Всё равно не пойму- почему 2 варианта? Почему заказывать или на разборку? Зачем покупать г--но КНР? Купи хорошие. Зайдите на EXIST - оригиналы от 1400, куча аналогов от 450 р.. Что, все г--но? А из 6 комплектов найти один более-менее рабочий - это показатель качества? И чем это наши движки такие необыкновенные, что им провода только из Япии подходят? На европейских Ниссанах только Японские провода стоят? Не вижу логики.

А как по-вашему - заказывать оригинал и заказывать оригинал на экзист это не одно и тоже? Насколько я знаю, большинство запчастей для японцев делаются на Тайване, но спорить не буду.
Наши движки необыкновенны тем, что на них не подходят провода, предназначенные для советский ТАЗов (с проводом внутри), а кто плевал на это, тот потом начинает удивляться, прям как Людвиг Аристархович из Нашей Раши - А хто это сделал? Я о том и говорю, что лишь-бы провод был оригинальный (с токопроводящим составом внутри), а где он сделан: в Япии, Европе (что вряд-ли), ОАЭ или даже в Китае (на офф. заводе) по барабану. Аналоги от 450р? Запорожец тоже аналог Порше 911 (купе, двиг возд. охлаждения сзади, привод задний да и колес у них по четыре:). А пример с 6 комплектами привел для того, чтобы человек не схватил гуано у ближайшего барыги.

Что-то дискуссия пошла не в то русло. Вернёмся к началу: я считаю, что ВВП- это расходник, они имеют свой определённый ресурс. Покупать расходник б\у (любой, будь то провода, колодки, масло, картридж для принтера и т.п.) это выкидывать деньги на ветер.
Какие покупать провода для Любы- это другой разговор. Обычно на упаковке указаны марки авто для которых данные провода подходят. Производитель- на своё предпочтение и кошелёк.
Ну уж, если очень сомневаешься- заказ на Existe оригинала- время поставки от 2-х дней, по-моему, самый малый срок. Считаю, что это не очень долго. Хотя уверен, что запросто можно найти оригинал в наличии в другом месте.
ЗЫ: На 1001Z есть в наличии оригинал Nissan- 1693 руб.

То что ВВП это расходник я не согласен. Смотря с какой стороны посмотреть. Исправны - отлично, неисправны - меняй (вы хоть раз видели интервалы замены ВВП? я нет. А, например, щетки в генераторе тоже расходник?) Просто считаю, что покупать китайскую подделку, а написать на упаковке, как вы понимаете, можно что угодно - это и есть деньги на ветер. Именно такое гуано продается например у нас в Хабаровске, как там ближе к европейской части России я не знаю, но могу догадываться. А посему выбирая между китайским фуфелом и японским б\у, я выбираю б\у (у нас это называется контрактные запчасти), поскольку новое японское (точнее оригинал - сделан где угодно) стоит дороговато, да и ждать долго, например экзист - 14 дней мин., конторы, которые возят под заказ из япии (бывает из Владика) также 10-14 дней. У нас многие конторы продают или везут под заказ (если нет в наличии) контрактные запчасти (б\у японское) - так вот, подавляющее число людей (в том числе и я) их и покупают (лучшее соотношение цена-качество).
При попытке "запросто найти оригинал" в магазинах - в подавляющем большинстве с честными и преданными глазами суют китайский "оригинал" соответствующего качества и по конской цене!(например лампочки китайские горят в стопах на раз, а б\у япон служат по году и более, да и стоят б\у дороже чем китайские новые, интересно с чего? Кста, а вы никогда не видели как лампа китайская в фаре при нагреве надувается как шарик и потом при попытке её заменить (после остывания) не вылазит через дырку?
Короче многое зависит от региона, видать:) Уверены в качестве (убедились на своем опыте или по приборам:)), но не методом самовнушения и устраивает цена - берите. Я предложил, на мой взгляд, лучшие варианты, но, каюсь, глядючи со своей колокольни. Возможно, по каким либо причинам, они и не лучшие для вас. Выбор, как всегда, за покупателем.

я тоже видел гдето в инструкциях интервал замены ВВП...

Уважаемый sal. О какой возбужденности идет речь? Мы делимся мнениями, а как известно у всех людей оно своё. В споре рождается истина. Укажите мне место, где я перешел с ты на вы. Его просто нет, ибо с незнакомыми людьми предпочитаю общаться уважительно, соответственно все мои сообщения не содержат неуместного панибратства. И не считайте это камнем в свой огород, просто, если хотите, это мой пунктик.
Теперь по списку.
1. Согласен. Причем данный вариант я озвучивал.
2. Я не знаю как у вас в регионе, но у нас все (или почти все) так называемые аналоги произведены в Китае и являются низкокачественной дрянью, которой не место в двигателе. Как уже здесь кто-то из дальневосточников указывал, стандартная ситуация это пробой изоляции. Плюс ко всему они с медной жилой, что недопустимо при нормальной эксплуатации. У вас в продаже есть достойные аналоги? Рад. Очень рад. А теперь вопрос знатокам: Какой смысл писать на упаковке марку машины? Как известно у япов все машины выпускаются с различными двигами. Ну написано, что на Скайлайн. Но извините, туда ставили кучу разных двигов - СА16, СА18, RB20\25\26....это абсолютно разные рядные четверки\шестерки.... Иногда пишут марку двигателя....ха-ха-хааа. Включите мозг! (без обид) Наличие надписи Ниссан, Тойота и т.д. УЖЕ говорит о фальшивке. На фирменных упаковках запчастей пишут партномер, марку двига или все вместе и все! Любой производитель крупно пишет название своей фирмы, зачем ему рекламировать Ниссан? Вспомните упаковки от фильтров оригинальных.....или от стоек. Не бывав в ваших магазинах, я уже делаю вывод, что ситуация у вас не лучше, мож только европейские производители как-то разбавляют атмосферу лжи и обмана. Хотя это тоже вопрос большой. Не уверен, что открою вам тайну...но все-же. Например. Я организовываю фирму "Северное сияние лимитед", место дислокации Чехия....или даже лучше США. Закупаю в Китае большую партию ВВП (соответствующей цены и "качества"). Возят мне их коробками в контейнерах. Я упаковываю их в красочную упаковку с надписью "for Nissan" и самое интересное "made in USA". Ввожу этот хлам в Россию, где их уже ждут самозомбированные данными надписями покупатели, где они разлетаются как горячие пирожки. Никакие законы я не нарушаю. Где упаковываю!!!, ту страну и пишу!! Так по законам всем. Как вам такой расклад? А вы говорите только не Китай. Разобраться со страной производства практически не возможно. Да это и не нужно. Достаточно пораскинуть мозгами и проводами мультиметра))
3. Согласен, за исключением того, что если самый длинный провод кажет уже 11кОм (со временем сопротивление увеличивается у всех ВВП (возможно из-за усыхания токопроводящего состава)), то достигнув 12 кОм (данные английского мануала) он подлежит замене. Да и разница с самым коротким 4 кОм великовата. Будет немного потряхивать двиг на х\х (именно чуть-чуть), мощность двига будет немного снижена. Хотя по опыту найти длинный провод меньше 9 кОм....не найдешь. Поэтому лучше пусть короткие будут по-больше. Например 10-9-8-8 или 10-11-9-9 (бывает и так). Короче главное: самое большое сопротивление 12кОм мах. Разница в сопротивлениях минимальна и не более 3-4 кОм. А по-большому счету 11-9-8-7 вполне терпимо. Но стремиться надо к лучшему.))
Предлагаю свой хит-парад:
1. Покупать лучше оригинальные провода, новые.
2. Если не хотите чтобы вас обстригли как овцу, не спросив о взаимности (с супер-пупер аналогами) или вас смущает первый вариант - ищем разборку и покупаем б\у (А еще лучше контрактные с Японии в конторе, которая этим занимается, если есть такая возможность). Но при этом, чтобы не поменять шило-на-мыло с доплатой, следует убедиться в их работоспособности. Для этого вам надо иметь с собой тестер, для проверки их сопротивления, которое должно находиться в пределах:
см. выше
3. Если вы застряли в бескрайних снегах Арктики с хворыми ВВП, попробуйте найти аналоги и "Да прибудет с вами Сила, юный падаван!"

P.S. Ну не видел я ни разу в офф. мануалах сроки замены ВВП (подчеркиваю - оффициальных (иностранных или просто переведенных, а не отсебятина редакторская или глянцевые журнальчики). Все жидкости, фильтры, свечи - да. Все по пробегу или по срокам. Проверка работоспособности плановая или если что-то барахлит не подразумевает автоматическую замену. Короче это не расходник, а деталь или часть двига просто.

нашел, в СД-ФАКе есть статейка с периодичностью замен, сам писал ее дергая инфу с буржуинского мануала, сказано там - периодичность проверки ВВП раз в 50 тыс. км или раз в полгода, при необходимости - заменить. Серег, а сопростивление в Килоомах?
Ой, сорри, там сноска - "рекомендации форума" значит в мануале больше интервал.

Уважаемый Van Van, это хорошо, что ты ведёшь этот разговор не с целью самоутверждения, а только с целью выяснения истины, впрочем, как и я. Всегда приятно поговорить с грамотным человеком.
Согласен с тобой по всем пунктам. Единственное, параметры сопротивлений проводов 11-10-8-7, я взял не из головы, а привёл из книги по Либерти. Периодичность замены: по Ниссану не знаю, а вот на Тойотах замена проводов предусмотрена при ТО 3.
А так вроде как и всё.

Похоже мы пришли к единому мнению, так сказать консенсус достигнут, надеюсь это и есть истина.
Про сопротивления. Спорить не буду. Я высказывался в основном исходя из своего опыта (больше тойотовском, хотя разницы принципиальной, думаю, нет) и мануалов (двиг RB20 ниссан, двиг 5Е и 3S тойота) Если это нормальный (не редактированный) мануал (а не чей-то опыт, перевраный на 10 раз и переложенный на бумагу), знать так им (сопротивлениям) и быть.

Согласен. Кстати вычитал, что провода с медным проводом рекомендуют немецкие производители авто Мерс, Опель, Ауди, VW.
А по подделкам: я например сомневаюсь, что солидные производители, типа NGK будут использовать китайское сырьё. (Не считать за продолжение спора, просто размышления).
По интервалу замены: может соглашусь с Антоном, по периодичности замера сопротивления- нет. Думаю тыщ в 20 минимум следует проверять.
И ещё: нашёл сайтик один, вот: http://www.faqnissan.ru/faq/003/10343.html . Расписаны ТО и виды работ при ТО для Ниссан некоторых моделей (к сожалению нет Либы) - замены проводов там нет, а в Тойоте есть. Не знаю это плюс или минус?
Я почему зацепился за эту тему - просто сам озадачился заменой проводов. Предпосылок пока нет, но на всех предыдущих авто менял провода периодически.
Антон, а я не вижу причин о прекращении дискуссии. Впрочем это уже даже не дискуссия, как таковая, а подробное рассмотрение вопроса. Например: есть 3 типа ВВП, какой идёт у нас- я ещё не выяснил.

Антон, никто пиписьками не меряется. Просто лично я хочу добиться ясности, для себя и для других членов форума. Согласен, что каждый сделает так, как посчитает нужным. Я например, всё равно не буду покупать провода б\у.

И вот в связи с этим я выяснил, что ВВП бывают 3-х типов:

Провода зажигания с медным кабелем




Эти  провода зажигания состоят из кабеля с медным сердечником. Диаметр 7 мм.  Помехоподавляющий резистор закреплен в штекерных разъемах свечи и  распределителя. Защита от радиопомех располагается таким образом вблизи  источника помех.
 Защита от радиопомех в соответствии со стандартом Общества немецких электротехников VDE 0879/1.  
 Эта система преимущественно используется в автомобилях Audi, BMW, Mercedes и VW.



Следующий наш тип проводов:
Провода зажигания с активным сопротивлением




 
 Эти провода зажигания состоят из кабеля со  стекловолоконным сердечником с угольным покрытием диаметром 7 мм или 8  мм для автомобилей Ford.
 Помехоподавляющий резистор рассчитывается, исходя из следующего: 1 м кабеля = 15 кОм.  
 Эта система используется в автомобилях Opel, Ford, Fiat, Alfa Romeo, Mazda, Honda и многих других.

Провода зажигания с реактивным сопротивлением




 
 Провода зажигания с реактивным сопротивлением.  Эти провода зажигания состоят из кабеля со стекловолоконным сердечником с  угольным покрытием, на которое намотана проволока.  
 Помехоподавляющий резистор рассчитывается, исходя из следующего: 1 м кабеля = 6,3 кОм, при работе на высоком напряжении.  
 Эта система используется, например, в автомобилях Citroën, Peugeot, Renault, Toyota и Volvo.

У Тесла они называются чуть по-другому:Маркировка проводов Тесла:

T 0 0 1 X
где X= C – комплекты с медным сердечником
    X= B, G, H, S – комплекты с резистивным сердечником (наш тип)
     X= M, P – комплекты с индуктивным сердечником


Т.е. правильно говорил Van Van, что провода с медным сердечником нам не подойдут. Как и с индуктивным (реактивным) сердечником, т.е. с проволокой в сердечнике.


Вот в принципе, чего я добивался :byeby:.

Заказывал наконечники катушек пришли без резистора внутри. (просто цельная пружинка) У старых в разрыв пружинки вставлен резистор около 10 к. Возможно и провода на один и тот же движок (КУР) идут разные в соответствии с сопротивлением помехогасящего резистора.

Заказывал наконечники катушек пришли без резистора внутри. (просто цельная пружинка) У старых в разрыв пружинки вставлен резистор около 10 к. Возможно и провода на один и тот же движок (КУР) идут разные в соответствии с сопротивлением помехогасящего резистора.

Что-то не совсем понял о каких проводах идет речь? Двигатель QR? Дык там нет ВВП. У меня QR20DE 08.2002г. (судя по всему самое начало выпуска куэров) наконечники катушек (точнее наконечники свечей) с пружинкой, резистора там не видел. Что вы имеете ввиду под старыми? Родные, которые стояли изначально?

Ой! точно нету . У меня QR20 2001г. на родных наконечниках, которые изначально стояли на машине в разрыв пружинки были установлены резисторы.

Ха, масло в огонь! Во я ща масла подолью!
Van Van, а как измерить провода на пробой изоляции? Ты писал, что только на авто в темноте.
Получается, что у il2 сопротивление старых проводов было в норме (см. пост выше)! Но они "пробивали" по изоляции!. А как ты их проверишь на пробой на разборке?

Какая хрен разница: пробой или утечка? Пробой, мне кажется более точный термин.
Ок, но там новые, а у новых вероятность пробоя меньше, чем у б\у, согласись. Van сам говорил, что из 6-ти один исправный комплект нашёл. Не ребята, всё таки б\у есть б\у.