Автор Тема: Проблемы с радиатором (Прочитано 64717 раз)

oleg-13 · « **Ответ #75 :** Июн 25, 2009, 02:01:34 pm »

Андрей, так написано про Давление сброса крышки радиатора..
информацию по рабочему давлению системы охлаждения, я в книжке не нашел...
есть Проверочное давление на утечки радиатора- 157 kPa (1,6 кг/см2)..
может это оно и есть? :roll:
извиняюсь- не знаток..

Barmaley · « **Ответ #76 :** Июн 25, 2009, 02:39:19 pm »

Во-во, уже ближе!
Так и есть, то давление срабатывание на обратку, т.е. по идеи когда из расширительного бачка в радиатор жижи перемещается.
Если 160кПа - давление проверки, то получается, что оно же краткосрочное максимальное... Т.е. рабочее давление будем считать 140 кПа примерно.

Barmaley · « **Ответ #77 :** Июн 25, 2009, 05:29:59 pm »

Далее к сегодняшнему разговору:
установить манометр (шкала 400 кПа, цена деления 10 кПа) будет стоить с учетом манометра (хотя не думаю, что он сильно то дорогой) еще сверху +1500-1800 рублей. Конечно же многовато, но думаю отказываться не стоит. Уж больно интересно, что из этого получиться.
Завтра утром отдаю в ремонт, вечером забираю. Думаю в субботу сделаю фотоотчет и выложу на всеобщее обозрение.

Vladimir3067 · « **Ответ #78 :** Июн 25, 2009, 09:47:26 pm »

Цитата: Barmaley

Чет я не понял... Рабочее давление меньше атмосферного?
атмосферное давление - 101кПа. А тут Станданрт: 78-98 kPa !!!
Блин, чет не то... Давление в системе как миниму 1.3 атмосферы должно быть! А то теряется весь смысл. Пи давлении 59кпа, машина кипеть будет чуть ли не при +60

На крышке написано давление, при котором срабатывает клапан. По моему у нас 0,8 написано.

Barmaley · « **Ответ #79 :** Июн 25, 2009, 10:48:22 pm »

ну фиг его знает как оно там происходит. но идейный смысл - это повышенное давление в системе, что увеличивает температуру кипения, и сброс жижи при дальнейшем увеличении давления. Температура кипения воды при 1атм - 100 по цельсию, если давление меньше, то и температура кипения уменьшается. Что не должго быть. Иначе как же охлаждать двигатель? :!:
А на пробке возможно указано давление обратного засасывания жижи из бачка. Что естественно, в расширительном бачке оно больше же.

Niko · « **Ответ #80 :** Июн 25, 2009, 11:26:21 pm »

Так!
При давлении в 0.8 атмосфер эта паражижа выбрасывается в воздух,
точнее должна!!!
Это по сути аварийный клапан, чтоб не рвало систему.
Врать не буду, не помню как переводятся атм в паскали...
При открывании крышки давление в системе уравновешивается,
а далее нагрев, в следствии повышение давления в системе.

Barmaley · « **Ответ #81 :** Июн 26, 2009, 10:21:36 am »

Блин, комрады, не бейте за флудерство, но все, что я до этого писал - туфта! Олег13 прав. И Нико ты тоже!
Я же как порядочный физик-шизик точку отчета всегда беру от 0! Горе на мою голову... в 10 класс срочно здать обратно.
А все люди за 0 принимают естественное атмосферное давление. тогда 0.8, значит, что клапан срабатывает внутри при давлении 1.8 атмосферы, т.е при 1 уже существующей + 0,8 соозданной нагревом и расширением жижи. тогда вроде как все сходиться.

Barmaley · « **Ответ #82 :** Июн 26, 2009, 10:52:31 pm »

Ну что, вроде как операция прошла успешно!

Помимо верхнего бачка, заодно проапгрейдил и низ. Плюс манометр... Смотрится весьма брутально

Теперь по существу:
Пробка рабочая. Подделка, хоть и покупалась в экзисте как оригинал! Срабатывает при избыточном давлении 1 атм, вместо 0.8 либо 0.9 Разные пробки по-разному. Но любая новая оригинальная пробка, по информации от тестировки четко держит заявленное давление.
Отказ пробок - практически нет! еденица на сотни! Менять пробки исключительно из-за того, что слабеет пружина и давление сброса избытка жижи наоборот уменьшается!!! Так, что если старый радиатор, то не факт, что заменв пробки есть гуд!
Разбираем мой случай:
Пробка срабатывает на 1 атм избыточного давления. Радиатор расчитан на выдерживание 1.6 атм. Мой потек при давлении не доходящего до 1 атм, иначе бы открылся клапан и давление стравилось бы. Вывод - херовые радиаторы однако.
Прихожу к выводу, что япы реально стали экономить (прослеживается линия и в случае с нерегулирующимся развалом заднего моста). Пластик - удешивление процесса. В гиганском маштабе производства - куча сэкономленных средств.
На всякий случай поменял и нижний бачок. В сумме - 11 тыр. Но я доволен. Гарантия - до фига...
Теперь по манометру:
Полезная штука. Видно как давление поднимается до 0.5 атм. В это время уже срабатывает вентилятор (пока залита обычная вода) - давление в течении 5 секунд подает до 0.2 атм! Вентилятор выключается. Т.е. как таковой клапан избыточного давления срабатывает весьма редко. Вполне хватает охлаждение системы.
Короче, я доволен как слон! Я познакомился с техническим директором - уже пожилой дядя, доктор тех наук, разговорились, я сам немного в теме, на 3 курсе на физматериаловедении собирали сварочные аппараты работающие на воде. Под эту тему прошелся по их производству! Е-мае, там такие радиаторы восстанавливают! Чуть не скрученные в трубочку! Несколько видов сварки, по мимо обычной горелки, есть такая, которая позволяет варить на холодную. Ладно, чет меня поперло... Просто немного аж вдохновился. Приятно, что хоть где-то теор. разработки наших физиков внедрили в народное хозяйство.
Завтра отсниму все это дело - выложу в это сообщение.

Vladimir3067 · « **Ответ #83 :** Июн 26, 2009, 11:52:24 pm »

Цитата: Barmaley

Пробка срабатывает на 1 атм избыточного давления. Радиатор расчитан на выдерживание 1.6 атм. Мой потек при давлении не доходящего до 1 атм, иначе бы открылся клапан и давление стравилось бы. Вывод - херовые радиаторы однако.
Прихожу к выводу, что япы реально стали экономить (прослеживается линия и в случае с нерегулирующимся развалом заднего моста). Пластик - удешивление процесса. В гиганском маштабе производства - куча сэкономленных средств.

Экономия - согласен. Но она технологически верная. При соблюдении простейших мер - промывка радиатора после зимы, замена пробки и замена уплотнительных резинок крепления радиатора, то он может может служить и более 10 лет верой и правдой.

Цитировать

На всякий случай поменял и нижний бачок.

Если радиатор приказывает долго жить, то всегда лопается верхний бачок. Как я сам думаю - это причина постоянного перегрева этого бачка. Пластик дубеет и лопается при невысоком давлении. Поэтому, IMHO, нижний бачок менять не стоило.
Но зато теперь намного спокойнее. Уважаю такой подход. Молодец.

P.S. У меня друзья клеили бачки - работали потом по несколько лет и машины с ними продавали. Но со мной такой вариант не прошел.

Barmaley · « **Ответ #84 :** Июн 27, 2009, 12:40:56 pm »

Цитата: Vladimir3067

Если радиатор приказывает долго жить, то всегда лопается верхний бачок. Как я сам думаю - это причина постоянного перегрева этого бачка. Пластик дубеет и лопается при невысоком давлении. Поэтому, IMHO, нижний бачок менять не стоило.
Но зато теперь намного спокойнее. Уважаю такой подход. Молодец.

В принципе согласен, но если учесть, что все таки у нас автоматы, а патрубок охлаждения оного как раз подходит к нижнему бачку, соответственно на который идет напряжение как при встряске машины, так и повышенной температурой, то все-таки менять имеет смысл не только для своего спокойствия. Ибо не дай Бог, где-нить по трассе оказаться с треснутым нижним бачком. По мимо двигла, еще и на автомат можно попасть. тьфу-тьфу конечно же...

А на механической коробке, что не внашем случае, то да, можно обойтись только верхним бачком.

Andre70 · « **Ответ #85 :** Июн 28, 2009, 12:09:20 am »

Очень понравилось исследование Barmaley,респект и уважуха за научный подход.Для себя из прочитанной ветки сделал следующие выводы.Рискну их опубликовать, в основном с целью вызвать на спор несогласных:
1.Если у вас немолодая машинка и родной радиатор, не фиг менять крышку, в большинстве случаев вы спровоцируете взрыв радиатора, т.к в 99% случаев клапан старой крышки радиатора не задубевает, а наоборот ослабляется, за счет прослабления пружины и давление в системе охлаждения уменьшается, но сам клапан остается работоспособным!!!
2.Если у вас все таки потек радиатор, у вас существует 2 способа решения этой проблемы:
- поставить радиатор от X-Trail
-переделка бачка на медный, аллюминевый и т.д
По ценам это сопоставимо и зависит от личного мнения автовладельца.
Если что не так понял прошу поправить, а может у кого есть другие способы решения проблемы.

Barmaley · « **Ответ #86 :** Июн 28, 2009, 12:48:08 am »

1. точно так и есть!
2. верно
3. если течь по шву бачка и тела радиатора, можно переобжать бачок.

Vladimir3067 · « **Ответ #87 :** Июн 28, 2009, 01:33:47 pm »

Насчет крышки не согласен. Я как-то экономил на крышке, так 3 радиатора за год поменял. Потом купил крышку и 1,5 года отъездил на ура. Проблема в том, что крышка не дубеет, но от старости изнашивается и клапан встает в перекос. Поэтому и рвет. Вероятность такого перекоса на новой крышке значительно ниже, но также есть (пример Barmaley). Но при этом, я все же считаю, что единственной панацеей может являться только регулярная мойка радиатора. Но не так, как нам предлагают помыть на мойках (просто керхером обдали), а со снятием, замачиванием и продуванием. Т.к. крышка это все же аварийный метод, который срабатывает при перегреве, когда не помогает система обдува и т.п.

AntonP · « **Ответ #88 :** Июл 01, 2009, 04:33:53 pm »

Для информации

Радиаторы новые неоригингальные можно купить на Мытищинском авторынке по цене 4700

телефон 8-915-001-17-18
8-495-657-85-90

Sheriff · « **Ответ #89 :** Июл 03, 2009, 09:47:14 am »

Здравствуйте все! Позволю себе заметить в ответ Vladidmir3067,-езжу с февраля 2005г, при получении на одометре было 107000км, сейчас - 205000км. Ни разу не менял крышку!

Vladimir3067 · « **Ответ #90 :** Июл 05, 2009, 01:30:52 am »

Я никого не агитирую, просто мой печальный опыт... поделился, высказал свое мнение. Сейчас я постоянно меняю пробку, на всех машинах, которые были.

Sheriff · « **Ответ #91 :** Июл 06, 2009, 10:41:59 am »

Понятно! А вот, довольно, частое (как мне кажется)включение вентилятора?Или, может, датчики температуры с различным диапазоном существуют?

Barmaley · « **Ответ #92 :** Июл 06, 2009, 11:10:52 am »

Такого быть не должно. На сколько помню включение вентилятора при 98, а выключение при 92(точно не помню, под вопросом). Так что температурный диапазон короткий. Поэтому в пробке, да еще и на жаре, частое вкл/вык вентилятора - это нормально. При этом стоит отметить, что по хорошему временной интервал работы вентилятора для понижения температуры с 98 до 92 примерно составляет от 6-10 сек. А вот если постоянно молотит - тогда уже парься, что не так.

Sheriff · « **Ответ #93 :** Июл 06, 2009, 11:34:54 am »

Да, скорее всего,всё нормально! Но, время работы вентилятора, пожалуй, зависит от температуры за бортом

mlesnarus · « **Ответ #94 :** Июл 09, 2009, 12:53:12 am »

Проблема с радиатором решена!!! Начну сначала, лопнул верхний бачок (трещина под заливной горловиной), машина греется, ошибка 34 (датчик детонаци). Отвез я радиатор на газосварку 21 век на замену верхнего бачка, они его вскрыли и ах-ели, забит намертво два дня отмачивали ничего не вышло. Я весь в растройствах начал мучать exist, нашел радиатор... касается тех у кого SR20de (есть у нас неоригинальный радиатор!!) точная копия оригинального. Сегодня купил, обошелся в 5.460руб

sal · « **Ответ #95 :** Июл 09, 2009, 09:48:36 am »

Парни, а не может ли быть причиной пробоя радиаторов- некачественный антифриз? Интересно было бы собрать статистику: у кого прорвало- на каком он антифризе ездил и когда менял. Потому что тут услышал мнение, что для праворулек рекомендуют свой "родной" антиф.?

Barmaley · « **Ответ #96 :** Июл 09, 2009, 10:02:36 am »

Как то не сильно вериться... Антифриз он и в африке антифриз, только разной плотности, в зависимости от климат условий. Даже если и есть там какая-либо исключительно японская присадка, то в моем случае радиатор порвало после 2-3 недель с замены родного антифриза на ликви-моли и одновременной замены пробки.

AntonP · « **Ответ #97 :** Июл 09, 2009, 10:49:21 am »

Помнится, в свое время, где-то читал, да и говорили вроде, про то, что нельзя выключать двигатель до остановки вентиляторов.
То есть нужно дождаться пока двигатель и ОЖ остынет до рабочей температуры.

В противном случае, происходит резкое повышение температуры, вплоть до выкипания и образования повышенного давления.
Вот тут, я считаю, собака и порылась. И менно в этом процессе беда.
А так как верхний бачок со временем стареет, то в один прекрасный момент, не выдерживает.

Андрей, попробуй проэксперементировать с манометром

ИгорьНск · « **Ответ #98 :** Июл 09, 2009, 11:47:23 am »

Цитата: Antonp

Помнится, в свое время, где-то читал, да и говорили вроде, про то, что нельзя выключать двигатель до остановки вентиляторов.
То есть нужно дождаться пока двигатель и ОЖ остынет до рабочей температуры.

В противном случае, происходит резкое повышение температуры, вплоть до выкипания и образования повышенного давления.
Вот тут, я считаю, собака и порылась. И менно в этом процессе беда.
А так как верхний бачок со временем стареет, то в один прекрасный момент, не выдерживает.

Андрей, попробуй проэксперементировать с манометром

на дроме у хитриловодов ты это прочитал.
Они додумались либо дополнительную электропомпу ставить (зимой теплее будет) или ставить сигналку на турботаймер как на дизелях.

Barmaley · « **Ответ #99 :** Июл 09, 2009, 12:08:00 pm »

Так это истина давно всем знакома! Еще с 9-ки, никогда не выключал двигатель при вентиляторе. И вообще всегда летом, после того как прибуду в пункт назначения, сразу движок не выключаю, пару минут еще колбасит, жду вентилятора и после его остановки выключаю.
А давление, при остановки двигателя в момент работы вентилятора поднимается. Порядка на 0.3-0.4 атмосферы точно! Опчть же при условии того, что температура ОЖ приближается к уровню срабатывания вентилятора либо при его работе. После того как вентилятор отработал и температура, а значит и давление опустилось до нормы - выключаем движок, давление может чуть подняться, но не более чем на 0.1 атм.
Правда в теории это и так понятно было. А с манометром, сразу же было проверено и на практике

Новости:

Автор Тема: Проблемы с радиатором (Прочитано 64717 раз)