Клуб владельцев Nissan Liberty
Nissan Liberty => Двигатель => Тема начата: Эдуард от Июл 23, 2008, 09:50:33 am
-
Машинка моя 1998 года, пробег перевалил 200 000, стало не хватать масла от замены до замены. Лью кастрол синтетику 10w40 меняю каждые 10000 км. На доливку стало уходить более 1 литра. Считаю что это не нормально и есть большое желание вылечить. Подскажите в чем может заключаться работа и какие запчасти могут понадобиться. Машинка нравится проехал уже более 100 000 км не разу не подвела, жалко раставаться короче.
-
Ну это не самый большой расход для такого пробега, но все же - замена маслосъемных колпачков и поршневых колец должна помочь. Обязательно замерить давление масла - может уже насос подустал. При этом как правило меняется прокладка головки, клапанной крышки, свечных колодцев, прокладки впускного и выпускного коллекторов. Возможно помпа, просто на всякий случай, чтоб 2 раза не лазить.
-
замер давления масла это как?
-
специальным манометром для жидкостей, вкрутить вместо датчика давления масла. Эталонное давление не помню, но могу посмотреть.
-
спасибо
-
если нигде не подтекает и к мотору кроме как расход масла претензий нет.перейди на полусинтетическое масло более вязкое и не заморачивайся.будешь ездить долго и счастливо.у зятя на карине расход масла составлял 200г на 1000км.прошел 100000 км расход масла неизменный.с тем и продали.в твоем случае скорее всего поможет замена сальников клапанов.и поршневых колец.
-
Когда лил кастрол, тоже от замены до замены доливал 1-2литра. Знающие люди посоветовали сменить масло, типа, машина должна немного хавать масла, но у кастрол есть склонность к угоранию. Теперь заливаю Лики моли молиген(синтетика), а расход масла идет, в основном, когда топишь по трассе, поэтому, когда еду куда-нибудь, всегда беру с собой масла про запас.
Если ездить аккуратно и не вжигать, расхода масла не будет.
-
Ребята, я сам лью Кастрол 5-40 зимой и летом, от замены до замены максимум 100 грамм и то если не лень долить, машина проехала на нем 60 почти тысяч за год, так что не наводите тень на плетень. И как раз не надо переходить на минеральное масло (коим является полусинтетика), лишний нагар в пожилом моторе ни к чму, да и свойства синтетики лучше. А если есть течи то их надо просто устранить.
-
если нигде не подтекает и к мотору кроме как расход масла претензий нет.перейди на полусинтетическое масло более вязкое и не заморачивайся.будешь ездить долго и счастливо.у зятя на карине расход масла составлял 200г на 1000км.прошел 100000 км расход масла неизменный.с тем и продали.в твоем случае скорее всего поможет замена сальников клапанов.и поршневых колец.
Вязкость масла на "горячию" определяется по второму индексу. Например 5W40, так вот 40 это и есть вязкость на "горячию", чем выше число тем более вязкое масло.
Посмотри клапан PCV, он откручивается легко. Когда он не работает начинает кушать масло. Про клапан и фотографии на форуме где-то есть.
-
лью тойота 5-30.две трети щупа заливаю,через 10 тысяч уровень пол щупа,уход на угар в норме.
-
подскажите где находится этот клапан у меня с расходом масло тоже непонятки проеду 7000 после начинает хавать заменил залил такоеже проехал 5000 тишина стоит по уровню ещё 1000 проехал схавала грамм 150
-
Люди добрые!
Сегодня поменял расходники, включая частичную замену жижи в варике. (менял ф.возд., ф.масл., свечи, ОЖ).
Затем проверили подвеску, все в норме. Но вердикт сервисмена таков: есть течь масла (или жижи варика) на стыке ДВС и вариатора. Подскажите, это критично и что это может быть? Какие рекомендации?
Заранее большое спасибо. Я в машинах почти полный чайник, поэтому лучше доступным языком :)
-
Что-то поисковик не работает, тоже хотелось бы знать что за клапан PVC.
-
Что-то поисковик не работает, тоже хотелось бы знать что за клапан PVC.
Попробуй PCV ;)
-
Люди добрые!
Сегодня поменял расходники, включая частичную замену жижи в варике. (менял ф.возд., ф.масл., свечи, ОЖ).
Затем проверили подвеску, все в норме. Но вердикт сервисмена таков: есть течь масла (или жижи варика) на стыке ДВС и вариатора. Подскажите, это критично и что это может быть? Какие рекомендации?
Заранее большое спасибо. Я в машинах почти полный чайник, поэтому лучше доступным языком :)
Привет! У меня такая же фигня.. как говорится, 1.5 года владения- полет нормальный... Периодически смотри уровень жижи, либо меняй сальник..
-
Люди добрые!
Сегодня поменял расходники, включая частичную замену жижи в варике. (менял ф.возд., ф.масл., свечи, ОЖ).
Затем проверили подвеску, все в норме. Но вердикт сервисмена таков: есть течь масла (или жижи варика) на стыке ДВС и вариатора. Подскажите, это критично и что это может быть? Какие рекомендации?
Заранее большое спасибо. Я в машинах почти полный чайник, поэтому лучше доступным языком :)
Привет! У меня такая же фигня.. как говорится, 1.5 года владения- полет нормальный... Периодически смотри уровень жижи, либо меняй сальник..
Аж от сердца отлегло! СПАСИБО!!!
Уровни разумеется буду посматривать, хотя отвык от этого дела с прошлой машинкой. Ни грамма не ела от смены до смены.
А какой сальник менять? Это трудозатратный процесс? Сам я ни-ни. А в сервисе за это сколько попросят денег?
-
BEE, в твоём случае будут снимать варик, а это стоит дорого. Но ты особо не расстраивайся, это может быть и не подтёк, а так "потение". Понаблюдай за уровнем в движке и в варике, возможно, что также как на предыдущей машине, ты не чего не будеш доливать.
-
BEE, в твоём случае будут снимать варик, а это стоит дорого. Но ты особо не расстраивайся, это может быть и не подтёк, а так "потение". Понаблюдай за уровнем в движке и в варике, возможно, что также как на предыдущей машине, ты не чего не будеш доливать.
СПАСИбО!
Буду надеяться на лучшее :D
-
для справки, снять поставить нашу коробку
в одном известном по варикам сервисе в мск (сами догадайтесь) :D,
стоит 12 000 р., учитывая что 4 л НС-1 стоит 1400 р.
то на эти бабки можно купить 32 литра жижи :D
-
Ребята подскажите!!!! У меня обнаружилась течь в районе стыка двигателя и варика, но больше предположение что бежит сальник привода. Но вот основной вопрос: с сальника привода что должно бежать жижа с вариатора или масло с ДВС??? Вопрос встал поскольку стало уходить масло с двигла, а течь обнаружил с сальника привода.
-
Ребята подскажите!!!! У меня обнаружилась течь в районе стыка двигателя и варика, но больше предположение что бежит сальник привода. Но вот основной вопрос: с сальника привода что должно бежать жижа с вариатора или масло с ДВС??? Вопрос встал поскольку стало уходить масло с двигла, а течь обнаружил с сальника привода.
Из привода будет течь только жижа варика.
-
.
Из привода будет течь только жижа варика.
Я вроде тоже понимаю, что должна уходить жижа варика, но уходит масло с двигла!!! Неужели коренной побежал...
-
Кто нибудь менял маслосъёмные колпачки? Какие приколы могут быть при этой работе?
-
Припонов никаких. Обычная процедура как на всех автомобилях.
Необходим универсальный рассухариватель.
-
У меня (QR20, 2001г) расход масла 1 литр на 1200-1500 км, потёков нигде нет (явных), характерного для изношенных маслосъёмных колпачков дымления при запуске холодного двигла нет. Сестре купили такую же Любу-та же фигня с раходом.
Рак мозгов уже заработал-чё предпринять?
тут речь шла про какой то клапан PVC- поисковик результата недал. Расскажите кто что знает прро него.
-
У меня тоже масло подъедает только поменьше на 5000км 0.5л масла,масло кастрол синтетика тоже репу чешу чего делать. А клапан находиться на клапанной крышке со стороны заливной горловины,вкручен в клапанную крышку ключ где-то на19.С клапана выходит шланг PCV ,и подходит к трубе впускного коллектора.
-
У меня тоже масло подъедает только поменьше на 5000км 0.5л масла,масло кастрол синтетика тоже репу чешу чего делать. А клапан находиться на клапанной крышке со стороны заливной горловины,вкручен в клапанную крышку ключ где-то на19.С клапана выходит шланг PCV ,и подходит к трубе впускного коллектора.
Вот, блин проблема, чтоб репу чесать - поллитра на 5000!!!! Мне бы твои заботы....Репу не перечеши )))))
-
Попробуй масло сменить на другую марку. Его к каждой машине отдельно подбирать надо.
-
Масло шелл полусинтетика. Меняю в одной конторе уже лет 6-потому как качественно делают услугу( вслед за клиентами и машиной бежит уборщица с тряпкой следы вытирает) и недорого- масло из бочек, замена бесплатная если их масло и фильтр, и цена на масло весьма демократична.Хотя.... и на прошлых машинах расход этого же масла был нескромный. Хотя сестре на "любе" на сервисе навязали масло "ниссан"- не смогла отказать напору сервисменов, повелась на их уговоры, а расход такой же 1л на 1500.
-
Масло шелл полусинтетика. Меняю в одной конторе уже лет 6-потому как качественно делают услугу( вслед за клиентами и машиной бежит уборщица с тряпкой следы вытирает) и недорого- масло из бочек, замена бесплатная если их масло и фильтр, и цена на масло весьма демократична.Хотя.... и на прошлых машинах расход этого же масла был нескромный. Хотя сестре на "любе" на сервисе навязали масло "ниссан"- не смогла отказать напору сервисменов, повелась на их уговоры, а расход такой же 1л на 1500.
Женя, ну и не парься ты так сильно. Поиграй маслами, посмотри, может быть действительно какое-нибудь подберешь. Проблема с масложером на КуЭр20 - избитая тема. Даже япы сами признали, уж не помню где читал, что если жрет пол-литру на 1000 - то движок идеал :)
Понятно, что неприятно, но ты либо запаришься и сделаешь в итоге капиталку двиглу сейчас. При этом снизишь расход масла, может быть. Либо сделаешь через 100 тыщ, которые, при нормальной эксплуатации, проедешь и при этом без скрипа в сердце будешь подливать маслице особо не парясь.
А еще все зависит от стиля езды. У меня расход масла по городу небольшой. Может быть, с натягом, литрушку на 5000-6000 км и поджирает. Точно не замерял. Но подливаю первый раз после замены не раньше чем через 3-4 тыщи км А на трассе, при постоянных оборотах выше 3500, плюс постоянные обгоны - литр может сожрать и за 2000 км...
Поезди поспокойнее, понаблюдай.
Кстати, покажусь опять мажором, но уверен, что в машину нужно лить только то масло, которое рекомендует производитель.
-
Мне для замены и подливки до следующей замены хватает 4 литра. За год проезжаю примерно 30 000, меняю через 10 000, масло Neste 5w40 Pro.
-
Женя, ну и не парься ты так сильно. Поиграй маслами, посмотри, может быть действительно какое-нибудь подберешь. Проблема с масложером на КуЭр20 - избитая тема. Даже япы сами признали, уж не помню где читал, что если жрет пол-литру на 1000 - то движок идеал :)
Понятно, что неприятно, но ты либо запаришься и сделаешь в итоге капиталку двиглу сейчас. При этом снизишь расход масла, может быть. Либо сделаешь через 100 тыщ, которые, при нормальной эксплуатации, проедешь и при этом без скрипа в сердце будешь подливать маслице особо не парясь.
А еще все зависит от стиля езды. У меня расход масла по городу небольшой. Может быть, с натягом, литрушку на 5000-6000 км и поджирает. Точно не замерял. Но подливаю первый раз после замены не раньше чем через 3-4 тыщи км А на трассе, при постоянных оборотах выше 3500, плюс постоянные обгоны - литр может сожрать и за 2000 км...
Поезди поспокойнее, понаблюдай.
Кстати, покажусь опять мажором, но уверен, что в машину нужно лить только то масло, которое рекомендует производитель.
Ну у меня так же-по трассе на межгороде на пробеге в 1000 км расход больше, чем по городу. Ну что же, попробую поиграться маслом
-
evgeniy190271 напиши в подписи какой год, кузов, пробег.
-
Если течь масла не обнаруживается можно раскоксовку ларушку например попробовать. Только свечки перед первой заводкой после раскоксовки лучше какие нибудь убитые ставить а то изгадит. Для перестраховки можно еще лямбду выкрутить. Пробовал на нескольких машинах в том числе на либе вреда не наблюдалось. Кстати лямбду не снимал. Масло жрать меньше стала. Думаю актуально после многократных коротких зимних поездок.
-
Если течь масла не обнаруживается можно раскоксовку ларушку например попробовать. Только свечки перед первой заводкой после раскоксовки лучше какие нибудь убитые ставить а то изгадит. Для перестраховки можно еще лямбду выкрутить. Пробовал на нескольких машинах в том числе на либе вреда не наблюдалось. Кстати лямбду не снимал. Масло жрать меньше стала. Думаю актуально после многократных коротких зимних поездок.
А можно поподробнее?-если нетрудно
Что такое "лаврушка"?
Технология применения раскоксовки?
Лямбду выкручивать на период раскокосовки- значит надо заглушить дырку в коллекторе? Чем?
Если кольца в коксе, значит кроме расхода есть ещё и наличие отсутствия компрессии ,тяги, мощности итд итп. Так? А если субъективно это не наблюдается? Значит незакоксовано ничего?
-
Про раскоксовки говорить идите в http://nissan-liberty.su/forum/forumdisplay.php?f=34
-
У меня (QR20, 2001г) расход масла 1 литр на 1200-1500 км, потёков нигде нет (явных), характерного для изношенных маслосъёмных колпачков дымления при запуске холодного двигла нет. Сестре купили такую же Любу-та же фигня с раходом.
Рак мозгов уже заработал-чё предпринять?
тут речь шла про какой то клапан PVC- поисковик результата недал. Расскажите кто что знает прро него.
у меня такой расход был из-за нагоревшего масла в движке. пришлось промывать двигатель. добился расхода 2л на 10000. правда много езжу по трассе и стандартная скорость составляет 120-150 км/ч.
-
Как купил лил Eneos, расход от замены до замены 7000 примерно 1л. Не знаю много для неё или мало у меня на bluebird 89г.в. на 10000 примерно 0,5-0,7л. В магазине где меняю масло сказали что приезжала примьера с такой же песней. Залили Ниссан стало гораздо лучше. Я залил Ниссан 5W30 SM расход до замены 0,5л.
-
Парни, есть мысль - у кого повышенный расход масла попробуйте залить полусинтетику типа Кастрюли 10W-30 ....
-
кастрюли не надо очень сильный угар ,
-
Всем привет.
Расход увеличился после того как развалился катализатор
и пришлось немного подогреть двиг, хотя прибор показывал
норму и антифриз не кипел, но мне показалось, что температура
под капотом не нормальная, а выхлопная труба даже позвякивала.
Так вот до этого расход был 0.2 л. на 10000, теперь 1л на 1000,
подтеков не видно, свечки нормального рабочего цвета, а сегодня
даже завелся со второго раза и при этом пыхнул синий дым. Масло
Ликви Моли 10W-30. Если есть у кого какие мысли - буду очень
признателен.
-
Всем привет.
Расход увеличился после того как развалился катализатор
и пришлось немного подогреть двиг, хотя прибор показывал
норму и антифриз не кипел, но мне показалось, что температура
под капотом не нормальная, а выхлопная труба даже позвякивала.
Так вот до этого расход был 0.2 л. на 10000, теперь 1л на 1000,
подтеков не видно, свечки нормального рабочего цвета, а сегодня
даже завелся со второго раза и при этом пыхнул синий дым. Масло
Ликви Моли 10W-30. Если есть у кого какие мысли - буду очень
признателен.
-
Всем привет.
Расход увеличился после того как развалился катализатор
и пришлось немного подогреть двиг, хотя прибор показывал
норму и антифриз не кипел, но мне показалось, что температура
под капотом не нормальная, а выхлопная труба даже позвякивала.
Так вот до этого расход был 0.2 л. на 10000, теперь 1л на 1000,
подтеков не видно, свечки нормального рабочего цвета, а сегодня
даже завелся со второго раза и при этом пыхнул синий дым. Масло
Ликви Моли 10W-30. Если есть у кого какие мысли - буду очень
признателен.
подзалегли кольца, думаю.
-
Но при залегших кольцах нагар на свечах был бы, а они чистые
есть небошой нагар на выхлопной трубе.
-
Всем привет.
Расход увеличился после того как развалился катализатор
и пришлось немного подогреть двиг, хотя прибор показывал
норму и антифриз не кипел, но мне показалось, что температура
под капотом не нормальная, а выхлопная труба даже позвякивала.
Так вот до этого расход был 0.2 л. на 10000, теперь 1л на 1000,
подтеков не видно, свечки нормального рабочего цвета, а сегодня
даже завелся со второго раза и при этом пыхнул синий дым. Масло
Ликви Моли 10W-30. Если есть у кого какие мысли - буду очень
признателен.
у меня примерно такойже расход масла (MOBIL 3000 5W40), но проявляется восновном на трассе когда движок крутишь или зимой при прогревах на холодную (зазоры большие), пробег 123000, думаю пока ещё терпимый расход.
было масло 0W40, уходило больше, причем первые 5000 уровень стоял потом стало угорать довольно резко, когда менял сливалось как вода...
кстати нагар на свечах у меня небольшой присутствует, обЪясни почему при залегших кольцах он появляется, что масло горит? тогда может минералку как на роторнопоршневой чтобы все выгорало? :-)
-
Значится такое дело, почему я такое масло предложил .... На первой машине я ездил на полусинтетике, так как пробег у неё был чупишный - то я не успел перейти на синтетику - проблем угара я не знал вообще - масло чётко стояло - от смены до смены (хотя всего две смены было - первая как купил и вторая - через 5 тысяч), на новой я первый раз тоже залил полусинтетику - тоже было всё нормально, потом перешол на синтетику - волосы стали вставать дыбом - пару раз упускал - масла было на щупе чуть выше (на 4-5 мм) минимума - т.е если раньше я вообше под капот не лазил, то теперь периодически проверяю уровень, но изменилось только одно - полусинтетика на синтетику .... вот такие пироги, почему и предлагаю попробовать, кто ещё успеет до зимы откатать масло - попробовать полусинтетику именно 10W-30 Кастрол ....
сам буду пробовать после зимы - зиму отезжу на синтетике, по весне залью полусинтетику - и сравню ...
PS: Чётко прослеживается связь с оборотами пихла - если ездить не выше 3000 оборотов - жор масла минимален, если покрутить до красной зоны - масло тает на глазах ... Гнал из Москвы (180 км) всю дорогу почти под 150 - очень спешил, часто в горку разгонялся, бенза ушло море, но ... масла тоже.
PSS: Заметил странную вещицу, может показалось .... Ездил просто как баклажан тушёный - т.е. тошнил пипец как - обороты не выше 1500, ну только в крайнем случае 2000, вообще очень медленно разгонялся - расход получился 13 литров по городу, поездил немного пошустрее, т.е разгон порезче, обороты до 3-3.5 тысяч, но старался меньше при этом плавно тормозить и очень резко ускоряться - расход 11 литров .... т.е тормозить макимально резко (ну не до фанатизма конечно) , разгоняться уверенно но не со шлифом асфальта - расход получился меньше чем исключительно тошнить .... Кто нидь обьяснит почему так получилось ?
-
Ребят, если действительно жор масла сильно зависит от фирмы и состава масла (синтетика или минералка), то я тож внесу малость опыта своей эксплуатации, а именно: сразу стал лить синтетику LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40 , от замены до замены уровень на месте не взирая ни на какие режимы движения
Тьфу 3раза.
-
А могут-ли "съехавшие" мозги компа влиять на расход масла? Есть у меня сомнения по поводу угла зажигания.
-
А могут-ли "съехавшие" мозги компа влиять на расход масла? Есть у меня сомнения по поводу угла зажигания.
Да нет, не могут, скорее забитая клапанная крышка может. Маслоотделитель или клапан.
-
PSS: Заметил странную вещицу, может показалось .... Ездил просто как баклажан тушёный - т.е. тошнил пипец как - обороты не выше 1500, ну только в крайнем случае 2000, вообще очень медленно разгонялся - расход получился 13 литров по городу, поездил немного пошустрее, т.е разгон порезче, обороты до 3-3.5 тысяч, но старался меньше при этом плавно тормозить и очень резко ускоряться - расход 11 литров .... т.е тормозить макимально резко (ну не до фанатизма конечно) , разгоняться уверенно но не со шлифом асфальта - расход получился меньше чем исключительно тошнить .... Кто нидь обьяснит почему так получилось ?
Может цепь растянулась? http://www.s-chip.ru/grm.htm
-
Сильно сомневаюсь что при пробеге 32000 цепочка растянулась ....
-
На днях перебрал полностью движку, расход почти литр на 1200км, пробег 35000 км последствия прошлой зимы, когда замёрз тасол не заводилась.... про тасол не знал.... завёл, держу 3000, таким образом перегрел.... поменял все колечки и колпачки, эффект пока не пойму проехал 200 км, а надо мин 1500 но завотся стала с пол пенька ))))) вышло всё это в 10000.
-
Похоже дикий расход масла на QR это типа норма. У меня тоже при пробеге 4500 тыс.км после замены скушала 0,6 литра масла, но как УБЕДИТЕЛЬНО объяснили в пункте замены: "А что вы хотели: жара, да еще и поддавали, что правда, и производитель масла нормирует 1 литр на 10000 тыс.км". Масло лью Castrol 5W30 и про угар данного масла наслышен. Посмотрю как будет зимой.
-
На днях перебрал полностью движку, расход почти литр на 1200км, пробег 35000 км последствия прошлой зимы, когда замёрз тасол не заводилась.... про тасол не знал.... завёл, держу 3000, таким образом перегрел.... поменял все колечки и колпачки, эффект пока не пойму проехал 200 км, а надо мин 1500 но завотся стала с пол пенька ))))) вышло всё это в 10000.
Поздравляю! Делал сам? Можешь выложить список того что покупал с номерами и ценами?
-
Внесу и свой небольшой опыт, по совету сервисменов вот уже 2 с лишним года лью полусинтетику TOTAL 7000 10W40 ,рекомендовали именно как угаростойкое,от замены до замены(10000) не доливаю ни капли.Пробег 120т. цена порядка 200-230 рублей за литр.Очччень доволен и рекомендую всем знакомым.
-
Внесу и свой небольшой опыт, по совету сервисменов вот уже 2 с лишним года лью полусинтетику TOTAL 7000 10W40 ,рекомендовали именно как угаростойкое,от замены до замены(10000) не доливаю ни капли.Пробег 120т. цена порядка 200-230 рублей за литр.Очччень доволен и рекомендую всем знакомым.
а как зимой с таким маслом?
-
Зимой проблем не было,правда ночует машина в гараже(холодном), но там даже в -40 ниже -25 не опускается, днем возле офиса стоит по 9-10 часов, тоже с заводкой никаких проблем(тфу-тфу), конечно если машина постоянно ночует на улице зимой, особенно в нашем регионе, есть смысл использовать синтетику 5W30 или подобную..
-
После капремонта движки (самостоятельно =-)). На море 2650км. В СПБ своим ходом 9890км. Перед СПБ масло менял. Хоть бы 100 грамм съела.... неа... ))))) Прокладка блока цилиндров 1500р. Герметик 200р. Маслосъёмные колпачки 2450р. Кольца 5500р и пять дней кропотливой работы... Цены Хабаровские (колпачки в 555, остальное на рынке Индустриальном крытом.)
-
После капремонта движки (самостоятельно =-)). На море 2650км. В СПБ своим ходом 9890км. Перед СПБ масло менял. Хоть бы 100 грамм съела.... неа... ))))) Прокладка блока цилиндров 1500р. Герметик 200р. Маслосъёмные колпачки 2450р. Кольца 5500р и пять дней кропотливой работы... Цены Хабаровские (колпачки в 555, остальное на рынке Индустриальном крытом.)
А лыжу снимать надо? доступа к шатунам хватит если нижний поддон отолько снять?
-
что значит не работает клапан PCV?
-
что значит не работает клапан PCV?
значит залипает и не работает. тоесть не выпускает из движка картерные газы, в следствии этого начинается повышенный расход масла.
-
А лыжу снимать надо? доступа к шатунам хватит если нижний поддон отолько снять?[/QUOT
Не только "лыжу" нужно будет снимать но и выхлопную тоже мешать будет. Без лыжи и выхлопухи все очень свободно и доступно.
-
А лыжу снимать надо? доступа к шатунам хватит если нижний поддон отолько снять?
Лыжу снимать придётся ну и в довесок выхлопную трубу, вот после этого все доступно, ну еще баланиср конечно чтобы шатун первого цилиндра достать.
-
Люди помогите добрым советом, масло ЖРЕТ как коняшка. Заменил масло в авто, после чего проехал 200км, смотрю щуп на минимуме. Долил 1л, щуп опять в норме. Машина дымит и пахнет как выхлоп от камаза. Думаю это уж точно кольца, так вот, стоит ли делать раскоксовку? Машина проехала мало, год не старый. (2003г.в, 100тыс проехала всего)
-
Расход чудовищный конечно. Можно попробовать раскоксовку, но при таких расходах может уже не помочь.
-
Какая раскоксовка.!!?? Дрыгатель я так понял QR, (хотя не плохо - бы авто в подпись). При таких расходах капиталка неизбежна, если осталось чего там капиталить. На счет пробега что - то терзают смутные сомнения.
-
перво наперво проверяется наличие кокса в движке. исли есть кокс тогда велика вероятность существенно снизить расход масла путем промывки системы вентиляции картера. если двигло чистое 100% кольца, причем скорее всего с расточкой.
-
подождите с капиталкой попробуй поэксперементировать с маслом у меня тож жрало не так конечно но 1л на тыс ело иногда и больше как поддашь.промыл движок обычной промывкой залил полу синтетику вроде как перестало ща хочу опять синтетику мобил 5w60 помоему после 200 000 тыков пробега.....всеравно дешевле эксперемент выйдет чем капиталить
-
Можно попробовать припарки конечно.
1) Залей мягкую промывку Моторесурс, откатай 300 км. в обычном режиме. (Доливай масло чтобы не ушло по ходу)
2) Потом раскосовка колец в течении 8 часов, жеолательно двойной дозой раскоксовки. (Когда будешь откачивать жижу из цилиндров нужно замерить остаток).
3) Затем сливаешь старое масло и моешь двигатель дешёвым маслом с промывкой. Можно купить быструю промывку того же моторесурса + 3 литра Автола либо можно смесью автола и солярки 2к1 как делает Олег минут 15 на холостых.
4) Меняешь масло на нормальное (не дорогое)
5) Проверяешь все сальники - возможно где-то подпускает.
6) Пробуй ездить - замеряй расход масла, пиши здесь, подумаем что делать дальше.
П.С. Ты с Улан-Удэ я так понял. В Иркутске не бываешь? Могу помочь автохимией и маслами как одноклубнику чтобы подешевле вышло. Пиши в личку если что - скину телефон.
Если по двигателю нет катастрофических разрушений колец, то должно помочь уже на 1 шаге (расход масла должен упасть). Если не упадёт после всего, значит надо капиталить. Попытка не пытка как говорится.
-
Спасибо за советы, думаю все-таки капиталить. Все такие очень сильно кушает. Сижу коплю денег теперь до середины месяца. Вчера загнал машину в гараж на стоянку. А какие последствия могут быть? Расточка горшков (или как их называют?). или у qr20 они не перепресовываются?
-
Да врятли до расточки дело дойдет - смена колец + маслосъемных колпачков должны решить вопрос... Головку после снятия лучше проверить на кручение, если понадобиться - шлифануть.
-
подождите с капиталкой попробуй поэксперементировать с маслом у меня тож жрало не так конечно но 1л на тыс ело иногда и больше как поддашь.промыл движок обычной промывкой залил полу синтетику вроде как перестало ща хочу опять синтетику мобил 5w60 помоему после 200 000 тыков пробега.....всеравно дешевле эксперемент выйдет чем капиталить
+1
На предыдущей машине (Nissan Pulsar) залил синтетику ESSO 5w40 и замучился литрушки на доливку покупать.
Масло жрало кошмарно и дымило так, что реально ездить стыдно было. Решил сменить масло на то, которое предыдущий хозяин машины заливал (при продаже он мне канистру в багажник сунул) - полусинтетика Mobil 10w40.
Поменял , и как в сказке - и дымить перестало и масло от замены до замены без подлива.
-
что решился на капиталку енто конечно хорошо,но в случае забившейся вентиляции, всеравно будет жрать, один хрен все чистить. почисти сейчас может поможет. затрат ноль.
-
Саш, просвети, как почистить вентиляцию?...
-
снимается клапанная крышка и тщательно промывается, лучше замочить( внутри крышки каналы). проверяется и промывается клапан( в случае не работы меняется). проверяются и чистятся или меняются шланги вентиляции.
в случае наличия кокса в движке прочистить вент каналы в головке движка. помоему их там 5 штук.
-
caha, а еще есть какой-нить способ промывки без снятий клапонной крышки?
И вообще, как проверить не забита ли вентиляция?
-
я других способов не знаю. а проверяется все это визуально и на ощуп. смысл в том что в крышке и шлангах каналы забиваются и привет. я не говорю что это обязательно должно быть, но происходит достаточно часто. сам с этим столкнулся. у меня была забита крышка клапанная на глушняк и три из пяти отверстий в гбц. но уменя редкий случай, кокса в двигле бало 1,5-2 см. а у друга на опеле двигло было чистое, а шланг забит(от диаметра 20мм осталось отверстие с булавочное ушко). после замены шлангов расход упал с 10л на10000км до 3л
-
Спасибо, Саш! А на SR тоже есть каналы в клапанной крышке?
-
они есть на любой крышке.
-
Друзья, кто будет это делать - сделайте доброе дело, фотоотчёт называется. А то Вам, мотористам со стажем, может быть всё и понятно, а простым инженерам (вроде меня) нужны подробные инструкции как снимать и чего где чистить.
-
Согласен с L38Crow, ,было бы полезно заиметь фотоотчет в нашу базу данных!
Вот мы имеем клапанную крышку, а что если промыть клапан PCV карбклинером прямо на месте?
(http://s02.radikal.ru/i175/1104/6f/a5b1767c8ee3.jpg) (http://www.radikal.ru)
Вот еще что нарыл - http://faqnissan.ru/faq/004/10431.html
-
Его проще снять и сразу проверить проводимость в обе стороны (после промывки).Он просто (аккуратно) вытаскивается. Свободный проход воздуха только в сторону всас. коллектора. Я у себя почистил был забит, теперь есть подозрение что через него слишком много воздуха идет:-( - Не регулируется ХХ, чотя может причина и не в этом.
-
Его проще снять и сразу проверить проводимость в обе стороны (после промывки).Он просто (аккуратно) вытаскивается. Свободный проход воздуха только в сторону всас. коллектора. Я у себя почистил был забит, теперь есть подозрение что через него слишком много воздуха идет:-( - Не регулируется ХХ, чотя может причина и не в этом.
свободно вытаскивается он на SR!! На QR он выкручивается.
-
свободно вытаскивается он на SR!! На QR он выкручивается.
Т.е. на КуэРах клапанную крышку все равно снимать?
-
Этот клапан просто выкручивается из крышки!
-
Люди подскажите пожалуйста что обычно делается при расходе масла 1л на 200км ? Меняется двигатель или откапиталить можно?
-
менять двиг не стоит. Достаточно поменять маслосьемные кольца на поршнях и маслосьемные колпачки на клапанах. 1 - значительно труднее и дороже, для начала лучше сделать 2-е :-)
-
Вот сижу себя успакаиваю, вообще часто из-за таких проблем меняется двиг? сижу как на иголках, голову снимать буду через 2 недели только :( а вдруг там выработка сильная. аааааа :(((
-
для начала двигатель частично разбирается, а оттуда уже выводы - или выкидывать его или точить или заменой колец обойтись :)
-
Вот сижу себя успакаиваю, вообще часто из-за таких проблем меняется двиг? сижу как на иголках, голову снимать буду через 2 недели только :( а вдруг там выработка сильная. аааааа :(((
а пробег-то какой? и подпись хотелось -бы
-
Пробег всего 100 тыс, работает без стуков, ровно. 2003 г.в. Сейчас подпись сделаю.
-
меняй кольца и колпачки выработки по цилиндрам не будед 100% сам менял всё это дело 700км только проехал
-
ой спасибо вам, прямо настроение поднялось и жить захотелось. Заказал ремкомплект в экзисте за 3500 (т.к в городе нету) + кольца у нас стоят около 2500
-
как кстати результат?
-
Скорее всего колпачки, для такого пробега рановато кольцам накрыться! Я бы для начала попробовал раскоксовку и колпачки, если не поможет - кольца. Чем дальше лезешь - тем больше всплывает :)
-
http://nissan-info.com/news/1-0-1
Посмотрите, может что-то стоящее?
-
http://nissan-info.com/news/1-0-1
Посмотрите, может что-то стоящее?
ну так отправь три смс по 350 рублей каждая и скачай, расскажешь всем что там интересного
-
Люди подскажите пожалуйста что обычно делается при расходе масла 1л на 200км ? Меняется двигатель или откапиталить можно?
у меня литр на тысячу выходит, думал это много, а оказывается бывает хуже
-
у меня литр на тысячу выходит, думал это много, а оказывается бывает хуже
и это много,ремонт предстоит однозначно.допускается естественный угар масла 100 грамм на одну тысячу километров. делай выводы.
-
и это много,ремонт предстоит однозначно.допускается естественный угар масла 100 грамм на одну тысячу километров. делай выводы.
да я выводы уже сделал, дешевле и проще доливать, я не собираюсь ездить на этой машине фсю жизнь
-
я уложился в 6т.р.(без цепи) все сам менял
-
Aleekss, а где фотоотчет о замене колечек и колпачков?
-
знаеш теска тут и без меня фоток этого процесса полно. Авобще у меня небыло времени день разберал день сбирал весь в мазуте фотик жалко
-
Фоток много, но нет фоток замены колпачков и колечек!
-
Ну вот и разобрали двигатель (в связи с расходом масла 1л на 100км) и увидели мы что всё идеально, смотрели смотрели и тут увидели что компрессионное кольцо сломано. Вот такая история друзья ) из-за этого сломанного кольца затрат мне вышло в 20000р.
Рем.комплект: 3500р.
Сальники: 1000р.
Кольца: 3000р.
Разборка/Сборка двигателя: 11000 р.
Замена сальников приводов (которые выдавило из-за газов): 1500р.
-
Ну вот и разобрали двигатель (в связи с расходом масла 1л на 100км) и увидели мы что всё идеально, смотрели смотрели и тут увидели что компрессионное кольцо сломано. Вот такая история друзья ).
Круто.. такого я еще не видел... А стенки цилиндра не задраны?
Если нет, то скорее всего его сломали при разборке..
-
а как сальники приводов то выдавило?? они ж не связаны с двигателем...
-
Похоже чё то ремонтники то накасячили :)
-
levantuev кольца лопаются при перегреве или сломал кольцо тот кто его ставил или снимал . вопросы 1.следы вытягивания металли на поршнях 2. есть ли следы прошлого ремрнта.
-
я два раза разбирал двигателя с лопнувшими колечками, и оба раза были задиры на цилиндре.
-
Задиры были на том целиндре где кольцо сломано было, но на палец не ощущались да же ))) Сейчас проехал 500км на обкатке колец. Тянет лучше. Подскажите сколько нужно обкатывать колечки?
-
Тысячу,но мастер должен был тебе сказать.И масло поменяй.
-
а мне сказали как 1000 пройдешь потом поменяешь т.к я менял масло ПЕРЕД кап.ремонтом (не знал что буду капиталить еще)
-
Я про тоже и написал.
-
Ну вот и я за голову взялся... чего делать.... масло кастрюль 5w30. Пробег ~180т.км.
маслосъемные колпачки менялись где-то 10т.км. назад.
Шибко уходило масло, но тек лобовой сальник. Сальник был заменен недели две-три назад. Вроде как масло перестало уходить. Во всяком случае проехал ~500-600 км - не заметил. Тут откатал по трассе ~1,8т.км. (вчера вернулся) масло ушло ниже минимума. Не дымит. Т.е. явных признаков залегших колец нет. Не перегревал точно. Во всяком случае ни разу этого не видел. Думаю вот чего делать....
Кстати, господа, кто знает номер комплекта колец на SR20 1999г.в.? На japancats.ru разные номера: 12033-2J200 и 12033-2J201, однако на экзисте пишется, что артикул заменен на новый такой 12033-2J210. Чего брать-то? Плюс еще вопрос - если их заказывать - они по любому подойдут? или там есть какие-то размеры и надо будет все-таки подбирать? Или заказать по каталогу и не заморачиваться? (если потребуется их менять). И что еще меняется при вскрытии движка? В смысле, какие прокладки? Прокладка ГБЦ, что-то еще?
-
DMM, есть специальная тема - переборка двигателя, там обычно пишут про капиталку и переборку. Я даже выложил целую таблицу деталей, которые заменил. Обрати внимание на то, как маслосъемные колпачки обжимают клапан - мне пришлось сдавать обратно оригинальные и брать аджюсовские, возможно и у тебя такая же проблема и не придется капиталить двиг. Кольца поршневые и вкладыши советую брать после вскрытия и замеров.
-
Для начала измерь компрессию по цилиндрам. Это недорого и даст пищу к дальнейшим размышлениям.
-
я ездил на SHEL синтетика, пришлось доливать чуть не по литру в месяц, поменял на http://amalie.by/amalie_synthetic_5w30_smcf.html приехал 9 тыс. км уровень как стоял так и стоит, и в варик залил http://amalie.by/amalie_atf__cvt.html тоже нормуль
-
Какое разнообразие масел... у нас на прилавках в основном кастрюль, шелл, зик, bp (тот же кастрюль).... конечно, если поискать, можно и найти... но где уверенность что это будет оригинал..
или если и есть что - то не божески дорого.
-
я покупал у знакомого проверенного, а он у офицала, уже ездит долго на этом масле, и на разных машинах, в том числе и на дизелях
-
По маслам в соответствующий раздел!
-
масло кастрюль 5w30. Пробег ~180т.км.
Не жидковато ли будет 30-ки для такого пробега? Мне кажется, что пора 40-ку лить. Или я ошибаюсь?
-
Спасибо за сообщения.
Сегодня поеду замеряю компрессию... дальше буду думать... хотя если залегли маслосъемные, а компрессионные в норме - то замер особо ничего и не покажет... поживем - увидим. О результатах - позднее.
Кстати, а сколько норма компрессии? поиском поискал - не нашел. Что находил - так это сообщения либо - сколько намеряли, либо что компрессия в норме... а в какой норме? И кста, как правильно замерять? газ в пол и крутить двиг? просто нашел сообщение, что на qr заслонка электрическая, и т.к. она закрыта, то замеры не верны. на sr она механическая... отсюда и вопрос.
Спасибо.
-
Не жидковато ли будет 30-ки для такого пробега? Мне кажется, что пора 40-ку лить. Или я ошибаюсь?
Производитель советует ...бла-бла-бла... более экономичный расход бензина на этом масле. :) вот поэтому и 5w30. хотя да. уже задумываюсь. да и для зим наших, блин.... чем жиже, тем лучше....
-
Норма 12 и выше. Разброс не более 1 атм по цилиндрам. Измеряют на заглушенном при выкрученных свечах, вставляют компрессометр и крутят несколько секунд. Так в каждом. Измерения проводить на горячем двигателе. В сервисе у нас стоит около 350 рублей такая услуга.
-
это я зимой лил, пробег 79 тыс.км
-
Кстати, а сколько норма компрессии?
Вот тут про норму компрессии почитай.
извеняюсь
http://nissan-liberty.ru/dvigatel-23/diagnostika-rashod-oboroty-458-26.html
а вот по ср
http://nissan-liberty.ru/81233-post512.html
-
Вот тут про норму компрессии почитай.
эм.... тут - это где? ссылки не видно :(
-
Люди помогите добрым советом купил месяц назад.доехал домой 400км полуровня нет,поменяли все фильтра,сняли клапаную крышку там все блестит,пропшикали все каналы и клапан крышки очистителем карб.,сняли дрос.заслонку вся чистая но вовпускной колектов внутри весь в масле.Сделали раскоксовку ,промыли,заменили масло мобил 5-40.Тяга хорошая,не дымит.Проехал 800км был мах. стал мин.Что делать незнаю?
-
димдим - рекомендации те же. Почитай тему с начала.
-
масло другое? капиталить?
-
Люди помогите добрым советом купил месяц назад.доехал домой 400км полуровня нет,поменяли все фильтра,сняли клапаную крышку там все блестит,пропшикали все каналы и клапан крышки очистителем карб.,сняли дрос.заслонку вся чистая но вовпускной колектов внутри весь в масле.Сделали раскоксовку ,промыли,заменили масло мобил 5-40.Тяга хорошая,не дымит.Проехал 800км был мах. стал мин.Что делать незнаю?
Готовьте 15-20 т.р, нужно менять кольца и больше ничего 100%
-
почти наверняка капиталить
-
кольца маслосьемные?А если мастер свой то дешевли?
-
Готовьте 15-20 т.р, нужно менять кольца и больше ничего 100%
не согласен. если менять кольца то это полная разборка двигла. надо менять все цепи, натяжители и т.д., чтобы больше не лазить
-
не согласен. если менять кольца то это полная разборка двигла. надо менять все цепи, натяжители и т.д., чтобы больше не лазить
А не проще контрактный двиг воткнуть????? Просто проблема с расходом масла и помоему растянулась цепь ((( А судя по форуму то это тыков 30 карячится((
-
АНБ,а котрактный двиг, кот в мешке*haha* луче за эти деньги свой делать
-
А не проще контрактный двиг воткнуть????? Просто проблема с расходом масла и помоему растянулась цепь ((( А судя по форуму то это тыков 30 карячится((
не проще. неизвестно что возьмешь. а при капиталке почти за этиже деньги 100% гарантия что движка еще тыщ на 200 хватит.
-
...... а при капиталке почти за этиже деньги 100% гарантия что движка еще тыщ на 200 хватит.
Это смотря как сделают((((( тут бабка на двое сказала хотя конечно надо решать самому....взвесить за и против..
-
Итак что имеем:
1) Компрессия по цилиндрам. Что с открытым дросселем, что с закрытым - особо не изменилась, но тем не менее справедливости ради отпишу результаты без_дросселя/открытый_дроссель. Слева на право: 12,6/12,9; 11,9/12,6; 12,3/12,3; 13,0/13,0.
Немного насторожило показание с закрытым дросселем на втором цилиндре... но думаю, что просто не совсем хорошо прижали компрессометр. Второй раз чет затупили и не проверили.
Эксперемента ради залил через пень-колоду примерно 2куб.мл. масла во второй цилиндр. Компрессия в нем стала 13,6. Соответственно можно сказать, что колечки-то как минимум компрессионные подизносились - это факт.
2) Цвет свечей. Катаю на 95-м бензине. Центральный изолятор белый. Боковой электрод тоже. На всех цилиндрах. На свече из второго цилиндра на электроде боковом какая-то дрянь нагорела. И тоже белая. Вернее.... немного охристая. когда я отколупал эту заразу - она была немного охристая.
Есть мнение, что прокладкe ГБЦ под замену. Что травит антифриз в систему. Собственно да, он у меня уходит из расширительного бачка.
Думается мне, что попробую сначала всякие присадки-припарки, чтобы как минимум немного промыть маслянную систему. Ну и потом один фиг - пациента на вскрытие. Единственное чего боюсь, так это выработки по цилиндрам. Ибо это уже совсем другие деньги и просто заменой колец не обойтись...
Как мне кажется, это у меня началось однажды зимой... когда в поддоне замерзло масло. ниссановское. 5w30. температура была ~-30. Машина завелась, но лампа давления масла горела. через секунд 10 не дождавшись давления, я машину заглушил. Через минут 10 опять завел - давление пошло.... но думается мне, что т.к. масло уже как минимум замерзло - значит свойства многие свои потеряло. Ну и пошло поехало.... :) Вот как-то так. Может еще какие-нибудь мнения, дополнения, замечания?
Спасибо.
-
1) Моё мнение - компрессия по цилиндрам в норме, хотя на холодную наверняка там будут проблемы, и возможно угар масла на высоких оборотах. Лечить можно либо химией типа геомодификаторов (http://nissan-liberty.ru/avtoalhimiya-34/suprotek-hado-zvs-ot-motoresursa-rimet-i-dr-nano-preparaty-otzyvy-i-vpechatleniya-3092.html?highlight=%F1%F3%EF%F0%EE%F2%E5%EA), либо раскоксовкой (не поможет если поизносились кольца), либо капиталить (пока не вижу причин).
2) Нагар такой бывает из-за присадок в бензине которыми октановое число увеличивают от 92-го до 95-го. Наши мотористы не рекомендуют лить 95-й местного производства из-за этих дешёвых присадок. Лучше уж 92-й и если есть большое желание чуть повысить цетановое число - то добавлять активаторы топлива самому (70-180 рублей на бак получается).
3) Мыть конечно стоит. Причём я бы до смены масла залил за 200 км мягкую промывку маслянной системы, потом при смене промывка либо Автол + солярка (Олег писал про такую промывку в теме про Супротек, Хадо, ЗВС Моторесурс), потом свежее масло.
Ещё мысли будут. Говорят может давить масло через свечные колодцы если сальники клапанной крышки кончились. К сожалению последние у нас не меняются. Вот почитай тут (http://sylphy.ru/index.php?newsid=247). Для диагностики придётся снять клапанную крышку. Хотя говорят есть умельцы меняют, есть подозрение что эти умельцы в Иркутске живут и многое знают, попробую узнать.
Также не плохо было бы проверить клапан PCV и промыть дроссельную заслонку. Можно посмотреть воздушный фильтр, нет ли на нём следов масла, ну и в канале рециркуляции глянуть. Это так сказать то что не сложно сделать.
-
1) сказать пока нечего.
2) По поводу свечей. На праздники ездил в Тобольск. Не плохой городок... но это не для этой темы :) Значит, как это было - залил в омске на топ-лайне 95 бенз, покатил в сторону Тюмени. Проехал 460 км, решил залить до полного. Отановился на газпромовской заправке, залил 95й. Вошло ~47 литров. Удивился расходу. Покатил дальше. Доехал до Тобольска, там покатался... итого откатал ~950 км. Заехал на заправку лукойловскую. У нас тут в Омске все хвалят лукойловский бенз (т.к. его в Омске нет :) так всегда), но жутко ругаются на газпромовский. Мол, на лукойле экономичней получается и все такое. Сразу скажу - изменений не заметил ни в приемистости, ни в мощщах, ни в экономичности :) Итак, залил лукойловский 95й бенз (а он, собака, дороже!). Получилось ~60 литров. Заливал два раза, сначала ~39 литров, потом покатался и перед отъездом до полного ~21 литр. Поехал обратно. Т.к. никаких изменений не заметил, то плюнул на этот лукойл и в итоге остановился опять на той же газпромовской заправке что и по дороге в Тобольск. Залил 95й до полного и покатил обратно в Омск. Это я к чему расписал... К тому что заливая 95й в Омске я специально через 1000км выворачивал свечи и смотрел на налет - он был... ну такой... равномерный, рабочий, немного сажи, но не белый. Т.е. обычная рабочая свеча. А тут я имел ввиду не именно налет на свече, а нагар... такой, что он отковыривался. :) Вот думаю, мож там как раз и бодяжат этот бензин. Или все-таки антифриз...
3) Мыть буду. Думается даже в ближайшее время. И попробую более вязкое масло.
4) по поводу сальников свечных колодцев. Двиг в подписи - sr20de, там такой радости нет.
5) по поводу PCV и доссельной - дроссель мылся не так давно, да и не столь засран был. PCV гляну чего там и как. Воздушный менялся недавно. Посмотрю сегодня на него.
Спасибо.
P.S. Да и еще... масло как-то быстро чернеет. :( залил... пробежал ~500-800 км - масло уже на щупе черное.
-
почему кагда снял заслонку впускной колектор весь в масле?
-
а дым синий идет из выхлопной или пахнет возле машины как от камаза? :-)
Да по-любому кольца, когда кушает так масло. Если это не кольца то киньте в меня камень! Я вот пару недель назад поменял и всё впоряде, вчера 1000 проехал и ни грамма не скушала, а до этого 1 л на 200км ела. Цепь кстати не менял т.к была не растянута потому что пробег был маленький у машины (100тыс). вышло всё (вместе с запчастями) в ~17 т.р + там левое делал.
-
недымит,тяга хорошая.Пробег 107
-
какие кольца название?и номер
-
Смотри тему Номера ОЕМ.
-
Наверное маслосъемные кольца?
-
Я про эту http://nissan-liberty.ru/obsluzhivanie-i-ekspluataciya-14/baza-dannyh-oem-nomerov-zapchastei-liberty-sprashivat-zdes-247.html
-
почему кагда снял заслонку впускной колектор весь в масле?
вопрос на миллион! у меня тоже там всегда масло было, причем масло не ела машина. и масло там всегда свеженькое на вид, т.е. не черное.
-
Спецы подскажите почему может быть в масле данный узел (Это помпа или нет?):
(http://s010.radikal.ru/i313/1105/19/d0ce325d9068t.jpg) (http://radikal.ru/F/s010.radikal.ru/i313/1105/19/d0ce325d9068.jpg.html)
С него также видимо попадает на привод
(http://s61.radikal.ru/i173/1105/43/cbab2738f7a8t.jpg) (http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i173/1105/43/cbab2738f7a8.jpg.html)
Ранее всё грешил на то что езжу по лужам, но вот уже несколько дней сухая погода, приехал в гараж, залез по машину а он мокрый как и раньше. Взял листок бумаги промакнул, листок пропитывается насквозь. Сказать сложно, но с большой долей вероятности это масло, по крайней мере по ощущениям так.
-
L38Crow,это ГУР
-
Масло из ГУР не уходит ни грамма. Правда менял я масло методом замещения месяца полтора назад, пролил ессно при смене немного (грамм 70), не может быть же что с тех пор он ещё в масле? Попробую сегодня вечером протереть тряпкой и посмотреть что получится через пару-тройку дней. Потёков и капель нет, но просто как будто влажный он.
-
Цитата Сообщение от димдим Посмотреть сообщение
почему кагда снял заслонку впускной колектор весь в масле?
вопрос на миллион! у меня тоже там всегда масло было, причем масло не ела машина. и масло там всегда свеженькое на вид, т.е. не черное.
че-т нет ответов ,решил напомнить-оч интересно,почему там масло?
-
Масло из ГУР не уходит ни грамма. Правда менял я масло методом замещения месяца полтора назад, пролил ессно при смене немного (грамм 70), не может быть же что с тех пор он ещё в масле? Попробую сегодня вечером протереть тряпкой и посмотреть что получится через пару-тройку дней. Потёков и капель нет, но просто как будто влажный он.
а пыльник привода целый?
-
а пыльник привода целый?
Точно не скажу. Так вроде целый. Есть способ проверить не с него ли масло летит?
-
просто глануть/пощупать, щели видно...помню на предыдущей то ж лопнул так именно в том месте и заляпано было...
-
Точнее насос ГУРа.Сочиться скорее всего через входной шланг,там хомут,просто попробуй его подтянуть.Или меняй шланг.Возьми любой маслостойкий.Давления там нет.
-
че-т нет ответов ,решил напомнить-оч интересно,почему там масло?
Думаю путь для попадания масла один. Точнее два: через шланг PSV (клапан вентиляции картера (после дрос.заслонки)) и шланг вентиляции без клапана (до заслонки). А причины.....начиная с главной по убывающей: закоксованность ЦПГ (низкая компрессия), загаженность (нагар) маслоотсекателя (под клапанной крышкой), подклинивание\загаженность клапана PSV, возможно частая езда с большими оборотами.
А масла где больше, во впускном коллекторе или в воздуховоде и на дрос. заслонке? Двиг потеет (есть ли маслянные разводы вокруг болтиков крепления крышек, прокладок и т.д.)?
-
масло больше в коллекторе ,заслонка просто жирная и мокрит в сторону воздухана.
оборотов больше 3 тыс. стараюсь не наваливать-поэтому считаю третью причину для себя не актуальной.
закоксованость не исключаю ,но тогда из сапуна летело масло или хотя бы дым -этого нет.
про отсекатель-если я правильно понимаю это экран с несколькими отверстиями прикрепленный к крышке клапанов изнутри,
если по нему разливается масло при заливке и сразу следует запуск двигателя ,может его затянуть во впускной,ведь масло не только у меня там всегда свеженькое?
-
масло больше в коллекторе ,заслонка просто жирная и мокрит в сторону воздухана.
Думаю тогда копать надо в сторону клапана PSV (вкручен в клап.крышку)....загаженность\подклинивание.
закоксованость не исключаю ,но тогда из сапуна летело масло или хотя бы дым -этого нет.
А как вы это увидете? Этож не ЛиАЗ:) Контур вентиляции картера закрытый. Снимаем шланг - разрываем контур, как следствие клапан закрывается и ничего не будет... ни дыма ни огня:)
Назовем это случаем подзакоксованности....100% это так.
про отсекатель-если я правильно понимаю это экран с несколькими отверстиями прикрепленный к крышке клапанов изнутри,
Да.
если по нему разливается масло при заливке и сразу следует запуск двигателя ,может его затянуть во впускной,ведь масло не только у меня там всегда свеженькое?
Да ну...не может в него масло при заливке попасть...ерунда. Он всегда самая загаженная сгоревшим маслом деталь.....моешь и поражаешься сколько там дерьма....а снимать крышку для этого специально в лом....совместить с какими-нибудь мероприятиями проще.
Вообще посоветовал бы следующее. На х\х открыть маслозаливную крышку, положить на дырку кусок картонки....на х\х она должна просто лежать или совсем чуть-чуть прилипать. Постепенно поднимать обороты...при этом степень прилипания должна увеличиваться....на 2000 об\мин ощутимо должна липнуть к дырке. Если на 2000-2500 липнет плохо или вообще ее подбрасывает, значит большой прорыв газов (закоксованность\износ) и\или клапан не работает нормально.
-
Иван Иванович просто кладезь всяких нестандартных способов диагностики. Нужно будет попробовать при смене масла :) А вообще диагностика клапана PCV это больная тема... Прошу однако разъяснить физику процесса - почему под крышкой будет создаваться разрежение при повышении оборотов?
-
Вообще-то при снятии крышки она тупо глохнет..
-
""Вообще посоветовал бы следующее. На х\х открыть маслозаливную крышку, положить на дырку кусок картонки....на х\х она должна просто лежать или совсем чуть-чуть прилипать. Постепенно поднимать обороты...при этом степень прилипания должна увеличиваться....на 2000 об\мин ощутимо должна липнуть к дырке. Если на 2000-2500 липнет плохо или вообще ее подбрасывает, значит большой прорыв газов (закоксованность\износ) и\или клапан не работает нормально.""
Если бы было так то при незакрытой крышке,что бывает при заливе масла,Двиг не был-бы в масле по самое нехочу.
-
Ничего она не глохнет. Когда крышку открываешь оттуда масло немного может брызгать, но работает.
-
У меня на Либертосе при открытой крышке (забыл закрыть) всё подкапотное пространство было в масле. Долил потом 500 гр.
-
Парни, глохнуть при открытии крышки не должна! Вообще никаких изменений в работе двига быть не должно!!!! А масло и должно брызгать немного, как иначе? Oleg46, если глохнет....приходит на ум, что у вас стоит какой-то самопальный отсекатель масла....вроде так? Как он там устроен не знаю, гадать не буду....короче из-за него наверное.
Для штатной системы на заведенном двиге: открываем крышку - ничего не происходит (кроме брызг масла)
снимаем шланг без клапана (до дрос. заслонки) - на х\х потряхивание\подглыхание совсем небольшое будет (практически не заметно). На оборотах влияния вообще нет.
Снимаем шланг идущий с клапана вентиляции картера (после дрос. заслонки)- на х\х двиг сразу заглохнет, на оборотах очень неустойчивая работа (большое кол-во необщитанного МАФом воздуха попадает в двиг).
Как вижу физику процесса: шланг ДО дрос. заслонки (заслонка закрыта, только щель) вакуум очень небольшой, практически его нет. При открытии заслонки ситуация меняется слабо. Т.е. через этот шланг на всех режимах работы двига (разных оборотах) проходит воздуха\газов немного.
Шланг ПОСЛЕ дрос. заслонки (от клапана): при закрытой дрос. заслонке (режим х\х) в нем максимальное разряжение (при этом клапан PSV приоткрыт чуть-чуть). Повышаем обороты (открываем дрос. заслонку) - вакуум в нем становится меньше (клапан открывается больше - газов через шланг идет больше, а значит создается бОльшее разряжение в картере).
Сам клапан устроен просто: переменное проходное сечение, стержень с тарелкой который его перекрывает и специально подобранная по силе пружина....попозжа выложу картинки с мануала.
-
(http://s40.radikal.ru/i087/1105/f8/df7b77718c15.jpg) (http://www.radikal.ru)
На 4-х картинках внизу показано как работает клапан при разных режимах (слева направо):
1.двиг заглушен или хлопки во впускной коллектор (клапан полностью закрыт);
2.средние обороты (плунжер не перекрывает малое сечение) - большой отсос :-D газов;
3.х\х или торможение двигателем (вакуум преодолевает сопротивление пружины и плунжер перекрывает малое сечение, там должна оставаться небольшая щель....так вот если всё загажено нагаром....её нет и\или клапан подклинивает) - отсос газов малый.
4.набор оборотов или большие обороты - большой отсос газов.
Две составляющие его работы - пружина в нем и вакуум во впускном коллекторе.....причем при закрытой дрос. заслонке ваккуум максимальный....при открытии дрос.заслонки ваккуум уменьшается.
На нижней картинке - метод проверки его работы с выкручиванием оного. ИМХО картонка проще.....кстати это известный метод быстрой оценки состояния двига....например при покупке а\м....можно оценить по приборам :) степень прорыва газов в картер, ну и в какой-то мере работу клапана PSV....вообще тут прямая связь: если прорыв газов велик...то даже исправный клапан с ними не справится....с другой стороны если он загажен\подклинивает..... это тоже говорит в целом о состоянии двига.
-
А что за метод проверки клапана PСV при помощик картонки?
-
Volkan,на предыдущей странице (http://nissan-liberty.ru/dvigatel-23/problema-s-rashodom-masla-813-16.html#post82408)
-
Ванваныч.. у меня как раз глох, когда я по старой дизельной привычке хотел посмотреть как дымит из трубки вентиляции картера. По поводу доп. воздуха в дроссель ступил.. Седня посмотрю, как с крышкой. А если тупо заглушить дырку к дросселю. при открытом клапане?
-
Не совсем понял....речь про трубку с клапаном? В том-то и дело....клапан открыт только тогда, когда в нем есть вакуум из впуск.коллектора. Можно снять трубку с клапана и ее заглушить....двиг будет работать как ни в чем не бывало....клапан будет при этом закрыт на любых оборотах...а так-же будет создаваться повышенное давление в картере со всеми вытекающими :) в прямом смысле маслами :)
-
Блин чё-та совсем запутался я.
Кто будет проверять клапан из спецов - от всей общественности вас прошу - сделайте фотоотчёт, чего снимать, где затыкать и откуда и куда должно сосать. Я имею ввиду клапан PCV. И главное что делать чтобы его почистить.
-
что делать чтобы его почистить
Откручиваешь и промываешь карбклинером в обе стороны.
-
Откручиваешь и промываешь карбклинером в обе стороны.
Так и сделать....одно плохо, он будет закрыт и получится только попшикать с двух сторон.....нажимать на пружину не советую...именно так сломал его на прошлой машине. А вообще его промывать без промывки маслоотражателя под крышкой смысла не вижу.
Да и просто тут всё.....сначала проверить картонкой состояние и если она не липнет уже потом и озадачиваться.
-
Я тут смотрел на свой клапан PCV, такое ощущение, что он пластиковый и впаян в крышку
(http://s59.radikal.ru/i166/1105/5c/0dd2c46dcca8.jpg) (http://www.radikal.ru)
-
кажись от темы поехали в сторону
-
Да нет Дим, клапан PCV завязан с расходом масла!
Возможно это одна из причин его поджора :)
-
Да еще как завязан! После покупки повезло, что он быстро отмылся нормальным маслом, а то я тоже в затылке чесал)))
Да, извиняюсь за отступление.. и за свой пост про глушение.
При открытой пробке двигатель завелся.. побрызгал чуток маслом.. Приставил к дырке пробку.. да, реально, попрыгала немного, потом ее как-бы засосало..
А по проверке я так понял ничего сложного.. Снимаем шланг с клапанной крышки, глушим шланг (вход к дросселю) чем-нить с диаметром 16мм, и двс прекрасно работает.. Можно и посмотреть насколько кидает у вас масло и провести Ван_вановский тест клапана.
ЗЫ.. После установки маслоотсекателя в гофре и впускном масло напрочь отсутствует! Сухо! Вот только пыль какая-то.. Хотя фильтр с пропиткой)))
-
Глушим шланг и газуем? Болт туда (в снятый шланг) засунуть на 16 обёрнутый тряпкой достаточно будет? При это смотрим что через клапан PCV выходит верно? Если масло закидывает то через клапан будет течь масло или как?
-
а вообще должен двиг жрать масло или нет, что есть норма?
-
Расход масла считается нормой не более 200-300 мл от замены до замены (6 тыс. км), по щупу это не ниже 2/3 между max и мин. У многих форумчан вообще уровень как был по верхнюю риску так и остаётся до замены
-
Глушим шланг и газуем? Болт туда (в снятый шланг) засунуть на 16 обёрнутый тряпкой достаточно будет? При это смотрим что через клапан PCV выходит верно? Если масло закидывает то через клапан будет течь масло или как?
Ну.. немного не так.. если оставить выход на клапанной ты толком ничего не увидишь. Если одеть шланчик и опустить его в тенек, то на горячем двигателе можно увидеть масленный пар.. На ДВ так всегда проверялось состояние ЦПГ при покупке..
-
L38Crow,а есть ещё естественный угар масла не более 100 грамм на 1000км
-
Парни, не то вы делаете! Снимать шланг мало того что бессмысленно, так еще и вредно, т.к. создается избыточное давление в картере! Сами понимаете - будет давить через прокладки и сальники (на х\х то нет, а вот газовать явно не стоит). А бессмысленно потому, писал же уже, ну не увидите вы ничего....ни газов, ни пара маслянного.....клапан то закрыт будет!
Вы путаете систему с открытой вентиляцией картера (вспомните висящий и коптящий шланг у ПАЗа, ВАЗа старого например) и систему с закрытой вентиляцией. Хотя....можно временно переделать её :). Конец идущий к клапану заглушить, второй шланг (до заслонки)... его конец идущий к гофре снять и смотреть на него.
Но правильнее и нагляднее все-же следующее:
Если хотите проверить работу клапана - метод картонки абсолютно все скажет (и не надо его выкручивать, как написано в мануале).
Если есть мысли по поводу жора масла через него (выходит не из-за него, а из-за маслоотсекателя загаженного), думаю можно попробывать вместо штатного шланга надеть прозрачный.....на рынке его пищевым называют....армированный нитками, если не ошибаюсь его вешают на баллоны с СО2 для кег с пивом....может видно что-нибудь через него будет.
-
Конец идущий к клапану заглушить, второй шланг (до заслонки)... его конец идущий к гофре снять и смотреть на него.
Но правильнее и нагляднее все-же следующее:
Если хотите проверить работу клапана - метод картонки абсолютно все скажет (и не надо его выкручивать, как написано в мануале).
Если есть мысли по поводу жора масла через него (выходит не из-за него, а из-за маслоотсекателя загаженного), думаю можно попробывать вместо штатного шланга надеть прозрачный.....на рынке его пищевым называют....армированный нитками, если не ошибаюсь его вешают на баллоны с СО2 для кег с пивом....может видно что-нибудь через него будет.
Иван, ты видать что-то не допонял. Я так и предлагал - заглушить вход вентиляции в гофру (чтобы двигатель работал), а из патрубка клапанной коробки посмотреть, позатыкать пальчиком, как в твоей методе. Или это не даст результата?
ЗЫ.. А с этим пищевым шлангом я уже сталкивался при попытке быстренько установить маслоотсекатель. Он во-первых не маслостойкий, а во вторых при температуре более 60гр. превращается в сопли.. В комплекте с маслоотсекателем шел прозрачный, армированный шланг, но он был силиконовый (к сожалению меньшего диаметра) Попытки его сыскать в Хабаровске успеха не имели.
-
Иван, ты видать что-то не допонял. Я так и предлагал - заглушить вход вентиляции в гофру (чтобы двигатель работал), а из патрубка клапанной коробки посмотреть, позатыкать пальчиком, как в твоей методе. Или это не даст результата?
Надо как раз наоборот. Вход вентиляции в гофру снять и оставить открытой (смотреть на свободный конец шланга), а патрубок клапанной коробки откинуть от клапана и воткнуть болт вместо клапана, т.е. заглушить патрубок (чтобы двигатель работал).
ЗЫ.. А с этим пищевым шлангом я уже сталкивался при попытке быстренько установить маслоотсекатель. Он во-первых не маслостойкий, а во вторых при температуре более 60гр. превращается в сопли.. В комплекте с маслоотсекателем шел прозрачный, армированный шланг, но он был силиконовый (к сожалению меньшего диаметра) Попытки его сыскать в Хабаровске успеха не имели.
Понял. Значит он не пойдет.
А вообще то думаю с картонкой именно работу клапана и можно проверить.....а с глушением шлангов.....что это даст? Не будет результата никакого....и клапан так не проверишь....но вот как посмотреть есть ли масляный туман на выходе с клапана вентиляции....незнаю, кроме прозрачного шланга мыслей больше нет.
-
Вообще-то эти (силиконовые) шланги есть. Они применяются например в медицине. Или в стоковых маслоуловителях (вот он мой, только красного цвета http://baza.drom.ru/9158354.html) Я их много перебрал, но к сожалению нужного диаметра не нашел. Я так-бы с удовольствием доделал свой маслоотсекатель, установив из этого шланга U-образный загиб для контроля скопления в нем масла. . К сожалению (или вернее, к счастью) в индикаторной трубке моего отсекателя еще ничего не появилось..
-
поставил машину в ремонт....крайние 11000 долил 6л.
сегодня вскрыли движок. приехал посмотреть, со слов мастера в принципе всё в норме, правда элипс ещё не мерил, царапин и ступенек нет даже хон присутствует, но кокса ё..... пере ё....писец сколько, причем последние 2 раза перед сменой масла, делал раскоксовки сначала мягкие на 200 км потом лавром, но если масло жрет, то оно нагорает за раз, так что ДАЖЕ ЕСЛИ У ВАС ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЕСТ МАСЛО РАСКОКСОВКУ ДЕЛАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕД КАЖДОЙ СМЕНОЙ МАСЛА, мягкую жесткую - вам решать, пока окончательно кольца не залегли.
а ... пробег по спидометру 152 тыщи.
-
ИгорьНск.. А какое масло лил и сколько по пробегам?
-
ПМСМ надо обязательно ставить маслоуловитель на сапун, тогда кокса будет намного меньше в камере.
-
ПМСМ надо обязательно ставить маслоуловитель на сапун, тогда кокса будет намного меньше в камере.
при нормальных колпачках и кольцах нет смысла его ставить.и ещё использовать хорошее масло
-
Oleg46, так у вас подключен маслоуловитель или нет? Если да - поделитесь впечатлениями плиз.
-
при нормальных колпачках и кольцах нет смысла его ставить.и ещё использовать хорошее масло
Конечно ты прав при изношенных колпачках и кольцах масло будет кидать много, однако, даже при нормальный колпачках и кольцах пары масла закидывает в дроссель и камеру сгорания. А даже небольшое количество осевшее на заслонке и впускном тракте приводит к его постепенному загрязнению чистичками микропыли (она попросту прилипает). Поэтому форумчане даже при отсутствии жора масла (или минимуме) чистят дроссель по два раза в год или по крайней мере один раз в год. Для примера Lib_Krsk (Дима) у него двигатель масло не расходовал - а дроссель грязный. Да таких примеров много. Все форумы владельцев QR20 VQ20 и подобных переполнены темами "как почистить дроссель".
А маслянистый туман и далее в каналы вентиляции идёт, которые забиваясь приводят к тому, что их надо чистить с съёмом клапанной крышки. А забитые каналы вентиляции это жор масла, забитый клапан PCV тоже жор масла.
ПМСМ У японцев это конструктивная недоработка в двигателе. Возможно осознанная, ибо на новом двигателе это проявляться будет слабо. почти не заметно, а вот при дальнейшем пробеге всё больше и больше. Прибавь сюда качество нашего топлива, продукты сгорания которого тоже прут обратно на впуск. Думаю здесь даже не столько пары масла, сколько именно наше прекрасное по качеству топливо даёт себя знать на стенках впускного коллектора.
Считаю что маслоуловитель лишним не будет при любом раскладе, тем более опыт Олега показал (около года) что дроссель после маслоуловителя уже чистить не надо. А это если хотите моё мнение - качество эксплуатации, поставил и забыл про ежегодный секас с помывкой дросселя и обучение заслонки. Кроме того маслоуловитель ещё хорош тем что зимой снижает температуру проходящих газов, а значит гораздо меньше вероятность перемерзания сапуна на трассе.
Кстати Террановоды писали что масло уловленное маслоуловителем имеет цвет отработки, т.е. чёрное. Таким образом гипотеза о качестве топлива ещё раз подтверждается.
Oleg46, так у вас подключен маслоуловитель или нет? Если да - поделитесь впечатлениями плиз.
Установка маслоуловителя в систему рециркудяции ДВС (http://nissan-liberty.ru/samodelkin-16/ustanovka-masloulovitelya-v-sistemu-recirkudyacii-dvs-2478.html?highlight=%EC%E0%F1%EB%EE%F3%EB%EE%E2%E8%F2%E5%EB%FC)
Олег подробно там всё описал. А вчера даже добавил свои впечатления. Предлагаю дальнейшую дисскуссию касательно маслоуловителей вести там, тем более я там накидал ещё вариантов и опыта других владельцев, в т.ч. ниссановодов (кстати опыт положительные).
И кстати мне вчера сказали что на SR20DET маслоуловитель стоит штатно. Такие дела.
-
ИгорьНск.. А какое масло лил и сколько по пробегам?
кастрол был 5в30 не понравился , потом эльф не помню какой, в основном мобил1 ов40, но когда стала есть больше 3л. перешел на мобил 3000 5в40
-
Почему не понравился Кастрол, обсуждаем в соответствующей ветке!!!
-
Ну тут как-бы и не по теме, и по теме.. Просто я считаю что в абсолютном большинстве виновником закоксовки двигателя и в следствии с этим повышенный жер масла - поддельные масленные бренды, коих у нас гораздо больше, чем нормального масла.
-
наткнулся тут на статейку. Там про двиг SR20, но думается, что будет полезно для общей осведомленности. Что и на старуху, как говорится, бывает....
http://wheels.radiouniverse.ru/node/100749
суть - заказанные в exist.ru маслосъемные колпачки оказались поддельными.
-
Очень полезно, особенно статья автора - http://wwwboards.auto.ru/nissan/798314.html
Ещё бы претензии он бы выложил - как и что написано там. было бы совсем отлично!
-
Alex157, блин сравнил свои колпачки купленные недавно для замены. Один-в-один с теми что у этого парня в статье. Блин. И упаковка один-в-один.
-
Здесь обсуждается тема про проблемы с расходом масла, но никак не про контрофактные колпачки! Попрошу в соответствующую тему переместиться!
-
Товарищи либертоводы SOS!!!!!! HELP!!!!!!!!!!! В июле купил сеё чудо на рынке в Новосибирске. Никаких замечаний ни по кузову ни по движке замечено небыло (облазили всю вдоль и поперек). через 500 км. по дороге домой (всего 2600 км. до г. Северобайкальск) контрольный замер масла показал на щупе минимум. Доливка до уроня. Через 500км. опять минимум. итого по дороге 2.5 литра. Подтеков масла нет. Машина 2003г. QR20. В нашем регионе все СТОшники повышенной ушлости все говорят по разному и не какой конкретики вплоть до того что предлагают заказать контрактное двигло. Пожалуйста подскажите конкретный набор работ для устранения прожорливости, и приблизительную стоимость ремонта.
С уважением, дата, подпись, отвечайте нам а то если вы не отзоветесь мы напишем СПОРТЛОТО.
-
Замена сальников клапалнов, замена колец и будет вам счастье.
-
Начни с замера компресиии, потом с химии: Промывки, раскоксовки и т.п.!
-
Вот уж позволю себе с тобой уважаемый не согласиться. Замер компрессии ни к чему не приведет, т.к. с маслом компрессия выше, чем есть на самом деле. Химию в топку. Капиталить и без вариантов, тем более, что человек ездить собрался. Поверь уж старому моторюге...
-
С ума сойти! Прямо как у меня перед капиталкой. Правда, мотор коптил изрядно сизым дымом при ускорении и при торможении. Сейчас масло подъедает чуток, но мастер сказал, что колец хватит где-то на 60000 , т.к. поршневая покоцана. Сейчас думаю, что надо было брать контрактный мотор. Поэтому решай, взвесив кошелек!
-
Компрессию можно пробовать мерить на холодную, пока ещё масла в цилиндрах мало - это будет хороший показатель. Сравнить с компрессией "на горячую".
-
Lexus1855, а какой внешний вид движка? Маслянные пятна вокруг болтиков крышки, по прокладкам есть? Если двиг "потеет" маслом - был зажарен сто пудово. Как следствие высыхание всех резинок в двиге (колпачки маслосъемные страдают в первую очередь), плюс кольца закоксовываются и залегают.
Я бы поступил следующим образом. Если есть возможность то сам, если нет, то на сервисе замерил компрессию. Заверения сервисменов, что мол вскрывать двиг, покупать контрактный пустил по боку. Компрессия все скажет. После этого и определиться, что делать далее.
Евгений18, масло, которое попадает в горшки там же не стоит, а выгорает.......посему замер компрессии даст полную картину.
-
Ещё можно такой способ попробовать. Желательно на холодную выкручиваем свечи и меряем компрессию, записываем. Потом в каждый горшок добавляем по два кубика масла и снова измеряем, записываем. Результаты сюда - будем думать.
Van_Van,компрессия на горячую при большом масложоре может ничего не дать ибо это будет "маслянная компрессия"или ложная. Точнее покажет что компрессия в цилиндрах по 12.5 очков за счёт обильного наличия масла на стенках. Вот я думаю что если на холодную 11 будет, а после добавления масла станет 12.5 и на горячую 12.5 то это уже показатель износа.
-
На холодную однозначно промерить нужно. А какой общий расход масло,что то я упустил этот момент?
-
Расход масла 1 литр на 1000 км. всю движку осмотрел никаких подтеков и следов масла нет. (за исключением на крышке -сам пролил когда доливал.) Подскажите нужно ли менять поршневую, и ремень (движка работает тихо иногда даже подгоняюсь что заглохла , а прислушаешься -работает.) а то на том СТО куда собираюсь ставить сказали что нужно , но решение все равно за мной оставили. сегодня поеду компрессию мерить.
-
извиняюсь не ремень а цепь.:):):)
-
Расход масла 1 литр на 1000 км
Может всё таки химию попробовать. Мягкая промывка, раскоксовка двойной порцией, промывка, заливка недорогого масла на 1500 км и ещё раскоксовка? Хуже то не будет, а цена в разы ниже ремонта.
-
Потдерживаю Антона, и смени масло на другого производителя! Покрайней мере мне помогло сократить жер масла. Кушать у меня стала меньше напорядок!
-
Volkan,неужели из-за смены масла стала жрать в десять раз меньше?
-
У меня тоже такая фича была.. Думаю тут дело не в самом масле, а в том, до какой степени загажены маслоотводы под клапанной крышкой. Иногда свежее масло с хорошими моющими присадками их очищает - и получается так, что смена масла помогла.
-
Расход масла 1 литр на 1000 км. всю движку осмотрел никаких подтеков и следов масла нет. (за исключением на крышке -сам пролил когда доливал.) Подскажите нужно ли менять поршневую, и ремень (движка работает тихо иногда даже подгоняюсь что заглохла , а прислушаешься -работает.) а то на том СТО куда собираюсь ставить сказали что нужно , но решение все равно за мной оставили. сегодня поеду компрессию мерить.
Этим только дай возможность заработать.. Они тебе и компрессию намерят так, что она у тебя в принципе заводиться не сможеь.. Цепку проверь по методе в моем дневнике по состоянию натяжителя. А поршневую менять.. тут при самом плохом варианте маслосьемниками обойтись можно..
-
Кушать у меня стала меньше на порядок!
Какую вязкость на какую меняли? И еще бы производителя у которого угар такой низкий узнать. Если не будет это считаться рекламой.
-
Делал раскоксовку 2 раза + мягкая промывка!
Масло менял с Mobil 5w40 на Castrol 5w30
-
Обычно на кастрол жалуются, что угорает сильно. У Меня старый хозяин тоже лил 5 w40. Похоже подъедала масло нормально. Я перешел на 5W30. Не помогло. Крышку мыл, да она и не была грязной. Продолжает кушать. 4700км=литрушка и остатки от 4 литровой банки после заливки.
-
Lexus1855 привет!!! я купил свое авто, было залито масло с японии. Ездил и радовался, посмотрел уровень соответственно нормуль, в очередной раз смотрю,мало,точнее нижний уровень, залил SHEL синтетику, которая с бочки, проездил от силы 2-3 тыр км,стало нижний уровень, перешел на амали, до 10 т.км. нормуль а выше начинает расходовать, так как не всегда получается поменять во время
-
Замечал такую особенность у разных масел, если подходит срок замены и масло сильно тёмное, то угорает интенсивно. Как только заменишь, уровень держит нормально, до следующего потемнения. Наверное это предел работы присадок и впитываемых свойств.
-
Van_Van,компрессия на горячую при большом масложоре может ничего не дать ибо это будет "маслянная компрессия"или ложная. Точнее покажет что компрессия в цилиндрах по 12.5 очков за счёт обильного наличия масла на стенках. Вот я думаю что если на холодную 11 будет, а после добавления масла станет 12.5 и на горячую 12.5 то это уже показатель износа.
Да ладно....:) Какая ложная компрессия? Ну нет там такого кол-ва масла после работы двига достаточного для увеличения показаний компрессии. Масло выгорает!!! в камере сгорания при работе. Темпер вспышки даже хорошей синтетики 220 град., а темпер вспышки в горшках 350 град.......какое масло? :) А вот, например, при полностью конченых маслосъемных колпаках после длительного отстоя двиги (на холодную) масло, как раз, и скапливается в горшках, стекая по стержню клапана. Именно с этим связан дымок сразу после запуска (10-15 сек.) такой двиги после ночного стояния.
Если на полностью исправной движке померять компрессию, а потом добавить масла и померять снова, то она будет на 1-2 очка больше. Это и естественно. Причем если без масла первый ход поршня дает 6.5-7 очков, то с маслом 10-11 на первом ходу уже. И вообще при замере компрессии даже более важно увеличение ее с каждым последующим ходом поршня, чем конечная цифра. А также разброс по цилиндрам.
Я не совсем понял об чем спор-то? Естественно компрессия на холодную и горячую будет отличаться на 1-1.5 очка на любом двиге, но в основном для цилиндра, с которого начали ее измерять (на холодную), потом масло набрасывает на стенки гильзы. В том числе исправном. И о чем это говорит? Только о том, что масло при простое стекает со стенок (под поршнем). Масло над поршнем можно самому влить. Только смысл-то в чем? Не понимаю.
При таком жоре масла, компрессии (на горячую) более 10.5-11 не видать, как своих ушей. А вот почему низкая компрессия (износ или залегание колец или то и другое вместе) - определить поможет либо вскрытие двиги, либо, что само собой напрашивается, раскоксовка (лучше две) с промежуточной заменой масла и промывкой на каждом этапе. Можно и на холодную померять, только если колпаки текут, то возможен большой разброс по цилиндрам, причем он не обязательно будет связан с состоянием ЦПГ (можно сделать неверные выводы).
PS Может всё таки химию попробовать. Мягкая промывка, раскоксовка двойной порцией, промывка, заливка недорогого масла на 1500 км и ещё раскоксовка? Хуже то не будет, а цена в разы ниже ремонта.
Согласен полностью.
-
Всем привет!!! Сегодня ездил на СТО договорились до замены колпачков и колец, и заодно цепи. От замены поршневой отказался до разбора и дифектовки. Только вот настораживает предъявленный набор работ связанный со снятием двигателя что на 5 тыщ дороже (тобиш 20000руб) чем без изъятия. Говорит что снимать двиг полюбому надо, а веских причин что этого делать не надо я к сожалению не знаю, ну ни моторист я что поделать. Подскажите нужно ли мне его переубеждать (как) или нет.
P.S. Почему именно на это СТО ставлю- друзья посоветовали говорят что ребята с заморочками , но работу делают качественно.
-
Зря ты от раскоксовки отказался. Возможно съэкономил бы тысяч 15 :)
-
если цепочку не трогать двиг. можно и не снимать. а начинать конечно логично с раскоксовки. тоже жор 1 л1000. попробовал раскоксовку по схеме 1 раскоксовка 2 промывочное масло 3 раскоксовка. доза 0.185 л. самое интересное после 2 раскоксовки расход без нагрузки вначале стал стабильно 0.8 т.е. на 0.1 меньше чем ранее. проехал 60 км расход 1.0. что это было? не понял. год назад делал стандартную раскоксовку эффект 0.
-
Всем привет!!! Сегодня ездил на СТО договорились до замены колпачков и колец, и заодно цепи. От замены поршневой отказался до разбора и дифектовки. Только вот настораживает предъявленный набор работ связанный со снятием двигателя что на 5 тыщ дороже (тобиш 20000руб) чем без изъятия. Говорит что снимать двиг полюбому надо, а веских причин что этого делать не надо я к сожалению не знаю, ну ни моторист я что поделать. Подскажите нужно ли мне его переубеждать (как) или нет.
P.S. Почему именно на это СТО ставлю- друзья посоветовали говорят что ребята с заморочками , но работу делают качественно.
Цепочку менять конечно проще со снятым двиглом. Можно и фильтр масленый поменять с изъятием двигла. Методика без съемной замены прекрасно описана в ФАКе. Я менял - особых проблем (кроме собственной глупости) не возникло. Была-бы яма нормальная -вообще комфортно! Это просто нагрузка кошелька клиента.
-
Да ладно....:) Какая ложная компрессия? Ну нет там такого кол-ва масла после работы двига достаточного для увеличения показаний компрессии. Масло выгорает!!! в камере сгорания при работе. Темпер вспышки даже хорошей синтетики 220 град., а темпер вспышки в горшках 350 град.......какое масло? :).
Тогда чем обьяснить разницу в показаниях компрессии "на холодную" и "на горячую"? Да масло выгорает это верно, но если кольца залегли то оно с каждым тактом вновь попадает в камеру сгорания уплотняя зазоры кольцо-цилиндр. Зазоры там микронные - иначе никакой компрессии небыло бы.
Lexus1855,послушай добрых советов форума. Судя по СТО которое тебе делает, так называемая "дефектовка" обязательно покажет что "надо менять поршневую" причём наверняка "убедительно покажет" это ведь их "хлеб". Конечно если денег много то можно хоть каждый год "капиталить", но есть способы лучше и не менее эффективные. Недавно вот друзья восстановили в Волге компрессию и снизили масложор с 2 литров на тысячу до 300 мл на тысячу химией! Правда не вполне стандартными методами, но методика "убойная".
-
Тогда чем обьяснить разницу в показаниях компрессии "на холодную" и "на горячую"? Да масло выгорает это верно, но если кольца залегли то оно с каждым тактом вновь попадает в камеру сгорания уплотняя зазоры кольцо-цилиндр. Зазоры там микронные - иначе никакой компрессии небыло бы.
Надо уточнить предмет диспута :) Разница "на холодную" и "на горячую" на нормальном двиге или конкретно на этом (предположительно с залегшими кольцами и возможно с большим износом ЦПГ)? Получается уход в теорию. Практических замеров нет. Исходя из своего скромного опыта хочу сказать, что мерять компрессию предпочтительно "на горячую". L38Crow я так понял, ты хочешь сказать, что при замере "на горячую" двига с залегшими кольцами, масло "с каждым тактом вновь попадает в камеру сгорания уплотняя зазоры кольцо-цилиндр"? Или это "на холодную"? В принципе разница между горячим\холодным замером только в вязкости масла, малого его кол-ва на стенках при холодном замере. В чем суть? Масло уплотняет зазор кольцо-цилиндр и поршень-цилиндр на любом двиге. С тем, что оно попадает в достаточных кол-вах для завышения показаний компрессии, в камеру сгорания на убитом (кокс\износ) двиге не согласен.
Lexus1855, к сожалению, вы добровольно стали жертвой алчных сервисменов......развод на бабки это их призвание. Зря. Все-же надо было начать малой кровью.
-
но есть способы лучше и не менее эффективные.
Химия??? у всех на счет этого разное мнение 50/50. Машину брал для себя, и залазить в двиг каждые пол года нет желания так что думаю пусть делаю сразу все чтоб потом не получилась что скупой платит дважды. Кстати про замену колец в ФАКе не нашел. А на запчастях они деньги не делают, я на амояма смотрел цены сходятся.
-
однозначно, менять цепь удобнее со снятым двигателем, но можно и не снимать, причем если рука набита, то лобовина сдергивается за 2-3 часа работы с перекурами одному. А если пара человек, то можно ускорить процесс :) Но нужен или подъемник, а еще лучше - подъемник + яма. Ну и конечно, ребят понять можно, делая не для себя никто не экономит, зачем терпеть неудобства, да еще и на 5 тысяч дешевле :)
-
Проблемка: Уходит масло.Заглянул под капот и увидел жирное пятно.Оно раньше было и не сильно заметное, а тут решил пальцем пощупать что под трамблером творится.И колупнул шмоток жирной грязи и кусок какой-то резинки.Какая то прокладка прохудилася.Вот фотки:[ATTACH=CONFIG]261[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]262[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]263[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]264[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]265[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]266[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]267[/ATTACH](http://nissan-liberty.ru/images/misc/pencil.png)
Добавлено L38Crow: Сообщение переместил в соответствующую тему! Пользуйтесь поиском!
-
ну, прокладка клапанной крышки подсохла, ну еще колечко под трамблером могет быть, что конкретно то интересует? без номера кузова сложно в ФАСТе смотреть чего там и как устроено...
-
Илья, у тебяж вроде из под трамблера масло сочилось?! Скорее все стоит менять сальничек трамблера!
Ни и прокладка клапанной крышки сопливит вроде!
-
Не могу найти:сальник трамблера (кольцо).Может кто знает?VIN pnm12-122913
-
2213153J10
по моему оно
http://nissan.epcdata.ru/prairie_liberty/pnm12/3055-sr20de/engine/221/22100E/?frame_no=pnm12-122913
-
Всем привет сорри что сразу не отписался. Дело с расходом масла закрыто в виду устранения причины. Дело оказалось в полной изношенности поршневых колец (по моим ощущениям при сравнении с новыми их там почти небыло тонкие как фольга) Итог работы замена колец, колпачков, цепи ГРМ, натяжителя, прокладки ГБЦ. ставили оригинальные все про все по запчастям обошлось 14 тыщ. "дефектовка" показала что поршни в порядке.Работу делали на снятом двиге. Сейчас езжу и радуюсь проехал 1200 км. расход масла 0, прозрачное как слеза ребенка.
P.S. В СТО не ошибся ребята действительно делают все качественно еще и в нагрузку без доплаты проревизировали ходовку и что меня больше всего удивило (хотя я их об этом не просил) поменяли рулевую тягу(постукивала) и востановили линьку(поскрипывала) (поломка итог перегона Новосибирск-Северобайкальск) причем тягу поставили свою сказали что "ношенная но ходить еще долго будет"
-
Итог работы замена колец, колпачков, цепи ГРМ, натяжителя, прокладки ГБЦ. ставили оригинальные все про все по запчастям обошлось 14 тыщ. "дефектовка" показала что поршни в порядке.Работу делали на снятом двиге. Сейчас езжу и радуюсь проехал 1200 км. расход масла 0, прозрачное как слеза ребенка.
Фигассе у вас ценник.. У нас только за колпачки столько просят.. А стоимость работ по замене колец сопоставимо с контрактным двигателем..
-
За работу отдал 20 рублей, но зато теперь уверен что с движкой проблем не будет, а с контрактным двигателем связываться вообще не хотелось, в наш регион доставка дорогая да и берешь откровенно кота в мешке.
-
Если конечно грамотные сервисмены - двадцатки не жалко за такую работу. Я что-то после наших сервисов откровенно боюсь туда машинку загонять..
-
Привет всем хочу перебрать двигатель QR20, а именно поменять кольца, ГРМ подскажите, что необходимо желательно с номерами заказа деталей, комплект прокладок заранее спасибо.
Здесь темка про масложор, а не про переборку двигателя glukhovdo
-
все понятно но у меня люба ест на 1000км 1 литр масла..что делать сам не пойму ..не гоняю лью 0-30.не куда не течет не дымит ..что делать ?????sos
-
андрей13, кратко перескажу сею ветку:
-сделай раскоксовку 2-й порцией лаврушки
-поменяй масло на другого производителя (0w30, 5w30)
-поменяй маслосъемные колпачки
нууу если и это не поможет - капиталь движку
-
все понятно но у меня люба ест на 1000км 1 литр масла..что делать сам не пойму ..не гоняю лью 0-30.не куда не течет не дымит ..что делать ?????sos
Читать эту тему, и все темы что связаны с масложором - это первое.
Второе сделать то-что посоветовал Volkan, ответом выше.
Ну а третье - Если ничего не получилось, то задавать свои вопросы в соответствующей ветке
-
ПРИВЕТ ВСЕМ..я тут новый человек и просьба не посылать куда подальше..у меня люба 2001 год полный привод 2 литра мотор QR.ЕЗЖУ аккуратно не газую масло лью 5-30.не дымит не течет (всегда ставлю на одно место на асфальт)и самое странное масло куда уходит и уходит 1000км-1литр.(((я в шоке.что делать не знаю..перепробовал разное масло теперь думаю что делать!!!подскажите...*HELP**HELP**HELP**HELP**HELP**HELP**HELP*
-
Кольца и колпачки однако менять надо.
-
андрей13-глянь уровень и свежесть антифриза.мож масло туда и уходит.как вариант.
а почему именно 5-30 масло лить. какой пробег на машинке?если тысяч150 лучше полусинтетику вливать-текучесть меньше.а чтобы наверняка исключить теже колечки и колпачки-сам встань позади авто и попроси кавонить газануть- тапку в пол.
-
http://nissan-liberty.ru/search.php?searchid=60299
почитай.
PS - поиск рулит))
-
андрей13, научись пожалуйста пользоваться поиском. Твоё сообщение перемещаю в ветку где есть уже все ответы, почитай с самого начала.
-
пробег уже 220...смотрел и газовал из глушака не чего не летит работает ровно.когда долго стоит заводишь мотор гремит не приятно но через 10-15 секунд перестает.попробую полусинтетику отпишусь как и че...всем спасибо сайт супер..и еще что за раскоксовка..можно по подробней...
-
спасибо всем за ответ(((
-
Поделюсь опытом. Замена маслосьёмных колпачков (в моём случае не совсем удачная и не с первого раза) не решила проблему с расходом масла полностью. Точнее расход как и предупреждал меня мой знакомый спец уменьшился примерно вдвое. (В моём случае меньше чем вдвое)
Считается что расход идёт примерно пополам с колпачков и колец.
Теперь о главном. При расходах до литра у вас ничего дымить не будет. Я также слышал сказку что якобы катализатор "дожигает" дым от масла и его не видно, но увы катализатор не способен дожечь несвязанный углерод (коим является дым от масла) ввиду низкой температуры. Чтобы дожечь несвязанный углерод надо температуру под 2000 градусов на каталике не меньше.
Далее проведя опрос среди друзей которые прошли через капиталку я выяснил. Первое дым становится виден вначале на прогазовке после пробега в 10 км (чтобы не спутать с паром). Надо выполнить прогазовку до отсечки на горячем двиге несколько раз и отпустить педаль - увидите последствия сгорания масла. Ни и также под горку с закрытым дросселем как написано в ФАКе.
Ещё обычно закоксованные маслосьёмные кольца дают что называется себя знать после неудачных заправок. В следствии резкого ухудшения и увеличения дыма от продуктов сгорания закоксовка идёт на порядок быстрее (для справки порядок это в 10 раз, два порядка в 100 раз и так далее... очень часто вижу в этом термине путаницу). После чего может резко ухудшится ситуация по некоторым цилиндрам. Раскоксовка при этом помогает, но часто временно. Раскоксовка эффективна при первым признаках износа ЦПГ (когда только начала поджирать масло от замены до замены).
Ну и масло палёное либо несоблюдение интервала замены тоже один из основных факторов. У знакомого Хонда Партнёр задымила после того как он просрочил с заменой масла на 2 тысячи километров. Причём задымила именно после замены масла через 800 км. Особенно важно соблюдать временные по замене масла при масложоре как не странно. Поскольку при масложоре продукты сгорания попадают в маслянную систему в бОльших количествах и даже несмотря на то что вы подливаете свежее масло - продукты распада никуда не уходят. Как только их становится больше чем может удержать масло - они осаждаются по всему двигателю! Потом Вы заливаете свежее масло - оно отмывает часть нагара и получаете резкий рост его расхода (поскольку нагар часто является тоже уплотняющим материалом).
Тут у меня друг ополчился на масло ликви-молли поскольку до замены на него машина у него жрала литр на тысячу, а после замены на ликви-молли расход подскочил до двух литров и стала конкретно так дымить. А учитывая что он любит "поддать газу", то это было очень заметно. При этом снова поменяв масло на другое дымить машина не перестала из чего мой знакомый сделал вывод о том что "ликви-молли убивает двигатель". Теперь его не переубедишь. Людям вообще свойственно обвинять самые простые вещи не разбираясь в деталях и не понимая физику процесса. Из той же оперы обвинения на промывки двигателя. Если такая промывка эффективна - то часть отмытого нагара может резко спровоцировать ситуацию с расходом масло. Из той же оперы раскоксовка. Я лично присутствовал при раскоксовке после которой человеку понадобилась капиталка. Оказалось что нагар на поршнях был чуть ли не единственным средством герметизирующим соединение кольцо-цилиндр. При этом, на 3 цилиндре, визуально после раскоксовки, вроде бы ситуация была более-менее нормальная, но при разборе и после извлечения поршня стало ясно что как раз поршень этого цилиндра не отмылся раскоксовкой вообще.
Ну и так далее. Отсюда произрастают все интернетовские страшилки касательно промывок, раскоксовок и прочего. Хотя статистически они помогают в подавляющем большинстве случаев.
Промежуточный вывод таков - если Вы решили побороться с расходом масла с самого начала подготовьте себя к капиталке, если поможет химия (раскоксовка там, промывка и прочее) то считайте что отделались "лёгким испугом". Не поможет - значит путь один - замена колец и колпачков и попутно всего что к такому пробегу уже приходит в негодность.
Почему то у нас принято вваливать по 20 штук и более в музыку, шумку и прочие "обвесы" на машину и при этом ныть что нет денег на капиталку, которая обычно обходится в ту же 20-ку но при этом после неё двигатель гарантировано проходит 100-200 тысяч без ремонта и различного другого гемора. (При условии грамотной обкатки после капиталки).
У меня расход масла после смены колпачков (на нормальные) и раскоксовки (после контрафактных колпачков капитально закидало камеру сгорания) снизился на треть к тому что был до смены. Так что кольца я всё-таки поменяю в плановом порядке, тем более что ГБЦ тоже уже "того" а значит голову ну всяко снимать.
Тем более имеет смысл заменять кольца если меняете ГРМ, поскольку замена ГРМ это уже и так разбор половины двигателя и снятия обоих поддонов. К примеру у нас цены такие: Замена колпачков - 4000 рублей, Замена просто ГРМ - 7500. замена колпачков + ГРМ - 9000 рублей, замена просто ГБЦ - 6000 рублей, замена колпачков + ГРМ + ГБЦ + колей + притирка клапанов + всякие вкладыши ... - 14000 рублей. Вот и считайте. Может сразу один раз заплатить и сделать всё чем платить больше и ездить всё время на неисправном агрегате имея постоянную головную боль в виде доливки масла?
Если денег на ремонт нет, машина жрёт масло, а ездить надо. Ну тогда ничего не меняйте. Не лейте другие масла, соблюдайте интервалы замены, заправляйтесь качественным топливом чтобы не спровоцировать резкое ухудшение.
-
Полностью согласен С Андреем.
-
на капиталку, которая обычно обходится в ту же 20-ку
Ну в разных городах цены разнятся, но цифра реальная, единственно уточню по цифрам, (у нас в городе). Ремонт без снятия двигателя (замена колпачков, колец цепи и сопутствующих элементов, вкладышей вкруг) - от 12 до 18 тыс, в зависимости от крутости сервиса, со снятием - еще плюсом 5-6 тыс, плюс стоимость замены сальников, а их при снятии двигателя желательно поменять. Стоимость запчастей получается при минимальном ремонте от 10-15 тыс до 30 (при замене поршневой группы). Не забудем приплюсовать технические жидкости, масло, антифриз и т.п. Итого минимальная стоимость ремонта получается 30-35 тысяч.
У меня присутствуют все признаки ушатанности двигателя:
масло жрет больше литра на 1000
при заводке на холодную гремит
раскоксовка и промывки (мягкая и промывочным маслом) не помогла, даже наоборот.
Я уже в теме про переборку двигателя писал, что решился на кардинальные меры - покупка контрактного двигателя. По цене выходит следующее:
двигатель - 30000
снять -поставить - 6000
технические жидкости, ремень приводной, фильтра - ок. 2000 (точно завтра узнаю)
Итого - 38000 руб, плюс остается на запчасти двигатель (вполне рабочий).
Сегодня загнал машину на пересадку этого жизненно важного органа. Завтра обещают отдать.
Если все будет пучком, то у меня будет донор, которого пущу на продажу по частям, но это в другой теме.
-
на капиталку, которая обычно обходится в ту же 20-ку
Ну в разных городах цены разнятся, но цифра реальная, единственно уточню по цифрам, (у нас в городе). Ремонт без снятия двигателя (замена колпачков, колец цепи и сопутствующих элементов, вкладышей вкруг) - от 12 до 18 тыс, в зависимости от крутости сервиса, со снятием - еще плюсом 5-6 тыс, плюс стоимость замены сальников, а их при снятии двигателя желательно поменять. Стоимость запчастей получается при минимальном ремонте от 10-15 тыс до 30 (при замене поршневой группы). Не забудем приплюсовать технические жидкости, масло, антифриз и т.п. Итого минимальная стоимость ремонта получается 30-35 тысяч.
У меня присутствуют все признаки ушатанности двигателя:
масло жрет больше литра на 1000
при заводке на холодную гремит
раскоксовка и промывки (мягкая и промывочным маслом) не помогла, даже наоборот.
Я уже в теме про переборку двигателя писал, что решился на кардинальные меры - покупка контрактного двигателя. По цене выходит следующее:
двигатель - 30000
снять -поставить - 6000
технические жидкости, ремень приводной, фильтра - ок. 2000 (точно завтра узнаю)
Итого - 38000 руб, плюс остается на запчасти двигатель (вполне рабочий).
Сегодня загнал машину на пересадку этого жизненно важного органа. Завтра обещают отдать.
Если все будет пучком, то у меня будет донор, которого пущу на продажу по частям, но это в другой теме.
-
Есть ещё небольшое наблюдение.Когда пипец колпачкам. Утром когда заводите машинку на холодную, должен пойти сизый дым, а помере прогрева он исчезает. Почему? Когда ставите машинку вечером масло постепенно через колпачки стекает по клапану в камеру сгорания и накапливается там за ночь. Итог этого видно утром прихолодной заводке. Наблюдения за 4г. работы на СТО.
-
Есть ещё небольшое наблюдение.Когда пипец колпачкам. Утром когда заводите машинку на холодную, должен пойти сизый дым, а помере прогрева он исчезает. Почему? Когда ставите машинку вечером масло постепенно через колпачки стекает по клапану в камеру сгорания и накапливается там за ночь. Итог этого видно утром прихолодной заводке. Наблюдения за 4г. работы на СТО.
Согласен. Единственное - дымка бывает вроде и не видно, но зато сразу чувствуется запах горелого масла. С прогревом он исчезает.
-
привет ребята! у меня ниссан либерти 2003 года пробег 54 000 много масла кушает почемуто незнаю.*HELP*
-
Перемещаю темку. ТС посмотреть ранние посты.
-
а в тюнинг то зачем? :)
-
Есть ссылки на фото или видео отчеты?
-
vitalie,да есть всё на форуме. Фотоотчёты.
-
у меня ниссан либерти 2003 года пробег 54 000 много масла кушает
Ты в это веришь? 54 000 и 2003 год? В сказки тоже веришь до сих пор? И еще небось в России года 3-4 минимум побегала?
Посмотри аукционные листы, с какими пробегами машины продают.
И смело как минимум сотню тысяч прибавляй, если не полторы. Тогда понятно станет, почему масло кушает.
-
Борисыч, та ему уж как год наверное ответ не актуальный :)
-
Борисыч, у меня 2004 год, пробег 72000 честных, когда покупал на спидометре было 13130 :-) :-) , правда это было в далёком 2008 году ...
-
+1 к Алексу.
У меня 2003 год и сейчас на одометре 62 тыс. честных. Тоже в 2008 году брал на ауке, было 23.862 км...
(http://s019.radikal.ru/i610/1209/c5/0029cded9039t.jpg) (http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i610/1209/c5/0029cded9039.jpg.html)
Кстати, масло не кушает... :-)
-
Ну я наверное маньяк. За год от 40 до 50 тыс накатываю минимум, и в основном по городу (4-5 тыс км за год по трассе не считаю, это мелочи вообще).
Но в любом случае при пробеге 54 тыс жрать масло - это нонсенс. У меня контрактник примерно с таким же пробегом (был пробег) ничо не жрет. А с датой я то точно лоханулся, не посмотрел, бывает и на старуху проруха...
При таких маленьких пробегах как у вас наверное дешевле на такси ездить. Единственно, удовольствия такого не получишь, когда сам за рулем.
-
я маньяк поменьше.., за год около 35 выходит, масло стало подъедать около 150 когда было (50 было смотано это точно установлено) итого получается что к 200 тысячам пробега..
-
за 2 года эксплуатации заметил , что после замены масла (лью shell 5w30) 8000-8500 км езжу без доливов , потом начинается жор.на оставшиеся 1500-2000 км до 10000 км уходит почти литр
-
У меня два литра на 8000 сожрал масла. Боюсь капиталка светит.
Пробег 171 тысяча сейчас. Сколько смотали не известно.
-
У меня два литра на 8000 сожрал масла. Боюсь капиталка светит.
Пробег 171 тысяча сейчас. Сколько смотали не известно.
А вот у меня 2,5 на 7000 выходит, Вот. Тоже наверное придется либо контракт брать. либо капиталить..
-
А вот у меня 2,5 на 7000 выходит, Вот. Тоже наверное придется либо контракт брать. либо капиталить..
Интересно, что в результате дешевле будет ?
-
У нас контрактники от 25 рублей и в горку, до 53 цена доходит. Плюс рублей 5-7 перекинуть, если не сам будешь делать. В основном двиги с навесным продают.
-
У нас контрактники от 25 рублей и в горку, до 53 цена доходит. Плюс рублей 5-7 перекинуть, если не сам будешь делать. В основном двиги с навесным продают.
Дешевле откапиталить будет.
-
Если самому,то да.
-
Если самому,то да.
А если не самому ? В какую сумму примерно выльется ?
Кстати, чисто теоритический вопрос . Какая-нибудь фирма продает новые двигатели и вариаторы ? Экзист не продает.
-
Какая-нибудь фирма продает новые двигатели и вариаторы
Новый вариатор .http://www.exist.ru/price.aspx?pid=21102DB9&sr=75
У вас есть такие деньги =-O
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9B302CCE&sr=75 А вот двигатель.
-
А если не самому ? В какую сумму примерно выльется ?
Я когда считал, то выходило тысяч на 5-6 дешевле (ремонт 30-32 с зч, контракт 32 + 6 снять-поставить + расходники еще примерно 2-3 тыс, вот и считай), но как обычно при вскрытии вылазят дополнительные затраты, которые не учел, плюс в ремонте минимум неделю (если повезет :)). А контрактник с навесным - день на работу и запасной двиг и навесуха на продажу или на запчасти себе.
Мне замена на контракт с учетом уже проданных деталей обошлась где-то в 20 тыр. и есть еще ликвидные запчасти, которые можно продать на 10-15 тыр. Так что контрактник с моей точки зрения выгодней, но фактор времени надо учитывать.
-
но как обычно при вскрытии вылазят дополнительные затраты, которые не учел, плюс в ремонте минимум неделю (если повезет :)).
Вот кстати да, доп затраты это аргумент. А что нибудь вылезет обязательно. Но с другой стороны и контракт тоже не 100% вариант. И с ним может не повезти. Однако взвесив все за и против склоняюсь к контракту.
-
и контракт тоже не 100% вариант
А что статистика говорит по контрактам? Может где опрос организуем? У меня и моих знакомых, кто ставил контракты, ни одного недовольного не было. 100% результат.
ПыСы. Я не агитирую, я констатирую факты. Решает каждый сам, что ему удобней.
-
Опрос? А почему бы и нет. Я не против, давайте пишите, те кто контракт ставил.
-
Новый вариатор .http://www.exist.ru/price.aspx?pid=21102DB9&sr=75
У вас есть такие деньги =-O
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9B302CCE&sr=75 А вот двигатель.
Ого-го-го себе....Почти стоимость всей машины.
-
я поставил контракт в конце мая старо пихло ело масло литр на 1000км пробег был 233 тыщ скручено не скручено не знаю забирал 192 было ща езжу и радуюсь пробежал уже 10 тыщ долил правды 300гр масла.за контракт отдал 12000р + 3000за доставку до Москвы ЖД+поставили за10000 вечером отдал в обед забрал итого 25000. капиталить выйдет дороже ко всему к этому контракт со всем навесным оборудованием
-
Создал опрос. Заходим, голосуем, высказываем свои мнения:
http://nissan-liberty.ru/dvigatel-23/kapremont-ili-kontraktnyi-dvigatel-opros-i-fakty-4357.html