машина троила даже после последующей прогазовки, поэтому я сменил свечи на заранее приобретенные Денсо :) Саша перед процедурой вкрутил старые свечи которые лежали в недрах багажника... После всего они были в том же состоянии как на фото выше, и он вкрутил свои свечки.
Результаты? Да ничего не изменилось пока :) ну может чууть резвей отзывается на педаль с низов. Смотрели по своим мультикам - ни показания Лямбды, ни датчика кислорода, ни темболее время впрыска не изменилось. Будем глядеть дальше :)
ЗЫ. Благодаря этой процедуре я узнал что у меня сильно сечет выпускной коллектор гдето под кожухом защиты - толи лопнул, толи прокладка :(
Подниму древнюю темку с цитирование интересного поста. Так вот нашёл что схожим образом подают в воздухан обыкновенную воду и получают неплохие результаты, правда условием является чтобы состояние движка было уж не совсем запущенным.
Вот темка на клубе лансероводов (http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=128492). Сначала как обычно хиханьки-хаханки, а потом уже начинается серьёзное обсуждение, эксперименты и описание результатов. Подобная идея раскоксовки родилась у некоторых при разборе двигателя с пробитой прокладкой ГБЦ, когда обнаруживали что в те цилиндры куда подавалась ОЖ были чистыми как новые.
Некоторые вообще так ездят.
Взято с тойота клуба
Вопрос по раскоксовке водой. Ною(86) в частности. -- Александр62 -- 2007-03-28 10:00:11 Карина Е 4A-FE LB
Езжу с инсулиновой иголкой 4-ый день. Сгорело 7 литров дистиллированной воды на 700 км. Из них 500 по трассе. Отрегулировать подачу воды только при движении не удалось - на оборотах ХХ расход такой же, как и при 3000 оборотах. Некоторые затыки наблюдаются между ХХ и 2000 оборотами. Но это не напрягает, если не отжигать. ХХ стабилен, только в норму приходит чуть посже, стрелка чуть плавает, прежде чем остановиться на 750 оборотах.
Вопрос вот в чем. Сколько ездить, чтобы ченибудь раскоксовалось? Есть какой-то гарантированный пробег, которого достаточно? А то опыта совсем нету, первый раз пробую. В инете ничего нет (по крайней мере я не нашел), кроме рассуждений об антидетоционных свойствах воды, экономии топлива и т.д., те об именно раскоксовке ничего. Но меня фишки эти не интересуют, LB и так бензин нюхает, а не кушает, и нет возможности превращать авто в исследовательскую лабораторию - времени нету иногда даже пообедать.
Буду признателен за пояснения.
Вопрос по раскоксовке водой. Ною(86) в частности. -- Эдвард 24 -- 2007-03-28 12:57:53 Вода должна быть обязательно дстилированой???
Вопрос по раскоксовке водой. Ною(86) в частности. -- Zubilo_66 -- 2007-03-28 11:18:55 Я откатал 600 км, воды ушло порядка 12 литров, парила постоянно и сильно, после выкрутил свечку и поглядел в свечной колодец, там было чисто и всё блестело...
Иголки в гофру не втыкал, подключил вместо вакуумного шланга отсоса паров бензина из бензобака, использовал систему для переливания крови с запорным вентилем для дозирования капели, капель подбирал методом - устроить максимальную капель, чтоб двигатель начал работать с перебоями, затем прикручивать до той поры пока ставильность восстановится, так и ездил ...
Вопрос по раскоксовке водой. Ною(86) в частности. -- Zubilo_66 -- 2007-03-28 11:15:07 Я откатал 600 км, воды ушло порядка 12 литров, парила постоянно и сильно, после выкрутил свечку и поглядел в свечной колодец, там было чисто и всё блестело....
Ответить Вопрос по раскоксовке водой. Ною(86) в частности. -- Владимир52 -- 2007-03-28 10:43:04 В выходные ездил к родителям 200 км, зарядил 1.5 литра дистилированной воды. Воткнул иглу в воздуховод, ближе к блоку ДЗ. Регулировал подачу барашком на системе, чтобы на холостых не "кушала" воду. Все сделал на стоячей машине. отрегулировал так, чтобы с 1500-2000 об вода шла - видно по капелькам в системе. Первое время парило прилично, шлейф как у паравоза, потом стало нормально. Вода ушла вся и я решил на это экспериметы с расскоксовкой водой закончить...
Вопрос по раскоксовке водой. Ною(86) в частности. -- Александр62 -- 2007-03-28 10:51:52 Странно, у меня не парит вообще. Перижиманием трубки регулировка не получается - или водяной столбик движется по трубке (видно, когда вынимаешь трубку из бутылки) на любых оборотах, или не движится совсем.
А как это "видно по капелькам"?
Правда взял трубку не от капельницы, а от омывателя (была в наличии), она диаметром поболее.
Вопрос по раскоксовке водой. Ною(86) в частности. -- Александр62 -- 2007-03-28 10:55:46 Еще мысли.
Я так понимаю, что разряжение во впускном коллекторе максимальное будет именно на ХХ, дроссель ведь закрыт, а цилиндры сосут воздух. А иголка воткнута в трубку вакуума регулятора давления топлива, т.е. после дросселя. Если добиваться расхода воды только на высоких оборотах, то надо размещать капельницу до дросселя, в районе воздушного фильтра.
Вопрос по раскоксовке водой. Ною(86) в частности. -- Владимир52 -- 2007-03-28 11:08:29 Я брал медицинскую систему для переливания крови ( удобно - там есть игла толстая , с другой стороны - обыкновенная для инъекций), там есть барашек регулировки подачи. Втыкал именно в воздуховод , труба соединяющая фильтр и блок дроссельной заслоки. А парила у меня машина пока я регулировал систему перед поездкой , подгазовывал... вообщем шлейф был порядочный. Причем выхлоп практически ничем не пах...
Вопрос по раскоксовке водой. Ною(86) в частности. -- HoBo -- 2007-03-28 12:51:26 Вот практически все втыкают в воздуховод. А как его потом латать? Изолентой что-ли заматывать?
Вопрос по раскоксовке водой. Ною(86) в частности. -- ВладимирХ, Томск -- 2007-03-28 12:24:26 Интересная штука! А можно поподробнее узнать что это за такая водная раскоксовка и как ее делать.
И в каких случаях ее рекомендуется применять.
Вопрос по раскоксовке водой. -- Корона -- 2007-03-28 13:27:27 Делал профилактическую раскоксовку по осени. Сжег таким образом пару литров дистилята - на случай, чтобы не было отложений солей (при выпаривании воды соли высвобождаются на поверхностях). Иголку устанавливал в трубку вакуума регулятора.
Парила сильно. Встал как-то у бардюра выхлопной трубой - после некоторой подгазовки остался на асфальте легкий сажевый черный цвет.
Расход масла снизился с 0,7 до 0,2 л/1000 км.
Опробацию повторять не стал. Мучало сомнение, что могу Занести и Сжечь лямду и испортить катализатор.
Можете подтвердить или опровергнуть мои опасения?
Вопрос по раскоксовке водой. -- Ной(86) -- 2007-03-28 14:40:01 Иглу нужно втыкать перед дросселем(гофру дырявить нежелательно). Можно поставить тройник на трубку, идущую к вакуум-регулятору. Подачу воды в любом случае регулируем дозатором(который трубку пережимает). Разницы никакой нет, на каких оборотах и сколько ее надо - главное, чтоб она была, вода(это что касается очистки двигателя) и двигатель не глох. Для очистки достаточно "сжечь" литров 5-6 по трассе. А вообще, я уже писал - можно ездить с водой и постоянно. Но никаких чудес от этого не ждите, например, увеличения мощности или еще чего подобного.
Вопрос по раскоксовке водой. -- Vlad_NN -- 2007-03-28 15:04:28 а если у меня машина с гбо - применяя такую отчистку ездить на бензине???
и можно попдробнее что и куда втыкать и что вообще необходимо для реализации такой отчистки
Вопрос по раскоксовке водой. -- Ной(86) -- 2007-03-28 15:28:19 Дистиллят не обязателен - из пара соли не выпадают. Но если есть дистиллят - почему бы и нет? Ездить без разницы - на газе или бензине. Подачу воды можно сделать либо из бачка омывателя, либо где-нибудь небольшую канистру закрепить или бутыль. Самотёк нежелателен. Капельница состоит из фильтра, регулятора и двух иголок. Иголки в общем-то не нужны. Берем иглу для иньекций и втыкаем ее в трубку вакуум-корректора(она перед дросселем). Можно взять тройничок от омывателя, игла тогда тоже не нужна(но с ней легче регулировать расход воды) - можно сделать какой-нибудь дозатор и поставить его, разрезав шланг капельницы. Вообще куда именно подавать воду и каким образом - никаких рекомендаций я не дам, все дело в фантазии и технических возможностях: в 30-е годы 20 века тракторные дизели оснащали водяными форсунками ставили какие-то устройства для смешивания воды с соляркой, на некоторых судовых дизелях и сейчас есть впрыск воды в смеси с топливом(экономия до 30%), авиационные моторы как-то тоже водой подпитывали. На угольных электростанциях угольная пыль подается в виде эмульсии с водой. Почему эти системы не получили распространения на автомобилях? Не знаю.
Лямда и катализатор -- Корона -- 2007-03-28 15:43:33 Не повлияет на надежность раскоксовка на лямду и катализатор?
Лямда и катализатор -- Ной(86) -- 2007-03-28 16:01:56 Не волнуйся, ничего им не сделается.
Лямда и катализатор -- Александр62 -- 2007-03-28 16:17:08 Они умирают от добавок, повышающих октановое число бензина, как правило.
Раньше делал несколько раскоксовок подряд ВИНСом - химия ядреная - и ничего не случилось. А вода для движка (в разумных порциях, конечно, про гидроудар речи нет) из всех зол самое меньшее, даже полезно.
Вот еще тема на дром.ру
http://forums.drom.ru/toyota-camry-vista/t1151451253.html
Давайте обсудим. Может кто пробовал?
-
Правильнее будет говорить не о раскоксовке водой, а о технологии выжига кокса водяным паром (паровыжиг кокса). В нефтеперерабатывающей промышленности применяется для очистки змеевиков трубчатых печей. Почему не применяется в авто? Может быть из-за сложности самого процесса в плане соблюдения технологического режима. Или того, что водяной пар крайне агрессивен, ускоряет коррозионные процессы в металле. Железо в обычных условиях очень устойчиво с коррозии. Но стоит его нагреть до температуры 70 и выше градусов Цельсия и добавить воды как скорость его коррозии увеличится в разы. В качестве примера можете почистить пару кусков металла напильником до блеска. Потом один положить в воду. А второй положить в воду, но предварительно хорошенько нагреть его. И самим уже решить.. какой кусок у вас покроется ржой быстрее.
P.S. Но скорее всего данный процесс применять для очистки автомобильных двигателей просто не целесообразно в экономическом плане.. не те объёмы кокса и скорость его образования. Дешевле и эффективнее почистить руками. Нынче вот ещё химия всякая появилась для предварительного отмачивания.
-
Мое ИМХО против. Водяной пар, взаимодействуя с сернистым бензином образует серную кислоту, которая и изничтожает нагар. Правда при этом еще и разрушает стенки цилиндров.
-
Короче ребята,делал я раскоксовку 3раза. Если сказать честно, как мёртвому припарка.Тут я думаю главное не упустить момент начала закоксовывания. А если кокс уже стал каменным, ты хоть тресни ничего не растворишь.Я так думаю что если с 1 раза не помогло(по жору масла) то только или маслосьёмные колпачки или потом колечки. А так лишняя трата времени нервов и денег.
Сразу как купил жер был 1л/1000км. 1ю раскоксовку делалал тыщ 20000 тому назад стандартно результат 0.
Вторую раскоксовку сделал недавно по схеме: раскоксовка 5 часов, слив старого масла, промывочное масло, снова раскоксовка на сутки, слив масла с промывкой 15 минуткой. И сразу после окончания 60 км по трассе под 150 км.ч. Результат пока прошел 700 км. Уровень масла упал на 2мм по щупу. Оч. неплохо. Тем более масло залил дешевенькое ЗИК 5В30 полусинь, особо не надеясь на хороший результат.
1. в этот раз перед заливкой лавра грел не до включения вентиляторов (95гр), а до 80гр (по инструкции к лавру 70-80 гр). 2. При прогреве после раскоксовки периодически резко нажимал газульку, подскакивало до 3000 об./мин. 3. Поршня просто выставлял в ряд не шевелил. 4. Свечи закручивал неплотно, а именно как по инструкции, чтобы парами раскоксовки не выдавило вниз неиспарившуюся раскоксовку.
----
После 1й раскоксовки запуск был стандартно тяжелым с газулькой в пол.
После 2й раскоксовки покрутил при выкрученных свечах чуть подольше, расчитывая получче смочить зеркало циллиндров, свечки зажигалкой погрел от лавровой испарины. Газ в пол, ключ на старт и с полоборота тахометр прыганул на 3т. Может еще сказался перелив масла, промывочног плюхнул 4л естественно не выставляя по уровню.
-
тысячи на 4 хватит потом опять жер... раскоксовывать надо начинать когда 100 гр на 1000 км, а когда 1 л - не надолго....там кокса жуть ни чем не промоешь...
вскрывать и чистить, менять кольца, колпачки...
-
Бум мониторить. Но даже если 4т. км отобьется банка ЗИКа:). Если бы как раньше Хеликс ультра экстра залил, так и навар бы был.
Вообще в раскоксовке химия дороговата. 250 р за стакан керосина дороговато. А может там и не совсем керосин. Как бы узнать?
-
По мне так если большой жер, то больше вина колпачков маслосъемных. Колпачки L38Crow тому подтверждение!
-
Хорошо бы если колпачки. А не снимая можно их вычислить? И что там про колпачки L38Crow?
-
Простые методы диагностики неисправностей (http://nissan-liberty.ru/dvigatel-62/prostye-metody-diagnostiki-neispravnostei-3485.html)
Замена маслосъёмных колпачков QR20 (http://nissan-liberty.ru/dvigatel-23/zamena-maslosyomnyh-kolpachkov-qr20-3054.html?highlight=%EF%F0%EE%F1%F2%FB%E5)
Друзья мои, давайте соблюдать тему.
-
Кто-нибудь делал раскоксовку на QR-20. До Либерти на Тауне делал сам, помогло.
-
primorec74,поиском пользуйся пожалуйста прежде чем создавать новую тему.
-
(http://i054.radikal.ru/1109/03/6efdf075f59e.jpg) (http://www.radikal.ru)
Раскоксовка - удаление нагара (кокса) т.е.отложений, образующихся в процессе сгорания топливо-воздушной смеси и масла в камере сгорания при работе двигателя. Да-да и масла тоже. А в камеру сгорания оно попадает со стенок цилиндров т.к. маслосъёмные поршневые кольца не могут его снять идеально чисто. Со стержней впускных клапанов, смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси. Это перечислены только "законные" пути попадания масла в цилиндры на "здоровых" и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 тысяч км. и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы.
Предпосылки для проведения данной процедуры следующие: повышенный расход масла, снижение тяговитости двигателя
Суть раскоксовки заключается в разрыхлении нагара и его удалении. Для этого используются различные химические средства, которых сейчас много появилось в продаже, и разные технологии этого процесса.
Наиболее эффективная технология заключается в заливке определённой "автохимии" в цилиндры двигателя через свечные отверстия.
Процесс раскоксовки.
Покупаем препарат, желательно комплект раскоксовки с промывкой (LAVR МL-202 Anti Coks + Промывка двигателя Motor Flush). В комплекте идёт очень подробная инструкция по применению. Производитель лавра рекомендует выставить перед началом процедуры поршни в один ряд, но это на самом деле не обязательно, можно выполнять процедуру и без выполнения этих пунктов, эффект не снизится (при желании Вы можете ключом на 17 выставить поршни в один ряд, вращая коленвал). Так же нет необходимости выдерживать препарат 12 часов. В данном случае принцип «чем дольше, тем лучше» не работает. Препарат работает пока находится в горячем двигателе и создаётся эффект бани. Когда двигатель остывает эффект прекращается. Так же не следует бояться того, что грязь забьёт мелкие отверстия. Препарат превращает грязь в жидкую эмульсию и вымывает её промывкой и маслом.
Итак, приступим.
Готовим ветошь, спец. одежду и т.п.
Прогреваем двигатель до срабатывания вентилятора на радиаторе. Желательно поездить, что бы прогреть как следует двигатель и моторный отсек (тогда тепло будет оставаться дольше, что нам и необходимо).
По очереди выкручиваем свечи и заливаем туда по 45 мл (можно залить и 2-ю порцию) препарата (шприц и трубка в комплекте) и вкручиваем свечи назад не затягивая ключом.
Ждём до полного остывания двигателя, не менее 1 час 30 мин.
Чтобы исключить подачу топлива вытаскиваем предохранитель инжектора.
Выкручиваем свечи, кладём на свечные колодцы тряпку (дабы не убрызгать всё вокруг) и прокручиваем стартером 3 раза по 5 сек.
Вкручиваем свечи (лучше какие-нибудь старые) и запускаем двигатель. Возможно запуск будет сложным, необходимо будет докручивать стартером.
Первые 2-3 минуты может идти сильный дым из выхлопной трубы, неравномерная работа и нехарактерный запах.
(http://s39.radikal.ru/i084/1106/65/85b143d0b2e3.jpg) (http://www.radikal.ru)
Даём двигателю прогреться до рабочей температуры на ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ.
Заливаем промывку в масло по инструкции и промываем двигатель.
На автомобиле НЕ ЕЗДИТЬ.
Меняем масло и масляный фильтр на новые.
http://nissan-liberty.ru/dvigatel-62/menyaem-motornoe-maslo-samostoyatelno-fotootchyot-288.html
При замене масла если поддомкратить правое переднее колесо, то дополнительно сливается до 300 мл масла.
Если у Вас нет ямы, то снимаете правое переднее колесо и на пластиковой защите открутив 3 самореза ключом на 10, Вы получаете лёгкий доступ к масляному фильтру и пробке поддона.
ВОТ И ВСЕ!!
-
Только я вытаскиваю предохранитель инжектора так лучше топливо точно не будет в цилиндры идти. С выкрученным бензонасосом остаточное давление большое.
Кроме того на последней раскоксовке я также после запуска и прогрева при смене масла покрутил чутка (3 сек) стартером уже после того как с поддона сбежало маслице и был снят фильтр, так там ещё набежал почти стакан после такой прокрутки. Таким образом масло всё выходит и остаток в двигателе минимальный. Ессно крутить с выключенным инжектором, а то ещё заведёте без масла - вот смеху то будет :)
Я лично делал на раскоксовке Моторесурсе и потом промывал промывкой ZIC Flush - она делается на основе базового масла и наименее агрессивна к двигателю. После раскоксовки масло слилось чёрное как отработка, и промывка также отмыла нагар. Вообще при тяжёлых случаях рекомендуют две раскоксовки кряду делать, с промежутком в 500 км. Одна за другой.
Только если кольца уставшие такая тема может помочь не на долго. Если начало поджирать масло то надо сразу делать раскоксовку иначе может окончательно закоксовать и тогда отмыть будет нереально.
-
Только я вытаскиваю предохранитель инжектора так лучше топливо точно не будет в цилиндры идти. С выкрученным бензонасосом остаточное давление большое.
Того-же мнения. С отключенными форсами последующий запуск легче, да и катализатору лучше. Я сдергиваю общую фишку с форсов, что одно и тоже.
Volkan, а пункт с обязательным покачиванием поршней за коленвал? Считаю, что баня действует на камеры сгорания, а над поршнем и компрес.кольцами стоит жижа, значит для лучшей проходимости ее к маслосъем.кольцам лучше подвигать поршня туда-сюда. Да и выставить поршня в один уровень не лишним будет, дабы уровнять объемы, а значит и эффект по цилиндрам.
Думаю стоит добавить пункт - при раскоксовке наживлять старые свечи, а заводиться с нормальными сухими.
И вот еще какой вопрос. При раскоксовке под воздействием температуры жижа будет испаряться и будет создаваться давление паров, т.е. избыточное давление. Так? Так вот что лучше - наживить свечи на пару витков (давление будет стравливаться через неплотности резьбы и жижа дольше останется в цилиндрах) или затянуть свечи (давлением жижу будет выдавливать через неплотности кольцо\поршень\цилиндр, что тоже хорошо- кольца будут отмокать, но, зато, жижа быстро стечет в картер, что уже плохо)? Пробывал и так и так, но определиться как делать лучше не смог. Кто что думает?
-
Я закручивал полностью. Давление там небольшое если будет. Оставлял на сутки.
-
Мужики, вы конкретно пишите что добавить, что исправить по пунктам! :)
Я описал так, как делал сам. Но так как я не спец, могу ошибаться!
-
Изменить
Отключаем бензонасос (вытаскиваем предохранитель).
на
Отключаем инжектор (вытаскиваем предохранитель).
И на картинке обвести соседний предохранитель.
-
вСЁ РАВНО КЛАПАНА НЕКОторые открыты и жижа через них испаряется.
-
...
Отключаем бензонасос (вытаскиваем предохранитель).
...
Как уже и писали, обязательно также отключение инжектора!(удобнее - выдергиванием предохранителя). Иначе при "пустой" прокрутке сразу после раскоксовки накидает бензина - мало не покажется, запуск станет намного труднее.
Заводиться пожалуй лучше на старых свечах - по идее их может закидать остатками лавра и ошметками кокса, так что новые жалко. Заведемся на них после - когда промывать будем или на свежем масле уже.
...
Производитель лавра рекомендует выставить перед началом процедуры поршни в один ряд, но это на самом деле не обязательно, можно выполнять процедуру и без выполнения этих пунктов, эффект не снизится (при желании Вы можете ключом на 17 выставить поршни в один ряд, вращая коленвал).
...
Можно при желании выставить в ряд и кратким запуском стартера (после выкручивания свечей и сдергивания предохранителей инжектора-насоса), это легче чем ключом коленвал крутить.
А при замене масла снимать колесо необязательно, можно просто вывернуть его до упора вправо, но фильтр при этом открутить удается не всегда, надо пробовать.
-
жИЖА УШЛА В ЦИЛИНДРАХ, вкручиваю свечи и завожу с полпинка, без всяких заморочек.
-
первый раз тоже ушла, во второй уже плескалась.
-
Через какое время плескалась? И во всех ли цилиндрах? Я например оставляю на ночь. Через час тоже плещется везде, а вот через два уже в двух, а через три всё капец отплескалась.
-
"крутить 3 раза по 5 сек"
вариант: не менее 3 раза по 5 сек чтоб не только выкинуть кокс, но и как след. смочить цилиндры маслом. Если свечи не меняем, подсушить изоляторы "вспотевших" свечи например зажигалкой.
В последний раз покрутил подольше ,м.б. подольше чем 3х5сек, свечи подсушил зажигалкой. Нажал газ в пол приготовился накручивать по зимнему, а двиг с полтыка запустился и сразу ровно заработал.
-
Тоже самое завёлся хорошо. Газ в пол не жал, просто покрутил стартером чуть дольше обычного и завелась с небольшим подглоханием, потом выровнялась. А меня стращали что придётся продувать, крутить, свечи сушить.....
-
второй раз откисало в районе восьми часов?
-
второй раз откисало в районе восьми часов?
Всегда оставляю на ночь, звонил в Лавр, сказали, что если возможность есть, то лучше оставить на ночь.
-
первый раз, ога, на ночь...во второй не было возможности
-
Всегда оставляю на ночь, звонил в Лавр, сказали, что если возможность есть, то лучше оставить на ночь.
Это сколько же раз вы уже делали раскоксовку? Читаю форум и понимаю, что у некоторых это прям обязательная процедура перед сменой масла. Сам делал раскоксовку однажды на самом первом своем автомобиле, после чего попал на капиталку. Чет больше не хочется.
-
то сколько же раз вы уже делали раскоксовку?
2 раза на Либерти и 1 раз на X-Trail. При определённом умении можно попасть на капитальный ремонт двигателя, даже после "грамотной" замены воздушного фильтра.
-
я дважды, планирую третий
-
я пользовался вот такой :
аэрозоль, не требует замены масла.
продается в отделах хадо.
-
Это сколько же раз вы уже делали раскоксовку? Читаю форум и понимаю, что у некоторых это прям обязательная процедура перед сменой масла.
Для меня именно так. Делаю раскоксовку минимум 1 раз в год, иногда 2. Сколько раз не скажу - сбился уже....4-й год машине....раз 5 делал уже. На предыдущей калдине делал еще больше. Плюс подсадил на нее корешей. Негатива нет.
Считаю раскоксовку скорее профилактикой. А если дело дошло до ручки (кольца легли) может и не помочь, тем более если износ уже большой. Чтоб не получилось как в анекдоте - поздно, доктор, пациент уже холодный :)
-
Решил изменить дорогой Лавруше в раскоксовке....уже второй раз.....бес попутал :-D
Сделал раскоксовку вот такой дрянью (http://s017.radikal.ru/i444/1110/47/a783455d5f47.jpg) (http://www.radikal.ru)
Вроде не хуже лавра....увидел светлый металл поршня. Кокс на старых свечах отваливался лохмотьями. Единственный минус - объем в тюбике очень мал и жижи после 20 мин. в цилиндрах уже нет, а значит весь кокс выдувает уже после запуска двига. Во время продувки практически ничего не вылетело.
Завел двиг легко (сухие свечи, форсы отключал). Поработал минуту и заглох. Потом еле-еле завел с педалькой. Видать кокс загадил весь выпуск. Завел кое-как, подержал 2500 об минут 10. Сменил масло. Дал просраться на трассе. Сбросил программу самообучения. На педальку отзывается немного активнее вроде.
Короче, хадо, как альтернатива лавру, вполне канает.
Единственное не пойму - почему образовывается столько кокса? До этого делал раскоксовку в мае.
-
Кокс от качества бензина, ну и ещё колпачки и кольца :) Где то видел в Интернетах график износа ЦПГ так там резкий взлёт вначале (обкатка), потом кривая загибается и износ идёт медленнее и медленнее, вытягивается почти в прямую линию (основной пробег), потом опять начинает вверх лезть и так далее в геометрической прогрессии вплоть до синего дыма из трубы. Всё потому что масло попадает в камеру сгорания, коксуется, ещё хуже становится контакт колец с цилиндром, из-за чего опять попадает в камеру сгорания и ещё больше коксуется... Ну и так по кругу.
Так что раскоксовки это своего рода оттягивание конца :-) Ну или точнее капиталки. Кокс смываем, а износ оставляем. Хотя если после раскоксовки ещё и геомодификатор залить - тогда дело может быть... Если конечно кольца имеют подвижность и совсем не залегли.
Кстати мой знакомый начал дымить в аккурат после неудачной заправки. Так что достаточно одного толчка, чтобы спровоцировать лавинообразное развитие процесса. Причём у него было так, поехал в санаторий, по пути заправился, начались проблемы с движкой (ехала плохо, глохла), еле доехал до следующей заправки, залил нормального, но машина задымила и резко возрос жор масла (которой до этого тоже был). Промывка топливной проблему не решила, а вот раскоксовка решила, но на время...
-
Так то оно так....пробег 91000 (есть все основания думать, что не скручен), т.е. идет основной пробег. Масло почти не ест. При каждой смене масла лью ревитализант хадо....видимо да, все-же бенз дерьмовый....кстати ездил в приморье (почти 2000 км туда-сюда), заливал на разных заправках бенз...так вот на обратном пути на х\х стали случаться провалы в работе двига....похоже где-то залил бог знает что. И свечи просто обросли нагаром, причем не чисто черным, а с бурым оттенком. И это за 5 тыс. км с последней чистки.
-
Кто нибудь LIQUI MOLY (http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=298&like_name=1) промывку пробовал?
-
Всем доброго времени суток. Проводили раскоксовку на Одиссее. Перед раскоксовкой провели замеры компрессии в каждом цилиндре стабильно накачивало по 12 очков. Цилиндры в ряд, в них сольвент с ацетоном в пропорциях 50/50, периодическое покачивание вала в общем все как по букварю. После накрыв тряпочкой крутнули пару тройку раз, чтобы вылетели остатки жижи. Промакнули, свечи вворачиваем, заводим - крутит бодро, педаль в пол, и не в пол свечи естественно залиты, ладно ставим другой комплект такая же песня, ни какого намека даже на чихания. Решаем проверить компрессию, и каково же наше удивление когда компрессометр стабильно во всех цилиндрах показывает ноль!!! Какие могут быть предположения?
-
Ничего удивительного, Ваш супер состав смыл масляный клин со стенок цилиндров. 50 гр масла в каждый цилиндр спасёт ситуацию или можно побрызгать ВД-40, эта смазка создаём масляную плёнку на стенках и хорошо помогает воспламенению, очень действенное средство при зимнем запуске.
-
Да наливали и далеко не по 50 гр. Не спасло.
-
Вроде как обрыв грм или залипание клапанов. Под крышкой бы глянуть что-как.
-
залипание клапанов.
скорее всего
-
Клапанную крышку сняли, за коленвал крутили, клапана открываются-закрываются, ремень соответственно целый так как распреды крутятся.
-
Ну компрессия ноль не может же быть тогда. Если клапана закрыты. Не могло же кольца совсем разъесть или поршни насквозь. Вы же туда не кислоту серную лили. А мотор одиссея не цепной, там обычный ремень. Даже если предположить что ремень "перескочил", то всё-равно комрессия должна быть, ну хоть два очка, хоть четыре. Может компрессометр дурит?
-
Ну компрессия ноль не может же быть тогда. Если клапана закрыты. Не могло же кольца совсем разъесть или поршни насквозь. Вы же туда не кислоту серную лили. А мотор одиссея не цепной, там обычный ремень. Даже если предположить что ремень "перескочил", то всё-равно комрессия должна быть, ну хоть два очка, хоть четыре. Может компрессометр дурит?
Компрессометр не дурит, проверял на своей дует аккурат по 14 очков. а вот если клапана не закрываются от грязи то вполне. в воскресенье снимем голову а там проинформирую уважаемый форум что у нас получилось.
-
а может быть такой вариант: когда заливали жижу для раскоксовки, залили ее слишком много, а потом при попытке завести получили гидроудар?
Я вчера делал раскоксовку, купил лавр для движков более 2л. По окончании, решил остатки лавра выплеснуть из горшков. Покрутил стартером, часть жижи вылетело, а часть осталась. Выкачивал шприцом.
-
а может быть такой вариант: когда заливали жижу для раскоксовки, залили ее слишком много, а потом при попытке завести получили гидроудар?
Я вчера делал раскоксовку, купил лавр для движков более 2л. По окончании, решил остатки лавра выплеснуть из горшков. Покрутил стартером, часть жижи вылетело, а часть осталась. Выкачивал шприцом.
Так вот и мы тоже сначала без свечей покрутили, потом завернули свечи крутим не чихает даже, свечи вывернули чистые и сухие. Начали мерить компрессию - кажет ноль.
-
А еще, при снятом выхлопном коллекторе, первый цилиндр ставим в ВМТ, проверяем, клапана закрыты так как рукой чувствуется зазор когда качаешь за коромысло, наливаем бенза в свечное отверстие - а из головки через ЗАКРЫТЫЕ выхлопные клапана бенз течет ручьем! Это как можно объяснить? И так в остальных цилиндрах.
-
И так, уважаемые форумчане. Сегодня сняли головку. Не знаю что за термояд завел отец для раскокса но камеры сгорания и поршни такие как будто их специально полировали идеально чистые, но в самих цилиндрах и на седлах клапанов растворенный нагар на ощупь похож на мелко абразивный песок. Выхлопные клапана не держат ни в одном цилиндре. Похоже такая же ситуация со всасывающими. Притрем клапана, новую прокладку под голову и будет нам счастье.
-
Хорошая раскоксовка должна расстворять нагар до жидкого состояния. Если мелкий абразив - то это мне кажется очень нехорошо. ЛАВР в своё время шибко хвастался тем что их составы расстворяют очень хорошо, где то даже ссылка была на сравнение. Как повлиял полученный "абразив" при прокрутке в цилиндрах и заводке? Если так на клапана подействовал.
-
И так, уважаемые форумчане. Сегодня сняли головку. Не знаю что за термояд завел отец для раскокса но камеры сгорания и поршни такие как будто их специально полировали идеально чистые, но в самих цилиндрах и на седлах клапанов растворенный нагар на ощупь похож на мелко абразивный песок. Выхлопные клапана не держат ни в одном цилиндре. Похоже такая же ситуация со всасывающими. Притрем клапана, новую прокладку под голову и будет нам счастье.
Какая компрессия стала?
-
Какая компрессия стала?
Пока ни какой, голова еще в процессе, предстоит притереть клапана а там их 16 :-) правда с регулировкой зазоров на этом двиге как на москвиче контргайку открутил болтик повернул, щупом проверил законтрил и все дела, не так как у нас.
-
Прочитав всю ветку по раскоксовке и по применению химии для двигателей решил провести на своей машине 2004г. раскоксовку, перед сменой масла, пробег 240 000км. залил промывку:
(http://s019.radikal.ru/i605/1204/85/5683fcffa073t.jpg) (http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i605/1204/85/5683fcffa073.jpg.html)
После того как откатался вместе с этой промывкой 500 км, поехал на диагностику двигателя, раскоксовку, и замену масла, после выполнения замеров первоначальные показания были такие:
(http://s019.radikal.ru/i617/1204/8b/356d43b1724d.jpg) (http://www.radikal.ru)
Дальше в в каждый цилиндр была залита жидкость для раскоксовки:
(http://s019.radikal.ru/i635/1204/86/de13b137b1bet.jpg) (http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i635/1204/86/de13b137b1be.jpg.html)
После заливки жидкости были поставлены свечи на свои места и ждем 30 минут, по окончании этого времени, запускаем машину (запуск был тяжелый, запустилась со второго раза, при помощи педаль газа в пол) после запуска несколько раз перегазовка, обороты поднимаем до 2500, из трубы как из паровоза валит белый дым, работает машина 10минут, затем опять снимаем свечи ( свечи все черные с большим черным нагаром) повторяем все замеры по двигателю:
(http://s017.radikal.ru/i418/1204/93/af50f6cfb8c1.jpg) (http://www.radikal.ru)
В принципе значения изменились в лучшую сторону, за исключением компрессии во втором цилиндре, хотя показания пока еще в норме.
После всего этого заменили масло (решил попробовать ХАДО 5W30 синтетика). Ну и сразу решил попробовать влить ремонтно - восстановительную присадку
(http://s019.radikal.ru/i610/1204/ee/05d0cc9fd5ba.jpg) (http://www.radikal.ru)
Вообщем, после всех этих манипуляций улучшения в работе двигателя могу сказать точно есть, машинка стала по резвее, двигатель на слух и по ощущениям стал работать мягче, спокойнее, проехал сейчас 500км полет нормальный, больше всего волнует вопрос расхода масла, до выполнения раскоксовки и смены масла расход масла был 2,5литра 10 000км.
-
мужики, я конечно не навязываю никому свое мнение.. но) все эти раскоксовки-хрень полная, имхо. если уж нужно немного реанимировать двиг-лучше снять голову и поддон, отмыть, притереть клапана, поменять кольца и вкладыши.. вот правда, ничего сложного, достаточно ямы и времени день, ну от силы два. а результат намного отличный от этих бодяг.. я щас фоты накидаю. делал профилактику движку. в результате замеров кольца менять не пришлось, зазоры в допуске. вкладыши шатунные были куплены, на всякий случай, поменял на 2х горшках, просто из за нечего делать, был легкий износ. на фото блока с поршнями видно, что даже поверхность не зазеркалилась, есть следы хонинговки. обратите внимание-двиг 1989го года, пробег около 300тык. правда старый добрый ниссан, с чугунным блоком...
(http://s018.radikal.ru/i500/1204/bf/521ecc8dcc00.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s019.radikal.ru/i629/1204/10/48e0da985579.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://i070.radikal.ru/1204/03/3e73fce3fe59.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s019.radikal.ru/i606/1204/3d/cb1737a33d35.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s019.radikal.ru/i638/1204/7b/3b3e80f68bec.jpg) (http://www.radikal.ru)
з.ы. я это к чему-те же поршня с кольцами (есть на фотках) долго отмачивались профамом (часа 2), чистились кисточкой, опять отмачивались и чистились.. в смысле те же канавки и кольца. и я никогда не поверю, что эти раскоксовки смогут эту хрень отмыть, без механического вмешательства, и не нагадив в двиг. вот дело хозяйское, конечно) и я не моторист великий, но не один двиг для себя перебрал, и никому бы не посоветовал заниматься этой ерундой. имхо, конечно :)
-
пардон) как раз фото блока и забыл...
(http://s019.radikal.ru/i619/1204/0f/905583fdb8e4.jpg) (http://www.radikal.ru)
-
если уж нужно немного реанимировать двиг-лучше снять голову и поддон, отмыть, притереть клапана, поменять кольца и вкладыши..
ИМХО раскоксовка не ерунда. Просто не надо подходить к раскоксовке как к панацее от всех бед. Если двиг уже закоксован вусмерть - разборка ..... если больного привезли на каталке в реанимацию, то таблетка аспирина ему не поможет....тут нужен электрошок :)
А вот если нужно содержать двиг в нормальном состоянии длительное время - периодическая раскоксовка это то, что доктор прописал, т.е. профилактика. Лучше не допустить болезнь, чем лечить последствия.
-
два мнения хорошо или плохо, делать не делать...возможно на новой машине профилактика рулит...на наших же, с пробегом конским и непонятными японцами во владельцах ...ну наверно 50/50...
-
Спецы прокомментируйте. Тут мне один специалист местного разлива говорит что на QR20-ом мол раскоксовка не очень эффективна в силу хитрой формы колец.... Действительно так или враки? И если так то чего у нас такого хитрого?
-
Обычные сборные кольца.Т.Е.кольцо состоит из 3х частей.Практически у всех производителей есть такие кольца,а есть цельное кольцо с пружинкой.
-
отпишусь. хотел почистить камеры сгорания, искал винсовскую промывку, которая через капельницу подается во впускной коллектор-не нашел, ее давно с производства сняли, и по магазинам не завалялась, ибо пользовалась спросом. взял раскоксовку титан (тот же лавр по сути). утром приехал на работу, залил по 50мл в каждый цилиндр на горячую (флакон 200, разделил на 4 цилиндра), через часа 3 крутнул стартером чуть чуть, вернее не крутнул даже, а просто на мгновенье ключ на старт и обратно, чтоб цилиндры немного подвинулись(в начале процедуры снял разъем с блока управления, чтоб ни впрыска ни зажигания при прокрутке небыло). через 5 часов пошел откачивать жижу, как написано по инструкции-а откачивать нечего)) ну ладно, думаю, щас стартером покручу, закрыл голову(движка) тряпочкой, кручу-хрен. никаких брызг. тряпочка осталась чистой... ладно, думаю, щас свечи вкручу, заведу, и посмотрю как дымит. вкрутил, завел.. до этого читал, что после этой химии завести трудно, у меня завелась с полпинка... не понимаю почему. обороты давал 3000, из трубы вышло немного беловатого дыма, именно немного, полупрозрачного... совсем не так, как на видео раскоксовок. погонял немного на этих оборотах, слил масло, залил промывочное, на два раза, поменял фильтр, залил новое масло, поменял свечи (заодно, просто как раз пришли). потом помыл машину (ну это не в счет, просто ради пятницы)), поехал на трассу прокатиться, километров 50 проехал, не особо наваливая, около 120, иногда подтормаживая, и давая движку раскрутиться на кикдауне до 5000-6000 оборотов. все время смотрел в зеркало заднего вида, типа вроде же дымить должно, нагар раскоксовавшийся через выхлоп вылетать.. облом. дыма нет.. в общем никакого смысла в этой раскоксовке я не увидел.
з.ы. двиг SR20VET, масло не жрал, цель была очистить отложения на поршнях и в камере сгорания, чтоб не провоцировать лишний раз детонацию с нашим хреновым бензином. итог-результата ноль. только зря потраченые деньги.. на саму химию, на промывку, фильтр, масло (масло с фильтром менял 1000км назад).
з.з.ы. зато когда заливал эту гадость в цилиндры, немного обрызгался. а был сам в шортах, жара ибо) ну, думаю, пара капель на пузо попала, фигня.. через пару часов одна капля начала чесаться, решил вытереть рукой-волосы на пузе облазят))) смешно вышло, прям депиляция какая-то (или как ее там?) а не раскоксовка))
-
Дыма не было,скорее всего из-за того что двиг в хорошом состоянии.И жидкость ушла по этой же причине.Значит кольца не залегли,и зазоры минимальные.
-
Так ведь если движка в хорошем состоянии то жижа не должна уходить, при минимальных зазорах. А дымит только первую минуту после раскоксовки и то не всегда, во время движения не дымит. По крайней мере я не видел. Да и делать если масло не жрёт смысла нет ПМСМ.
-
отпишусь. хотел почистить камеры сгорания, искал винсовскую промывку, которая через капельницу подается во впускной коллектор-не нашел, ее давно с производства сняли, и по магазинам не завалялась, ибо пользовалась спросом. взял раскоксовку титан (тот же лавр по сути). утром приехал на работу, залил по 50мл в каждый цилиндр на горячую (флакон 200, разделил на 4 цилиндра), через часа 3 крутнул стартером чуть чуть, вернее не крутнул даже, а просто на мгновенье ключ на старт и обратно, чтоб цилиндры немного подвинулись(в начале процедуры снял разъем с блока управления, чтоб ни впрыска ни зажигания при прокрутке небыло). через 5 часов пошел откачивать жижу, как написано по инструкции-а откачивать нечего)) ну ладно, думаю, щас стартером покручу, закрыл голову(движка) тряпочкой, кручу-хрен. никаких брызг. тряпочка осталась чистой... ладно, думаю, щас свечи вкручу, заведу, и посмотрю как дымит. вкрутил, завел.. до этого читал, что после этой химии завести трудно, у меня завелась с полпинка... не понимаю почему. обороты давал 3000, из трубы вышло немного беловатого дыма, именно немного, полупрозрачного... совсем не так, как на видео раскоксовок. погонял немного на этих оборотах, слил масло, залил промывочное, на два раза, поменял фильтр, залил новое масло, поменял свечи (заодно, просто как раз пришли). потом помыл машину (ну это не в счет, просто ради пятницы)), поехал на трассу прокатиться, километров 50 проехал, не особо наваливая, около 120, иногда подтормаживая, и давая движку раскрутиться на кикдауне до 5000-6000 оборотов. все время смотрел в зеркало заднего вида, типа вроде же дымить должно, нагар раскоксовавшийся через выхлоп вылетать.. облом. дыма нет.. в общем никакого смысла в этой раскоксовке я не увидел.
з.ы. двиг SR20VET, масло не жрал, цель была очистить отложения на поршнях и в камере сгорания, чтоб не провоцировать лишний раз детонацию с нашим хреновым бензином. итог-результата ноль. только зря потраченые деньги.. на саму химию, на промывку, фильтр, масло (масло с фильтром менял 1000км назад).
з.з.ы. зато когда заливал эту гадость в цилиндры, немного обрызгался. а был сам в шортах, жара ибо) ну, думаю, пара капель на пузо попала, фигня.. через пару часов одна капля начала чесаться, решил вытереть рукой-волосы на пузе облазят))) смешно вышло, прям депиляция какая-то (или как ее там?) а неббраскоксовка))
делал точно так же. прям было один в один жидкость ушла. завелась с полпенделя. но масло кушала как из ведра.В итоге вытащил поршня. а колец то там и не видно!! Вот так !!!!
-
Раскоксовка,она текучая.Если жидкость не уходит,значит кольца забиты нагаром,и без давления жидкость не уйдёт.А если кольца в норме,то через них она и пртечёт.В поршнях есть дырочки для отвода масла.
-
1. Залил мягкую (http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=298) промывку Ликви Молли, откатал 300 км.
2. Залил Лавр (http://www.lavr.ru/ru/product/cpg/) 330 мл на ночь.
3. Залил промывку (http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=306) Ликви Моли.
4. Слил всё, заменил фильтр и залил полусинтетику на 2000 км.
Жижа слилась чёрного цвета, даже на свет не просвечивалась. Промывку аналогичную делал 20 000 км назад. Через 2000 км повторю пункт 1 и залью своё обычное масло.
Эффект отличный. Сочетание химии Ликви Моли и Лавро просто отличный эффект даёт.
-
Раскоксовка,она текучая.Если жидкость не уходит,значит кольца забиты нагаром,и без давления жидкость не уйдёт.А если кольца в норме,то через них она и пртечёт.В поршнях есть дырочки для отвода масла.
Я думаю Андрей что наоборот что если кольца закоксовались. то зазор то как раз и есть, откуда тогда дым появляется,.? МАсло проходит сквозь зазоры в кольцах и сгорает !!! или я не прав??
-
Гоблин, разделяю ваше желание не провоцировать коксование камеры сгорания. Только тогда надо было вам антикокс-спрей хадо напшикать и масло можно не менять. В инструкции так. Правда сам так планирую сделать в середине лета. Эххх SR20VET ...вещь....мечта моя...завидую.
Почитал про быстрый уход жижи.....и в правду интересный вопрос. Раскоксовок много делал и на разных движках, придерживаюсь мнения, что при хорошем состоянии ЦПГ жижа уходит быстро, а вот если кокса много, то стоит долго. Согласен с объяснением процесса ухода жижи описанным andrei59ru.
-
Гоблин, разделяю ваше желание не провоцировать коксование камеры сгорания. Только тогда надо было вам антикокс-спрей хадо напшикать и масло можно не менять. В инструкции так. Правда сам так планирую сделать в середине лета. Эххх SR20VET ...вещь....мечта моя...завидую.
Почитал про быстрый уход жижи.....и в правду интересный вопрос. Раскоксовок много делал и на разных движках, придерживаюсь мнения, что при хорошем состоянии ЦПГ жижа уходит быстро, а вот если кокса много, то стоит долго. Согласен с объяснением процесса ухода жижи описанным andrei59ru.
Давайте разбираться!!! почему в инструкции антикокса, требуют что бы двигатель был тёплый? Да потому, в этом состоянии кольца находятся в рабочем состоянии( т.е. они расширились и заняли правильное положение в цилиндрах) в этом случае зазор в цилиндропоршневой группе минимален,и антикокс не уходит. при закоксованных кольцах никакого расширения и сужения колец не происходит( они должны быть подвижны) т.к. они залипли в одном положении, поэтому жидкость уходит сразу. Ваши коментарии Господа????
-
Как тебе Миша обьяснить,я не спец в словоблудии:).На пальцах показать могу.Но примерно так,
при закоксованных кольцах никакого расширения и сужения колец не происходит( они должны быть подвижны) т.к. они залипли в одном положении,
Вот кокс и не даёт жидкости уходить,без давления.А масло попадает как раз потомучто в картере скапливаеться избыточное давление.как смог так обьяснил :)
-
Давайте разбираться!!! почему в инструкции антикокса, требуют что бы двигатель был тёплый? Да потому, в этом состоянии кольца находятся в рабочем состоянии( т.е. они расширились и заняли правильное положение в цилиндрах) в этом случае зазор в цилиндропоршневой группе минимален,и антикокс не уходит. при закоксованных кольцах никакого расширения и сужения колец не происходит( они должны быть подвижны) т.к. они залипли в одном положении, поэтому жидкость уходит сразу. Ваши коментарии Господа????
Всё совсем не так. Давайте думать, давайте разбираться :) Вы путаете понятия теплового расширения металла и подвижность колец. Кольца расширяются не из-за нагрева, а из-за пружинящих свойств металла из которого они изготовлены. Чтобы вставить холодные кольца в гильзу их надо весьма прилично сжать. Тепловое расширение там минимально (к этому стремятся конструкторы применяя, например, в качестве материала для поршней аллюминий с малым коэффициентом теплового расширения и т.д. ....иначе двиг просто заклинил бы при нагреве, либо, при заложенных при проектировании больших зазорах еле-еле заводился бы на холодную....короче чтобы не было много букафф примерно так:
Влияние теплового расширения тут минимально и им можно пренебречь.
Под подвижностью колец понимается их свободное перемещение в канавках поршня. Поскольку поршень через шатун завязан на кривошипно-шатунный механизм, он перемещается не строго вверх вниз. Есть еще и боковая составляющая из-за кривошипа. Видели какую овальность гильзы набивает поршень? Т.е. поршень находится в гильзе с небольшим зазором, размер которого меняется при перемещении поршня вверх-вниз. Вот этот зазор и перекрывают кольца. Т.е., например, поршень, когда он находится вверху (ВМТ) прижат к правой стороне гильзы (слева максимальный зазор), движется вниз, в середине его хода зазор уже равномерно распределен по диаметру, в НМТ поршень уже прижат к левой стороне (справа зазор максимальный). А вот кольца двигаются как-бы отдельно от поршня (т.е. они постоянно прижаты к гильзе всей своей торцевой частью). Поршень как-бы свободно плавает в системе кольцо-гильза. Но так только на нормальном двиге. На закоксованном их свободному перемещению в канавках мешает кокс.
Рекомендуют лить антикокс в теплый двиг, поскольку хим. реакция при большом темпере идет быстрее. Для примера возьмите очиститель (кислоту) для эл. чайника. Он будет работать и при обычной температуре, но уж очень долго. А если закипятить (нагреть), то быстро.
Вообще можно долго теоретизировать, но опыт говорит, что радость от того, что жижа осталась во всех горшках после ночи стояния сменяется разочарованием при замере компрессии потом.
Думаю дело обстоит примерно так:
Если износ ЦПГ в норме, но кокса много, то жижа долго будет плескаться в горшках.
Если износ ЦПГ в норме, кокса мало, то жижа быстро стекает, как правильно отметил andrei59ru, через маслоотводные щели поршня в картер.
Если износ ЦПГ велик, кокса мало (хотя бывает ли так?) жижа очень быстро уходит. Если кокса много, то будет нечто среднее. Как-то так. Не в порядке словоблудия :)
-
У меня жижа уходила сразу, а кольца при вскрытии закоксованы были напрочь,!! как же так???
-
У меня жижа уходила сразу, а кольца при вскрытии закоксованы были напрочь,!! как же так???
Значит и замок в кольцах был уже больше всяких допусков,раз в несколько.
-
А у Мишы уфимского был только износ колец? Кокса небыло?
-
Я уже не помню :) Надо у него спросить.
-
по поводу жора масла и т.д.. некоторые знают мою историю, повторюсь. примерно на пробеге в 170000 км пробило прокладку гбц и я решил сделать капиталку движка без расточки( при вскрытии выяснилось что хонинг на месте), так как присутствовал жор масла до 2,5л на 10000км.. через примерно 70000км резко начался жор масла( при этом машина не дымила вообще, а масло в движке превращалось в чернущий цвет примерно за 2000км) от 400-700 гр на 1000( больше 5л на 10000 не уходило). так я проехал еще 30000. приехал в сервис поменять прогоревшую гофру. они смотрят и говорят гофры нет, но у тебя еще и трубу варить надо. короче они пока варили трубу я с ними ля-ля тополя, выяснилось что у меня умер каталик, решили его выбить. выбили, оказалось что он еще к тому же был, нормальненько так, забит сгоревшим маслом. в процессе разговора ребята посоветовали раскоксовать винсом, что я и сделал через несколько дней. залил винс в горшки под завязку на горячем движке, он сильно бурлил и испарялся, закрутил старые свечи. через три часа в двух горшках ничего небыло. залил еще под завязку все цилиндры. через три часа все стояло на месте( имею ввиду винс в горшках).
с тех пор проехал 1000 км. масло на месте все до грамма. появилась большая надежда. а вот чернеет все также.похоже не дымил движок из-за того что масло коксовалось в движке а остатки сгорали. не знаю что помогло выбитый каталик или раскоксовка винсом, но произошла приятная неожиданность. посмотрим что будет дальше.
-
Где остатки масла сгорали? Катализатор не способен дожечь такие тяжёлые углеводы. Скорее всего ты не замечал, у меня тоже дымило до капиталки только когда по методике Иван Иваныча с горки на закрытом дросселе скатываешься а потом газуешь...
-
очень просто проверяется, НА прямой.скорость примерно 100/120 резко тапку в пол, едешь метров 100, потом отпускаешь газ, на отпущеном газу метров 100 и опять тапку и увидишь что сзади будет!!!!
-
я не претендую на супер знания, но много раз слышал что хорошее масло в небольших кол-ах сгорает (не обязательно в каталике, просто сгорает). а по поводу замечал или нет, 500гр на 1000 км мне кажется это дохрена. машина или дымит или нет. сложно не заметить.
-
очень просто проверяется, НА прямой.скорость примерно 100/120 резко тапку в пол, едешь метров 100, потом отпускаешь газ, на отпущеном газу метров 100 и опять тапку и увидишь что сзади будет!!!!
вобщем по барабану дымит или нет, главное что масло пока не ест.
мужики ну не чайник я , реально вообще не дымила. а вот после удаления каталика( ближнего к движку, второй стоит) на не прогретой машине при резком нажатии педали в пол с небольшой скорости дымок на пару секунд появляется.
-
Похоже просто у разных людей разное понимание дымления - сизого кумара нет - все ок, а кому-то горьковатого запаха выхлопа уже достаточно для легкой паники.
caha, а почему второй каталик не убрали, он явно тоже сильно забит коксом?
-
Ко мне тоже,люди звонят и спрашивают про разное.Но мы все понимаем слова по разному.Он говорит про своё,я понимаю подругому.На растоянии сложно определить неисправность.Не буду оригинальным,моё мнение,Нужен хороший.ЗНАКОМЫЙ мастер.Если хороший мастер скажет менять,заедь ещё в 2 сервиса,что они скажут.потом уже принимай решение.Много народу приезжает и с пеной у рта доказывает что надо поменять эту деталь,когда им меняешь,а симптомы не уходят,они начинают задумываться.
Просто мысли вслух.Не претендую на истину.Ошибаються все.Как говорят у нас на местном форуме"все слесаря криворукие пи..."
Никого не хотел обидеть.
-
а кто его знает. провафлили ентот момент:))
caha, а почему второй каталик не убрали, он явно тоже сильно забит коксом?[/QUOTE]
От темы не отклоняемся!!!!!! Катализаторы обсуждаются в другой теме.
-
пробежал 2000км, масло на месте. каааайф.
-
а по поводу замечал или нет, 500гр на 1000 км мне кажется это дохрена.
Мои 5 копеек. До замены движка на контрактный у меня жрало под конец до литра на 1000 км. Явного сизого дыма тоже не было, даже на холодную при полной прогазовке. методом Ван-Ваныча не проверял. А жрало масло и синтетику дорогую и дешовую полусиньку, без разницы. Каталик в норме, раскоксовка не помогла. Помогла замена двигателя. :-D
-
а мне замена колец!!!!
-
Произвел вчера раскоксовку по причине жора масла результатов пока нет так как еще не ездил, но заметил следующее обороты на холостом поднялись до 850 были 790-780 появилось много конденсата в трубе и как то стало очень сильно парить при оборотах 2100-2500 и своеобразный запах из трубы. масло чистое в расширительный газы не идут. буду наблюдать :-(
-
а жёр какой был??
-
Произвел вчера раскоксовку по причине жора масла результатов пока нет так как еще не ездил, но заметил следующее обороты на холостом поднялись до 850 были 790-780 появилось много конденсата в трубе и как то стало очень сильно парить при оборотах 2100-2500 и своеобразный запах из трубы. масло чистое в расширительный газы не идут. буду наблюдать :-(
а что заливал и как ? тоже думаю,машина долго стояла боюсь кольца залегли,пока еще не ездил,кузовщиной занимаюсь
-
заливал LAVR МL-202 Anti Coks (326 руб.) жор был 2 л. на 7000-8000. делал все по приложенной инструкции
-
не поможет! готовся к замене колечек!
-
не поможет! готовся к замене колечек!
УТЕШИЛ *very_sad*
-
Извини!! но это уже пройденный этап!!
-
Да еще забыл когда делал продувку после раскоксовки на третьем цилиндре тряпка осталась сухая значит вся жижа просочилась в картер
-
не поможет! готовся к замене колечек!
и колец тоже:)
-
Сделал раскоксовку себе на Трейле, Мавром, жор масла упал. Сейчас при замене масла сделаю исчо. Пондравилось.
Аргументы: раньше, после простоя в дня 2-3 машина заводилась с 3-5 раза (видно компрессии нет), пока масла в цилиндры не загонит. Наверно. Не спец. Подозреваю. Сейчас- без проблем.
До этого ездила "тётя", 100 пудов замену масла пропускала- тупо доливала.
Ох уж мне эти "тёти", да простят меня дамы нашего форума.
-
Да можно химией снизить Жор масла. Иногда получается не с первого раза. У друга Лавр раскоксовка + две обработки Супротеком снизили расход с 300 мл на 1000 до 50 мл на 1000 км. Думаю и это не предел. Некоторые даже делают две раскоксовки подряд через 500 км промежуточного пробега.
-
У меня сейчас: 8 000 пробега с последней замены, долил 1 л., на щупе верхний уровень. ХЗ какой расход? Наверное литр? На всех сервисах (в том числе и оф. дилеры Ниссан) говорят, что это норма. Заметил, что жор увеличивается при частой езде на больших оборотах, люблю крутануть иногда движок до 5-6 тыщ.. Кста: приёмистость увеличилась, тапку до полика ещё ни разу не давил, полухода хватает, даже при обгоне.
Так что считаю, что уже успехов достиг. Ща ещё прококсую.
-
Есть первый положительный эффект при скорости движения 20-30 км/ч с брошенной газулькой в момент прибавления скорости был небольшой толчок либо при полной остановке с этих же скоростей, я грешил на вариатор. сразу после раскоксовки при первой поездке эта болячка пропала и пока больше не наблюдается. в теме про вариатор кто-то писал что причина дерганья может быть именно в двигателе а не в вариаторе, и действительно я убеждаюсь на собственном опыте *THUMBS UP*
-
Вчера выполнил раскоксовку 2-ой раз.
1. Ощущения и результаты после первого раза описывал выше. Тут повторюсь вкратце. Купил 180 мл. Лавра, продаван не спросил про объём двиг. (2.5 л.), а я прочитал в инструкции поздно, что нужно больше Лавра. После раск. расход масла стал по-меньше. При раск. не заглядывал в цилиндры (ушла жидкость или нет?), жалею об этом. Но при продувке, клал тряпку на цилиндры, тряпка была практически сухая (т.е. жидкость не выбрасывалась, наверно ушла). Машина завелась без проблем. Дым шёл не долго, секунд 30.
2. Вторая раск.. Купил 330 мл. Лавра. Залил. Через час проверил жидкость, в 1-ом цилиндре жидкости нет, в других стоит. Тряпку на цилиндры, продул, 2 3 4 цилиндры выбросили много жидкости, соотв. 1-ый сухой. Завёл. Не с пол тыка, но покрутил секунд 5. Дым- пипец! Всю улицу закоптил! Дымила минут 5-10. При первой раск. такого не было. Залил промывку 5-ти минутку, заменил масло. Всегда лил Ниссановское. Пообщался с людьми, кто торгует маслами, почитал форум Трейловодов. В общем перешёл на Motul 8100 X-Clean.
Будем посмотреть.
-
Масло не жрёт, компрессия в одном цилиндре 5-5,5 в остальных 10-11, расход топлива поднялся до 12-14 литров. Есть смысл капиталить за 22000 или купить сразу контрактный за 28000+6000 установка?
-
так это очень даже ПРИЯТНЫЙ расход!!!! ЗИМА же!!!! а полечить ннада химией однако сначала...маслица капнуть, потом перемерить...не, ну если денги ляжку жгут, тогда поставить контрактный, старый откапиталить, поставить заместо контрактного и контрактный потом продать....
-
Лев Раков, Движку не колбасит, обороты держит ровно? Тянет хорошо?
Масло, антифриз не ест?
Ежли на все вопросы ответ - НЕТ!
Зачем лезть в машину?
Как говорит, наш Многоуважаемый МАСТЕР Андрей (Пермский) - "Не мешайте машине работать"
Сделайте раскоксовочку разика 2 перед каждой заменой масла и катайтесь, наслаждайтесь вождением!
А расход у вас еще замечательный! 15 литров зимой для нашей машины - СКАЗКА! :)
-
Привет друзья.
У меня жор масла 1л на 1000км,масло было залито 5w40 мобил 3000
такая же хрень с этим маслом!в планах раскоксовка
-
Вряд ли поможет . Деньги на ветер.
-
Хоть попробовать
-
Ну вот в моем случае помогло!
Я тоже лил в начале мобайл 5в40.
И по началу ездил от замены до замены, ни грамма не кушал движетель!
Потом начался жор, я даже хотел ехать в Пермию к санцею Андрею на ремонт.
Но я решился на раскоксовку и смену марки масла!
РАскоксовал и залил кастрол 5w30! Теперь жор масла значииииительно упал!
-
Motul 8100 X-Clean
заметил, что на мотуле угар был меньше, чем на шелл и мобил. Ну а раскоксовка мне особо не помогла, в том году установил контракт...
-
Сегодня сделал на своем движке (QR-20) раскоксовку Lavrом. Делал первый раз, залил в цилиндры по 40 мл., утром глянул, результат следующий : 1-й цилиндр - жидкость стояла (20мл); 2-й цилиндр - сухой; 3й-жидкости было 7мл.; 4й- сухой. Завел машину не сразу, долго крутил, потом , как продымила, почистил движок промывкой и сменил масло. Проехал 30 км на 2,5-3,0 тыс. оборотах по трассе, вроде едет, за маслом начинаю следить.:) Любые изменения будут отписывать, работа пошла ))*goblin* Есть сомнения-жидкость стояла в 1м цилиндре, при этом половина ушла, стоит повторять раскоксовку или нет ? *very_sad*
-
При следущей замене масла сделай еще раз раскоксовочку и на том хватит :)
Для лучшего эффекта можно еще поршнями покачать чуток.
Попробуй масло Castrol 5w30 a3/b4
Только не покупай на рынке! :)
-
Вряд ли поможет . Деньги на ветер.
Помогло))) Хотя тоже сомневался! Залил масло Такуми 0-20 1500км без проблемм
-
Пробег 2000 км, после раскоксовки пробежала машина 1000 км все было хорошо, на следующей 1000 масло упало с максимума на минимум. Буду делать еще раз ((
-
Буду делать еще раз ((
я вместо второго раза заменил двигатель, так оно лучше... (остальное пустая трата времени и денег, кольца маслосъёмные залегли, нужен разбор двигателя).
-
я вместо второго раза заменил двигатель, так оно лучше... (остальное пустая трата времени и денег, кольца маслосъёмные залегли, нужен разбор двигателя).
Золотые слова, в прямом смысле. ;-)
Так же проходил замену движки.
-
А я ремонтировал. Замена - кот в мешке .
-
а мне помогла раскоксовка! Тоже планировал ехать к Андрею движку чинить.
И вооот, уже второй год катаюсь после раскоксовки!
Мож для профилактики как-нить повторить процедуру?
-
Повтори-повтори :) Я подожду.
-
Замена - кот в мешке
да, есть риск, тут как повезёт..., но чтобы сделать качественно, то надо запчасти оригиналы ставить, может гораздо больше денег уйти на ремонт.
-
Я тоже ремонтировал, запчасти порядка 10т.р. делал сам, ничего криминального нет, глаза боятся руки чинят!! Андрюха правильно говорит, все ети раскоксовки, это самоуспокоение, я когда порня вытащил они были чистенькие, никагого кокса, но кольцам то пипец!! они своё отработали, вот и всё!! их когда вытаскиваешь они как проволока , могут узлом завязаться!!
-
запчасти порядка 10т.р
что интересно входило в понятие ремонт, только замена колец? За 10 тыс. можно только китай воткнуть. Только набор звёзд и цепь тайвань стоит 4500, НО это на 4000-5000 км и ремонт заново....
-
Меня удивляет одно, первую 1000 км масло было как и залил, не ниже, а потом бац и упало. Может все таки получится со второго раза прочистить кольца :-[
-
Может все таки получится со второго раза прочистить кольца
сказки нет
-
Блажен кто верует :)
-
что интересно входило в понятие ремонт, только замена колец? За 10 тыс. можно только китай воткнуть. Только набор звёзд и цепь тайвань стоит 4500, НО это на 4000-5000 км и ремонт заново....
Брал через екзист оригинал, звёздочки не менял(нафига)?? цепь, кольца, прокладка, маслосьёмы, и всё вроде, уже не помню, паренька этого вижу переодически на своей Либе, носится как угорелый( я после замены наверное тысяч 15 намотал, всё в норме было) у него походу тоже проблем нет, недавно обогнал меня.
-
Тоже самое хочу сделать)) Ато раскоксовки на 1000 хватило, потом масло испарилось)))
-
Меня удивляет одно, первую 1000 км масло было как и залил, не ниже, а потом бац и упало. Может все таки получится со второго раза прочистить кольца :-[
(http://s019.radikal.ru/i605/1501/41/cbc992e4b6a8t.jpg) (http://radikal.ru/fp/aa2f0cc845ef4790b010ea3e79791d7b)
Затрат 9500 на экзисте китая не брал кроме сальников свечных колодцев. Скидка опт5
-
8)
Мужики! Как то меняя свечи видел нагар на поршнях. По общению с братьями с СТО, мне сказали что это обычное явление, и что нужно делать раскоксовку двигателя.
А теперь собственно вопрос
1. Кто нибудь делал её или нет
2. К Чему может привести если не делать
3. Если делали, на что это повлияло? изменились ли характеристики работы двигателя или нет.
1.Нужно, но: 1. Не пользоваться быстрой (5-7 мин) раскоксовкой.
2. Советую пользоваться химией которую знаешь, выйди на сайт производителя и найди магазины у себя в городе.
НЕ РЕКЛАМА! http://www.lavr.ru/catalog/
-
Блин, и как это человек с 2007 года ответ ждал... )))))))))))))))))
-
ахахахаааааааааааааааа!!!!!!!!! ))))))))))))
-
За 8 лет кокс стал уже неотъемлемой частью двигателя)))
-
всем привет подскажите пожалуйста на двигателе sr20de потдон крашен или нет хочу дамексидом раскоксовку сделать.
-
Железный маленький поддон да, крашен.
10 пузырьков димексида, 20 литров 20W40, 4 фильтра, новое масло не забудь приготовить.
-
Я сделал раскоксовку Лавром- в первом цилиндре жижа ушла, в остальных стояла, попробую еще разок через несколько тыщ пробега.