а кто нибудь межет сказать примерно место положение датчика температуры из за которого увеличивается обьем подачи топлива при отрицательной температуре и который не дает заводить при -30, как я понял???
Такая- же проблема вчера -30 пробывал заводить не завилась
сегодня и новый окомулятор купил и свечи нагрел ни фига схватывает и всё а на улеце тепло -14 свечи все в бензине мокрые шланг топлива пережимал думал мож пересос залила толку нет д sr20 до вчерашнего дня заводилась с пол пенка неужели висны ждать вот это косяк мож кто знает какой датчик погреть чтоб завелась или эфиру брызнуть кто пробывал?
Вчера и позавчера был на турбазе, машина стояла есесно на улице, сигналка томогавк 9030 была включена по температуре -20, на улице всю ночь -33, проблем не было. Наружний датчик это миф. Подумайте логично: если есть датчик который неразрешает запускать авто в холод, то и горячий движок тогда не завести будет, да и вообще зачем он нужен? Я ещё менял конденсатор на новый может он помог.
...сдается мне, что проблема в том, что нет в мозгах программы завода при -30, такой чтобы и топливо подать и свечи не залить. Нет и быть не могет.
Если кузов старый, движок SR20 - помогают дедовские методы продувки с выжатием акселератора, а на QR20 - увы и ах - "не заводится".
Я уже после -10 испытываю проблемы с заводом, после -20 завожусь с большим трудом, тот раз когда было -32, то и вовсе не завёлся. И дело было вовсе не в нормальных свечах и и новеньком аккумуляторе. Можно аккумулятор домой носить и свечи на печке/плите греть, поможет м.б., но это не системный подход.
Свечи же забрасывает моментально и после 3-4 раза крутить - только масло бензином кормить, вследствие чего заведешься только в теплом гараже и то не враз.
В итогЕ - нужОн как воздух способ продувки с электронной педалью, яти ее такирастак...
Вот кто может чего дельного предложить?
Цитата: AntonВчера и позавчера был на турбазе, машина стояла есесно на улице, сигналка томогавк 9030 была включена по температуре -20, на улице всю ночь -33, проблем не было. Наружний датчик это миф. Подумайте логично: если есть датчик который неразрешает запускать авто в холод, то и горячий движок тогда не завести будет, да и вообще зачем он нужен? Я ещё менял конденсатор на новый может он помог.
Сам подумай, как датчик может быть холодным на постоянно прогреваемом движке? Я тоже менял кондер. До -23-25 проблем небыло, в -28-29 уже не завелась. Причем крутила бодро, схватки постоянно были, ан нет... Твои варианты??
Цитата: Lib_krskЦитата: AntonВчера и позавчера был на турбазе, машина стояла есесно на улице, сигналка томогавк 9030 была включена по температуре -20, на улице всю ночь -33, проблем не было. Наружний датчик это миф. Подумайте логично: если есть датчик который неразрешает запускать авто в холод, то и горячий движок тогда не завести будет, да и вообще зачем он нужен? Я ещё менял конденсатор на новый может он помог.
Сам подумай, как датчик может быть холодным на постоянно прогреваемом движке? Я тоже менял кондер. До -23-25 проблем небыло, в -28-29 уже не завелась. Причем крутила бодро, схватки постоянно были, ан нет... Твои варианты??
Если такой "волшебный" датчик существует, то он предназначен для замера температуры окружаещего воздуха иначе вообще в нем смысла нет. А по заводке также как и по расходу (у одних жрёт у других нет), у кого-то хорошо заводится, у кого-то нет, а машина вроде исправна. Я проблем с заводкой не испытывал.
Тогда получается, что если феном дуть в воздухозаборник, то заведётся в любой минус? Если конечно масло не застынет....
Такая- же проблема вчера -30 пробывал заводить не завилась
сегодня и новый окомулятор купил и свечи нагрел ни фига схватывает и всё а на улеце тепло -14 свечи все в бензине мокрые шланг топлива пережимал думал мож пересос залила толку нет д sr20 до вчерашнего дня заводилась с пол пенка неужели висны ждать вот это косяк мож кто знает какой датчик погреть чтоб завелась или эфиру брызнуть кто пробывал?
Сигналку с автозапуском поставь и будет тебе и твоей машине счастье. На улице 21-й век, а народ как в конце 80-х живёт. У меня на всех машинах автозапуск, в любой мароз никаких проблем.
А вообще в ГУР какое масло надо лить и сколько?
привет всем!
На улице давануло до -37.. явно с утра машина не завелась... ни Либерти, ни Капа.. отнес аккумуляторы домой, зарядил... на следующий день пытался завести снова.. даже не чихала... Оттащил обе машины в капитальные гаражи, да только температура там -4 ..
На капе поменял свечи - поставил теплый аккумулятор - завелась с 3 раза.
На либерти стояли ирридиевые NGK (менял пару месяцев назад) ничего не изменилось... сколько ни крутил..
Тут мне один мудак с XX летним стажем вождения посоветовал проверить фильтр, типа он перемерз, там наледь.. я как лох поверил, только руки отморозил, пока доставал бензонасос с фильтром.
Сходил домой, взял старые свечи, которые забыл выбросить год назад... и .. Машина завелась не с пол оборота, но с 3 раза ..
прочхалась, продымилась...
Поработала минут 10.. релид поставить обратно ирридиевые свечи.. Опять та же петрушка, ни то что завестись, чихать отказалась...
Короч, поехал на СТО купил простые свечи..
И в результате морозов, пока отгонял машину... какие то 300 метров.. выдавило из ГУРа всю жидкость.. вот теперь обламываюсь...
(скрежет стоял такой страшный что я думал заклинило нафиг подшипники. Причем пока жижа не прокачалась, мотор какбы "подкусывало" (видимо подшипники всеже подклинивало и они тормозили шкив и ремень навесного), не знаю будут ли последствия этого вандализма для ГУРа, но завтра надо ехать работать, посмотрим...)
Короче машинка не завелась, свечи выкрутил-мокрые, грязные,
на следующий день поменял свечи завелась с первого раза.
на 3 день опять не завелась - танцы с бубном, несколько раз свечи туда-обратно, тапка в пол, стартер гонял не по децки - результат ноль.
на следующий день все поновой - результат ноль
звонки на сто - РЕКОМЕНДАЦИЯ НАЛИТЬ МАСЛО В ЦИЛИНДРЫ (по 2-3 кубика из шприца) типа нет компрессии смыто масло бензином
на третий раз завелась, НО (скрежет стоял такой страшный ...)
очко на ноль - машину глушу и иду пить коньяк.
шум со стороны клапанной крышки и со стороны цепи
мож я его маслом того?
скорее всего гур.если рулем не крутить и подождать пока масло в гаре прогреется то давануть ничего не должно.гур просто перекачивает жидкость из бачка опять в бачок.а жидкость не успевает стекать в насос и тот некоторое время работает на сухую.насос в кратце устроен так-роторный цилиндр в нем пазы в пазах пластины ,которые под действием центробежной силы выходят из пазов когда ротор крутится.ротор вращается в нутри элипсного цилиндра.в одной части берет масло в другую выдавливает.когда рулем не вращаем золотники закрыти насос в режиме хх просто гоняет масло по бачку.масла нет пластины трутся о цилиндр -отсюда и скрежет.но так как и пластины и цилиндр закалены очень крепко то вряд ли им чыго будет.основная неисправность таких насосов это залипание пластин в роторе что часто бывает от плохого масла но от декстрона 2 или третьего такого быть не может.да выход из строя подшипника.подшипник обыкновенный шариковый стоит со стороны шкива.второй подшипник роликовый стоит в крышке-тому вообще ничего не бывает.
28351-89902 - насколько я понял это и есть номер кондера!
Я пообзванивал магазины города, облом, придется заказывать!
Но к тому времени как придет, скорее всего морозы кончаться :)
Сегодня залез посмотреть какой у меня конденсатор стоит. На жгуте проводов между 2 и 3 свечей примотан, коричнего цвета. Вскрывать не стал, чтобы посмотреть на нем параметры, просто по цвету понял что он 2,2 мкФ, т.е. тот который нужен. Правда морозов таких нет как у вас, чему бешено рад :D
И вообще почему бензин то черный в горшке?
Какие впечатления, стоит ли покупать, вот там нисколько не падает напруга, даже под нагрузкой и поэтому должно запускаться с пол пенка. Ну насчёт свечей я описал выше...
2lirik: облизательно надо, чтоб бенз закачало. Зачем машинку гробить?
У меня при морозах от -15 сигналка даже не крутит. Меняли контакты и на тахометр и на генератор - даже не начинает крутить. С ключа заводится сразу!
Цитата: Vladimir3067У меня при морозах от -15 сигналка даже не крутит. Меняли контакты и на тахометр и на генератор - даже не начинает крутить. С ключа заводится сразу!
Сигналка не крутит по причине просадки напряжения в сети. Заряди полностью аккумулятор или поменяй если старый. Больше причин нет.
Цитата: Vladimir3067У меня при морозах от -15 сигналка даже не крутит. Меняли контакты и на тахометр и на генератор - даже не начинает крутить. С ключа заводится сразу!
Сигналка не крутит по причине просадки напряжения в сети. Заряди полностью аккумулятор или поменяй если старый. Больше причин нет.
ЗАВЕЛАСЬ!!! С большим трудом удалось затащить в гараж, отогреть.... (температура двигателя -5, не завелась
температура двигателя +14, завелась с первого раза)
Вот теперь ума не прилажу, как зиму прожить... так можно на электроэнергии разориться (тепловая пушка 4кВТ).
Да и теперь на приборной панели постоянно горит "чек". Подскажите какие мои дальнейшие действия??? На комп. диагностику??? и чего ждать???
И кстати про свечи...
-5 не завелась ни на иридевых, ни на простых
+14 не завелась на простых, зато на иридевых с первого раза
Все свечки фирмы DENSO, новые
Про батарею...
Стоит "Медалист" на 45... на момент запуска зарядка была 60%, новая
Вот такая встреча зимы у меня получилась... Не зимняя у меня машина это факт. Вот теперь буду каждое утро ходить в гараж только с одной мыслью, заведется на этот раз или нет. И нервно слушать прогноз погоды с ночными температурами...
Конденсатор??? А можно подробнее...
Вопрос..Батарейки не было сутки..мож что из-за этого? Нужно там чему-нить ее обучать?
Вот и я тоже не завелся мороз был ночью под-18.Благо есть вторая машина прикурил с неё. Всё таки придется наверное аккумулятор менять,вот только есть ли аккумуляторы с тонкими клеммами на 55 А/ч ?Есть корейские RОКЕТ,55-65 с тонкими клеммами,цена всего 2000р,и есть ещё переходники с маленьких клемм на стандартные большие,и наша конструкция под капотом позволяет поставить обычную батарейку(только клеммы на оборот,такие акумы почемуто подороже,имею ввиду обычные)...ну хороший свежий акум для нашего мотора кислород,если подъизношен,то на морозе идёт потеря напряжения и свечи заливает :!:
Всем привет!!!
Владею Liberty вторую зиму.
И все повторилось на круги своя. Зима. Она не заводится.
Заказал конденсатор с Японии. Вчера пришёл, поставил, два часа с бубном возле машины. Даже не схватывает. Я в шоке. Что еще " залить, заказать, поменять"? Снимал патрубок на заслонку, смыл нагар.
Скажите что этой "стере" еще надо????????????
МНЕ ТАК КАЖЕТСЯ ЧТО В КАТАЛИЗАТОРЕ ЗАПРОСТО
К вопросу о теме..После моего легкого шока наконец-то сделал реальную диагностику. Сканер показал состояние новой машины..А по вопросу зимнего пуска порекомендовал 92-й на Альянсе (сказал он с эфиром)..поэтому так его и кушает..20л/100км. Механник сказал, что при хол.пуске время открытия форсуно увеличивается в 4! раза..вот и заливает ее родимую..Оооо!!!! Хоть кто-то из Хабаровска! Земляк, где можно найти неоригинальный топл фильтр в бак, а то 3000 это ппц... У вас 20л выходит с автопрогревом?
ВСЕМ СПАСИБО...всё правильно..странно, что мой ответ раньше не появился в форуме..В общем проблема была в свечном ключе...Просто у меня его не было...т.е. свечи выкрутить сразу не смог, перепсиховал..привык за 20 лет езды на дизеле, что он с пол-пинка в любой мороз..Прокалил свечки на газе, в горшки залил по кубику масла..подождал 5 минут, крутанул стартером, ввернул теплые свечи ..и 5 минут наблюдал дымовую шашку из глушака..всё как раньше на жиге..(Вспомнил молодость). Теперь самое интересное - холостой ход нормализовался...Значит все-таки при долгом отсутствии батарейки программа возвращается на заводские установки, и ошибка когда-то прописанная исчезает. Пока искал ентот ключ на 16..даже в наш ниссановский сервис обратился..Они успокоили насчет компа и сказали, что если значок движка не горит - то делать Вам у Нас НЕЧЕГО.
Насчет акумы Рокетам не доверяю - позапрошлой зимой он тупо замерз..Беру только солит..есть солит с узкими клеммами 50а\ч..крутит зараза ..(когда я свечи заливал) - думал взлечу.. А вот насчет бешенного расхода..наверно тоже моя мнительность..привык к дизелям..Я на своей езжу..все время обороты 2000 по городу..так она на их уже 85 идет в горку..Тока что-то тормозит движком (что удобно зимой) с горки..там обороты под 3000. Это нормально?
у меня сутки работала на автозапуске при -33 град, с утра приехал на работу,заводил с пульта каждые 2 часа,вечером завелась только с ключа с глушителя был свист вместо обычного звука,ч\з 20 сек заглохла,потом еще несколько раз заводилась и глохла.Так и оставил машину на работе.Такое впечатление,что замерз глушитель неужели столько конденсата могло собраться? :?:Ну это давно уже известный факт, колбасить на авто прогреве сутки а тем более несколько , нельзя :!: У тебя по всей трубе конденсат, и он скаждым прогревом намерзает слоями, так сказать до полной закупорки глушака :!: Прогрев это на одну ночь, чтоб с утра сразу поехать, протопить глушак хорошо, чтоб всё испорилось!!!
Как-то не дорого за котел-то. Что за модель? Может есть фотки или ссылки?
не это?
http://www.100best.ru/Catalogue/Products/249061/
http://www.podogrev.com/severs-m
Фото если получится попозже выложу.
Поставил автозапуск на -5, думаю - а может лучше каждые 2 часа?
Ну не знаю, у меня стоит на -10 (по двигателю), вермя работы 20 минут.. за ночь заводится раза 2-3, в -37 пару дней назад не подвело ничего!
но я зачем-то давил на газ...
Заслонка ведь не открывается пока двигатель не заведен
Цитата: Lib_krskЗаслонка ведь не открывается пока двигатель не заведен
А как вообже комп узнает, что двигатель завелся? По моим ощущениям педаль помогла. Но только тогда, когда уже схватывало, но неустойчиво. Может уже сигнал на заслонку пошел?
С другой стороны может быть и без педали завелось бы...
я не очень понимаю шаманство с педалью газа на QR. Заслонка ведь не открывается пока двигатель не заведен, до этого момента она управляется компом на основании различных датчиков (температура впуска, ОЖ, TPS как минимум...)
Приветик!!!
Либ!
Я согласен, но когда играешь дросселем, то результат гораздо
интереснее, я не бестолковый, знаю, но эти потоки воздуха не то,
что не позволяют залить, но по крайней мере заводишь...
Чем объяснить - ? Вихри "враждебные" без игры дросселем...
Факт, однако... (да я чукча, в натуре...).
За спиной автодорожное пту с отличием и автомеханический
институт в мАскве.
Удачи
А на Дроме ветка такая была-"ниссан признал проблемы с холодным запуском". Так там кто-то письмо ниссановское выкладывал, рекомендации по холодному пуску Примьер- так там рекомендация была на одну треть приоткрывать заслонку.
Тож слышал про датчик какой-то. Что если температура низкая, то просто больше бенза льется. ))))
А я на все плюнула, после того как первый раз моя девочка не завелась (было-30). Муж ее отогрел с помощью теплой пушки. Поехала и поставила электрокотел. Теперь на стоянке утром за час-полтора сторожа включают в розетку, прихожу и вот она красавица работает.
Обошлось мне это удовольствие: сам котел 2100+1200 установка
За удовольствие пользоваться услугами сторожей: 100 р в месяц за эл.энергию+ 10 р. в смену за то что в 6 утра включают. Я так посчитала что это гораздо дешевле чем оставлять на ночь на прогрев (который не гарантирует что утром заведешь если больше -30 даванет). :D
Я в -28 решил автозапуск поставить на -10. При относительно небольшом ветре завелась всего 4 раза по 12мин. С утра, щелк и поехал, тепленькая :)
Кондишен на +23 auto (Он так вентилятор не крутит пока не прогреется, зато утром подольше заведенным подержишь и тепло в машине)
В следующие холода буду так же делать.
ps: Не знаю сколько расход за час, но даже если литр, то так точно дешевле чем всякие грелки за 2тр
Всем здравствуйте! У меня большая проблема! Двигатель не хочет заводиться Аккумулятор крутит, вспышка вроде пройдёт, а он не заводится! Уже аккумулятор который раз подзаряжаю и свечи менял, кстати, свечи залиты! На улице -12- -20! Ниче не могу понять! Может кто что подскажет? Двигатель Qr 20 de, вариатор, машина 2003 года, комплектация-мне не известна... Помогите пожалуйста!
А может быть такое, стартер крутит, а искры для воспламенения не хватает?Я думую может аккумулятор новый поставить?
Цитата: arts2014А может быть такое, стартер крутит, а искры для воспламенения не хватает?Я думую может аккумулятор новый поставить?
Где-то видел инфу, что якобы именно у QR искра чуствительна к напряжению аккумулятора. Вроде это и не совсем логично. Хотя у меня стартер и при просадке напруги до 9В бодро крутил.
Чем сразу новый покупать можно попробовать прикурить от кого-нибудь, или с пускового устройства попробовать завестись (но лучше прикурить). Если поможет - точно акк виноват. А если нет, искать дальше :(
А горячие это какие?
Кто знает правду?
Я уже понял, что надо менять акб! Мужики, свечи просушить-это понятно, а что ещё надо сделать?
Похоже на регулятор давления топлива в рейке. Проверь следующим образом - заглуши машину, вытащи предохранитель бензонасоса и заведи. По моим наблюдением исправная пара регулятор/насос дает машине проработать около 20-30 сек, неисправный регулятор (или насос) даст машине проработать 2-5 сек.
Ещё приходит на ум забитый топл. фильтр.
Прихожу, вставляю ключ в замок, поворачиваю, жду немного, в старт, двигатель схватывает и сразу глохнет. Повторяю операцию, двигатель опять схватывает, но работает очень неустойчиво, обороты сильно прыгают, и наконец движок опять глохнет, опять запускаю - уже лучше но троит сильно, как будто какой-то из цилиндров не работает, не жду выключаю движок. Пробую еще раз - заводится с пол оборота и работает как часики
У меня бывает после долгого прослушивания музыки (аккум - 35-ка) мощности хватает, чтобы провернуть движок стартером, а вот заводится не очень и троит, пока гена не начнет нормально работать... Так вот, может еще и напруга в бортсети у тебя скачет?
Отключил аккум на 20-30 минут, подключил обратно. Не помню точно, но вроде уже с первого, крайний срок со второго, запуска все встало на свои места. Может там комп обнулился или еще какая байда с мозгами. Попробуй, ведь не сложно...
Цитата: MaromoyОтключил аккум на 20-30 минут, подключил обратно. Не помню точно, но вроде уже с первого, крайний срок со второго, запуска все встало на свои места. Может там комп обнулился или еще какая байда с мозгами. Попробуй, ведь не сложно...
Совершенно верно ,но 20 минут мало ...
Для всех инжекторных машин есть рекомендации - раз в год скидывать клемму аккумулятора на ночь - программное обеспечение компьютеров не лищено недостатков, обнуление и сброс аварийных ситуаций - вполне способно немного ему помоч. Обьясню на пальцах - допустим у тебя комп стал считать что машина не заводится из-за слабообогащённой смеси (или наоборот) Ты поменял свечи - а в норму ничего не стало - ибо комп переливал (или недоливал) бензина .... обнуление переменных вернуло его к заводским установкам, и компьютер начал собирать данные заново, но аварийную ситацию он "забыл". Всё стало на свои места. Это такой грубый пример. Чем это чревато(обнуление компа) - повышенным расходом бензина несколько дней.
Движок не всегда заводится с 3-5 раза, именно как раз в этот момент он и дымок пускает, но не долго. Но бывает заводится и со 2 раза , правда при этом он издает странный непродолжительный звук наподобие нытья и не пускает дым. А работает потом ровно и никаких нареканий больше нет к нему. Интересно, что это за звук и откуда?
у меня знакомый изопропиловый спирт льет - говорит нормально
Добренький денечек форумчане! Сприходом холодов моя любочка тоже умерла.
В первый день минусов под 28 утром завелась спульта без прблем. Уехал на работу на другом рабочем авто. Вечером вернувшись с работы попробовал запустить, запустилась с 4 попытки проработав несколько секунд заглохла на всегда. Пробовал клюкиком не запустилась ну и акума начала умирать. Купил новый акум. вывернул свечи с них ах капает бензик.
Просушил газовой горелкой завернул попробовал запустить чуть по схватывала и умерла. Повторил процедуру со свечами снова мокрые как будьто описал кто. Просушил еще раз но так и не запустил. Снял акум выругался пересел в ВАЗ-21043 запустил сполпинка ипоехал вот такие дела. Что делать не знаю?
Oleg46. скажи пожалуйста а сколько масла брызнуть в цилиндры?
Парни еще вопрос кто какие свечи использует есть ДЕНСО НЖК и еще множество других фирм какие лучше?
Парни еще вопрос кто какие свечи использует есть ДЕНСО НЖК и еще множество других фирм какие лучше?
Парни еще вопрос кто какие свечи использует есть ДЕНСО НЖК и еще множество других фирм какие лучше?У меня денсо, причем "холодные", еще c лета на них езжу. Пока ниже -22 заводить не приходилось, а до этой температуры схватывает нормально. Хотя такие (холодные) свечи зимой лучше не использовать. "Почему" пишут здесь (http://www.toyota-club.net/files/03-03-10/02-10-26_svecha-4.htm)
Привет всем! Ну что сказать.......... так машинко и не ожила сцуко.
Перепробовал все акум посади почти на дворе вроде всего минус 20 ан нет не хотит запускадся пытается но не может.
И ты не одинок в своём нещастье! Я уж думал сжечь вместе с гаражом.
Да ладно пусть живёт(спящая красавица)(http://s16.rimg.info/19f289f0af8f60a351896c89a08a6a2c.gif) (http://smiles.33b.ru/smile.126160.html)
люди, как-же я вам сочуствую.
Завра попробую еще но не уверен что оживет тогда точно сожгу с гаражом всемте. Благо застрахована машинка.
Привет всем! Тоже запустил с помощью тепловентилятора и масляного обогревателя под двиган поменял, свечи масло не лил в котлы завелась с первого раза правда запуск был длиннноооватый. Тоже друган тепловентилятор направлял прямо в коллектор сняв фильтр воздушный. Тоже загореся чек движки. Как проверить что это на самом деле в самодиагностике?
Привет всем! Тоже запустил с помощью тепловентилятора и масляного обогревателя под двиган поменял, свечи масло не лил в котлы завелась с первого раза правда запуск был длиннноооватый. Тоже друган тепловентилятор направлял прямо в коллектор сняв фильтр воздушный. Тоже загореся чек движки. Как проверить что это на самом деле в самодиагностике?
Владею автомобилем 2 года. Запускается автомобиль ВСЕГДА. Установлена сигнализация с автозапуском Томогавк, которая запускается по температуре (датчик опрашивается каждые 2 часа) из салона и с интервалами, у меня стоит на -20 в салоне (на стекле) или через 4-х часовой интервал. Если температура на улице ниже -30 ставлю на интервальный запуск. Из сделаного к зиме:Согласен,что в -30 и ниже ездят не только тоёты. И половина из 8 пунктов безусловно облегчают морозный запуск. Но все-таки главный козырь - томагавк, а это уже не морозный запуск, согласись?
1. Утеплёна крышка капота (для более медленного остывания двигателя)
2. Забор воздуха организован от коллектора (для быстрого прогрева двигателя и уменьшения расхода топлива)
3. Радиатор перекрыт на 100% мешком из под сахара начиная с -10 градусов (для быстрого прогрева двигателя, более медленного остывания и уменьшения расхода топлива)
4. Заменён конденсатор на 2,2 мкф (заменён на всякий случай)
5. Заливаю масло только Neste 5W40 Pro (для лёгкого пуска в морозы и по причине очень хорошего качества масла)
6. Установлены свечи иридиевые NGK (пробывал простые увеличелся расход, на запуске не отразилось)
7. Установлен новый аккумулятор 80DL26 штатный (согласно каталогу, возможно высокая мощность батареи упрощает запуск)
8. Бензин лью только АИ-92, стараюсь Сургутсуий, но по собственным наблюдениям в городах которые от нас находятся за Новосибирском, качество бензина значительно лучше нашего
Вот и всё. Повторюсь, что проблем с запускам НЕ БЫЛО НИ РАЗУ. Каждую зиму имеем "секс" с тоётой гаей у тестя, ВАЗ-2108 у сестры. В морозы постоянно таскаю тоёты, шевроле, опели у офиса, так как приезжаю на стоянку у офиса рано и помогаю местным жителям. Машин в сильные морозы от -30 и ниже по городу значительно меньше и уверяю ВАС, ездят не только тоёты.
Сделал самодиагностику!Насчитал 1320,сбросил-чек потух.Кто знает ,что это за код?
Вопрос снимаю! нашёл ответ на форумеhttp://nissan-liberty.su/forum/showthread.php?t=922&highlight=%EA%EE%E4+%EE%F8%E8%E1%EE%EA&page=2
это катушка .
Сегодня тоже буду заводиться,стоит уже почти неделю после неудачного старта в -23.Lib krsk,при заливке масла в котлы и прогонке без свечей катушки нужно отсоединять?И ещё один вопрос-при прокрутке двигателя не получиться снова залить свечи?
Что-то с нашими движками не так, после -25 чем больше мороз, то завести мотор становится всё труднее.
Пока аккумулятор тянет вроде схватывает, 3-4 попытки и всё - приехали...
а потом хоть прикуривай, хоть нет - толку нет, приходиться выкручивать свечи, сушить. Я думаю этот "косяк" не искоренить, он заложен нашим компьютером.
Приходиться гонять на автопрогреве сутками, к сожалению тратя не малые деньги на бензин...
Полностью согласен с Anton, в прошлом декабре, когда ездил на бензине Роснефть, приходилось ставить автопрогрев с интервалом 1 час (иначе не заводилась а утром капец всему). Расход получался 16 литров. Зато утром сел и поехал. Заодно вопрос к знатокам диагностики - кто-нибудь пробовал посмотреть сканером - чего не хватает нашей машине, когда производится холодный пуск. Может все вопросы сами отпадут. Я знаю, что в Хабаровске такая услуга предлагается в автосити - оставляют машину до утра на улице потом что- то думают со сканером.
Судя по всем откликам, то в основном плохой запуск происходит от заливания свечей, от избытка подачи бензина, получается очень богатая смесь.
Второй момент: на морозе, даже при нормальном акб, видно чуть просаживается напряжение, а соответственно падает искра. Тут конечно решение только в идеальном аккумуляторе, ну и возможно чего- то ещё не хватает для искры.
Раньше проскакивали мысли про конденсатор, установленный где-то в цепях катушек, но эта тема так и не доведена до ума...
Может у кого есть возможность подцепить на морозе сканер, опишите результат, сколько дозируют форсунки, подача воздуха и т.д.
Парни в такие морозы по утрам только с ключа.Когда заводите жать на педаль газа
Парни кто точно знает, при нажатой педали газа, точно полностью открывается заслонка, я имею ввиду qr-20, там же управление без троса.
Когда двигатель ещё не заведён. складывается впечатление, что бестолку на газ давить, а вот у кого механический привод, да это сильно помогает при запуске в мороз.
(проверено на многих машинах)
Ну у нас несколько проще двигатель чем на Миг-23, но считаю, что вся проблема в неправильной смеси при холодной заводке. Данные в компе не соответствыют действительности при низких температурах. Какую роль у нас играет угольный абсорбер, может он со временем забивается или напитывается влагой и это влияет на качество запуска?
у меня такая проблема.... уже вторую неделю пытаюсь безуспешно запустить машину. сегодня обнаружил очень интересную вещь....в первом и четвёртом цилиндре грамм по 50 бензина(причём грязного)откачал шприцом. попробовал продуть цилиндрыопять по несколько милилитров бензина... самое ингтересное что во втором цилиндре всё сухо) что делать?..... ездить хочу......
а как цилиндры просушить?
Господа, здесь много написано о проблемах с запуском. Но может стоит еще отписать ся тем у кого машина заводится в морозы хорошо. Чтобы люди описали какой у них пробег, какая профилактика машины, чтобы понимать лучше зависимость запуска машины от разных условий эксплуатации.
У меня пробег 160000 из них 67000 по Москве(1.5года). 2001г двиг qr20. Сразу после покупки заменил аккумулятор, и каждые зоооо меняю свечи и промываю инжектор.
С запуском машины проблем нет. Кстати если кому надо из Москвы могу дать попользоваться чемоданчиком для промывки инжектора. Правдо для этого нужен компресор способный держать 3 атмосферы.
Читая тему, в ней обязательно дойдёшь до поста №75, там ответ на твой вопрос и написан.
Машина стояла 5 дней на улице -20-30. Гнать в теплый бокс возможности не было, потому как следует просушил колодцы тряпочкой (бензин аж чуть не капал), поставил новые свечи. Сначала не особо помогало, потом стартером покрутил секунд 30 - завелась.
Сегодня -32 - завел без проблем с брелка.
А какое время прокрутки стартера стоит на брелке?
А я купил вчера специяльно чудо-одеяло для двигателя. В -49 ехал по трассе, бодренько так, потом ночью стояла под подъездом, было -40, заводилась через 3 часа и за 20 минут мотор прогревался с -10 до +47 (печка выключена), а раньше при -30 заводилась через 2,5 часа и прогревалась максимум до 30 градусов!
И цена вопроса всего 1400
Не, оно специальное, до 1400 градусов стеклотканевый чехол и начинка до 900 кажись, инструкция в машине просто :)
Ты смотри что бы нитка какая в ремень не попала, а то будет тебе чудо. Так попало куда больше народу чем с пожарами. Обклей капот спец. материалом и дешевле и эстетичней и геморов нет.
вот и я попал, выключил автопрогрев, машина замерзла за 5 часов, естественно щас не завелась :( Завтра и в ближайшие дни ниже 30 градусов. Ждите эпопею холодного старта от Lib_krsk. Буду ставить плитку под днище че еще делать...
Ты сможешь, мы в тебя верим! Прикурить, Педаль в пол, и круууууутииить!
У меня седня бессонная ночь предвидится, буду каждые 2 часа прогревать на всякий пожарный! :)
А есть и плюсы оказываются в этих морозах, у меня год не работала лампа режима D, а тут, раз, и заработала! :)
ЗДОРОВО ПАЦАНЫ.вот и я вчера не завёлся .чистка и прокаливание не помогло .схватывает но не заводится .вечером почитал форум и понравилась одна идейка .где форумчанин сначала перед стартом минуту держал ключ чтоб качал бнзонасос .после этого приёма стало веселей и гдето с шестого раза с божьейпомощью она завелась .правда она на ночь ещё была помещена вгараж где плюс три градуса было .вот так я сегодня в строю .спасибо форуму а то 850 км от москвы я чёта немного очканул .
Всем доброго времени суток!Всё тоже самое!Вчера не завелась,гонял пока не посадил аккум.Отогрел дома.Вышел поставил,начало схватывать (наверно на одном цилиндре),жму,жму,чую запашок пошел,перестал.Сегодня купил новые свечи,поставил,стартер гоняет (визжит) и ни одной схватки.Пипец,приплыл.Мож спалил чего?Втягивающее например?Что делать?(кроме как в тёплый бокс тащить)
(хотя новый комплект купил ещё вчера 195рупий за шт.нжк 6-ки)
а что же ты свечи холодные на зиму поставил? 5 нужно или даже 4, а 6 на лето оставь.
а что же ты свечи холодные на зиму поставил? 5 нужно или даже 4, а 6 на лето оставь.
Докладаю.. утром увидев на термометре -38 заводить машинку с брелка не стал.. Пришел в гараж, крутанул ключем 2-3 сек...показазалось завелась.. отпускаю ключ-фиг вам! Вот и я попал под бубен..
1. надо меенять японскую батарейку все-же покупать что-нить на 60-79 а/ч.
2. думать об установке автообогревателя.. типа северса наверное..
Мужики! у кого стоит электроподогреватель ОЖ и трип.. Посмотрите, время впрыска прогретого эл.подогревом и холодного (при уличной стоянке) куэра?
Всем с Н.Г.!
Вот наблюдения для теоретиков:
-имею подёргивание на D при нажатом тормозе (ну, скажем, стоя на светофоре) из-за смещения угла оп. зажигания (говорят виновата цепь ГРМ), цепь сейчас меняют, но...
-за праздничные морозы замечено полное отсутствие присутствия вышеназванных неприятностей.
- после потепления всё возобновилось.
Во как!
Спасибо за внимание!
Всем с Н.Г.!
Вот наблюдения для теоретиков:
-имею подёргивание на D при нажатом тормозе (ну, скажем, стоя на светофоре) из-за смещения угла оп. зажигания (говорят виновата цепь ГРМ), цепь сейчас меняют, но...
-за праздничные морозы замечено полное отсутствие присутствия вышеназванных неприятностей.
- после потепления всё возобновилось.
Во как!
Спасибо за внимание!
Привет мужики!Тоже Любушка встала.10 дней не ездил.А скажите кто-нибудь пробовал эфир брызгать в воздухан.Хочу попробовать говорят помогает.
Привет мужики!Тоже Любушка встала.10 дней не ездил.А скажите кто-нибудь пробовал эфир брызгать в воздухан.Хочу попробовать говорят помогает.
...Сей кондер есть фильтр цепи питания ключевого транзистора в цепи зажигания. Его влияние на скорость вращения стартера столь же велико, как и фазы луны.
Итог - кондёр реально помог завести, чувствовалось изменение скорости вращения стартера и отсюда запуск.
...
Всем с Н.Г.!
цепь сейчас меняют
Привет мужики.Сегодня пробовал эфиром.Фенька не прошла.Вечером вызываю службу для отогрева авто.Какойто генератор у них тепловые пушки.800р стоит жаба давит а что делать
правда уже во вторник -30 опять :(
Всем вечер добрый. Пришёл сейчас с работы. за окном -19. Машина во дворе. Примечание стоит уже неделю. только по вечерам грею по часу. Акум старый на 42а/ч причём родной ниссановский тоесть ему 7 лет, который не держит плотность и заряд тает реально в течении дня. Как я писал, недавно заменил масло(Castrol 5W-30C3), поставил свечи NGK PART№ 22401-8H516 зимние калильное число 6,которые прокалил дома, и поменял кандёр. Жму кнопку запуска на брелке..через 7 секунд приходит сообщение - машина завелась с первого раза, работает нормально. Машину купил полтора года назад, пригнали под заказ с Владика. ни каких чисток я не делал. заправляюсь тока 92 на Лукойле.
Кто подскажет где реально я могу поменять полностью масло в вариаторе? с заменой двух фильтров которые стоят в вариаторе ? потому что хочу посмотреть в каком состоянии цепь и шкивы. Интересует только проверенные мастера с гарантией.
Всем форумчанам вечер добрый. у меня проблемма. При каждом запуске двигателя на экране появляется изображение гаечного ключа и текст на японском языке. Что значит сие сообщение? Появилась надпись перед новым годом, когда машина не заводилась, перед заменой масла, щас всё заменил, машина как часики Rolex работает(три раза тьфу через левое плечо) при запуске чек гаснет...я в ступоре. Фото не могу прикрепить, но если напишите свой эл. адрес скину фотку, или подскажите как тут её разместить. Заранее благодарен Всем.
PS. Aleks спасибо за ссылку.
Всем форумчанам вечер добрый. у меня проблемма. При каждом запуске двигателя на экране появляется изображение гаечного ключа и текст на японском языке. Что значит сие сообщение? Появилась надпись перед новым годом, когда машина не заводилась, перед заменой масла, щас всё заменил, машина как часики Rolex работает(три раза тьфу через левое плечо) при запуске чек гаснет...я в ступоре. Фото не могу прикрепить, но если напишите свой эл. адрес скину фотку, или подскажите как тут её разместить. Заранее благодарен Всем.
PS. Aleks спасибо за ссылку.
Если я правильно понял горит гаечный ключ на зеленом фоне, означает меж сервисная замена жижи,сбрасывается манипуляцией кнопок на панели.Если я не прав поправте,у меня такое было тоже переодически сбрасываю,когда первый раз загорелся ключ тоже страху натерпелся,методом народного така все пришло в норму.!
для начала вот и напиши в другой теме http://nissan-liberty.su/forum/showthread.php?t=459
а модераторы нас почистят от флуда
К вариатору этот знак не относится,просто когда япы делают ТО в сервисе то там и обнуляют комп,чтоб хозяин не забыл сделать следуещие ТО вовремя,а сбрасывается кнопками под манитором,кажется двумя (там всего действуют кажется две кнопки) и джойстиком обнуляется,должны высветится синие полоски их и стираешь джойстиком.
Cерж, а поточнее не можешь описать процедуру? кнопки какие? одновременно? появляются полоски и джойстиком что делать? заранее благодарю.
Я смогу тебе описать процедуру, но тока позже ка доберусь до дома со смены Думаю у тебя это не горит Я у себя убрал это значок
Спасибо!!! Буду очень признателен! и вопрос как долго я могу ездить с этим значком? пока его не уберу?
Можешь вообще не убирать
Вот процедура убирания PIT:
Нажимаем крайнюю (или вторую - не помню точно какую)левую в верхнем ряду кнопку - появляется меню - опускаемся на 3-ю строчку и джойстиком давим его - попадаем как раз куда надо - выделена первая строка - давим ещё раз джойстик - появляется "градусник" с километражом, здесь справа 3 пункта/строки -верхняя - сброс - становимся - жмём джойстик - сбросили - средняя полоска - 2 пункт - устанавливаем пробег до следующего напоминания, переходим на 3 пункт (самая нижняя строка - в начале строки горит зелененький квадратик, после сброса - серый) - жмем джойстик - всё, счестчик запущен, квадратик стал зелёным - отсчёт начался - по кругленькой кнопочке, та что рядом с джойстиком возращаемся на список счётчиков, и для ВСЕХ проделываем то же самое.... круглая кнопчка - аналог "ESC" или "BakSpace" в компьютере - нажатие джойстика - типа "Enter".
Не знаю на сколько понятно объяснил но вроде правильно.
УРРРРА Товарищи! завелась моя Любаня! Ничего не делал, только свечи выкручивал посмотреть мокрые или сухие (для определения подачи/неподачи топлива). 5 дней простояла в гараже (температура -4*С). Сегодня купил новые свечи (NGK в Рязани по 200р. шт), притащил в гараж обогреватель, приготовил немного масла для заливки в цилиндры перед запуском... Думаю дай сначала без всего попробую завести, а она, моя ласточка, с первого раза завелась без каких-либо манипуляций, ничего из вышесказанного приготовленного инструмента и материалов не понадобилось!!! ...И снова свечи... :-( Вот мне сдается главное узкое место именно этого двигателя на морозе - свечи. То есть при хорошем аккумуляторе и качественном масле гарантируется бодрый прокрут гарантирован. А не схватывает. При чем вроде на новых свечах (ну не сильно старых точнее). Ставишь новые свечи - заводит. Всякие иридивые вроде в хороших исключениях.
кнопка слева вторая вниз
Кто сказал, что старлайн имеет ограничение количества запуска двигателя по температуре двигателя - НЕТ ТАКОГО, БАЙКИ НЕ СЛУШАЙТЕ ТЕХ КТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ....
Старлайн а9, хоть сто раз запустит, лишь бы не перемёрз двигатель, вот поэтому ставить темп. запуска по двигателю надо не на -20, как тут некоторые пишут, а максимум на -10, вот тогда двигатель не успевает промерзать...., четвёртую зиму и всё нормально....
а что же ты свечи холодные на зиму поставил? 5 нужно или даже 4, а 6 на лето оставь.
УРРААА, Завелаась!!! Последовательность такая - свечи были выкручены, двиг накрыт, капот закрыт, аккум снят и поставлен на зарядку. в таком виде 40 минут грел паялкой через трубку с дырками, накрыв морду брезентом еще. Затем прокалил (а точнее нагрел) паялкой свечи, вкрутил (на накрывашке за это время пятно бензиновых паров образовалось из цилиндров), поставил аккум и С ПОЛТЫЧКА ЗАВЕЛ!!!! На улице -31.
Всех с наступающим, не замерзайте!!!!
:) :) :) :) :)
ЗЫ не обошлось без потерь правда, расплавил правую половинку пластиковой защиты под мотором которая - лень было сразу машину поддомкратить. Потом поддомкратил правую сторону.
я как то в -28 запускал, но это уже с большим трудом, тогда масло было 0w30, после двух неудачных попыток вовремя ( была возможность) подал с помощью строительного фена тёплый воздух, еле завёл, параллельная тема идёт про обман температуры датчиков жидкости двигателя и в некоторой степени MAFа, это самая актуальная проблема при запуске наших машин в мороз...
А так прошивка компа, как я думаю позволяет запускать машины до -25 градусов, японцам больше не надо, они и не заморачивались....
Можно было просто свечи погреть и все ожило бы , я лично так свою и запустил.
По СО диагностируют писание одной форсунки. Не чистил врубил автозапуск. Надежнее.
Завожусь конешно не за 5сек, кручу секунд по 20 с выжатой педалью, но завожусь. До магических -25 вообще не напрягался, не прогревал, заводил когда нужно без проблем (напомню новое масло Nissan 0w-20, неновые свечи денсо иридиум, неновый аккумулятор 70Ач). По сравнению с декабрем, когда было старое п/с масло, изза которого машина замерзла - разница разительная.
А погода у нас одна. В Пышме пожалуй и похолоднее бывает (седня с утра -32).
Расскажи как заводишься, что делаешь, как крутит стартер, есть ли схватывания и т.п.
Добрый день всем!! ПОМОГИТЕ решить проблему...Заводится хорошо(в гараже -5 при -30 на улице) но..обороты поднима ются до 3000 тыс. и не падают,перегазовка иногда помогает(падаютдо2000) но иногда начинают плавать от 2000 до 3000. "мастера" ведут речь о датчике холодного пуска! есть ли он у нас и где его искать? И каким растворителем можно помыть дроссельную заслонку? Обороты ХХ у мея1100-1200т!а сколько должны быть?
Да, именно в этом ключе я и думаю в последнее время! причем тоже пришел к выводу что одним МАФом и его температурным датчиком не отделаться. Так может просто снять 2 датчика (или взять гдето, например у меня есть рабочий МАФ, у когото температурник) и выморозить их? Вот тока где искать холодильник с t=-30, бытового то явно не достаточно! А схема - 2 резистора через диоды и кнопка переключения - холодный/теплый режим. Пока зима не кончилась надо эксперементировать :)
А может кто есть на сайте из светлых умов в плане инжиниринга? Чтоб разработать эту схему?
Да, именно в этом ключе я и думаю в последнее время! причем тоже пришел к выводу что одним МАФом и его температурным датчиком не отделаться. Так может просто снять 2 датчика (или взять гдето, например у меня есть рабочий МАФ, у когото температурник) и выморозить их? Вот тока где искать холодильник с t=-30, бытового то явно не достаточно! А схема - 2 резистора через диоды и кнопка переключения - холодный/теплый режим. Пока зима не кончилась надо эксперементировать :)
а нам и не нужно это знать, нам нужно подать соответствующее значение на комп при t=-15 например. А это явно говорит о том что нужно добавить от 2 до 4 кОм с МАФа например и плюс сколько-то с датчика температуры ОЖ (надо кстати искать его теперь среди двух расположенных на водораспределительном клапане, это могут сделать те у кого мультик стоит :) ). Зачем нам знать насколько истинно сопротивление? Комп и тестер видят одно и тоже :)
А я вот думаю.. а что мы к резистору в МАФе привязались? Я так думаю, что он вносит мизерную коррекцию в смесеобразование - его цель плотность воздуха вычислить.. т.е. это от силы 2-3% разницы..
А я вот думаю.. а что мы к резистору в МАФе привязались? Я так думаю, что он вносит мизерную коррекцию в смесеобразование - его цель плотность воздуха вычислить.. т.е. это от силы 2-3% разницы..
У меня при температуре около -35 не завелась через 2 часа после того как была заглушена полностью прогретая. Датчик сигналки, стоящий на двигателе показывал -10, крутила как летом, но схватывать и заводиться отказалась... Сделал вывод, что все-таки датчик в MAFе важен...
И, кстати, так и не понял толком, один у нас датчик температуры ОЖ или несколько? И где находится? В районе насоса ГУР и натяжителя цепи?
У меня при температуре около -35 не завелась через 2 часа после того как была заглушена полностью прогретая. Датчик сигналки, стоящий на двигателе показывал -10, крутила как летом, но схватывать и заводиться отказалась... Сделал вывод, что все-таки датчик в MAFе важен...
датчиков ОЖ у нас вобще 3 :) спереди двигателя - на указатель панели, а вот на клапане - один на комп, один на вентиляторы скорее всего.
так плотность то МАФ и меряет, а вот температуру - отдельный датчик.
датчиков ОЖ у нас вобще 3 :) спереди двигателя - на указатель панели, а вот на клапане - один на комп, один на вентиляторы скорее всего.
liberty-spb- в десяточку, только я буду ставить резистор 2,4 кОм. Этот хренов датчик и есть наша ахилесова пята. Остальное ни при делах. Удачи.
У кого первого заведется на холодую при -25-30 тот чемпион и НИССАН РУЛИТ.
Интересно, а нам какие-нибудь другие форсунки подойдут? Чтоб по размерам были идентичные и по времени открытия и производительности... С какой-нибудь Тойоты, которая заводится до -40 ?
И какова цена на наши оригинальные новые форсунки? Чтобы с ними поэкспериментировать.
И кто что думает про 3-х или 4-х электродные свечи, есть такие, подходящие нам по характеристикам? А то у меня такое впечатление создалось, что у нас искра слабая какая-то...
Удавалось запустить двигатель минимум в -21. Топливник новый сеточка промыта, форсы мыл присадками в бенз., маф, датчик ОЖ, возд. фильтр новый, заслонку мыл, расход по трассе идеальный, но давление бензы 3.9атм (норма 3-3.2). Если у нисановских форсов производительность зависит от давления и подозреваю при низких температурах из за вязкости все усугубляется. Может быть давлением поиграть? Oleg46 ты случайно не замерял давление бензы?
ЗЫ Для замеров давления я втыкал тройник D8 в разьем у бензонасоса, тк у топливной рампы хитрый замок и снимается сьемником.
Боцман уровень у тебя в горшках действительно как в Марианской впадине- но ты вспомни сколько времени ты заводил ДВС, у меня тоже такое было и не раз.
Oleg46, мы не спорим, а наоборот, заставляем думать себя над постоянно поступающими размышлениями и доводами - о их работоспособности.
Kot, давай размышлять дальше. Отталкиваюсь от твоего поста.
Что нам нужно зимой в мороз:
1. Хорошая искра
2. Хороший объем впрыска
3. И практически ненужен воздух (минимальное количество)
Вспомни свою первую машину. У меня была 21099- крбюратор. Я ее заводил в -42, только АКБ снимал и в тепло. А заводил с первого раза, с помощью полностью закрытой воздушной заслонке!!!То есть впрыск в цилиндры был очень богатой смесью.
Переводим на наши любаньки. Нужна богатая смесь. Либо перекрывать полностью доступ воздуха либо больше бензина.
Бензин- можем увеличить с помощью последовательно присоединенного сопротивления (интересно, какой максимальный объем топлива (с воздухом) при -30 может при хорошем АКБ может воспламенить наша свеча), но Евро 3,4,5 не увеличивают его , а наоборот уменьшают.
Воздух - практически остается постоянной величиной, поэтому его можно только перекрыть(в воздушном фильтре заткнуть приемную трубу- кстати думаю, что машина должна практически сразу завестись, а если и вовремя убрать затычку она будет нормально работать, в противном случае через пару секунд заглохнет)
Вот что меня еще заставили поразмыслить предыдущие посты.
Niko и Боцман, я сперва тоже думал что у нас переизбыток бензина, но вся теоретическая часть опровергает мое первоначальное мнение.
Я заканчиваю теоретическую часть и с сегодняшнего вечера начинаю переходить к практике.
Про подогрев ДВС- практически идеальная помощь в мороз.
Наверное и фен не помешал бы, но блин, мы же владельцы машин, а не парикмахерских.
Есть и должен быть способ завести наших любань с ключа, без всяких танцев с бубнами, фенами и кипятильниками.
У каждого своя теория и практика. Надеюсь получится.
В общем два почти противоположных мнения, какой из датчиков важнее - ДМРВ или ОЖ... Думаю надо в этом случае обманывать оба разом и никак иначе... Купил сопротивления, провода и кнопку. Блин, где бы найти теплый гараж, уж очень неохота на морозе ковыряться... И самое главное, что останавливает - а как проверять? Если эксперимент неудачен, то надо тепловую пушку добывать, чтобы отогревать авто :-(
Самая доступная в районе 3500р , а так что бы на время найти не смог
Боцман, надо докручивать и даже немножко больше, что бы со стартером и на газ уже реагировала. Короче наш случай это лучше перебздеть, чем недобздеть. Ведь на 2 и 3 раз шансы уже уменьшаются.
Пока только могу пожелать удачи.
с пушкой прблем нет
Что бензы добавить не трогая воздух, что воздух убавить не трогая бензу - эффектбудет один и тот же. Вы, ребята, вроде как об одном и том толкуете?
а не убавить ли бензу и добавить воздух надо? :) речь то о том что заливает свечи при невозможности открыть педалью ДЗ. У жены пару дней назад замерз Ист - всегда заводился даже в -32, а тут в 24 замерз. Ну что, приехал я вчера залез в машину, покрутил стартером - схватывает но не заводит, прям как Либа. Топнул педаль в пол и со 2 раза она завелась :) вот вам и прибавка воздуха :)
Да вот именно бензу свести до минимума надо , а не добавлять, говорю это как инженер -механик по ремонту и эксплуатации ТС
Тут я недавно писал о том что у меня машина заводится и глохнет постояв примерно 2-3 часа, хотя если заведёшь то день нормально заводится. Вылечил я её милую. Что делал: заменил топливный фильтр(засрат был капитально), заменил свечи результата НОЛЬ, заводил полтора часа всё это время горела газавая горелка под картером, кое как раскочегарил. Вечером загнал в гараж и через 3 часа пошёл попробовать завести, с первого раза завелась и заглохла со второго раза завелась. У меня иногда выскакивала ошибка датчика распредвала и вот решил я его покрутить туда-сюда уже просто не знал на что и думать. Открутил я его и офигел он весь как в солидоле. Промыл поставил на место и машина зашептала РЕЛАЛЬНО выхлоп стал слабенький и равномерный и заводится стала с полпина. Кстати когда я его поставил на место то прикручивать не стал , сразу не попал в нужное место и машина не завелась, потом болтом нашёл место завелась, а вот на заведённой я его крутил на девяносто градусов и туда и обратно изменений в работе не заметил, получается что датчик распредвала главным образом влияет на заводку двигателя. Кстати с МАФА сдёргивал разъём непомагает.
Aleks, кое кто это я. Я собираюсь добавлять последовательное сопротивление для увеличения объема впрыска. Всю свою теорию обосновывал в предыдущих постах на 100%. Если у тебя другое мнение ты пробуй. Боцман, ну е мае...Мужики давайте уже практиковаться. Мы с asiat ом проверим свою теорию, вы свою чем больше практики соберем, тем МЫ БЫСТРЕЕ УСТРАНИМ ЭТОТ ХРЕНОВ ГЛЮК!
Попробуйте заткнуть воздушник, уменьшить топливо, промойте датчики или др. Есть же у каждого своя теория- вот и осуществите ее. Я своей поделился со всеми и уже воплощаю.
Господа давайте поактивней, а то скоро так и зима закончится, а мы все со свечами бегаем и с фенами.
С Уважением ко всем нам, удачи!
Aleks, кое кто это я. Я собираюсь добавлять последовательное сопротивление для увеличения объема впрыска. Всю свою теорию обосновывал в предыдущих постах на 100%. Если у тебя другое мнение ты пробуй. Боцман, ну е мае...Мужики давайте уже практиковаться. Мы с asiat ом проверим свою теорию, вы свою чем больше практики соберем, тем МЫ БЫСТРЕЕ УСТРАНИМ ЭТОТ ХРЕНОВ ГЛЮК!
Попробуйте заткнуть воздушник, уменьшить топливо, промойте датчики или др. Есть же у каждого своя теория- вот и осуществите ее. Я своей поделился со всеми и уже воплощаю.
Господа давайте поактивней, а то скоро так и зима закончится, а мы все со свечами бегаем и с фенами.
С Уважением ко всем нам, удачи!
боцман!температура какая в Москве,а какая в Омске?Какое сопротивление поставить у нас при -30?
интересно про датчик распреда... надо глянуть где он там находится. Его без ямы то можно выкрутить?
Тут я недавно писал о том что у меня машина заводится и глохнет постояв примерно 2-3 часа, хотя если заведёшь то день нормально заводится. Вылечил я её милую. Что делал: заменил топливный фильтр(засрат был капитально), заменил свечи результата НОЛЬ, заводил полтора часа всё это время горела газавая горелка под картером, кое как раскочегарил. Вечером загнал в гараж и через 3 часа пошёл попробовать завести, с первого раза завелась и заглохла со второго раза завелась. У меня иногда выскакивала ошибка датчика распредвала и вот решил я его покрутить туда-сюда уже просто не знал на что и думать. Открутил я его и офигел он весь как в солидоле. Промыл поставил на место и машина зашептала РЕЛАЛЬНО выхлоп стал слабенький и равномерный и заводится стала с полпина. Кстати когда я его поставил на место то прикручивать не стал , сразу не попал в нужное место и машина не завелась, потом болтом нашёл место завелась, а вот на заведённой я его крутил на девяносто градусов и туда и обратно изменений в работе не заметил, получается что датчик распредвала главным образом влияет на заводку двигателя. Кстати с МАФА сдёргивал разъём непомагает.
а поподробнее ?
Завтра утром будет вторая серия с испытанием уже в режиме завести с утра при -28 с последовательным соединением резистора.
Надеюсь что получится. Единственный нюанс (АКБ занесу опять домой, а то вдруг больше бабахнет, а у меня масло полусинтетика- может очень слабо крутить если за -30 уйдет).
Всем удачи!
Жду результатов проверки , а вообше у меня возникает мысль прошить мозги . Думаю, что прошить будет правильней чем их обманывать.
Схема. Сильно не пинайте- рисовал вручную. У мну такой схема.Молодец!!! Не знаю как поможет или нет, я в воскресенье машину оставил у подьезда, поставил старый акум.(ради сигналки) новый унёс в дом подзарядить, сегодня среда 21 час, час назад я завёл машину со второго раза. Как это получилось: на днях заезжал к знакомым в сервис, у них очередь из машин которые не заводятся в морозы и на 95% из них стоят сигналки с запуском(таймер, температура), он мне показал на конкретной машине которую затаскивали в бокс, что свечи на холостом ходу не омываются, плюс катализатор забивается так как выхлоп не под давлением. и вот в воскресенье ставлю машину, но перед тем как выключить двигатель дал 3000 на протяжении минут 5-7, при этом сработал вентилятор охлаждения, как он вырубился я выключил движку - итог машина трое суток на улице, всё в ней замёрзло ( в среднем по ночам минус 23-25) днём -19. стоитстарый акум но я завёл со второго разу. в этом есть смысл...
Вся схема последовательного подключения моего резистора к датчику ОЖ (в итоге сопротивление датчика ОЖ+ мое сопротивление ~10кОм (выставил условно- ДВС думает что -30-35)
допустимо ли вместо коррекции сопротивления на датчике ОЖ просто его подогреть. Ну, просто тупо на него подышать, в потных ладошках подержать, это разве не повлияет на сопротивление? Простите, если глупость сморозил
2aleandr: что то не понял - так фокус в моменте выключенния зажигания после 5-7 минутной пытки?
а к какому датчику то подключать, ОЖ? там не уточнено :)
march2, я же свою теорию (почему я сделал именно последовательный резистор) обосновал в верхних постах.
Я даже подключу параллельное сопротивление (уменьшу суммарное сопротивление) ~3~6 кОм. Сегодня накидаю схемку и опять к проводам. Отчет по эксперименту выложу тоже здесь.
Только чую это не решит нашей проблемы.
Может кто знает как увеличить параметры искры на свечах в лучшую сторону- отпишитесь.
RomX, привет.
Уточняю:
- За цепочку, топливный и форсунки уверен, так как довольно таки хорошо заводится до -20 (завожу всегда)
- Изменения , честно-практически никаких незаметил, только если завел, то обороты выше на 200-300. Также докручиваю стартером если начали подключаться 1, потом 2 и третий цилиндры. Обращу Ваше внимание на тот фактор, что при -20 и ниже ДВС ни разу не схватывал всеми цилиндрами, а при -15-17 в четыре цилиндра сразу работает- и это на одинаковых свечах, бензине и т.д.
- Когда не закидыват свечи (ПРИМЕР): днем езжу на машине, ставлю на ночь, утром при -23 не заводилась с двух попыток по 40-50 секунд каждая. Опять схватывает пара горшков, добавить бы еще один и докрутить и завелась бы, но увы... нет. Откручиваю свечи- они или сухие или чуть вспотевшие. Последующие попытки (если не схватит 3 цилиндра) приводят к чумовой заливки цилиндров бензином. Кстати съем АКБ (т.е обнуления компьютера) роли не играет- все равно зальет если не заведешь.
Ощущение, что не работает пару свечек, но ведь они же работают при -15-18 и нормально заводится.
А по поводу компьютера: при какой-то температуре (где-то -22-24) такое ощущение, что комп работает не исходя от информации своих датчиков, а от средних параметров заложенных в него в случае ошибок каких-либо ответственных датчиков.
Считаю так же, что в моей схеме не сильным фактором была-бы величина сопротивления 4кОм или 10 кОм (в реалии градусов 10).
Хочу попробовать теперь параллельную схему, где общее сопротивление сделаю в пределах 4-6 кОм - но это скорее для самоуспокоения.
Остались эксперименты только со свечами (может увеличить мощность или напряжение) или ломать мозги компьютеру.
Как-то так.
march2, кнопки и датчики в топку. Буду сразу напрямую ставить от 10 до 15 кОм (у меня есть резистор с регулировкой от 0-20 кОм) и пусть думает что на улице -10-15. Теоретически считаю, что комп должен переварить эту информацию и завестись нормально, без залива свечей.
В гараже уже наверное -25 будет точно, так как на всю неделю передали -30-35.
Развею очередной миф (а может и наоборот) о датчике ОЖ, а точнее о его влиянии на заводку ДВС при -25.
Итак готовится новый синхрофазотрон. Испытания намечаются на середину недели- отсчет начался!
Всем удачи.
Oleg46 первая теория как раз была про параллельное (обеднение) подключения, но у меня почему-то при первых двух, трех попытках свечи были чистые! Вот почему я подумал про последовательное (обогащение). В любом случае отчет будет и о гораздо меньшем суммарном сопротивлении (обеднении).
Как вариант можно и по теплу экспериментировать. Если будет в тепло (в минуса конечно) запускаться с полоборота, то и по холодку с 1.5 - 2х глядиш запустится, если конечно в прошивке больших косяков нет. Или у кого нибудь в -10..-18 и так с полоборота заводится?
Т.е. критерий движения в нужном направлении - уменьшение количества оборотов при запуске.
В -20 у меня с первого пускового соединения.. (завожу всегда с брелка) , при -25 - со второго...
интересно кто нибудь проверял на диагностике угол опережения зажигания?
может он по причине вытяжения цепи, плохого топлива или еще чего близок к нулю?
потому что -15 градусов - константа а вот +-5 ОТ МИНУС ПЯТНАДЦАТИ - изменяемая величина.
Народ, подскажите бешенный расход.Замигала лампочка,залил 25 литров до того как опять замигала,проехал 120км плюс прогрев одна ночь.Подскажите как быть,как бороться.И ещё топливный фильтр в баке?
У меня стоит электрический котёл,если утром им отогреваю, радиатор и головка горячие то завожу с шестой попытки и то тяжело,хотя на горячую вроде как должна заводиться легко.Что может быть?
Добрый вечер, коллеги-исследователи QR.
Проанализировал ветку. Поразился не только широтой познаний школьного курса физики но и широтой вероятных оценок по этому курсу.
Отсюда и результат исследований - ноль.
Победа над бензином в горшках ускользает.
На мой взгляд, обилие бензина и залитые свечи это не причина неудач. Это следствие того, что машину не завели в мороз. Исследователи единодушно и эмоционально описывают способы продувания горшков, при этом, забывают, что исследуют умершую машину. Вы видите в горшках бензин, который туда подавался, когда уже не было искры (о причинах этого предлагаю знатокам закона Ома порассуждать в следующую зиму во время прокаливания и "прочистки иридия").
Хочу дать простой совет - заливаете бензин в машину. Простой тест - при минус 25 налейте то, что вы наливаете в машину, в баночку и попробуйте зажечь спичкой. Любители РОСНЕФТИ в Хабаровске и подобных контор на западе очень удивятся тому, что увидят.
Рецепт счастья прост и не требует чтобы каменным топором кто-то царапал высокотехнологичный двигатель QR.
Если доступа к нормальному бензину, маслу, свечам, АКБ, фильтрам нет - включайте автопрогрев почаще (это не сильно ударит по карману).
В отношении прошивки мозгов большие сомнения. Машина нормально заводится на стоянке ключем в мороз до минус 35 (в Хабаровске больше не было). Если снять аккому в тепло, машину можно завести на стоянке и через 10 дней.
За эту зиму мы с соседом по стоянке не замерзли ни разу. Он льет 92, я- 95 или 98. Любы одинаковые. Оба прошлую зиму морозили органы в декабре пока не перестали лить дешевое топливо.
.......Оба прошлую зиму морозили органы в декабре пока не перестали лить дешевое топливо.
Народ, подскажите бешенный расход.Замигала лампочка,залил 25 литров до того как опять замигала,проехал 120км плюс прогрев одна ночь.Подскажите как быть,как бороться.И ещё топливный фильтр в баке?
У меня стоит электрический котёл,если утром им отогреваю, радиатор и головка горячие то завожу с шестой попытки и то тяжело,хотя на горячую вроде как должна заводиться легко.Что может быть?
Т.е. если двиг. нормально не запускается до -25 имеет место быть еще какая-то неисправность, кроме кривой прошивки? Может все-таки "пластилиновая" цепь? Случаем не менял/не смотрел? Кто менял отпишитесь как ощущения.
Кстати я тут на днях крутанул движок до отсечки, цепочка кажись перескочила. Сразу какие-то изменения и запускаться стала еще хуже. В -10 уже накручивать приходится.
Добрый вечер, коллега СергейМатющенко.
Конечно твою широту школьного курса мы не знаем, но широту твоего отношения к форумчанам в твоем посте я вижу.
Если хочешь сказать говори или советуй по факту, нахрен нам здесь ребусы твои гадать про законы Ома, твой бензин и следствия причин...и т.д.
У большенства форумчан, к сожалению, возможности нет (отличный бензин) затариваться Хабаровским бензом, как и теплого гаража и(или) сигналки с прогревом-поэтому Мы совместно и решаем вышеуказанную проблему.
Давайте по делу.
KEDR-2 подскажи, а лучше нарисуй или сфотай индивидуальное питание катушек, как и их масс - если у тебя конечно есть возможнось, где подсоединять, какой провод и от куда.Тоже думаю (написал в вехних постах), как можно улучшить искро образование на свече. Но на форуме мои догадки не подттвердили, а наоборот развеяли.
Отпишись обязательно. Заранее благодарен.
катушки сжечь можно?
Доброе утро, коллеги. Прошу прощения у исследователей, если потрогал грубо за больное место.
Цель моего высказывания - дать людям инструмент, который дает возможность реально заводиться в мороз.
В деревне Хабаровск - это бензин НК Альянс у них зимой все бензины (92,95,98) так называемые "зимние" (я сам доктор а не нефтяник и не знаю, что они туда добавляют). Наверняка в Ярославле и Москве есть что-нибудь подобное. В нашем городе полно заправок, где бензин дешевле почти на 4 рубля, есть и солидная РОСНЕФТЬ я на себе испробовал их бензин. Результат - за прошлый декабрь стал профессионалом танца возле замерзшего авто утром (и не я один). Смена бензина все просто перевернула. Сосед по стоянке, о котором я говорил, вообще не ставит на прогрев машину - всю зиму машина заводится утром ключом. Коллега на QR 25 заводится так же без проблем (открытая стоянка), хотя в прошлый декабрь мы с ним хл*****и.
Все рассуждения о том, что пуск QR зимой это сложный ритуал - миф. Вероятная причина которого - наличие неисправности о которой автовладелец не знает (это может быть что угодно в топливной или электрической части, может пора что-то почистить или поменять). Вероятно самодиагностика не реагирует на грубые отклонения датчиков, а на небольшие не реагирует. Мой друг ездит на Ниссане блюберде 92 года- даже не знает о проблеме холодного пуска на открытой стоянке. QR более навороченный агрегат и его пуск, вероятно, это совпадение многих событий, которые кажутся мелочами в отдельности. Обмануть машину сопротивлением на одном датчике наверное нельзя. Второй год экспериментов это подтвердил. Думаю не поможет и полный охват всех датчиков дополнительными резисторами.
Хочу еще раз хочу сказать - полные горшки бензина после неудачного пуска на холоде это следствие того, что Вы не завели машину. Причина неудачи с машиной утром ни как не связана с обилием бензина, о котором мы судим, когда выкручиваем свечи из мертвой уже машины (да и какая Вы думаете там дырка в инжекторе, что он заливает Вам свечи?). Японец не зря рекомендует на зиму ставить акому 80D23L. С уважением Сергей.
Уважаемый march2, да я не гуру и проблема холодного пуска есть, просто мне не понятно - почему нужно три зимы заправляться на заправке, после которой Ваша машина не заводится. Просто не могу для себя найти разумного ответа (ладно бы в тайге, а тут центр России). Мне в прошлом году хватило месяца игры в бубен.
О качестве бензина - раньше у меня были знакомые, которые сами привозили из Японии машины на продажу. Так вот, они с собой привозили по канистре японского бензина и с его помощью демонстрировали покупателям нормальный пуск машины на зимнем рынке в любой мороз.
О прошивке - я ничего не перепрошивал (хотя мое состояние было близко к истерике, я думал уже продавать машину), просто поменял заправку. Конечно заманчиво (это я о прошивке), но неужели за столько лет никто не прошил? Косяки прошивки должны быть видны на нормальном сканере.
Да, еще в прошлом году отметил одну особенность - почему-то после реанимаций машины на морозе, оказывалось что свечи нужно выбрасывать.
Уважаемый march2, да я не гуру и проблема холодного пуска есть, просто мне не понятно - почему нужно три зимы заправляться на заправке, после которой Ваша машина не заводится. Просто не могу для себя найти разумного ответа (ладно бы в тайге, а тут центр России). Мне в прошлом году хватило месяца игры в бубен.
О качестве бензина - раньше у меня были знакомые, которые сами привозили из Японии машины на продажу. Так вот, они с собой привозили по канистре японского бензина и с его помощью демонстрировали покупателям нормальный пуск машины на зимнем рынке в любой мороз.
О прошивке - я ничего не перепрошивал (хотя мое состояние было близко к истерике, я думал уже продавать машину), просто поменял заправку. Конечно заманчиво (это я о прошивке), но неужели за столько лет никто не прошил? Косяки прошивки должны быть видны на нормальном сканере.
Да, еще в прошлом году отметил одну особенность - почему-то после реанимаций машины на морозе, оказывалось что свечи нужно выбрасывать.
Господа, а заводка в нейтральном положении как нить способствует заводке, кАк никак коробку не крутить? То что заводится, это проверенно.
Сегодня по-работе был на крупном Ниссановском сервисе. Разговаривал с Артёмом (мастер, если кто помнит- это он разъяснил мне, как и с какой периодичностью меняется масло в вариаторе на Ниссан и его ресурс). Задал ему вопрос:
Я: "Артём, знакома ли вам проблема запуска авто с дв. QR20?"
Артём: "Конечно! И не только QR20, но ещё и 25-ый имеет такую же проблему."
Я: "И как вы с нею боретесь?"
Артём: "Подключаем конденсатор на 4 мкФ, он у нас лежит всегда на готове зимой."
Я: "Многие наши форумчане не могут запустить QR20 при температурах ниже -20."
Артём: "Может не запуститься и при -10 и выше."
Я: "Т.е. конденстор на 4 мкФ решает эту проблему?"
Артём: "Штатно установлен конденсатор на 0.47 мкФ. Один стоит в салоне (на бензонасос), второй стоит под капотом в жгуте (на катушки зажигания). Вместо штатного под капотом следует ставить конденсатор на 2.2 мкФ. Можно и побольше ёмкостью, если не помогает или помогает плохо. Но! Это, если авто исправно! А под исправным авто подразумевается, что он подготовлен к зимней экспл (если он не новый). А именно:
1. Инжектор промыт аппаратом, а не ультразвуком.
2. Исправные свечи (не обязательно СУПЕР-ПУПЕР, достаточно простых, но исправных).
3. Промыта и обучена заслонка.
4. Хороший, рабочий АКБ.
5. Ну и нормальный бензин, само-собой."
Т.е. Артём перечислил практически все факторы, которые называли Anton и Aleandr (пост 181 от 09.01.10).
Вот так вот. И в очередной раз повторюсь, что не верить словам Артёма я не вижу оснований. Учитывая его опыт работы с Ниссанами.
Во-во. И ещё 5 лет будем по всему интернету сплетни собирать, перетирать, и половую связь иметь. Тема затухнет на 9 месяцев.
Anton- реализуй! У нас сейчас нет таких морозов, и у меня не QR.
Много разговоров, а стоит-то: зайти в магазин электроники, купить кондёр на 4мкФ: и попробовать при -25 -30 (у кого при такой темпе не заводится). А сидеть, пальцем в носу ковырять и рассуждать, что может быть причиной- эта процедура бесконечная. Я бы у себя реализовал: еслиб были такие морозы и еслиб у меня был QR.
Не, Антох, если включать в твои доводы сигналку с прогревом- можно выбросить и хороший акум и бенз и всё прочее. Т.е. мы создаём машинке практически летние условия. Давай исключим сигналку, что будет с авто, после суток стояния на -25, допустим?
Опять ты, Антох, меня не понял. Я говорю про чистоту эксперимента. Вот например я могу сказать, что у меня машина при -27 после суточного простоя, без всяких подогревов и запусков, заводится. У Романова (например) при таких же условиях- не заводится. Почему? И вот тут надо разбираться. Мы сейчас не берёт в расчёт то, что у меня SR, а у него QR. Я вот про что. То, что у тебя стоит подогрев и запуск- хорошо! Но нельзя брать твою машину за образец запуска в мороз! Теперь понятно?
Мужики, давайте подготовьте мне все конкретные вопросы, чтоб я человека не дёргал по 10 раз.
1. Можно ли его (4 мкФ) оставлять на постоянку?
2. Запуск на морозе или в тепле?
?????
п.10 - датчик ОЖ. В ДМРВ есть датчик температуры на КуЭрах.
Сегодня по-работе был на крупном Ниссановском сервисе. Разговаривал с Артёмом (мастер, если кто помнит- это он разъяснил мне, как и с какой периодичностью меняется масло в вариаторе на Ниссан и его ресурс). Задал ему вопрос:
Я: "Артём, знакома ли вам проблема запуска авто с дв. QR20?"
Артём: "Конечно! И не только QR20, но ещё и 25-ый имеет такую же проблему."
Я: "И как вы с нею боретесь?"
Артём: "Подключаем конденсатор на 4 мкФ, он у нас лежит всегда на готове зимой."
Я: "Многие наши форумчане не могут запустить QR20 при температурах ниже -20."
Артём: "Может не запуститься и при -10 и выше."
Я: "Т.е. конденстор на 4 мкФ решает эту проблему?"
Артём: "Штатно установлен конденсатор на 0.47 мкФ. Один стоит в салоне (на бензонасос), второй стоит под капотом в жгуте (на катушки зажигания). Вместо штатного под капотом следует ставить конденсатор на 2.2 мкФ. Можно и побольше ёмкостью, если не помогает или помогает плохо. Но! Это, если авто исправно! А под исправным авто подразумевается, что он подготовлен к зимней экспл (если он не новый). А именно:
1. Инжектор промыт аппаратом, а не ультразвуком.
2. Исправные свечи (не обязательно СУПЕР-ПУПЕР, достаточно простых, но исправных).
3. Промыта и обучена заслонка.
4. Хороший, рабочий АКБ.
5. Ну и нормальный бензин, само-собой."
Т.е. Артём перечислил практически все факторы, которые называли Anton и Aleandr (пост 181 от 09.01.10).
Вот так вот. И в очередной раз повторюсь, что не верить словам Артёма я не вижу оснований. Учитывая его опыт работы с Ниссанами.[/QUO
Полностью поддерживаю Артёма.
Меня тут небыло некоторое время, много появилось соображений но вот что я хочу всем сказать и не спешите меня банить итак:
Машину взял с аукциона в прошлом декабре, как раз тока начинались морозы и она стояла на стоянке несколько дней вся вымороженная. Когда я пришёл её забирать то открыв капот и навесив клеммы на акум, убедился что её долго не заводили, всё было в инии в том числе и движка, клеммы...
Тогда на улице было -24 но машина завелась с пол оборота, и я счстливый обладатель практически беспробежного авто начал её изучать, далее я эксплуатировал её всю прошлую зиму и..главное у меня не было проблем с запуском ваабще!!! я зарегестрировался только три месяца назад так как машина перестала заводиться..поразмыслив я сделал выводы и реально, без бояна сейчас завожу машину с пол тыка на старом акуме. что сделал сам:
1. Новый акум.(корея Solite - 50А/Ч) тонкие клеммы.
2. Новое масло Castrol 5-W30
3. Новые свечи NGK
4. Промыл дроссельную заслонку( была вся грязная)
5. Заправляюсь на Лукойле на ярославской(для тех кто в моём городе)
6. Кандёр поменял поставил 2.2ф.
Для чистоты эксперимента машину поставил 1 февраля вечером у подьезда,вернул назад старый не заряженный акум, и ГЛАВНОЕ!!!не заводил до сегодняшнего дня(брал на время у друга импрезу) итог - сегодня машина завелась с пол оборота ( сегодня -12, но посреди инедели было минус 24)
Всем форумчанам я согласен с тем ,что датчики играют важную роль, и я поднял вопрос о том что они уходят в нелинейность из за невозможности подобрать материал из которого сделан датчик так, чтобы тот и в плюс 100 когда лето и в минус 50 когда зима, давал точные показания. Японцы не пальцам деланы и я подразумеваю что они выбрали нечто среднее но как показывает мой личный опыт - совокупность всех действий в целом - и результат ваш верный железный конь не подведёт в морозы.
ЗЫ. я только форсунки не чистил, а заехал к своему знакомому диагносту, он посоветовал выкатать весь 92, залить 95 и на трассу, что я не применул сделать, и смею заверить лучшего способа очистить форсунки без вреда для движки нету. шёл по трассе 145км/ч практически до таватуя и обратно, и перед тем как выключить двигатель, по совету своего же диагноста, даю 3000 оборотов минуты 3-5.
Вобщем всем желаю как и мне лёгко заводиться всегда и везде.
sal привет. Слушай, а вот эти парни с ниссан-центра заводят машину при помощи кондера на улице (перед центром на холоде) или в тепле (в самом сервисе- а там ведь уже плюсовая температура)- если на улице заводят я попробую применить кондер на 4 и еще, можно ли его (кондер на 4) на постоянку оставлять- спроси если не затруднит.
Asiat, как там твой эксперимент, если уже провел отпишись.
Заранее благодарен.
(http://s55.radikal.ru/i148/1002/1f/b4eb3b63ceb2.jpg) (http://www.radikal.ru)
Это импульсы на форсунке 1 цилиндра при полностью выжатой педали газа.
Sal, дружище, спасибо тебе за старание!Сказали, что кондёр на 4 мкФ приобретают в любом магазине электроники.
Главное подтвердил, что педаль в пол реально помагает :)
А Не составит тебе труда попросить у сервисменов этот кондер на 4мкф? Ну или хоть фото поглядеть!
т.е. график показывает бесполезность продувки цилиндров при полностью нажатой педали газа..
Жалко мультитроникс у меня показывает параметры только после запуска двигателя... но 8,2 мс.. это круто! А если бензонасос работает при таком впрыске не в полную силу, то наверняка давление в рампе резко снижается, что приводит к недостаточному распылению бензина. Вот я только так и не понял по поводу беспорядочного впрыска во все цилиндры при замершем двигле..( т.е. впрыск говорят проходит не только в тот цилиндр, который сжимает смесь, а и в остальные)
В радиотоварах например. Я присмотрел к73-17-63-4 полиэтиленрефталовый -60...+125 °С. Он плоский выводами на бок удобно к штатному подпаять\примотать.
Добрый день господа. На праздниках обещают похолодание до -25-29 . Конденсатор на 4 мкФ куплен, осталось установить и на испытание. Операция под кодовым названием "кондер" намечена на понедельник.
ну всё ребят, ухожу я из этой темы... Встретимся в ноябре.
мои пять копеек:
КуЭр20, масло синтетика, акум 62 новый
1. бенз 92, от НовосибНефтеПродукт
первое похолодание, ноябрь, -20, завелась с полпина
второе похолодание, при -20 простояла двое суток... с утра бубен, днем -7, свечи грел, бенз из цилиндров тряпочкой. Две попытки..нуль...постояли, покурили сигареты...стартером и педаль впол, через секунд 40 прокрутки завелась
сменил бенз на Лукоил.
2. прогрев 3 часа по 20 мин...двое суток, на третьи перемерз выхлоп. Два часа на мойке, 600 рублей, завелась почти сразу
3. -18, 36 часов стояла... с утра в полной аммуниции, с бордом... с брелка отказалась...с ключа педаль впол...40 секунд...завелась...
прогревы
с -15 до -20 с пульта раз в 12 часов по 10 минут
-20 до -25 прогрев 4 часа на 10 мин
-25 до -30 4 часа на 20 минут
-30 до -38 3 часа на 20 минут
ниже -38 2 часа на 20 минут
если не езжу более суток при температурах ниже 30 то обязательно прогазовываю раз в сутки. Это скорее для самоуспокоения ибо на Лукойле конденсата практически нет.
при таком раскладе проблемм с запуском нет. Правда бенза улетело в трубу за эту зиму...но все равно дешевле чем расходы на мойку при отогревании))))
Всем вечер добрый, давно я к вам не зазодил, но спешу поделиться интересной инфой которая как мне думается избавляет от проблем хол. запуска раз и навсегда.
зайдите сюда: http://www.japanlot.ru/categories/26318/items/s168770951 а после по ссылке на указанный адрес на картинке, и потом скопируйте и переведите..хотя и так всё понятно..
А не проще для подачи стабильного напряжения на катушки поставить мощный аккумулятор, с хорошим пусковым током и ёмкостью. У меня стоит штатный 85D26L, пускается нормально.
4 это самоделка, штатный 2,2 - номер 28351-89902
4 это самоделка, штатный 2,2 - номер 28351-89902
Предпусковые подогреватели обсуждаем здесь http://nissan-liberty.ru/dvigatel-23/podogrev-dvigatelya-402-3.html
Феном обычным в воздухозаборник дул. Ошибка выскакивает. Помогает ли заводу непонятно.
Если греть бортовым электричеством, которого не густо имеет смысл греть именно бензин, который плохо вспыхивает. Прошлой зимой направленно через тонкую трубочку проливал 2 л термос на топливную рейку. Запускалось однозначно лучше.
Идея хорошая.. только коллектор у нас пластиковый.. прокладка должна быть серьезная.. И температурный датчик стоит в МАФе .. комп будет видеть одну температуру, и смесь под нее готовить..а на входе - другая.. Тут нужно тически.. может терморезистор с МаФа вынести в выпускник?
А геометрия коллектора? Тут как быть?
А вот греть бенз, по-моему, смысла нет. Когда он будет распыляться форсункой он сразу остынет до температуры впускного воздуха и нифига не успеет испариться, греть надо все-же воздух - тогда и испаряемость будет нормальная и завод тоже :)
Прикинул объемную теплоемкость бенза и воздуха: воздух 1,3 кДж/(м3*С°) бенз 1558 кДж/(м3*С°) так что скорее бенз согреет воздух, чем воздух его охладит, даже при соотношении 1:20 а при запуске смесь богаче. Только не помню это соотношение по объему?
Если по массе, то массовая теплоемк возд. 1,22 кдж бенза 760 кдж/кг. Смысл все равно тот же.
ребят, электронщики, можете прикинуть схему подключения 2-х калильных свечей? Ну т.е. реле, кнопка и т.д... что для этого надо знать, какие параметры свечи?
смысл свечей ИМХО - прогреть немного воздух перед пуском, а не во время, и еще один побочный эффект - прогрев аккумулятора. не знаю правда - поможет ли реально. знал мужичка одного - он в 412 москвиче врезал калильную свечу в камеру карбюратора и еще одну в коллектор сразу после карба. заводилась машина в любой мороз с первого раза :)
Если честно, я вообще не понимаю смысл всех этих городушек. У меня сига с автозапуском была и зимой при любом морозе вопросов о заводке не было. Если жалко бенз, можно поставить обогреватель от 220В, экономичный и удобный вариант, если денег полно-поставить вэбасту или аналог :).
Даже если при помощи этих городушек заставите заводится движку при любом морозе, то заводится он будет ХОЛОДНЫМ, а не подогретым как с вышеперечисленными устройствами, а это износ и повышенная нагрузка+возможный гемор с навесным оборудованием. У меня была нексия очень лёгкая на заводку, так вот заводя её при -30 и ниже я готов был плакать от того как она работала первые секунд 30. Шум, вибрация, чёрный дым. Вобщем, лучше помочь автомобилю подготовив его к нашей зиме.
смысл свечей ИМХО - прогреть немного воздух перед пуском, а не во время, и еще один побочный эффект - прогрев аккумулятора. не знаю правда - поможет ли реально. знал мужичка одного - он в 412 москвиче врезал калильную свечу в камеру карбюратора и еще одну в коллектор сразу после карба. заводилась машина в любой мороз с первого раза :)
Про кривую карту запуска полностью с Вами согласен. Поэтому где то в начале этой темы и предлагал копать прошивку, но..... как оказалось дело это платное. Я бы предложил следующее:
1. Найти контору например в Москве или Новосибирске, которые занимаются чип-тюнингом.
2. Узнать цену нашего вопроса и возможность реализации задуманного.
3. Скинуться желающим поправить эту беду.
4. Разработать и залить прошивку.
5. При достижении положительных результатов предложить прошивку желающим
А при нормальной прошивке уже проще будет проходить процесс заводки ну и огород городить если и нужен будет, то значительно меньший :).
так вроде и контора в Новосибирске есть, новосибирцам бы и карты в руки, да и тебе скататься можно (хотя зачем, у тебя и так все должно быть нормально).
Ну, что выделяем этот вопрос в отдельную тему?
Живу рядом с Новосибом, если что узнаю дельного, сообщу...
Предлагаю вот такую схему
(http://s59.radikal.ru/i165/1010/c1/993cfeac9901.jpg) (http://www.radikal.ru)
Черный цвет - исходная схема
Желтые точки - выводы с баз силовых транзисторов идут на комп (он управляет открытием транзисторов)
Красный цвет - в разрыв цепи питания катушек поставить диод (и использовать кондер бОльшей емкости - тот самый легендарный кондер, перетираемый на всех форумах уже несколько лет - только без диода он будет работать (как это сделано штатно) только в качестве помехозащиты, а вот с диодом он должен разряжаться только на катушки, а на стартер нет - диод не даст.
Вопрос к спецам электротехники. Схема рабочая? Кто что думает?:thanks:
Небольшая доля истины есть в этом :-) Выглядит логично. Хотя возможно такой диод где-то в схеме и есть, но не в этом суть. Суть в том что 2-4 мкф при работе на катушки исчезнут за первый же разряд, а из-за диода напряжение на ёмкости будет на 1...1,2 Вольта ниже, чем на аккумуляторной батарее, если уж конкретно париться удержанием напряжения на этом конденсаторе, то тогда нужно ставить ёмкость 300-600 тысяч микрофарад .... а такие конденсаторы в минусовой зоне .... либо практически не работают либо имеют огромные размеры ....
Ну и наконец последне, моё опасение при условии установки бОльшей ёмкости - придётся поставить два диодика, а не один - отрезать ёмкость от катушек, иначе при обратным ЭДС катушек будет .... ну что-то не правильное будет, кстати не факт что и установка просто диода не принесёт беды :-)
А это место можно поподробнее?
Касаемо батареи. Конечно можно сделать и работать все будет на ура. Но бегатня с батареей, ее подключение на ветре с минусом и т.д..... Уж больно хочется комфортной заводки, а не экстрима.
ALEX, если разбираешься может ты в курсе:
какой в нем может остаться минимальный остаток энергии. Также какой максимальный и если перевести в секундах зимой- на сколько его хватит если использовать как вместе с АКБ и раздельно (и можно ли)
В принципе может, но, если честно я никогда с ними не сталкивался плотно, я не знаю как себя будет вести допустим конденсатор в 1 Ф .... (Не забываем - у нас -20 и ниже за бортом) Нужно попытать тех, кто их ставил и эксплуатировал - сколько времени держится заряд, как заряжается...
Дело в том что такой конденсатор сам по себе - приличичная нагрузка в момент заряда ,и их подключают как прпавило уже после завода двигателя (ну по крайней мере именно такие рекомендации и системы в солидной литературе ) .... Нам же в принципе такой огромный не нужен - достаточно и 300 000 - 600 000 чтобы попробовать .... а возможно и пользовать - нужно пробовать.
Поделюсь своим опытом по эксплуатации QR20DE. Позапрошлой зимой один раз не завелся при морозе низе -25, буквально через месяц после покупки. Но холода были не долго, и буквально через пару дней потеплело до -18, удалось завести малыми усилиями. Прошлой зимой, встретил морозы на работе, посмотрел по прогнозам холода, хотел на ночь настроить автозапуск, а вышел с работы вечером и уже -27, что называется приплыл. На галстуке к дому, что только я с ней не делал, холода тогда стояли долго, почти 2 недели.
1. Установил новые свечи (Denco);
2. Впаивал резистор 1КОм параллельно датчику температуры;
3. Купил конденсатор на 2,2, поменял;
4. Прокаленные свечи на газовой плите.
Результат один и тот же, в начале, иногда схватывает, затем все реже и вообще пропадают вспышки. Пару минут постоит, пробуешь, аналогично.
Удалось завести только когда стало около "-24" - "-23" - Продувка цилиндров со свечами другого комплекта на массу, установка прокаленных ранее свечей, подключение параллельно только что заряженному аккуму тещи с заведенной девятки с поднятыми ХХ до 2 тыков. Завел с очень большим трудом, думал стартер гафкнет, т.к., в начале было только редкое схватывание, потом все чаще чаще, но самую малость не хватало для пуска, в конце вообще было похоже на работу на ХХ, видимо масло уже настолько разбулькалось и навреное разбавилось бензой, что стартер крутил как будто без свечей и постоянными вспышками, которых не хватало для запуска... В конечном итоге, после непрерывного издевательства в минут 3-5, когдя я уже психнул и думал, что либо пуск либо стартеру капут, движок запустился нехотя набирая обороты. Дыму черного было не так много, в позапрошлою зиму после старта коптил черным как дизель, а вот говна всякого из выхлопухи вылилось много. Да, забыл сказать, запустил уже с убранным резистором и родным конденсатором. Прогрелась машина, поехал ее отгонять в гараж от греха подальше (т.к. еще обещали морозы, а в отличии от японского чуда, старенькая карбюраторная девятка запускалась всегда, если аккум нормальный), и машина начала троить, очень плавно ускоряешься - норм, а надавишь чуть по сильнее, примерно в диапазоне 2-2,5 тыка перебои, попробовал дать просраться, совсем чуть не заглох, примерно через км 5, когда выехал на длинную улицу без светофоров, повторил попытку, с трудом движок раскрутился до 4 тыков в спорт режиме с очень сильными перебоями, затем перебои стали реже, реже, и совсем пропали. Приехал в гараж, вывернул недавно купленные свечи, почти полностью очистились, ввернул родные NGK (с чем пришла из Японии), повторил процедуру с просраться в спорт режиме. Все стало ОК, на тех же свечках и езжу до сего времени. Включил автозапуск по температуре двигателя на -10, свечи Denso как запасной комплект.
0.7 Это в идеале и когда всё кругом прекрасно ,в реалии обычно падение напряжения превышает 1 в. , особенно при зарядных токах, Вот про диоды Шотки согласен, я их вообще-то обычно очень советую сам и использую часто, правда у них есть другие недостатки, но тут это не принципиально. Германиевые .... ну как бы не охота их рассматривать исходя из того что они уже не настолько растпространены, имеют большие утечки и гораздо уже температурный диапазон. В принципе Шоттки нас выручат, осталось поставить диодик, с потолком тока в 25-40 Ампер и можно пробовать.
Не забывайте что кроме пуска - у вас ещё через этот диод будет течь и весьма приличный импульсный рабочий ток.так что греться он будет прилично.
Оценить на сколько окажется заряжен этот конденсатор к моменту работы свечи очень трудно - тут и время заряда и максимальное напряжение на аккумуляторе в этот момент. Я попытался исходить из того, чтобы энергии конденсатора хватило на всё время пуска двигателя - примерно 3-5 секунд ...
возможно в этой идее есть очень много смысла, но, повторюсь - есть смысл делать заведомо запас энергии на всё время пуска двигателя, а не на один искровой разряд, ибо напряжение на стартерной батарее опускается до 6 вольт (при температурах ниже 20 - не уверен - не мерял) в момент пуска, и максимум можно предположить на нём 7-8 вольт , при учёте времени поворота коленвала до следующей ВМТ будет ли успевать даже 2.2 мкф заряжаться до максимального напряжения при -25 окружающего воздуха.
Нужно проверять экспериментально, факторов много, теоретически всё просчитать - довольно сложно.
Ну и наконец последне, моё опасение при условии установки бОльшей ёмкости - придётся поставить два диодика, а не один - отрезать ёмкость от катушек, иначе при обратным ЭДС катушек будет .... ну что-то не правильное будет, кстати не факт что и установка просто диода не принесёт беды :-)
Я думаю что есть смысл попробовать подцепить в эту точку небольшую батарею (от UPC-а , например 7Ач) и иметь лёгкую возможность носить её с собой, Для сибири это может оказаться вполне даже действенной помощью. Но не забываем что у нас - 20 и ниже , а значит что масло густое, крутить тяжело, все электролиты, в том чисте и в блоке MCU практически не работают, всей электронике тоже очень "тяжело", она работает на грани и из-за общего питания в том числе ... И одной успешной вспышки нам сосем не хватит :-)
не, ну при -20 любая должна заводиться с полпинка без всяких прошивок.. может лучше начать с нового аккума, свеч, подходящего масла и чистой заслонки? :)
что то фантастика прям :)
А вы мощность искры смотрели в мороз? Можно ли увидеть разницу? А то может зря энергию растрачиваете в этом направлении?
мож как-нить так?
(http://s001.radikal.ru/i193/1010/32/90ad5d8f9e8d.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s46.radikal.ru/i113/1010/90/eca2c4a430b2.jpg) (http://www.radikal.ru)
а это БМВ. тоже, для примера. никаких приблуд, общий плюс с катушек тупо через реле зажигания к предохранителю (в рисунок не влезли). БМВ тоже плохо заводятся??)
В прошлую зиму заводилась с брелка до -37. И в -20, и в -30..Потом (пипец, как вспомню.. стартер маслает как вертолет а вспышек нифига нет.. ). В голову приходит все что угодно...
Я так понял, что в данный момент мы пытаемся исключить зависимость системы искрообразования от просадки напряжения при холодном пуске. Почему нет? Просьба кто знает, покажите где брать провод, подающий +12в. на катушки. (желательно на фото, т.к. для его поиска эмперическим путем нужен напарник) А как исключить проседание на нем напряжения я думаю сам разберусь))). Понимаю, что можно тупо распотрошить изоленту и долезть до кондера. Но хочется красиво...
ну вы блин даете))) да у кучи машин подобные системы зажигания. и заводятся без проблем. не туда копаете...
....
актуальны. не верю я, что куэр ДОЛЖЕН плохо заводиться..
иначе можно сказать, что общий плюс идет на первый контакт катушки?
Ну да, 1 контакт это общий плюс, контакт номер 2 - общий корпус (минус), № 3 - управление открытием транзисторов от компа. Внизу слева рисунка распиновка фишки (со стороны катушки). Цвет проводов подписан.
B (black) - черный- это корпус (минус)
G\W (green\wite) - зелено-белый (зеленый с бел. полосой)- это плюс питания (общий для всех катушек)
Y\R (yellow\red) - желтый с красным - сигнал управления катушкой №1
и т.д.
Да...и информация о лучшем запуске с брелка весьма интересна. Я всегда заводил с ключа, а сигналкой даже не и не пробовал - думал какая разница? А ведь и вправду сигналка не все элект. цепи задействует! Тогда можно сделать вывод, что поиски идут в правильном направлении. Корень зла - просадка напруги.
ВОПРОС ЗНАТОКАМ: А как вообще гелевые аккумы на морозе? можно оставлять их в машинке?
ЗЫ.. У кого в Хабаровске есть знакомая морозильная камера?
.
ВОПРОС ЗНАТОКАМ: А как вообще гелевые аккумы на морозе? можно оставлять их в машинке?
Где то читал, что понту от них мало. Основной плюс - его можно ложить как угодно, хоть боком, хоть каком кверху. Зато более требователен к качеству заряда, т.е. к генератору.
У товарища свой сервис и он пробовал гелевый. На морозе держит ёмкость отлично, не замерзает, идеальный вариант, но ценник у них блин, дороговат...
Где то читал, что понту от них мало. Основной плюс - его можно ложить как угодно, хоть боком, хоть каком кверху. Зато более требователен к качеству заряда, т.е. к генератору.
Вы на првильном пути товарищи. http://forums.drom.ru/nissan-primera-bluebird/t37189-p4.html Поддерживаю автора верхнего поста. сцылки - с доп. акумом это уже перебор. А вот кондерчик всетаки можно увеличить хотябы мкф 20.
Срезать шум и уйти от случайного резонанса , если не резать "шум" - то электролит может прожить не долго, ибо пременка ему смерть, а при работе на индуктивность в цепи появляется такое фекалово зачастую .... Поэтому грамотные электронщики в таких случаях обязательно ставят в параллель шунтирующую керамику - эта же ёмкость выполняет функцию резервной, в случае выхода из строя электролитического (полярного). Импульсная техника, а в данном случае это импульсная электротехника - это особый вид электросексуального извращения, и можно случайно получить такое г-но.... особенно при работе на индуктивность (катушка зажигания) ...
С кондером наверно не стоит особо жадничать. Релюшка питания катушек подгорать при включении будет. Кстати наверно имеет смысл ее проривезировать...
и все же, я уважаю энтузиазм всех участников данной темы, но.. никто так и не подумал, почему КУЧА других машин с такой же системой зажигания прекрасно заводится в морозы??? почему все так уверены, что дело именно в слабой искре?
Да не уверен никто, просто поиски и попытка решения проблемы методом перебора. Только и всего, другого то вариатна пока вроде как и нет ....
А тут.... ну вот есть тюниг да, есть синие пысалки на капот и прочие прелести подобные, а есть доработки , которые не лишены смысла даже если они и не приведут к желаемому результату. Этот кусочек тюнинга - не "синие пысалки", почему бы и не сделать, хуже то всё одно - не будет ... наверное .... :???::shy:
Не могу открутить MCU - шку никак, а болгаркой подлесть не могу - гараж завален сухими пиломатериалами, но может всё таки поддастся ... Разобраться бы с прошивкой - меня эта ветка интересует даже наверное больше .... Мне кажется что всё это полумеры, полезные, но полумеры .... Недостаток , как мне кажется всё-таки в программе ....
И ещё одна информация не даёт мне покоя - на дроме как-то проскакивало что для уверенного пуска человек заливал зимой аж 80-й бензин , и по его словам помогало ....
Если это достоверная информация - то возникает вопрос - почему ???
И ещё одна информация не даёт мне покоя - на дроме как-то проскакивало что для уверенного пуска человек заливал зимой аж 80-й бензин , и по его словам помогало ....
Если это достоверная информация - то возникает вопрос - почему ???
Замечено что если крутануть движок хоть на оборот и зажигание на OF а после снова крутануть то пуск гораздо увереннее. Не стану утверждать но мне кажется что всетаки дело обстоит так!С первой прокруткой искра не то чтобы отличная, сносная скорей всего.Топлива в смеси же мало(зажали двигу сильно с экологией), далее искра совсем плохая, а топлива комп добавляет нескупясь!Если ко всему этому добавить сильный минус то получается то что у нас на выходе.Так что процесс усиления искры считаю верным и оптимальным без особых навыков.Поэтому подозреваю у многих с сигналки заводится лучше. Первый пуск 0,8 сек просто прокручивает движок, масло разгоняет, а уже второй этап после паузы заводит. По крайней мере мне тут фордисты заявляли что именно так и заводят, сначала крутят на оборот-другой, а потом уже после паузы заводят.
.....Другой вопрос о пользе езды на таком бензе :), вот если бы переключалку поставить....но это все бред конечно.:)......
и все же, я уважаю энтузиазм всех участников данной темы, но.. никто так и не подумал, почему КУЧА других машин с такой же системой зажигания прекрасно заводится в морозы??? почему все так уверены, что дело именно в слабой искре?
Дело скорее в офигитильном избытке бензина при температуре ниже -20. Получается такое соотношение бензин\воздух,которое не может воспламениться ни при какой искре.
Поддерживаю. Только вот если после -20 время открытия форсунок постоянное как наколоть комп? Может растягивать сигнал идущий на них, но это куча делов...
Но при температурах до -20 с допрезистором последовательно моторчик пускается веселее, т.е. с меньшего количества оборотов стартера. Есть ли хоть намек на положительный эффект от резюка впаралель? А автозапуск есть, но это отдельная тема. Хочется разобраться впринципе.
...и после удачного запуска понес на помойку порванную впускную гофру , маф и кожух воздушного фильтра. Рвануть может не хуже эфира. Не говоря о том, что рыться под капотом для запуска двига, булькаться с бензой не комильфо.
Так и не понял а есть ли положительный эффект от включения резюка впаралель датчика ТОЖ.
Кстати такая тема движок глушить отключением искры, тогда при последующем запуске будет чуток доп. паров бензина.
У меня какой то странный старт сегодня был. Вышел после работы. +7 на улице. Поворачиваю ключ, стартер бодро крутится секунд 5-7 и заводится. Как будто бензика не было.
В лютые морозы схватывало моментально, а тут прямо таки как то странно.
Повторно завел нормально.
Буду наблюдать "пациента", но если вдруг кто хочет высказаться - велком, как говориться
При заводке двигателя падают обороты до 400...500 при прогретом двигателе, через пол секунды поднимаются до "нормальных" 700...800.
На что стоит обратить внимание?
от бенза часто зависит.
Я не часто заливаюсь, но одини раз конкретно залил свечи, мороз -25, надо ехать, опаздываю, вспомнил этот рецепт - педаль в пол, покрутил скока сердце позволило (секунд 30, больше испугался аккумулятор посадить), выключил зажигание, отпустил педаль газа, повернул ключ - с полпинка.
Стоял раз у магазина, выходит парень, садится в свою 12-ю, начинает её мучить. не заводится. Минут через 10 я вышел из машины покурить - бензином несёт аж на километр. Он убито ко мне - не подскажете ли. Я ему посоветовал вышесказанное. У него уж и аккумулятор еле крутил. Сделал он так - завёлся. Он аж чуть не умер от счастья. Из чего я заключаю - это работает.
Вингроад, 4ВД, АТ, 1997.
Ну спасибо!!!
Я вчера с утра не завелся как ни пытался, только аккумулятор посадил. Днем прочитал твое сообщение, приехал вечером с работы и решил проверить - подцепил еще один аккумулятор и после трех попыток машина завелась!!!
Вечером рисковать не стал и поставил на автозапуск через каждые два часа. Сегодня с утра без проблем сел и поехал.
А то я уже договориля на сегодня в теплый бокс отгонять на отогрев. Nissan Qashqai, 2007
Я как-то баловался промывкой заслонки. Так вот. Если включить зажигание на ON и нажать на педаль, то заслонка не открывается. А вот если двиг заглох (я перелил жижи из балончика очистителя), то сек. 5 заслонка четко отслеживает движения педали газа. А вот будет ли она открываться при запуске....не знаю, но боюсь что нет. Раз полное комп. управление двигом, то и процесс запуска автоматизирован и человек с его нервной ногой на газе в сей процесс, боюсь, не допущен. Хотя попробовать надо, если не дай бог представится случай :)
P.S. Почитал этот документ и начал верить, что будет эффект :) Филиал Ниссан Северная Америка. Применимо для всех моделей. Дата документа 2003 г. - т.е. и для заслонок с электроприводом.
Спасибо за ценную инфу!
Если не влом,посмотри сообщения где-то в районе 550,я там снимал импульсы с форсов при полностью выжатой педали,когда еще на Либе ездил. На моей машине отсечки подачи топлива не было.
Выходит все-таки бензин лишний? значит нужно уменьшать подоваемую температуры на комп?
я вот в плане повышения стабильности искры задумался о таком (http://cgi.ebay.com/Ignition-Booster-VSD-NISSAN-Sentra-180-M1-X-Trail-Tinda-/300491582978?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item45f6b1ae02), как только отпустит жаба - закажу :) Правда еще желательно добавить выносной стабилизатор напряжения на мощных кондерах, вот только как они поведут себя в -30... Но думаю лучше чем один в 2,2 мкф...
Всем доброго времени суток.
Прочитал ветку - возник вопрос по кондеру. Если ставлю самоделку на 4 мФ, то как определить полярность (по длине ножек не определить, на корпусе никаких полосочек нет) и где +,- на разъеме куда подключаем. На первый взгляд: зеленый провод (он потолще) - это +, а который потоньше - это минус. Или я ошибаюсь? Подскажите пожалуйста, кто в курсе.
Все правильно. Несколько страниц назад была схема, там все есть. Черный это минус. Зеленый это плюс.
А вы какой кондер ставите? Электролит? Попробуйте, только напряжение рабочее по-больше, как бы не взорвался. Короче я тут давече пообщался с хорошим специалистом......ну вобщем т.к. был в запасе штатный кондер я его распилил и к выводам припаял пленочный кондер (неполярный) 4.7 мкФ х 250 В, а так-же до кучи купил на 2.2 и на 0.47 такие-же кондеры. Бум эксперимент ставить :) С нетерпением жду выходных и гаража, а то на улице как-то тревожно....как бы там не остаться в случае пробоя кондера :) И еще. Порывшись в инете обнаружил, что уже выпускаются керамические кондеры от 1 до 10 мкФ с отличными характеристиками и диапазоном температур от -50 до +125, но в хабаровской провинции их найти невозможно. А вот в первопристольной должны быть.
Конденсатор есть на всех двигах...со всеми системами зажигания - как старыми контактными, так и электронными (тиристорными, транзисторными). Например на советских двигах (на всех наверное) стоит бумажный кондер 0.47 мкФ х 400 В!!! А посему, дабы избежать возможного взрыва старого советского высохшего (утратившего емкость) и не имеющего предохранительных распилов кондера (у вас такой), рекомендую вам подождать...тем паче у вас все работает...мож кто-что сделает и даст готовый рецепт с картинками.
а теперь с + - мучают сомнения. На вид маленькая алюминиевая баночка(1см высотой, 0,5 в диаметре), на обертке только вышеуказанная маркировка и температура 95С. Ничего, указывающего на полярность нет.
Многие отмечают факт - с ключа не заводится, а с автозапуска заводится.... Разницу рассказать ??? осенила небольшая мысль всё-таки ... При автозапуске нагрузка на акк меньше примерно на 10-15 ампер на вскидку, с ключа - при появлении асс активируется вся без исключения электроника, которая к тому же на холодную ещё и жрёт прилично ... начиная от таймера и заканчивая нафигашкой с камерой и моником
Сколько людей, столько и мнений. Многие говорят, что завести лучше именно с первого раза, иначе зальёт. У меня сигналка первый раз крутит с максимальной продолжительностью, вроде проблем не было с заводом.
У меня старлайн, так вроде с автозапуском запускается и вся электро-аппаратура. т.е. acc активируется сигой.+2 аналогично.. Может просто короткие прокруты стартера не дают сразу залиться цилиндром? Начал наблюдать странную картину: при утреннем "0" град. заводилась ровно с третьего раза. (я даже стал грешить на раскоксовку). Теперь по утрам -11 - с полпервого раза..
Родилась мысль, как без разрезания проводки и других подобных действий проверить теорию о просадке напруги на катушках. Выдернуть предохранитель зажигания. Цешкой найти сторону, которая идет на реле и питание катушек (там при ключе в ON напруги не будет). Воткнуть в этот контакт аккумулятор (например от того же бесперебойника или автомобильный). Заводить и смотреть изменения в запуске двига. Кто-что думает? Тема реальная?
+2 аналогично.. Может просто короткие прокруты стартера не дают сразу залиться цилиндром? Начал наблюдать странную картину: при утреннем "0" град. заводилась ровно с третьего раза. (я даже стал грешить на раскоксовку). Теперь по утрам -11 - с полпервого раза..
Я тоже не верю и не хочу верить, но факты .... не может быть такого большого количества "запущения" аккумов, заслонок и свечей .....
Александр у меня есть хороший знакомый, который предлодложил перепаять Бошевский ДМРВ под наш родной, так как есть подозрение что датчик температуры на нашем ДМРВ не имеет линейной харрактеристики, а стоит он шибко дорого на экзисте 17 рубасов. а Бошовский 2500, я твёрдо решил бороться до победы над пробленным пуском в мороз и на сегодня почистил всё кроме фильтра в топливном насосе ( он ещё нормальный)после чистки форсунок они координально изменили распыл, дроссельная заслонка сияет, акум новый..свечи, масло..жду морозов..
Я тоже не верю и не хочу верить, но факты .... не может быть такого большого количества "запущения" аккумов, заслонок и свечей .....
тогда надо будет еще развязывающий диод на минус ставить. А в общем мысль есть))
Многие сталкивались с такой штукой: движок норамльно запустился проработал сек 10 заглох, если чуток поддать газку не заглохнет - это тоже недолив бенза. При жестком минусе недолив больше, там вообще не нажав газульку и увеличив тем самым подачу бензы не заведеш.
А свечи сырые когда долго крутиш на бедной смеси, потому что бенз понемногу в бедной смеси поступает, а вспыхнуть не может, оседает на дне циллиндра, затем смачивает свечи. Чтоб не залить свечи бенза надо сразу брызнуть много.
Отсюда делаем выводы:
движка заводится плохо в морозец из-за бедной смеси.
Что нужно делать чтобы завестись 100%, жать педаль в пол и крутить стартер?
Многие сталкивались с такой штукой: движок норамльно запустился проработал сек 10 заглох, если чуток поддать газку не заглохнет - это тоже недолив бенза. При жестком минусе недолив больше, там вообще не нажав газульку и увеличив тем самым подачу бензы не заведеш.
А свечи сырые когда долго крутиш на бедной смеси, потому что бенз понемногу в бедной смеси поступает, а вспыхнуть не может, оседает на дне циллиндра, затем смачивает свечи. Чтоб не залить свечи бенза надо сразу брызнуть много.
вооот!
изначально содержать машину в порядке. свечи, аккум, масло, фильтра, заслонка, расходомер, стартер(часто встречается износ передней втулки, при этом сильно садит аккум и плохо крутит). а дальше-да, при морозах за 25 лучше нажимать на педаль. ибо заслонка тоже мало открывается, наверное из за японской прошивки..
Ты крутил движок в сильный мороз? Какая там бедная смесь? Там из выхлопной трубы бензин живьем вылетает,а если повезет завестись,то потом еще минут пять чернота летит из выхлопухи. И свечи не просто мокрые,а если заглянуть в цилиндр при вывернутой свече,то там болото бензиновое.
Все имено так и есть, но тенденция при граничных температурах запуска (под -20 гр) прослеживалась. При добавлении бенза (обманка термордатчика) машина заводилась после первой вспышки (если они есть), а не как обычно вроде вспыхивать а в результате почему-то не запускается, если манипуляциями с педалькой не раскачать. Провала в оборотах, заглохания после десяти сек работы тоже не было.
На авто с заслонкой на тросике при ускорении (в момент открывания заслонки) смесь становится богаче, и она тем богаче, чем реще нажмеш на газ, здесь логично предположить комп делает то же.
Открывая заслонку ,увеличиваешь подачу не бенза ,а воздуха. А подачей бенза заведует блок управления. А на Либе также и открытием заслонки заведует он. Поэтому одному богу известно,как он интерпретирует педальные манипуляции.
Только ни одной приблуды никто так и не сделал. Если считаете,что смесь бедная,то вообще не вижу никаких проблем. Всегда можно шприцом добавить бенза перед пуском во впускной коллектор,или даже в цилиндры.
Только ни одной приблуды никто так и не сделал. Если считаете,что смесь бедная,то вообще не вижу никаких проблем. Всегда можно шприцом добавить бенза перед пуском во впускной коллектор,или даже в цилиндры.
Не желательно бензин во впускной коллектор подавать, может произойти мини взрыв, ну а в чилиндры на морозе почти не реально, выход один - увеличить время первоначального впрыска форсунок..........как бы это только сделать, в любом случае нужна другая прошивка.
Родилась интересная мысль: я как то писал, что заводил на работе в мороз около -30 градусов, только с помощью строительного фена, т.е давали тёплый воздух в воздухозаборник. (кстати и тойоты также запускали).
Возможно получается при этом, что начинает маф давать "информацию" компу", что смесь бедная и поэтому время впрыска топлива скорее увеличивается..., и происходят более менее вспышки в цилиндрах, а соответственно и запуск.
Давайте поразмышляем над этим вопросом.
Не желательно бензин во впускной коллектор подавать, может произойти мини взрыв, ну а в чилиндры на морозе почти не реально, выход один - увеличить время первоначального впрыска форсунок..........как бы это только сделать, в любом случае нужна другая прошивка.
Таким образом он считает что датчик ТОЖ сошёл с ума и игнорирует его подавая смесь исходя из средней температуры по больнице[/U] (которая тоже установлена жёстко инженерами на заводе по разным оценкам это +5oC).
Интересная теория. А почему тогда комп не зажигает джеки чана? Правильно вы говорите, что датчик ТОЖ один из главных для компа. Почему тогда нет ошипки?:)Эээээээээ. Как бы это.... Хороший вопрос:lipcurl:. Может так и надо? :-)
Вот инфа с сайта toyotaweb.ruС теорией L38Crow (http://nissan-liberty.ru/members/3372.html) это неплохо согласуется, однако вопрос с упомянутым не загорающимся чеком остается. Так же непонятно почему с таким же датчиком нормально заводятся sr-ки (или там другой датчик?).
Если параллельно штатному датчику впаять обычное сопротивление 2-3 кОм, то компьютер будет считать, что двигатель более горячий, чем он есть на самом деле, и, соответственно, уменьшит ширину запускающих импульсов. У вас может возникнуть соблазн вообще закоротить этот датчик, но в этом случае в компьютере формируется сигнал неисправности двигателя, загорается лампочка “CHECK” или табло с изображением двигателя, и двигатель может вообще остановиться (то же будет и при снятии разъема с датчика, т. е. при появлении сопротивления больше 20-30 кОм).
не забывайте еще о датчике температуры всасываемого возхдуха, он тоже может вносить свои коррективы. Например, когда хорошо прогретый мотор в -10 градусов на удице подключен к сканеру, то сканер показывает tОЖ 89 градусов, а вот tВоздуха всего 34 градуса. Я этим ничего не хочу сказать, но не является ли ДТвпуска неким "предохранителем" или тонким корректировщиком, как пара МАФ-Лямбда? И если мы обманем один датчик, не сойдет ли комп с ума от разночтений с другим? Темболее есть проблема, для обмана компа в сильный мороз сопротивление датчика надо уменьшить скажем с 25 килоом до 4-6 килоом, а не увеличить. А как это сделать практически??
Мой друг как раз и говорил об этом датчике температуры который впаян в МАФ датчик. И если в разрыв этого датчика впаять резистор например соответсвующий -15, то комп считав температуру и объём всасываемого воздуха правильно подготовит смесь подоваемую в цилиндры.
И ещё пять копеек в копилку. Если ставить Webasto, то помпа прокачивая горячий антифриз по системе, греет тока датчик ОЖ, но даже самая капризная машина заводиться с полпинка в любой мороз...
Да все здорово, если не считать что характеристика датчика обратная, т.е. при увеличении температуры сопротивление - падает, соответственно понижается температура, сопротивление - растет.
это как это?? резистор добавляет сопротивление, а никак не уменьшает его... Если на датчике в -30 градусов 30 кОм, да еще 20 в параллель - это уже 50 кОм.
На морозе скорее всего тоже подаётся бедная смесь, выше описаны доводы о возсожном запуске только до -25, а там комп выходит в "аварию" и даёт смесь почти для тёплого двигателя, соответственно бедную смесь.....хотелось бы верить что так, но почему sr-ка не выходит в аварию, датчики вроде одинаковые?
хотелось бы верить что так, но почему sr-ка не выходит в аварию, датчики вроде одинаковые?
программы управления двигателями все таки разные, да и датчики тоже разные, система зажигания принципиально иная, скорее всего, помощнее чем наша, разве что наша точнее по времени дозирования искры. Вот наверное и заводится, зараза...
Ага, понятно, с законами параллельного подключения я не знаком :)
Седня с утра очень тяжко завелся!!
Грей автозапуском.
может электроклапан на обратку поставить, тогда по идее давление подрастет и больше бенза впрыснется за то же время открытия форсунки?
ну тогда совсем экстремальный вариант: поставить второй регулятор давления параллельно первому на несколько большее значение давления. Поставить электроклапан который будет перекрывать родной регулятор при пуске. Хотя слишком сложные сложности, да еще и с бензопроводами, может быть небезопасно
ты помнишь где находится родной регулятор и как он закреплен? как его перекрыть то? :)да я не то что не помню, я не знаю, никогда его не искал, но по идее где-то в районе топливной рампы должен быть. Стыдно, не знаю :((
Мужики вы чё? какой бензонасос? я когда приехал промывать форсунки, это было две недели назад, попросил другана показать как качает топливо...он снял топливную рейку положил её в разрезанную канистру от масла и после один раз повернул ключ замка зажигания...я ещё потом долго сливал бензу из магистрали...дело не в этом..Что это доказывает? Неужели в сервисе было -25 градусов по цельсию? Речь идёт как раз о том, что бензонасос может (повторяю может - это гипотеза) не справляться при низких температурах после длительного простоя.
Кто нибудь из вас пробовал посчитать количество потребителей при запуске движка? И каков ток утечки?У тех у кого проблемы при старте - им не помочь даже двумя аккумуляторами принесёнными из дому. Стартер маслает будь здоров кстати, только вспышек нету, вот и весь сказ. Как бы плохо крутил стартер и была просадка напряжения - другое дело. А так маловероятно. Кроме того эта гипотеза никак не объясняет того, что некоторые и в -30 мороз заводятся без пробем и не туманятся отключением потребителей, а другие меняют аккумуляторы, ставят кондёры, отключают всех потребителей при запуске - и не могут запустить.
я даже знаю с чем ты игрался - с тестом давления помпы :) проходил, знаю...
Началось.."Плохо запускается QR20DE в мороз" третий сезон!
Блин..да что за такое...
Может для начала соберем все варианты кто что опробовал на своих машинках?
копируйте мое сообщение, и вставляйте свои манипуляции: Бум делать выводы!
ОLеg46:-Заменил акуму и поставил отсекатель масла перед топливной заслонкой..(хоть вторично, но заслонка чистая!)
Началось.."Плохо запускается QR20DE в мороз" третий сезон!
Блин..да что за такое...
Может для начала соберем все варианты кто что опробовал на своих машинках?
копируйте мое сообщение, и вставляйте свои манипуляции: Бум делать выводы!
ОLеg46:-Заменил акуму и поставил отсекатель масла перед воздушной заслонкой..(хоть вторично, но заслонка чистая!)
Van_Van: Аккум 65 2-летней давности, промывка БДЗ (4 раза за это лето ), замена топл.фильтра 1.5 года назад, замена МАФ три дня назад, раскоксовка раз в год, снятие показаний консалтом 1.5 года назад - все ОК, промывка форсов на сервисе 1.5 г. назад. Итог: хреново заводится начиная с -10
Забыл про замену кондера на 4.7 мкФ
При запуске двигателя якорь генератора вращается на пониженных оборотах, потребляемая генератором, от АКБ мощность, составляет 50 – 100 Вт ( я думаю не меньше), в зависимости от падения напряжения на АКБ. Это мощность, которую при запуске, недополучит стартер, плюс к тому, нагрузка на двигатель, создаваемая генератором – он его просто тормозит. Зимой, когда на морозе АКБ теряет емкость, запустить замерзший двигатель становится несколько сложнее. Помочь стартеру двигать поршни, можно, если на время запуска отключать генератор.
Узнал об этом от знакомого , он переделал свою Гранд витару, так как при - 10 он уже не мог её завести. Схема работает, собрал он её на транзисторах, делителях и реле ( я в этом профан пишу с его слов) но после того как стал отключаться генератор во время запуска , машина стала заводиться с первого раза. У кого какие мысли?
кто что опробовал на своих машинках?
копируйте мое сообщение, и вставляйте свои манипуляции: Бум делать выводы!
Седня ночью было под -30, заводился ночь с пульта 2 раза, грелся по 20 минут!
С утра завелся нормально, но на шкале уровня топлива не обнаружил одного кубика! :)
Седня ночью было под -30, заводился ночь с пульта 2 раза, грелся по 20 минут!
С утра завелся нормально, но на шкале уровня топлива не обнаружил одного кубика! :)
на холодную-плохой запуск.1-3 секунды трясет двигатель.как будто зажигание не впорядке.ни одна диагностика ничего не показывает. что только не делал!!!заменил маф.датчик детонации.Предполагали что комп.поменял.никакого результата.никто ничего не понимает.ЧТО ДЕЛАТЬ????
Хороший вопрос :)
У меня те-же симтомы, та-же тряска сек. 3 после запуска, диагностика, замена чего только можно и в результате фиг.
Как давно меняли топл. фильтр и проверяли ли давление топлива?
попробуй так - на холодную поверни ключ в ON, потом в Start на полсекунды и отпусти, чтобы коленвал пол-оборота буквально сделал, а через пару секунд уже пробуй заводить. Если нормально заведется то надо исправлять недостаточное давление в топливной рейке.
Седня ночью было под -30, заводился ночь с пульта 2 раза, грелся по 20 минут!
С утра завелся нормально, но на шкале уровня топлива не обнаружил одного кубика! :)
Други. Имел проблему зимнего запуска только однажды в прошлую зиму (было -24). Еле завел с помощью Форика отцовского (прикурили и крутили стартер пока не завелась с педалью газа в пол).
Машиной редко пользуюсь (только в выходные - и то это не обязательно - поездки короткие - можно и пешком пройтись если что). Но вот в ночь с четверга на пятницу работаю в ночь. Т.е. нужно на машине в час ночи подъехать к работе (общ. транспорт не ходит). Обещают ночью -16. Это конечно не -26, как было сегодня с утра, но все же машина стоит уже с выходных перед домом и мерзнет. Что посоветуете? Может быть попробовать ее завести вечером, прогреть, а потом через 5-6 часиков (как высплюсь) пойти уже заводить, чтобы ехать на работу?
Если вечером не заведусь - хотя бы будет ясность, что мне нужен будет другой транспорт (такси ...). А если я в полпервого ночи пойму, что не заводится - то времени искать другой транспорт уже не будет. Меня на работе будут ждать - важные дела...
Осталось только поменять клапан разворота распредвалов.может поможет?никто не менял???
сегодня минус 24, приехал вчера в восемь вечера, поставил прогрев через 4 часа на 10 минут...и вот что странное с первого раза не схватывала...только со второго. Бенз 95. Всю прошлую зиму был 92, заводилась лучше.
Други. Имел проблему зимнего запуска только однажды в прошлую зиму (было -24). Еле завел с помощью Форика отцовского (прикурили и крутили стартер пока не завелась с педалью газа в пол).
Машиной редко пользуюсь (только в выходные - и то это не обязательно - поездки короткие - можно и пешком пройтись если что). Но вот в ночь с четверга на пятницу работаю в ночь. Т.е. нужно на машине в час ночи подъехать к работе (общ. транспорт не ходит). Обещают ночью -16. Это конечно не -26, как было сегодня с утра, но все же машина стоит уже с выходных перед домом и мерзнет. Что посоветуете? Может быть попробовать ее завести вечером, прогреть, а потом через 5-6 часиков (как высплюсь) пойти уже заводить, чтобы ехать на работу?
Если вечером не заведусь - хотя бы будет ясность, что мне нужен будет другой транспорт (такси ...). А если я в полпервого ночи пойму, что не заводится - то времени искать другой транспорт уже не будет. Меня на работе будут ждать - важные дела...
Тут может и от бензина зависит,я заметил, что на 92-м запускается уверенней.
На опыте той зимы также был сделан вывод : много зависит от качества бензина, от заправки.......
Всем здравствуйте!А может проблема холодного пуска связана с системой VEL(система изменения фаз газораспределения)-это так просто домысыл ,так как хонды ,которые в большинстве своём оснащены такой же системой тоже испытывают проблемы с зимним пуском!Кстати некоторые тойоты с такими системами тоже не блещут хорошим запуском в морозы! Я не механик и ничего не утверждаю,но всё же...
а что это даст? мне кажется ничего. Его и снять-промыть можно для начала. Ну а так - только свечи приходят в голову, дальше нужно смотреть сканером, может МАФ мертв...
Кстати интересная мысль! Почему бы и нет? На войне все средства хороши.:) Тем паче, что уже все варианты апробированы, а воз и ныне там.:-x
Заменил вчера топл.фильтр, скорее от безысходности, чем по показаниям - запуск не изменился, подглыхание сек. 2-3 осталось. И это при темпере двига -9! В -15 точно не заведется. Старый распилил и увидел, что он более-менее чист. Стало хуже, чем прошлой зимой, хотя поменяно и проверено уже все что можно.
Касаемо системы VVL. Мысли такие. Сам клапан IVT состоит из плунжера, приводимого в движение соленоидом. По данным мануала на него при х\х идет постоянка 12 В. При резком изменении оборотов на него идут уже импульсы, т.е. то 0 В, то 12 В. Думаю что при запуске двига фазы распределения нужны те-же, что и на х\х. Т.е. при запуске на него подается напряжение аккумулятора, но при работе стартера напруга проседает и если клапан грязный (да и масло густое), то соленоиду не хватает сил сдвинуть плунжер. В результате фазы газораспределения сдвинуты для набора оборотов, а не для запуска.
Кто снимал данный клапан - поделитесь мыслями по поводу. Опыт съема тоже будет не лишним. Буду снимать и смотреть. Больше копать некуда.
2. Повернул ключ - подождал малость, включил дальний свет - опять подождал малость. ВЫключил дальний свет и скрестил пальцы.
Смысл этого пункта мозг отказывается понимать. Это уже шаманство какое то! :smile: Поясни для чего дальний свет?
Van_Van,ты про это
1. сел в машину, хлопнул несколько раз дверью
Да, да. Спасибо огромное за фотки :) Буду его курочить, авось что выгорит. Блажен кто верует :)
А как заводится....всмысле до и после разборки?
Да ничего неизменилось!?Как заводилась так и заводится(пока).
З.Ы. ПРОГРЕВ РУЛИТЬ!!!
и скрестил пальцы.
всё не то, вот ключевая фраза!
а по чесноку, в позапрошлом году не завелся когда в гараже -15 было, тогда ещё и цепь проскочила, но у меня и прокладочка бежала потихоньку и когда движок вскрыли цепь была растянута, пробег был 107 тыс. (стошники сказали скручен, но у мя аукционник есть и предыдущий хозяин явно не скручивал) после смены цепи заводиться более стабильно, но и замораживать боюсь если стоит на улице постоянно подогреваюсь...
так что цепуру попробуйте проверить у кого в - 10 не заводиться.
кстати сегодня около работы поднимал капот у хитрилы (у него муфта гены громыхала) - так у него катушки на свечах почти в 2 (два) раза! толще (выше) наших и он говорит в -30 заводиться без проблем, хитрила с правым рулём, пошукайте ка каталоги на катушки, если получиться этого чела поймать (он пенсионер и у работы редко появляется) попробую номера списать...
так седня же около 0 :)
Лучше будет если ты сфоткаешь эти катушки а после на своём авто, только с одинакового расстояния, можем ещё по электронным каталогам поискать, как вариант.
у него катушки на свечах почти в 2 (два) раза! толще (выше) наших
Касаемо системы VVL. Мысли такие. Сам клапан IVT состоит из плунжера, приводимого в движение соленоидом. По данным мануала на него при х\х идет постоянка 12 В. При резком изменении оборотов на него идут уже импульсы, т.е. то 0 В, то 12 В. Думаю что при запуске двига фазы распределения нужны те-же, что и на х\х. Т.е. при запуске на него подается напряжение аккумулятора, но при работе стартера напруга проседает и если клапан грязный (да и масло густое), то соленоиду не хватает сил сдвинуть плунжер. В результате фазы газораспределения сдвинуты для набора оборотов, а не для запуска.
Кто снимал данный клапан - поделитесь мыслями по поводу. Опыт съема тоже будет не лишним. Буду снимать и смотреть. Больше копать некуда.
Всё может быть... Всё может быть...
Я конечно хотел предложить что бензин.... Некоторые пишут что зимой лучше заводится на 95-ом. Хотя это странно, должно быть наоборот 92-ой лучше горит. Может у тебя комп прошит на 95-ый? ;-) А может в 92-ом воды больше и она начинает замерзать? Не пробовал лить спирт в бак или присадку против воды астрохимовскую например?
Morgan, ну если на пульте - 20, то и на улице столько же, а -20 это не повод для беспокойства. Наша машина заводится напорядок хуже начиная -25 и ниже.
А у тебя новый аккум и масло 0w40. Вот и завелась!!
Ничего такого не пробывал. Да и не верю я в воду замерзшую. Если она там замерзла, то почему вообще заводится и потом работает хорошо? А касаемо 95 и 92 бенза....наверное главное не это, а вообще качество бенза...да и вообще у 95 и 92 бензов октановое число одинаковое 86 (по моторному методу, то бишь реальное)....вот 98...тут да, хуже вспыхивает - октановое число выше у него и запуск хуже (при том же качестве бенза).
А комп, видать, прошит под яповский бенз, на наш у него аллергия - у больного начинаются судороги и кашель :).
Кто бы сказал, не поверил, что из-за бенза такая огромная разница в запуске....или всеж клапан ВВЛ просрался....после чистки заводил всего один раз на холодную. Отъезжу бак, снова залью старого бенза для чистоты эксперимента.
Во блин..приехали.. Да кажись уже все в Хабаровске знают, что зимой на Альянсе добавляют в бенз то-ли эфир, то-ли газ. В прошлогодние морозы сам ставил эксперемент - в -30 поджигали бенз с разных заправок. Загорался и горел только Альянс 92. Загорался и тух 95 ГЭ. Остальные даже не пытались. После прошлой зимы Роснефть потеряла около 50% своих клиентов. (Хотя на Альянсовском бензе расход зимой сумашедший). Я для себя давно вывод сделал: Зима - только 92 Альянс, Лето - лучше РН - меньше кушает, а вообще..пофиг какой. Все одинаковые..
Ну не знаю....много слышал плохих отзывов про альянс....да и тойоты заводятся на РН отлично, да и на других своих машинах не было зависимости от бенза. Мистика какая-то.
чегото тут подумалось, в свете различных преположений по просадкам, воздуху... А если у слабого замерзшего аккума в момент старта не хватает сил довернуть заслонку на нужный угол? Ведь у нас нет никаких байпасных каналов для ХХ. Интересно было бы узнать как работает мотор ДЗ, сколько ему нужно вольт для нормального функционирования и на какой угол он доворачивает заслонку при холодном запуске (прогревочных оборотах)? Ну и плюс просадка на катушках...
Ведь заводилась же машина у некоторых в мороз! И почти всегда фигурировал свежий аккумулятор.
Установил диод шотки с кондером 1000мкф(полярный) + 10мкф(неполярный) на катушки (втыкал вместо предохранителя катушек). В морозы отсутствовал, но при температурах до -15 количество оборотов для запуска меньше до -10 с полоборота(летом так не запускалась). При -15 оборота 2, но через сек через 20-30 глохнет, если не подгазовать, видимо бензика все-таки не хватает. Со второго раза запускается ровно.
Кто нибудь испытывал эту схемку в морозы? Думаю это если не решение проблеммы, но с ней кажись больше шансов.
чегото тут подумалось, в свете различных преположений по просадкам, воздуху... А если у слабого замерзшего аккума в момент старта не хватает сил довернуть заслонку на нужный угол? Ведь у нас нет никаких байпасных каналов для ХХ. Интересно было бы узнать как работает мотор ДЗ, сколько ему нужно вольт для нормального функционирования и на какой угол он доворачивает заслонку при холодном запуске (прогревочных оборотах)? Ну и плюс просадка на катушках...
Ведь заводилась же машина у некоторых в мороз! И почти всегда фигурировал свежий аккумулятор.
Не знаю у кого какие вещи, но я ставлю ключ в фиксированное положение на 5 сек при котором следующий поворот ключа это не фиксированное положение запуска стартера ДВС. Когда ключ отпускаешь он возвращается. Так вот в этом режиме у меня работает вся вышеперечисленная электрика. Поднимается давление в бензопроводе и запуск.
Почему у кого-то заводится и в -30, а кто-то занимается танцами в присядку в -10? Чертовщина какая-то. На работе, встретив меня, у всех главный вопрос, с ехидной улыбкой на лице - ты сегодня пешеход?:angry: А с тойотами все было наоборот...
А может еще такой вариант, уменьшить кол-во топлива и чуть больше уменьшить кол-во воздуха- просто объем топл.возд смеси у нас больше чем нужно для объема цилиндра (для зажигания большого объема свечкой).
Или как писал выше увеличить кол-во топлива. Если кто знает как осуществить эти варианты могу на своей поэкспериментировать (шприцом или клизмами заливать бенз в цилиндры не буду).
Померял ток через предохранитель на катушки цифры почему-то смешные: на ХХ-30 мА на 5000об-0.8 А. Т.е. степап можно простенький, вместо допакума 1-2 щелочных пальчиковых батарейки, диода шотки и на 3А достаточно.
ЗЫ.. И достал этот писк при холодном салоне в районе нафигашки.. Пока ключ ставлю на ON, для включения мультитроникса и проверки разницы забортной температуры и температуры ДВС.. После заводки вроде не пищит.. У кого-нить такое наблюдается?
А что за астрохимовская присадка? Поглотитель воды? Да, попробывать точно надо. Похоже вы правы.
реально лучше я это ещё прошлой зимой прочувствовал. сегодня -33 ито завёл.бенз альянс 92. акб 45
А может дело в пробке? Или в пресловутом угольном фильтре?
.......
Машину заберу только в понедельник. А пока вопрос к вам: Это что? Как минимум попал на замену колец? А то и двиг контрактный ставить придется?
Ну, короч, не долго горе горевало.
Сегодня я тоже не завелся. Не помогла ни сигналка с автозаводом в -18, ни 65 свежий аккум...
Поначалу вроде хватала, но не заводила, сейчас и схватывать перестала.
Зашел сюда, начитался страхов про смытую пленку и прочее.
Жуть.
Отсюда вопросы.
1. Не трогать ее до лета, или всетаки попробовать заводить в потепление?
2. Кроме дозарядки АКБ и сушки свечей - что можно предпринять не доводя "лямки" - можно ли брызгать "быстрый старт" например, эфир там, или это убет ДМРВ?
3. Как высушить камеры, если там много бензы (не заглядывал, не знаю еще).
4. Как избежать плясок в морозы? до этого был совавтопром, с ним боролся до -30 -35 нормально, ниже - только подогревом, Люба прошлую зиму пережила вще без проблем, а вот тут в -25 четта сдалась...
5. Надо ли давить педальку при заводе - когда-то на короне у папика это помогало...
P.S. Сходил свечки выкрутил. Хм.. В 3-х цилиндрах - четкое отражение моего правого глаза. Похоже, там не лужицы бензина, он там просто стоит... И как его оттуда выковырять?
А что будет если сдёрнуть фишку с генератора перед запуском, завести, дать поработать секунд 10 выключить, надеть фишку и опять завести? Ведь потребелние гены очень велико в момент запуска а он в это время вообще не нужен.
Все просто.. 1. Бенз из цилиндров выбрасывай стартером (не забудь предохр. бензонасоса) Потом можно промокашкой. (как-то видел фитилем) 2. масло моторное в цилиндр по 2 кубика. 3. свечи чистые и теплые!
Andrys, педаль в пол и крутить стартер пока не заведется!!
Звони если че, помогу завестись! ;)
P.S. А что за звук возникает при заводке сильно замороженного двига, типа вой такой или стон 1-2 сек сразу после запуска?
По поводу угольного фильтра. Езжу с заглушенной трубкой в коллекторе от него третий день. Железный гараж, темпер ночью -32, автопрогрев не включал. Заводил при Т двига -14 (в гараже -27). Завелась как обычно на 2-3 обороте стартера, а вот дальше изменения - обороты сразу пошли вверх, затем небольшой провал на 1 сек и стабилизация на 1300 об. То, что исчезло явно выраженное подглыхание весьма порадовало. Но вот утвержать, что это напрямую связано с угольным фильтром пока рано, поскольку сейчас залит другой бенз - 92 альянс, т.е. нет чистоты эксперимента. Докатаю бак, попробую вернутся на 95 альянс, на нем подглыхала начиная с -12, а глохла при -14.
а как объяснить то,что когда окручиваешь пробку одновременно появляется запах (особенно летом) бензина? получается ,давление избыточное?
т.е. при заглушенной трубке фильтра пропадает эффект подглохания после завода? Круто.. надоть попробовать!
Подумал на QR раз ЭБУ черный ящик может покрутить уголок вариатором зажигания у кого ГБО им оснащено.
И еще для статистики.Вчера в -21 не завелась не с пульта, не с ключа, применял все тапки в пол и т.д. Накануне заправил полный бак 92-го, причем на той же заправке как всегда.До последней заправки и в -27 заводилась с пульта.Аккумулятор маслал как бешеный, очень редкие вспышки.Результат: пробило заднюю банку глушителя, сальник свечного тонеля на одном цилиндре, да еще в добавок и индикатор на положении D не горит. На этом не успокоился, пошел на принцип: открутил, почистил, прокалил, масло в цилиндры для компрессии, закрутил на место(свечи конечно же), второй аккум на всякий пожарный в помощь первому подцепил, тапку в пол и секунд через 10 маслания завел.Естественно с клубом дыма, неустойчивыми оборотами и т.д. Вывод для меня ясен как божий день - бензин, бензин и еще раз бензин.Кстати, в цилиндрах бензина не было, так только свечи мокроватые
Кстати, в цилиндрах бензина не было, так только свечи мокроватые
была похожая проблема на иксе,когда долго стоял,свечи влажные ,но бензом не пахнут,что это- конденсат? где-то давно читал,что такое возможно из за перепадов tСитуация была такая: ночью прогрел в 3.00, утром посмотрел на дворе -21 не стал прогревать, т.к. писал уже что последнее время заводился и в -27 без прогрева.
Ситуация была такая: ночью прогрел в 3.00, утром посмотрел на дворе -21 не стал прогревать, т.к. писал уже что последнее время заводился и в -27 без прогрева.Я так понимаю, что наш машин ну очень чувствителен к бензину или на поставщики бензы и заправки настолько обнаглели.
Так вот, а в обед в 14.00 с пульта ноль, с ключа ноль при всех вариациях и манипуляциях, аккум так отработал, что результат описан ниже.Подозреваю воду в бензе.
для меня рисуется такая картина (из разряда предположений)- машина стояла 12ч-промерзла,стал заводить с сиги-масло холодное -трудно крутить,были вспышки-камера прогрелась,но поверхностно,пока одевался выходил в камере победил холод ,следствие-имея резкий перепад температуры-получаем образование конденсата из вновь поступившего холодного воздуха-отсыревшие свечи не дали искры-продолжение-долгая работа стартера заливает их ну а дальше научно доказанные факты-танцы с бубном ,обмороженные пальцы и т.д.С пульта делал два запуска.Насчет конденсата возможно прав, но где тогда весь остальной бенз, ведь педаль в полик была.P/S пальцы не успел отморозить, т.к. уже три зимы было, есть опыт.
здравствуйте все не могу завести вообще не чего не помогает
здравствуйте все не могу завести вообще не чего не помогаетУ меня в конце года так было. сначала свечи залил, а потом уже и масло все со стенок цилиндров смылось вместе с компрессией. Что потом с товарищем только не делали и грели и свечи меняли. Помог только отогрев в боксе и масло по 40??? мл в горшок.
На охрану ставить не обязательно :)
может и хлопнуло во впуск, бывает при позднем зажигании, и холодных стартах. Труба не перемерзшая?
да никаких последствий, если хлопок несильный конечно, при сильном хлопке коллектор и разорвать может :) А возникает при воспламенении топлива во впускном коллекторе при позднем/калильном зажигании, при холодных запусках. Кстати, выкрути пару свечек, проверь не полные ли цилиндры бензина.
Хлопок "в карбюратор" (читай "под капот") это раннее зажигание, в глушитель- позднее.
IvanOff, про подобные хлопки вроде никто ничего не писал. Но, если он у тебя действительно присутствует, то это говорит о смещении угла зажигания. А что у нас отвечает за угол зажигания? Надо идти дальше...
Выкрутил свечи и совсем не удивился,увидев,что тока свеча из первого цилиндра сухая,остальные в бензе.Залил.
Ну что ж будем действовать по старой схеме.Я уже раз 10 так после залития свечей реанимировал.
Заряженный аккум,сухие почищенные свечи и педалька в пол.Пока не заведётся.Всегда есть боязнь,что стартер не выдержит.Бывало крутил секунд по 30-40 раза 3-4,с передышками канеш.
P.S.Интересное наблюдение 2 свечи заср...ты в ноль,а две в приличном состоянии.Жаль не запомнил где какие стояли.
Как машина ............... завелась ?
Неа.Аккумулятор больше не потянул.Теперь на зарядке.Синоптики обещают потепления.Жду его для того,чтобы было больше шансов.Самому хоца по-скорее реанимировать.Если получится.А там уж посмотрим что с зажиганием.
Постараюсь отписаться вне зависимости от результата.
Хлопок "в карбюратор" (читай "под капот") это раннее зажигание, в глушитель- позднее.
IvanOff, про подобные хлопки вроде никто ничего не писал. Но, если он у тебя действительно присутствует, то это говорит о смещении угла зажигания. А что у нас отвечает за угол зажигания? Надо идти дальше...
- совпадение (перекрытие) во времени открытого состояния клапанов в цилиндре, и впускного, и выпускного.
Это – одна из возможных причин взрыва ("хлопка") во впускном коллекторе. Ее следует описать, как вполне штатную ситуацию, не являющуюся неисправностью и конструктивно организуемую специально для улучшения характеристик двигателя.
На таких двигателях конструкция распределительного вала газораспределительного механизма предопределяет открытие впускного клапана в конце 4-го такта работы цилиндра, такта выхлопа, а закрытие – в начале 2-го такта работы цилиндра, такта сжатия и поджига горючей смеси, открытие выпускного клапана – в конце 3-такта (рабочий ход), а закрытие – в начале первого такта (впрыск).
Таким образом имеет место совмещение во времени (перекрытие) выпуска отработанных газов в выхлоп через выпускной клапан и во впускной коллектор через впускной клапан, причем это перекрытие на некоторых двигателях составляет порядка 40 градусов, по 20? с каждой стороны В.М.Т. Это явление и служит для "внутренней рециркуляции отработавших газов". Она оказывает весьма благотворное влияние на работу двигателя: уменьшается концентрация кислорода в топливовоздушной смеси, обогащая ее во впускном коллекторе, что приводит к уменьшению температуры ее горения в цилиндре двигателя и увеличению времени этого горения, а также - к уменьшению вредных выбросов в атмосферу за счет более равномерного и полного сгорания топлива при, конечно же, уменьшении ударных нагрузок на кривошипно-шатунный механизм и пару : поршень-гильза.
При этом очень важно :
1. "Вспышки во впускной системе могут иметь место в результате малой скорости сгорания в цилиндрах, смесь в этих случаях продолжает гореть даже в такте выпуска и при значительном перекрытии фаз действия выпускных и впускных клапанов может зажечь смесь во впускной системе";
2. " Стремление к перманентной интенсификации процессов горения, с одной стороны, и относительно низкая реакционная способность природных углеводородных горючих (метана, пропана и др.) — с другой, приводят, как правило, к тому, что в современных камерах сгорания процесс горения полностью не завершается ". Т.е. при перекрытии клапанов рабочая смесь может продолжать гореть и поджигать горючую смесь во впускном коллекторе, если та имеет для этого соответствующие кондиции (на переходных режимах), т.е. может быть подожжена.
В -26.. -28 когда накручивал с прикурки стреляло в глушак, соседу митсубиси с прикурки накручивали тоже было пару выстрелов. Похоже нормальное явление при залитых свечах и усердном накручивании стартера. ЗЫ Завелись оба. Я после смены свечей, сосед так. Но крутить пришлось долго, когда митсубу крутили провода с прикурки аж оплавились.
наоборот всегда было... примерная физика процесса (извиняюсь за много букв):
Ну и еще одна ссылка, не претендующая на истину конечно, но это то что ыстро нагуглилось :)
http://www.tng24.ru/faq/
Раннее в карб.-позднее в глушак- это меня ещё в "детстве" научили и я всегда придерживался этого правила при регулировке зажигания (крутил и на грузовых и на легковых), вроде никогда не подводило.
газ горит как то иначе нежели бензин? ну, принципиально, конечно?
газ горит как то иначе нежели бензин? ну, принципиально, конечно?
Хлопок во впуск, считаю, был из-за очень бедной смеси (а почему? - вариантов множество), а также, возможно, из-за раннего зажигания (почему не знаю). Возможно обе причины вместе. Вспомните как часто у грузовиков советских газ-53 когда они едут с горы (дроссель закрыт, обороты большие) стреляет в карб.
А вот стрельба в глушак после долгой прокрутки, связана с тем, что не подоженный искрой бенз выталкивается из горшков и скапливается в каталике, а потом (после схватывания или запуска) воспламеняется уже в нем.
все супер, но речь тут не о газе, так как у человека нет ГБО :) я постарался объяснить природу хлопков бензина, хотябы на примере физики горения газа (в одном из 2 отрывков), если она вам не подходит, то не отбрасывайте "перманентную интенсификацию" она же "постоянное нарастание", просто дайте свое объяснение :)
Ощущение, что комп постепенно на морозы обучается этой зимой вначале еле завел при -20(стояла 1,5 суток). Позднее при -23 завелась легко, я уж было приготовился тапку в пол. Никаких манипуляций газулькой с первой попутки. (но стояла часов 10). Если бы постепенно понижать температуру холодного запуска может и обучится как надо.
Ну про самообучение -это слишком сильно сказано,но любой современный блок управления имеет так называемую систему адаптаций.Поскольку элементы систему управления изменяют параметры,выдаваемые ими со временем (например лямбда с большим пробегом медленнее реагирует на изменение состава выхлопа,или блок дроссельной заслонки забивается грязью),то БУ вводит коррекции ,которые компенсируют эти изменения. А хранятся эти коррекции в ОЗУ,в отличии от основной программы,которая хранится в ПЗУ,поэтому при отключении аккум. они слетают. Многие сталкивались с тем,что после отк. и последующего подк. акум.
исчезает ХХ,машина поначалу ведет себя как-то не так,хотя буквально через полчаса езды адаптация восстанавливается.
От темы ,конечно ,отклонились. Но еще немного. В твоем посте 1106 была указана причина-воспламенение смеси в коллекторе от горящих или имеющих высокую температуру газов. Попробую объяснить ,как я представляю процесс.Итак крутим стартер,форсунка брызгает бенз,поршень вниз-впуск,бенз в цилиндре ,бенза много,но поскольку двигатель очень холодный,большая часть бензина не испаряется ,а оседает в жидком виде,имеем много бенза и тем не менее бедную смесь,дальше пошло сжатие,где-то не доходя ВМТ проскакивает искра (УОЗ),бедная смесь горит плохо и медленно,пошел рабочий ход,в это время в процесс горения включается неиспарившийся бенз,горение затягивается по сравнению с нормальным режимом,дальше выпуск и вот оно перекрытие клапанов,выпуск еще не завершен,а уже открывается впускной клапан и топливо-воздушная смесь впускного коллектора встречается с еще горящей,или же недавно закончившей горение ,но имеющей высокую температуру порцией газов в цилиндре.Дальше имеем вспышку и хлопок в коллекторе. Все это ИМХО,конечно.
Из всего шаманства возможно имеет смысл только допкондер на катушках 10 мкф щас висит суммарно, стало нормально без заводится во вменяемый мороз седня вот -23 было (все картонки убрал реально должно было проморозиться). Хотя грешу и на самообучение, либо отсутствие резких перепадов температуры всвязи с чем конденсат не собирается где не надо. Допрезюк в районе -15 (подобран терморезистор, который опускает показания датчика на 3-4 градуса) убирал провал в оборотах на запуске, но щас он и без него прошел, может будет -15 ночью вернется. Кондер 1000 мкф с диодом шотки на цепи катушки при запуске приводил к ошибке подогрева лябды и ошибке электроники. Убрал ошибок не стало.
Подтверждается информация что QR-ы гораздо более чувствительны к топливу чем SR-ы. Поэтому у кого проблемы с запуском пробуйте присадки влаговытесняющие и очистители топливной системы (писал в разделе автоалхимии). У меня при их использовании стала запускаться с первого раз с брелка. Ну и топливо надо лить хорошее зимой. От этого много зависит. Опыт Van Van-а вам в помощь. Он перешёл на другой бензин (заправку) и стал заводится гораздо лучше.
Я видел, что писали в другой теме про многоэлектродные свечи Бош, их же трудно залить при заводе в жестокий минус.
0242232815 СВЕЧА FR78NX SUPER-4, К-Т 4ШТ
0242232515 1шт. FR78NX SUPER-4
Кто нибудь пробовал их использовать? Какие результаты?
Я на Либерти не пробовал, а на Ниссане АД использовал многоэлектродные NGK, гораздо лучше заводится стала, даже на дохлом аккумуляторе.
Они самые..Boch Super4 FR78NX 4-х электродные, с двойным калильным..
Для хорошего запуска можно прогреть свечи. Для этого на наши катушки от включения зажигания до запуска стартера достаточно подавать управляющие импульсы. Токи управляющего сигнала должны быть небольшими наверно милиамперы хватит и 561 серии. Снимал катушку подавал на управляющий +12 (касался проводком), свеча искрила, катушка не сдохла.
Van_Van, вообще говоря подглыхания при старте - признак скорой кончины датчика расхода воздуха. Тут в соседней ветке кое-кто ставил датчик Bosch от ВАЗ-а. ;-)
Да ХЗ...не в моем случае точно. Я менял ДМРВ в начале этой зимы на новый с магаза.....мерили и старый и новый цешкой, ставили мой старый на неделю Oleg(у)46...вывод такой - старый не хуже чем новый (судя по напряжениям), да и в езде и запуске никаких изменений....подглыхание бывает что на старом, что на новом. Уже несколько месяцев мой старый МАФ стоит у кореша на Примере, и самое интересное, у него никакого подглыхания нет. Короче однозначно не в нем дело.
Тащи в тепло,выкручивай свечи суши,продувай горшки,заливай в цилиндры масло грам по 20 и заводи.Насчет "таскания" по морозу. Не увлекайтесь - побегут сальники рейки гидроусилителя. Дороже выйдет.
А так-то написано было много
И не забывайте про метод "Тапки в пол".Когда по 2 кубика масла в цилиндры заводится и без тапки в пол, по крайней мере у меня(два раза этой зимой применял)
Я покрайней мере так заводился!
спасибо огромное за советы.я уверен что выход всегда есть.масло в горшки я пока заливать небуду.а свечки выкрутить нужнобы.но-сегодня -30 какбы самому свечкой нестать при данных процедурах.немного подажду пока марозы спадут.и вот кстати еще какую фишку заметил.когда опятьже в морозы удается завестись-немного но давит масло через резинку масляного фильтра.масло полусин-ка .пробывал поджать фильтр руками -на четверть обарота пошол -неболе.это как считается нормально?или сам фильтр с трубой затягивать нужно при установке?
спасибо огромное за советы.я уверен что выход всегда есть.масло в горшки я пока заливать небуду.а свечки выкрутить нужнобы.но-сегодня -30 какбы самому свечкой нестать при данных процедурах.немного подажду пока марозы спадут.и вот кстати еще какую фишку заметил.когда опятьже в морозы удается завестись-немного но давит масло через резинку масляного фильтра.масло полусин-ка .пробывал поджать фильтр руками -на четверть обарота пошол -неболе.это как считается нормально?или сам фильтр с трубой затягивать нужно при установке?Ну вот и наша повседневность докатила до европейской части.
или сам фильтр с трубой затягивать нужно при установке?
Итак продолжаю свою эпопею борьбы со (злом) в виде невозможности запуска двигателя при температурах ниже -20. На 19-02-2001 в стольном граде Ёбург температура воздуха на 07-00утра состовляла -22грд. Мне предстоит поездка в сторону тагила. накануне я произвёл дополнительно замену двух датчиков помимо нижеперечисленных работ :
1. Датчик положения Коленвала ( № 23731-6N21A)
2. Датчик положения рапредвала (№ 23731-6N21A)
После замены одного датчика с таким номером началась проблема холодного запуска. У меня родной вот такой был [ATTACH=CONFIG]14[/ATTACH]
Возможно проблема не в нём но до замены заводил при -33 с пульта заводилась со второй попытки автозапуска,второй выглядит так же, его не менял.
Обидно что отвез в сервис где занимаются правым рулем а у них один ответ капиталка
имеют систему гидрокомпенсаторов...
замерили компрессию 5 кг в горшке сказали надо все снимать двигатель голову и смотреть итого ремонт в 60 т р огласили куда могла компрессия деться машина работала норм масло не ела прием тоже норм ??????Ситуация точь в точь как у меня. Смыл масло со стенок. В моем случае помогло тепло и по 40 мл масла в каждый горшок. Дымила по началу ужасно, потом ни чего, все вернулось на круги своя. И кста, проще и дешевле купить контрактный движек...
Господа, есть подозрение, что данная тема относится к разряду "Плохо заводится в мороз QR20".
Если вы не против, перенесу ее в соответствующую тему?!
Промыл крабклинером и прочистил его - не помогает. На холодную не заводится! Вернее схватывает и тут-же глохнет. (1.41 в. на хх)
сегодня забрал свою ласточку позвонили с утра сказали все нормально спрашиваю у них в чем проблема то была? на капиталку твари разводили и тут все ок внятного ответа не получил вот так
Вот думаю эвакуатор стоит 1500
Аккумулятор стоит 2500
Что выбрать? или может этот отогреется?
Температура по датчику салона -31. машина как минимум в таком состоянии провела часа 3-4 (по сбитым часам в машине)
за 3-4 часа неутепленный движок без сильного ветра остынет до -10 - -15, завести можно без проблем. А вот часов за 8 - остынет до конца.
У меня автозавод по температуре двигателя -10 (датчик закреплен сверху двигателя, показывает при остывании температуру чуть ниже, чем у ОЖ по мультитрониксу). при -30 заводится раз в 3-4 часа, утеплен радиатор картонкой.
завод по температуре на -18. Датчик сверху на пихле....
не успевает подзаряжаться до нормы ...
В чём это выражается?Скажу свое ИМХО.. Аккума вообще нормально в морозы не заряжается. В теплое время после запуска ДВС на мультике наблюдаю постепенное повышение напряжение борт.сети, начиная с 12.3в. и через час-два до 14.3в. Сейчас у нас не совсем Африка (-32, -34 по утрам было стабильно). Сейчас сразу после запуска напруга стоит 14.6в. И стоит "мертво", независимо от включенных потребителей. Взял за правило в такие морозы 2-3 раза в неделю таскать аккуму домой на ночную подзарядку. Прибор на только принесенном "замороженном" аккуме показывает минимальный ток (0.3 -0.5а), и только после 2-3 часов сугрева начинает понемногу нагружать зарядку.
В чём это выражается?
в -30 приходится прогревать 20-40 минут.
Привет всем. У меня машина стоит на прогреве при ето расход 25-30л подскажите можно найти в Красноярске деагноста чтоб посмотрел? qr20 + варик.
рс. в -30 приходится прогревать 20-40 минут.
а. Душу греетА меня греет то, что под аккумуляторной полкой стоит "Северс", через который проходит горячий тосол)))
Автозапуск почему-то не сработал, хотя вроде по настройкам стоит на -20.
Это признаки подсевшего или умирающего аккумаАккум практически новый, 65 ач, если и был подсевший, то немного, я много езжу, не даю разрядится.
не стоит до -20 морозить двигательДо -25 по датчику сиги без проблем заводился с брелка. Возможно причина в другом. На Лансере была подобная проблема. До -25 по данным сигнашки заводился без особых проблем, хоть с брелка, хоть с ключа, а при -27 уже никак вообще. Видимо здесь подобная ситуация.
Уже писали что при ниже -18 начинается лотерея.У меня на ниссане первая зима, пока проблем не было вот и не читал. Спасибо за указание
ты прогрев на сколько минут ставишь?у меня 15 минут вроде стоит, не я ставил, когда с брелка на прогрев запускаешь, работает 15 минут. Автозапуск в принципе ни разу в этом году похоже не запускался, т.к. машина в основном ночует в гараже, а там к утру теплее на 5-7 градусов, чем на улице. Во всяком случае запаха выхлопа не чуствовал никогда с утра.
Сглазил млин. Морозы + алгоритм прогрева 2 часа с периодом 15 минут + не очень интенсивная эксплуатация+склероз=мертвая машина с залитыми свечамиСмело сверли.
В общем вроде ледяная пробка сейчас. по крайней мере при попытке завода, поле работы стартера, из выхлопной шипение выходящего воздуха в течении 5-6 секунд!
Сейчас в гараже теплом отогреваю.
А теперь вопрос - как с этим бороться. Варианты газовать, ставить машину под уклон выхлопной вниз конечно рулят НО!
Мне сказали, что есть такая заводская фишка как дренажное отверстие в банке глушителя. типа через нее весь конденсат выходит. По крайней мере на Тойоте Пробокс, у главного гаражного консультанта, такое отверстие есть и работает. Кто что знает?
На сколько такое решение заложено изначально?
Какие риски если такое решение сделать самому? Скажем сверлом 5мм в нижней части банки глушителя (ближе к двигателю). не приведет ли это к коррозии преждевременной?
сфотографировать что ли свой глушитель?.... - за 1,5-2 года нижняя часть глушителя сгнила в ноль...
Мне сказали, что есть такая заводская фишка как дренажное отверстие в банке глушителя. типа через нее весь конденсат выходит.
На сколько такое решение заложено изначально?
Какие риски если такое решение сделать самому? Скажем сверлом 5мм в нижней части банки глушителя (ближе к двигателю). не приведет ли это к коррозии преждевременной?
Сглазил млин. Морозы + алгоритм прогрева 2 часа с периодом 15 минут + не очень интенсивная эксплуатация+склероз=мертвая машина с залитыми свечами
В общем вроде ледяная пробка сейчас. по крайней мере при попытке завода, поле работы стартера, из выхлопной шипение выходящего воздуха в течении 5-6 секунд!
Сейчас в гараже теплом отогреваю.
А теперь вопрос - как с этим бороться. Варианты газовать, ставить машину под уклон выхлопной вниз конечно рулят НО!
Мне сказали, что есть такая заводская фишка как дренажное отверстие в банке глушителя. типа через нее весь конденсат выходит. По крайней мере на Тойоте Пробокс, у главного гаражного консультанта, такое отверстие есть и работает. Кто что знает?
На сколько такое решение заложено изначально?
Какие риски если такое решение сделать самому? Скажем сверлом 5мм в нижней части банки глушителя (ближе к двигателю). не приведет ли это к коррозии преждевременной?
Сглазил млин. Морозы + алгоритм прогрева 2 часа с периодом 15 минут + не очень интенсивная эксплуатация+склероз=мертвая машина с залитыми свечами
В общем вроде ледяная пробка сейчас. по крайней мере при попытке завода, поле работы стартера, из выхлопной шипение выходящего воздуха в течении 5-6 секунд!
Сейчас в гараже теплом отогреваю.
А теперь вопрос - как с этим бороться. Варианты газовать, ставить машину под уклон выхлопной вниз конечно рулят НО!
Мне сказали, что есть такая заводская фишка как дренажное отверстие в банке глушителя. типа через нее весь конденсат выходит. По крайней мере на Тойоте Пробокс, у главного гаражного консультанта, такое отверстие есть и работает. Кто что знает?
На сколько такое решение заложено изначально?
Какие риски если такое решение сделать самому? Скажем сверлом 5мм в нижней части банки глушителя (ближе к двигателю). не приведет ли это к коррозии преждевременной?
у меня слава богу в люьые морозы заводится.
Да.. у вас уж морозы там))) тут масло колом становится, и ниче.. ездим потихоньку)))
........Первый его вопрос был: что, зимой хреново заводится?, знаем мы этот Ниссановский движок (QR-20), сколько народу уже к нам на эвакуаторах притаскивали по зиме, Примеры всякие и т.п. Ниссаны, которых он "вылечил" просто поменяв свечи. И вот его фирменный совет (раскрывает секрет фирмы), - показывает мне свечи с укороченной резьбой (любые подходящие к нашему движку) и говорит: чтобы зимой заводились эти ниссановские двиги нужно просто ставить в них укороченные свечи, чтобы их элементарно не заливало бензином, т.к. они не будут торчать из своего колодца и на них не будет брызгать форсунка бензин. В общем с его слов выходит, что вся беда зимних запусков заключается в том, что конструкция расположения форсунки не очень удачна, поэтому элементарно бензин сразу распыляется на электрод свечи. А если поставить свечу покороче, то электрод будет утоплен в свечном колодце и на него бензин уже не попадает. Но укороченные свечи советут использовать только зимой, т.к. если ездить только на коротких свечах, то закоксуется свободная часть резьбы, куда вворачивается свеча и потом будет проблематично ввернуть свою родную длинную свечу. Вот как-то так. Посмотрю, если будут проблемы с запуском в холода, попробую поставить короткие свечи. .......
кто нибудь пробовал этот метод?
........Первый его вопрос был: что, зимой хреново заводится?, знаем мы этот Ниссановский движок (QR-20), сколько народу уже к нам на эвакуаторах притаскивали по зиме, Примеры всякие и т.п. Ниссаны, которых он "вылечил" просто поменяв свечи. И вот его фирменный совет (раскрывает секрет фирмы), - показывает мне свечи с укороченной резьбой (любые подходящие к нашему движку) и говорит: чтобы зимой заводились эти ниссановские двиги нужно просто ставить в них укороченные свечи, чтобы их элементарно не заливало бензином, т.к. они не будут торчать из своего колодца и на них не будет брызгать форсунка бензин. В общем с его слов выходит, что вся беда зимних запусков заключается в том, что конструкция расположения форсунки не очень удачна, поэтому элементарно бензин сразу распыляется на электрод свечи. А если поставить свечу покороче, то электрод будет утоплен в свечном колодце и на него бензин уже не попадает. Но укороченные свечи советут использовать только зимой, т.к. если ездить только на коротких свечах, то закоксуется свободная часть резьбы, куда вворачивается свеча и потом будет проблематично ввернуть свою родную длинную свечу. Вот как-то так. Посмотрю, если будут проблемы с запуском в холода, попробую поставить короткие свечи. .......
кто нибудь пробовал этот метод?
Ну что? Я победил. После 2 суток на теплом полу оттаяло все. Вкрутил свечи, попробовал завести.... все тоже. но вроде как двигатель признаки жизни дает. Добровольные помощники комментируют действия и говорят о поступлении воды из глушителя. идем ва-банк. Тапку в пол, крутим и через 10 секунд долгожданный звук мотора... а сзади маты.. В общем главный помощник решил картонкой прикрытиь свою машину от возможно струи. Досталось всем.. картонке, штанам до пояса и в обратку на 5-ю дверь. Действующая модель водометного двигателя :) литра два вышло. Потом в ведрышко погазовал (еще с пол литра). потом на улице на склоне газанул - тоже вышло достаточно.
После зажегся"чек" и обороты стали периодически падать до 300 об/мин.. может и меньше... почти на грани остановки, но элетроника возвращала все на но номинал. Скидывал клемму на часа 1,5. Не помогло. Поехал на СТО, там за 700р просканировали, ошибку сняли, настройки правильные вернули. Из косяков - сказали кислородник "почти не работает, возможно топливом залило).
Там же сказали, что про такую проблему занают и если отверстие сверлить, то в нижней части банки ближе к двигателю.
Да показания датчика ОЖ ниже -25 считаются ECU ошибкой и завод производится принимая температуру воздуха +10 градусов.
Нет у нас такого датчика 100% и глубоко сомневаюсь, что он имеется на других авто.За что купил, за то и продал.
Нет у нас такого датчика 100% и глубоко сомневаюсь, что он имеется на других авто. Иксоводы давно сверлят резонатор и ничего не гниёт, себе просверлил прошлой зимой, летом затыкаю клипсой, сверлил потому, что замарозил Либертоса по этой же причине.
при запуске в -20, сначала схватила, поработала 10 сек и усё... не могу завести третий день, прокаливал, прикуривал... вроде по началу схватывает а потом тишинаВ тепло машину укатил? Может у неё в выпускном тракте чего замёрзло. Или в топливном.
Dimones, если завелась и заглохла значит бензонасос и подача топлива. Возможно бензонасос издох. В тепло тащи в любом случае, только не на верёвке.
Dimones, если завелась и заглохла значит бензонасос и подача топлива. Возможно бензонасос издох. В тепло тащи в любом случае, только не на верёвке.
При - 20 на газу не заведётся - давления газа не хватит ....или греть его принудительно вместе с рессивером....
При - 20 на газу не заведётся - давления газа не хватит ....или греть его принудительно вместе с рессивером....У товарища на газельке вообще бензонасоса нету, так на газу он заводится без проблем- с собой 5-ку кипятка выносит, поливает редуктор и запускается. У меня так нельзя- комп газовый не даёт, когда бензонасос умер- пришлось на аркане добираться до сервиса.
Сглазил млин. Морозы + алгоритм прогрева 2 часа с периодом 15 минут + не очень интенсивная эксплуатация+склероз=мертвая машина с залитыми свечами
В общем вроде ледяная пробка сейчас. по крайней мере при попытке завода, поле работы стартера, из выхлопной шипение выходящего воздуха в течении 5-6 секунд!
Сейчас в гараже теплом отогреваю.
А теперь вопрос - как с этим бороться. Варианты газовать, ставить машину под уклон выхлопной вниз конечно рулят НО!
Мне сказали, что есть такая заводская фишка как дренажное отверстие в банке глушителя. типа через нее весь конденсат выходит. По крайней мере на Тойоте Пробокс, у главного гаражного консультанта, такое отверстие есть и работает. Кто что знает?
На сколько такое решение заложено изначально?
Какие риски если такое решение сделать самому? Скажем сверлом 5мм в нижней части банки глушителя (ближе к двигателю). не приведет ли это к коррозии преждевременной?
Борисыч, автозапуск надо на -10 ставить. -20 многовато уже.
Исправная машина с пробегом меньше 100 тыс с новым аккумулятором и свечами обязана заводится в -25!!!
У меня заводится.
А я вот всё голову ломаю - почему у меня первые две зимы заводилась отлично на любом морозе (при этом я свечи не менял и акк был ещё с японии) , ну по крайней мере ниже 20 точно, а вот в прошлую зиму и в эту уже никак .... Может всё-таки мы что-то не нашли ???
PS:Свечи новые, меняю регулярно - раз в две замены масла, акк новый -актекс 45, пусковой ток обещали до 420 А ....
А я вот всё голову ломаю - почему у меня первые две зимы заводилась отлично на любом морозе (при этом я свечи не менял и акк был ещё с японии) , ну по крайней мере ниже 20 точно, а вот в прошлую зиму и в эту уже никак .... Может всё-таки мы что-то не нашли ???
PS:Свечи новые, меняю регулярно - раз в две замены масла, акк новый -актекс 45, пусковой ток обещали до 420 А ....
Я уже предлагал - я могу слить прошивку - разберу ЭБУ и тупо программатором солью флешку, если она там есть .... но толку-то ????
Такая (http://www.nismo-club.ru/forum/lofiversion/index.php/t94736.html) прога пойдёт?
Походу дела наш клиент!скоро у нас будет счастье*DANCE*!!!
С учётом того что мой товарищ на хитриле заводится тоже нормально, и тьфу тьфу тьфу у Антона проблем таких нет, то может реально сравнить прошивки , просто хотя бы тупо сравнить ..... Ведь пихло то копейка в копейку ....
Прошивку можно слить с микросхемы если есть программатор, а сравнить прогами, ссылки на которые я давал.
если с ключа заводится то на акб. если нет то ответ сверху :))А ведь верно! АКБ! Эврика! У меняж такое было после замены на новый, окислились клеммы, при попытке заводки стартером чик и всё отключалось. Клеммы очистил всё как рукой сняло...
Докрутился я стартер на своем ведре, теперь вообще признаков жизни не подает :( только втягивающе щелкает и привет. 3 дня назад замерзла, высадил при попытке завести 4 аккума в 2 подхода, ну и на последней попытке он уже визжал при включении-выключении и в итоге перестал совсем крутить. а в Новосибе ща минус 40 по ночам давит.не делай так больше, я в первую зиму либерти докрутился на новом аккум-е, что цепь проскочила. щас только в тепло тащить, на улице не заведёшь её стопудово, ты свечи залил, прочитай эту ветку с начала до конца, не любит люба морозов ниже -20, надо было автопрогрев и одеяло ставить.
Всяко дешевле эвакуатором утащить на мойку или другой тёплый бокс, чем заводить на морозе, а потом ремонтировать стартер, рейку или двигатель.
не делай так больше, я в первую зиму либерти докрутился на новом аккум-е, что цепь проскочила. щас только в тепло тащить, на улице не заведёшь её стопудово, ты свечи залил, прочитай эту ветку с начала до конца, не любит люба морозов ниже -20, надо было автопрогрев и одеяло ставить.
а сразу не замети у тебя sr - тебе проще даже.
Опять все позабыли, мой пост найдите хотя бы. Меня всегда выручал без всяких отогревов.
Вообщето то что ты описал обычно происходит из за слегка не свежего акб. просаживается напряжение и сигналка не разрешает щаводиться машине чтобы оставить энергию акб себе.
сомневаюсь что в топливе дело,у товарища Нексия запускается с сигналки при минус 23(ниже масло в коробке стынет),с ключа -34(выжимает педаль сцепления),заправляемся на одной заправке,у нас у многих с -20 начинаются танцы с бубном...и тд.
или с чем связанно педаль в пол ?Сия есть загадка великая :)
Ребят немного смущает педаль в пол ((( ни одной машины так не заводил да и ту зиму отъездил на любе. так не делал просто с ключа без нажатия педали. В чем прикол ? смесь обогатить до не узнавания ? так вроде она и сама электроникой обогащается или с чем связанно педаль в пол ?ну по данным агентства ОБС - так включается режим продувки, т.е. др.заслонка открывается побольше, что какбутто предотвращает залитие свечей. Впрочем, это неважно конешно, метод реально работает и помогает, так что действительно
Не забивай себе голову всякой ерундой.Просто делай.
Хех не поверите реально лучше завелась. Крутил меньше в два раза.чего не поверить, если сам в морозы на холодную заводился только так, без педали вообще зачастую не выходило.
При запуске получается слишком бедная смесь и зимой (в лютый мороз) трудно завести машину, а педаль в пол помогает сделать смесь более обогащенной.похоже наоборот.Смесь в сильный мороз,за-25,богатая.А педалькой мы её обедняем.У машин с простой заслонкой,когда нажимаешь педаль в пол,зачастую мозг отключает форсунки.Называеться метод продувки.У Re"hf скорее всего просто смесь обедняеться до приемлимых процентов.
http://www.youtube.com/watch?feature...nE1vNHNT4#t=1sконечно это хорошо что запустилась,но что-бы так издеваться над машиной должна быть уважительная причина:)
Дану не может быть! может часов несколько и простояла заглушенная при -50. Ссылка работает.Не буду оспаривать автора ролика (говорит, что заводил с утра), но реально эта батарейка вообще не демонстрирует потуг при заводе. Думаю, что причин тут несколько. Во первых - батарейка и "стартер" довольно мощные. Во вторых - у аткинсона нет насосных проблем - там степень насыщения ТВС горшков другой. Сам только раз в морозу заводил машинку с кнопки - обычно из дома с брелка. Ни каких отличий в -29 от теплого пуска не услышал - даже обороты как показалось такие-же. Я тут после теплого салона Либерти подумывал установить вебасту - так просто в ступор ввел установщиков - они так и не смогли понять, зачем в Приусе движку прогревать в морозы..
Какие могут быть проблемы, если злоупотреблять при запуске, педалькой в пол ?
Интересная теория! Т.е машина заводится на 3х горшках лучше?Запросто ))))) вот у моей жены Тойота Белта (3 цилиндра) и авто запуск так она не парится с утра с окна заводит и все ... Без всяких педалек в пол ))))
Интересная теория! Т.е машина заводится на 3х горшках лучше?Все ИМХО
dimannsk,Дорого как у вас. У нас 4 кило рубля стоит сигналка Пантера с автозапуском по температуре движка и по времени. В эту же стоимость входит работа.
Стоит это 9 кило рублей ;).... Да и если забудешь Старлайн на педальку не нажмет ))))))
Дорого как у вас.4500 Старлайн А93 + установка в сезон 4000
А именно: Тапку в пол, крутим секунды 3-5, если не схватила- отпускаем, перерыв секунд 5, опять запускаем на 3-5 секунды. И так несколько раз. Для того, чтобы не залить свечи и прокачать масло по системе и цилиндрам. Подсмотрел в ролике про Ипсум в - 50.Я 3 машины заводил,тапку не отпускал пока не заведёться,секунд 10.
Мне кажется лучше один раз потратится на автозапуск. Можно самый дешевый , чем вот так машину и себя мучить.
Андрюха, не согласен с тобой. Давай рассудим: если с перерывами- они ничем не грозят. А тупо крутить- свечи зальёшь или стартер спалишь (как Caha), или АКБ посадишь.
На себе проверил.
А так: Иедом дизайн (каждый точит карандаши, как хочит).
-10 и сразу автозапуск на 20 минут. Вообще даже не знаю как ставить по времени, никогда не пользовался.у меня тоже по температуре двигателя(датчик стоит под капотом в районе датчика VVTi)и проблем с запуском даже в самые лютые морозы не было.я думаю что у некоторых проблема в том что датчик стоит в блоке сигнализации(штатный) и измерение температуры происходит в салоне,а не моторном отсеке.и не правильно настраивают сигнализацию,я думаю как-то так..
У меня датчик тоже в районе муфты VVTi и уже два разы выходил из строя!Аналогично установлен. В сильный мороз залип и показывал, то + 7 по блоку двига, то + 25...Машина далеко стояла, я с брелка проверял Ну и думал, что заводилась :))) А она и не думала :)) Так как датчик сигналке показывал, что тепло ему :))
три месяца назад менял
по регламенту по моему 30000
Попробуйте, сибиряки, при следующем холодном запуске заводить циклами.А потом,когда не заведётесь,Серёгу вызывайте к себе.:-)
Бяки, я с вами не вожусьВы-же сейчас...ДЖИПЕР :-)
Повторюсь, такой метод выдумал не я, а увидел, как парень Ипсума в - 50 заводит (здесь ссылка есть), и в его действиях есть логика.Приуса, Сергей, приуса он заводит. Ипсум это совсем другая тема
Приуса, Сергей, приуса он заводит. Ипсум это совсем другая тема
А ещё хочешь, чтобы машина в мороз заводилась )).
caha,
[offtop]А это случаем не вы почти каждое утро пересекаете волжский бульвар по ленинцам в сторону МКАД )))
На серебристой машине с какимито штуками на крыше ??? )))[/offtop]
Усе, шапку обновил!Теперь ипсум закрепился в шапка :)
Усе, шапку обновил!Сенкью, вэри матч! )))
проверь поступление бенза путем снятия шланга.где он? на фото покажешь?
где он
Тонкий,который один.Отцеплять у кузова.
(http://s13.radikal.ru/i186/1301/e0/77a92eebdb58.jpg) (http://www.radikal.ru)
Здесь,без спецсёмника не снять.
у кузова такое же соединениетам другое,сжимаешь два лепестка с низу и аккуратно стягиваешь штуцер в верх
там другое,сжимаешь два лепестка с низу и аккуратно стягиваешь штуцер в верх
Нее, резать не надо, это все таки топливная магистраль высокого давления! Кто знает, какие из-за этого проблемы в будущем могут быть!надо наверное открывать крышку бензонасоса и смотреть его,я пока искал эту крышку выяснилось что у них есть маленькая болячка -ломается штуцер внутри и бензонасос гоняет бензин в баке а в магистраль не гонит,правда не знаю от чего они ломаются внутри,у меня была вмятина в бензобаке в районе насоса,а что замерзают они это точно сам видел
А что если штуцер снять с бензонасоса (на предыдущей картинке)? Снять шланг магистрали и одеть простой шланг с отводом в бутылку.
Если свечи сухие, то явно что-то не то с подачей топлива! Или сразу воткни ВАЗовский бензонасос, и заводи!
Кстати, помнится мне, что у Антона из-за плохого топлива бензонасос в лед вмерз, мож и у тебя такая беда?
И мне кажется, что заводить уже надо с прикуривания, аккума не хватит!
А что если штуцер снять с бензонасоса (на предыдущей картинке)? Снять шланг магистрали и одеть простой шланг с отводом в бутылку.Завтра попробую это проделать. Но вопросы:
не расчитаны на запуск в такую температуру.
Покажите мне Либерти, которая заведется в -30 после суток стояния на улице
сегодня по градуснику -30 завелась ))))
А выне задумывались что кроме Либерти еще куча машин выпускается там ....
Наши шестерки -25 тоже не запускаются ....
Посмотрите на мою аватарку .... В морозы прошедшие в Московском регионе ни разу не подвела .... -32 минимальная температура была ....
А вы тему почитайте пару страниц двигатель и на икстрайлах таких стоит и они тоже ездят не только в японии ;)
А главное тапку в пол ))))
примерно с 157 страницы
На сигналке контроль запуска по генератору стоит. Вот думаю не в этом ли проблема незапуска....Поставь по тахометру,Лампа зарядки рано тухнет.Сложного ничего нет,на катушке 3 провода.Масса питание,управление.Управление все разные,а питание и масса одинаковые.Цепляй к управлению,потом сигналку обучи холостым оборотам,в книге описано.
Поставь по тахометру,Лампа зарядки рано тухнет.Сложного ничего нет,на катушке 3 провода.Масса питание,управление.Управление все разные,а питание и масса одинаковые.Цепляй к управлению,потом сигналку обучи холостым оборотам,в книге описано.
andrei59ru,Программируется время прокрутки стартера. Но если сигналка получает ошибочный сигнал, что ДВС заведен, то прекращает попытки..
А там разве не по секундно программируется на старлайне интервалы кручения и все
92 бензин Люба кушает как свинья. Ососбенно, если в Хабаровске заправиться им на Нефтеторге. К слову, можно ставить на прогрев и чаще трех часов. Пять лет назад, когда начинал с Любой в декабре, заливал 92 Нефтеторг (всем отделом заправлялись по одной карте, скидка доходила до 6%, было жалко денег). Заводилась только, если поставить таймер на запуск через час. Общий расход, при этом, составлял всего 16 литров на 100 км. После перехода на Альянс проблем нет с запуском через 3-4 часа. Не знаю, что они туда заливают. Если оставить Любу на несколько дней с прогревами по таймеру, нужно, все же, прокатиться на ней день на третий. Иначе конденсат забивает что-то в выхлопном тракте, машина просто встает колом.Я на Роснефти заливаю 92-ой. Вроде нормально все. За -30 при прогреве каждые 3 часа нет проблем никаких. Наверное плохой бензин у вас в Хабаровске. А перемерзает при долгих прогревах каталик, как мне кажется.
Ну ясно что на 92 она будет плохо заводиться .... еще и Росс нефть ...Надо попробовать 95-ый...но терзают меня сомнения :)
Я Исключительно 95 и именно экто плюс или G энерджи .... Давно заметил что и едет она лучше обычного 5 того и запуск и расход ... а 92 в японки не лью с самого начала их эксплуатации ...
Вполне возможно. При мне мужик завел скайлайн в минус 30, без всяких прогревов, 98 Роснефть. Но у меня не разу так не вышло. Экспериментировал в нашем с Любой первом декабре (в течение месяца было убито три комплекта свечей-одни иридиевые, эвакуатор, услуги отогрева, присоединение сканера за деньги), понял, что следующей потерей будут половые органы, прекратил экспериментировать на морозе. Не жалею.
Ну ясно что на 92 она будет плохо заводиться .... еще и Росс нефть ...Ребята, бензин бензину рознь! И не только по регионам, а еще и по годам.
Я Исключительно 95 и именно экто плюс или G энерджи .... Давно заметил что и едет она лучше обычного 5 того и запуск и расход ... а 92 в японки не лью с самого начала их эксплуатации ...
По Хабаровску ныне наоборот все хвалят 92 Роснефти..
А какие еще альтернативы есть ? Лукойл БП ТНК ? Газпром ?У нас из брендов только НК и РосНефть..
Отгони в сервис, пущай отогревают и заводят!
Погоню в автосервис. Дальность 1,5км, 6 перекрёстков. Вопрос: как машина поведет себя при буксировке в мороз -25. Можно ли тянуть то её или тока эвакуатором? Если можно то как удачнее осуществить?
В прошедшие выходные сын приезжал в гости, меня как раз не было и он поставил машину в гараж. Утром (в гараже-10, на улице-35) попытался сначала завести машину с автозапуска-не завелась, затем с ключа-результат тот-же. К вечеру оттащили машину в теплый гараж. Утром поехали заводить -не заводится. Определили что нет искры. Сделали самодиагностику-показал датчик детонации. Проверили-все нормально. Знакомый подсказал, что причина может быть в сигналке. Кое-как нашли сигу и отключили ее -без сигналки не заводится. Снова подключаем сигу и машина работает нормально. Двига 2л V6 турбо -заводится обычно прекрасно до-30 -дальше не пробовали. Так вот и на наших машинах плохой запуск в мороз это скорее всего из-за сиги. ИМХОУ вас может и сига была, но это частный случай. А может и у вас дело было не в сиге. ИМХО.
В прошлом году. Тянули 500 метров. Рейка рулевая приказала долго жить. Как повезет. Лучше на месте греть.
Вот поэтому важно не крутить руль сильно и до упора!в этом году я не крутил руль сильно и тем более до упора,повернул рулевое колесо на 90 градусов,протянули меня метров 8,отогревалась машина примерно часа три(на улице даже не пытался запустить),запустилась с первого прокрута через несколько секунд вой насоса и вся жидкость из гидроусилителя под машиной:-(,со злости плюнул и пошел домой оставив машину в теплом боксе.утром решил на удачу залить декстрон и о чудо жидкость на месте насос не гудит,руль вращается без заеданий посторонних шумов.я в непонятках...толи дейсвительно чудо, толи за ночь кто-то перебрал рейку:-D
pilot013r, Было такое, к мастерам приехал так мол и так рейка потекла, что делать ? А они, буксировал в мороз?..Буксировал. Ну наверное уже не бежит. Рулем повертели, все в поряде. Езжай дальше все встало на свои места, с тех пор 4 года не беспокоит.
Цитата Сообщение от алекс 2012 Посмотреть сообщениеполучается что при буксировке в мороз выдавливание жидкости из рулевой рейки проходит для наших машин безболезненно?
pilot013r, Было такое, к мастерам приехал так мол и так рейка потекла, что делать ? А они, буксировал в мороз?..Буксировал. Ну наверное уже не бежит. Рулем повертели, все в поряде. Езжай дальше все встало на свои места, с тех пор 4 года не беспокоит.
+1
Я даже ремкомплект прикупить успел)
получается что при буксировке в мороз выдавливание жидкости из рулевой рейки проходит для наших машин безболезненно?Нет ! У меня умерла совсем. Менял на контракт.
Еще механик предложил в самой низко расположенной точке трубы глушителя просверлить дренажное отверстие (как на Волгах, по его словам), но я отказался. А может стоило согласиться?
На форуме Хитроводов такую идею предлагали. Один форумчанин просверлил (часто пользовался автопрогревом). В очередной раз не завелась, дело было не в отверстии. )))А чем дело было ?
ни в коем случае не делайте этого труба сгниёт за сезон.(http://s017.radikal.ru/i432/1301/b6/0f219efd2710.png) (http://www.radikal.ru)
По мне так проще прогазовываться время от времени, чем сверлить отверстия!а я и не сверлил,оно у меня было
А чем дело было ?Да просто замёрзла. Свечи, перелив и т.п..
не знаю как пойдет дальше но в -22 даже не задумалась,сразу загудела ,вчера плеснул бенза G-95 и свечи иридивые DENSO недавно поставил,раньше после -20 раза со второго с третьего,в следующую зиму и масло получше залью ,сейчас shel 10-40 всесезонка полусинт., завтра будет холодней около -30 вот и проверимВ -30 масло 10W40 будет представлять из себя единую массу очень похожую на сливочное масло в маслёнке. Насос такую не прокачает. Так что на таком масле если ездите в -30 сразу уж контрактный движок покупать. В теме масло есть видео тестирование Ниссановского 5W30 в -35, посмотрите. 10W40 в таком случае ещё хуже будет.
В -30 масло 10W40 будет представлять из себя единую массу очень похожую на сливочное масло в маслёнке. Насос такую не прокачает. Так что на таком масле если ездите в -30 сразу уж контрактный движок покупать. В теме масло есть видео тестирование Ниссановского 5W30 в -35, посмотрите. 10W40 в таком случае ещё хуже будет.скоро весна,а в следующую зиму обязательно залью что нибудь получше,сегодня утром было -30,завелась без подогрева ,правда как то в догонку чтоли,спасибо за совет,посмотрю видео обязательно
нет,это не СТЭП.А по скрежету,его бы послушать.
Алгоритм завода двигателя в мороз.
10в в батарейке
+ плохой бензин
этого достаточно будет
Вот и пришли очередные морозы...
Вначале темы расписаны все действия при незаводе в морозы.
ПРичин может быть множество! От не качественного бензина (в т.ч. вода в бензобаке), до не исправности какого либо элемента (датчиков), может быть даже свечи подустали, а може и ДЗ очень грязная!
-18 для наших машин не проблема, проблемы начинаются когда температура ниже -20,-25
Я заводил машину и в -30, но с педалькой!
и еще с приходом холодов , машина стала заводиться с провалами
Кстати, провалы тоже бывают - двигатель завелся, затем обороты на 1-2 секунды падают и снова вырастают до нормы (для холодного движка)
А сколько градусов на улице?
Единственная общая причина плохого запуска- Некачественный бензин. Попробуй плеснуть ацетона в пропорции 10 мл на 30 литров и сменить заправку.
всем привет подскажите плиз где находица термостат печки??
Единственная общая причина плохого запуска- Некачественный бензин
На шланге от воздушного фильтра к заслонке.
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.aspx?ModelUid=31efb724-b9f9-4038-ae81-ed498a70a23a&FigId=165&IllId=B0900055&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%206
Совместимые по 3 рубля были недавно. Работают ок.
Давай угадаю - автопрогрев стоит на 10 минут?
Region27, все верно, именно в этом месте глушителя ледяной тромб образуется. В своем посте #1723 я ранее отписался о своей прошлогодней январской проблеме не запуска и её решении.
Короче не завёлся,причина была в автопрогреве тк перемёрзла нижняя часть глушителя
так как ты решил перемерзание в данном случае?
У меня тоже стоит автоподогрев на 20 минут, проблем с перемерзанием никогда небыло, даже в лютые морозы под -30.
Машина каждые 3 часа прогревается по 20 минут! Утром обязательно прихожу и прогазовываюсь или катаюсь, чтоб конденсат весь вылетел.
Машина каждые 3 часа прогревается по 20 минут!
У меня стоит прогрев по 20 минут при -10 (датчик температуры находится сверху на движке).
Рекорд-в -30-35 оставлял на 2,5 дня (в походик ходили). Ничего не перемерзло. заводится в -30 раз в 3-4 часа (в зависимости от ветра).
А может просто сапунит уже двигатель сильно? Масло много ест? Антифриза?
Скорее всего это не решение проблеммы! Не думаю что хотябы -10 будет под этой штукой при тепмере на улице -20-25,а уж тем более в задней части(где глушак)
И чем это она отличается от ЭТИХ (http://www.ebay.com/sch/i.html?_udlo=1000&LH_BIN=1&_sop=15&_from=R40&_sacat=0&_udhi=&_nkw=snow+covered+car&rt=nc) накидок?
а сам разве не видишь отличия,по первой ссылке полог утепленный и закрывает вплоть до земли -это уже за ветром и много значит,а по твоей ссылке это просто накидка от осадков
Настоящая моя проблема не в глушителе, выхлоп отчетливо виден при работе стартёром. Днем поставил теплый,подзаряженный аккум, брызнул маслица в цилиндры вкрутил запасные свечи. Результат ноль.
Я первый раз когда не завёлся-думал всё... Весь день ходил-заряжу-попробую. И вот ближе к вечеру по дольше помаслал и завёл к моему большому счастью_)))
Ну и хорошо :) Но автопрогрев все-таки здорово выручает.
Это да,сегодня маслал на -10 по 20 мин
за эти дни несколько раз пробовал с педалькой. после каждого раза выкручивал свечи и выкачивал бенз с колодцев. на крайний раз педаль не трогал - завелась. пока остаюсь при своем мнении т.к. ситуация произошла со мной персонально, а не по чьим-то рассказам, советам. либертоводам на будущее при схожей проблеме: то что написано в алгоритме заводки в начале ветки - не аксиома.
Если свечи залиты и в цилиндрах бензин - видно сразу.... .... ибо компрессия пропадает, бензин масляную пленку со стенок смыл
С педалью в -25 после ночи на улице с ветерком запускается примерно на 3-4 секунде работы стартера. При более низких температурах не рискую, включаю автозапуск. Автозапуск по температуре, на сигналке выставляю -5, реально заводится при температуре -20 (видимо датчик врет). Даже в лютые морозы заводится через 3-4 часа, работает 15 минут. Глушак ни разу не перемерзал.
А у меня как то вот так...
Ну у меня на второй машине так же, и притом обе на газу...
А у меня как то вот так... Мож бенз такой хз! Вот сутки почти стоит и лужа пипец под выходом газов. Я прям не знаю чё за хрень!
Ну наверное за сутки и не мудрено столько конденсата накопить, если ее время от времени не прогазовывать!
Кто-то из форумчан писал, что боролся с конденсатом при помощи шланга одетого на глушак.
Такая мысль была у меня ;-)
Где у тебя бак на газ и скок объём?
А не засекал ли, сколько раз машина заводится за ночь? Может он слишком часто заводится - а от сюда и чрезмерное образование конденсата!
Достаточно чтобы машина заводилась с интервалом в 3 часа и работала 15-20 минут.
Ну в -20 она и должна нормально заводится! Как правило проблемы возникают, когда на улице -25 и холоднее!
Будем надеяться, что все у Вас наладится! :)
А у меня как то вот так... Мож бенз такой хз! Вот сутки почти стоит и лужа пипец под выходом газов. Я прям не знаю чё за хрень!(http://i022.radikal.ru/1401/04/14e574b8e746.jpg)
да уже сколько говорили,говорили,просверли отверстие диаметром 2 мм и не будет перемерзать глушак.у меня за пять лет ни разу такого не было,а у нас морозы по круче бывают и плюс ветер.на эти НГ-е праздники на севере Кемеровской области где я находился мороз был 32-37 и ветер.двое суток простояла на улице на прогреве по(температуре ДВС на минус 10) по 20 мин, и о перемерзании глушака я даже не парюсь (http://i2.imageban.ru/thumbs/2014.01.10/6c46df7e860c960669da1f34cfc319b8.png) (http://imageban.ru/show/2014/01/10/6c46df7e860c960669da1f34cfc319b8/png)
у меня не тут перемерзало)))тут отверстие сверлится:)
тут отверстие сверлится:)
два дня стояла на автозапуске на улице, не ездил ни куда.. ничего не перемерзло....
Значит по 20 минут маслает...
А на счет того что двигатель сапунит или антифриз это бред полный. Если двигатель брызжет конденсатом значит выхлоп в полном ИДЕАЛЕ, грубо говоря. Это физика блин мать её итить.)))Бред говоришь?
Дану ну прям физиком то напугали. Я конечно не такой знаток, но понимаю если антифриз в трубу выходит, то соответственно ты его по запаху узнаешь это однозначно. Законы физики тебе доказывать никто не будет.
при понижении температуры наружного воздуха, выхлопная труба соответственно становится холоднее. Горячие пары же, находясь внутри. Получается, что влага в выхлопных газах (а берется она там из кислорода и конечно же из нашего безумного топлива) накапливается и «оседает» в виде конденсата на более холодных поверхностях, к примеру на стенках выхлопной трубы. Далее, при усилении мороза, конденсат может превратиться в наледь, т.к. температура на поверхности трубы становится ещё ниже. Ну что то вроде этого.
Вопрос, дорогие форумчане, состоял не в том какой закон тут работает и кто его доказать сможет, а в том, что сделать чтоб перемерзания выхлопа избежать. Конечно исключая ответ о проделывании доп.отверстий. не предусмотренных заводом изготовителем.
Бред говоришь?
Хорошо, вот вопросы для знатока физики:
1) В каком случае количество паров воды в выхлопе будет больше - когда двигатель жрёт антифриз или когда не жрёт?
2) В каком случае будет быстрее перемерзать когда паров больше или когда их меньше?
3) Согласно какому закону физики двигатель должен цитирую "брызгать конденсатом"?
Если двигатель брызжет конденсатом значит выхлоп в полном ИДЕАЛЕ, грубо говоря. Это физика блин мать её итить.)))
это бред полный
В общем увеличение времени прогрева пока выручает(тьфу тьфу тьфу) с 10 до 20 минут
Если мало передвигаетесь, то я бы посоветовал хотя бы раз в два дня, после прогрева и разогрева выхлопной трубы, все таки делать перегазовку чтоб вся гадость из трубы вылетела.
Да выхожу погазовать! В отпуске...вторые сутки стоит уже
Я после того как выхлоп отогрел, поехал еще на склон ее задрал и там погазовал, так воды выплевывала еще не мало.
Ну вот и выводы: Греть подольше (минут по 20) ну и прогазовывать время от времени!
Ежли уж сильно заливает глушак - мострячим дренажное отверстие!
Как физик - физику :-)Ну давай :)
1) Ответ очевиден, однако сколько антифриза доливается , когда под трубой каток, как на фотке выше? Если движок такими темпами кушает антифриз, то бачок быстро опустеет.Это нам очевиден. А для Виктора П это "бред полный".
2) Ответ очевиден
3)Закона про конденсат нет конечно, однако некоторые соображения приводят к выводу, что образование конденсата - естественный процесс. Однако про его количество сказать ничего не могу.Я не зря спросил. Дело в том что тут уже больше не физика, а химия. При сгорании бензина пары H2O создаются и это норма. Где то даже видел формулу реакции, можно загуглить, но сейчас не о ней... Если двигатель жрёт антифриз то на прогреве будет парить так что будь здоров. Т.е. влажность выходящего воздуха будет намного больше.
Вот тебе и ответы ))))Ну так что там про бред то было?
Да выхожу погазовать!да сделайте уже отверстия и не будете ходить,газовать,ползать с паяльной лампой под машиной.и труба не отгнивает и не ржавеет
Вот и к нам пришли морозы. Сегодня с утра -30. Долбаный автозапуск не включился. По автоградуснику показало -28. С пульта не завелась, пришлось выходить, заводить с ключа. Тапку в пол и секунд по 15 крутил стартером. Со второй попытки завелась ласточка.
Опять не завелся... уже свечи поставил Ниссан которые ..так сегодня утром у нас -28 было. так что ничего удивительного, что не завелась.
Вчера приехал вечером все как нормально , ушел спать, утром встал взглянул на пульт, а там ошибка запуска и автозапуск отключен, быстро собрался вышел заводить, педаль в пол пару схваток и усе не завелась и не заводиться больше... вот так вот у меня происходит через 2-3 дня... свечи заливает и все.. что делать уже не знаю..
Помогите посоветуйте пожалуйста..=)
ок. Будем пробовать менять..
Кстате мультик ошибку и ошибки ни каких не выдавал, пробовал через него сбросить и заводить, все так же стартер крутит , а признаков нет...(((((((:(
В каком районе живешь? Послушать бы, может не все так грустно.
Кировской, Затулинка. Было бы неплохо )))))
Усе...насос умер...
выкручиваю свечи все мокрые чуть ли не капает
Может мне цены на з.ч. с него поднять?на людском горе нажиться решил? не позволим:-D
Совсем в толк не возьму, как так машина в -30 спокойно заводится? Для либовского QR20 это не типично!
Может быть она заводится в -30 после ночных прогревов, а в -15 не заводится, из-за того, что слишком долго по ночам маслала и в глушаке образовалась наледь?
Так и не будет. Если и была она вся в баке в виде льда.
Ацетон то пробовал добавлять в бензин?
Так и не будет. Если и была она вся в баке в виде льда.
Ацетон то пробовал добавлять в бензин?
Все лето на нем ездил ) щас щас у меня в баке лавр очиститель инжектора типа) скатаю его, залью ацетона)
Ребят, а в каких пропорциях добавлять ацетон?.. Тоже мучаюсь с заводом уже неделю..
Джекичан горит. Сейчас поеду к диагносту шоб стер ошибки.
любые прогревы только в позе взлетающего паровоза
Или просверлить маа-ленькое отверстие в глушаке. На форуме не раз писали об этом.
...сдается мне, что проблема в том, что нет в мозгах программы завода при -30, такой чтобы и топливо подать и свечи не залить. Нет и быть не могет.а у меня с пидалькой с разбегу,ну дедовским способом,заводилась,а после 25градусов просто грел лампой
Если кузов старый, движок SR20 - помогают дедовские методы продувки с выжатием акселератора, а на QR20 - увы и ах - "не заводится".
Я уже после -10 испытываю проблемы с заводом, после -20 завожусь с большим трудом, тот раз когда было -32, то и вовсе не завёлся. И дело было вовсе не в нормальных свечах и и новеньком аккумуляторе. Можно аккумулятор домой носить и свечи на печке/плите греть, поможет м.б., но это не системный подход.
Свечи же забрасывает моментально и после 3-4 раза крутить - только масло бензином кормить, вследствие чего заведешься только в теплом гараже и то не враз.
В итогЕ - нужОн как воздух способ продувки с электронной педалью, яти ее такирастак...
Вот кто может чего дельного предложить?
Всем привет !) Дело было утром в воскресенье, надо было ехать , вышел на улицу машину с пульта не заводил, на улице не помню сколько было ну не сильно холодно, проверил масло после замены , вставляю ключь, педаль в пол ( после предыдущих не запусков и недельных простояв, всегда выжимаю педаль) поворачиваю, две дохлых схватки и все.. опять залиты свечи че за прикол !!! После последнего не запуска поменял насос и фильтр, почистил свечи помыл сапуп , машинка стала заводиться спокойно, бензин один и тот же 95-й газпром , а тут на тебе и не завелась опять, а теперь сасое интересное и не понятное и не объяснимое мне.. после того как все поменял , стал ставить на парковке по другому , мордой в сторону газона , а задней частей к придворовой дороге, ппололучилось что морда немного задрана ( парковочный карман с небольшим уклоном к придворовой дороге + снег который никогда не убирают , наклон не изменился сильно ) , вт если так ставить машину то она спокойно заводиться , если поставить наоборот то не заводиться!!! Как так может влиять уклон?!?! Бак был заправлен на 30 литров .так в это злополучное воскоесение она не завелась , потому чо поставил я ее мордой к дороге... Просто не вериться что это может влиять.. Уклон не большой примерно такой если поднять морду ,так что бы чуть чуть оторвались от земли колеса.. Вот так вот... Кто нибудь сталкивался с таким явлением???
ДПКВ, ДПРВ,ДМРВ надо смотреть. Если хоть один из них глючный будут подобные симптомы. Начать лучше с замены ДПКВ на заведомо исправный, если не поможет - переставить снятый вместо ДПКВ, потом ДМРВ пробовать менять.
...сдается мне, что проблема в том, что нет в мозгах программы завода при -30, такой чтобы и топливо подать и свечи не залить. Нет и быть не могет.а у меня с пидалькой с разбегу,ну дедовским способом,заводилась,а после 25градусов просто грел лампой
Если кузов старый, движок SR20 - помогают дедовские методы продувки с выжатием акселератора, а на QR20 - увы и ах - "не заводится".
Я уже после -10 испытываю проблемы с заводом, после -20 завожусь с большим трудом, тот раз когда было -32, то и вовсе не завёлся. И дело было вовсе не в нормальных свечах и и новеньком аккумуляторе. Можно аккумулятор домой носить и свечи на печке/плите греть, поможет м.б., но это не системный подход.
Свечи же забрасывает моментально и после 3-4 раза крутить - только масло бензином кормить, вследствие чего заведешься только в теплом гараже и то не враз.
В итогЕ - нужОн как воздух способ продувки с электронной педалью, яти ее такирастак...
Вот кто может чего дельного предложить?
Просто некогда в "наше" время по форумам сидеть, да и нет смысла писать по 10 раз одно и тоже, всё подробно в темах описано и расписано, зачем захламлять форум........ДПКВ, ДПРВ,ДМРВ надо смотреть. Если хоть один из них глючный будут подобные симптомы. Начать лучше с замены ДПКВ на заведомо исправный, если не поможет - переставить снятый вместо ДПКВ, потом ДМРВ пробовать менять.
Смотрю, стало меньше народа тут отписываться, видать на металлолом либерти сдают... Отходят... старенькие уже.
У МЕНЯ ПРОБЛЕМА С ЗАПУСКОМ! ВЕЧЕРОМ ЗАПРАВИЛ 15 Л НА СЛЕД ДЕНЬ НАДО БЫЛО ПОЕХАТЬ ДОЛИТЬ НЕ УСПЕЛ! ВООБЩЕМ ВЫСОХЛА ТОЧИЛА! ОТТОЩИЛ В ТЁПЛ БОКС ТЕПМР +10ГР 3 ДНЯ СТОЯЛА, ЗАЛИЛ БЕНЗ ЗАВОЖУ ,ЦЕПЛЯЕТ ВРОДЕ ВОТ-ВОТ ! НО УВЫ! МОЖЕТ ПРОСТО БАНАЛЬНО ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР? ПОДСКАЖИТЕ СПЕЦЫ!!отсутствие масляной пленки между поршнем и стенкой цилиндра привело к отсутствию компрессии, смыл ее бенз, который невоспламеняясь скопился в цилиндре и стек в картер. Кстати все пишут "газ в пол" и лучше заводится, а у меня алгоритм завода такой: дальний свет на полминуты включаем, отключаем, ключ вставляем в замок и сразу в положение "стартер" при этом педалью газа "в пол" - "отжим" - "в пол" - "отжим" (свет АКБ оживляет, поворот ключа без промежуточных остановок не дает бензонасосу подогнать бенз к цилиндрам, что не дает залить свечи, педаль не могу объяснить что дает
Сегодня играл в танцы с бубнами вокруг этого чуда. В - 25 она заводилась и без особых проблем, вчера ради прикола завёл с минуту подождал и заглушил "сам дурак" надо было прогреть до конца. А сегодня ..й весь день при -12 немог завести и грел и свечи новые вкрутил и от машины жены прикуривал пол дня и эфир брызгал и колено выхлопа лампой грел к ночи кое как завёл, педаль в пол и еле еле кое как. Теперь вопрос как б....ть друге машины заводятся и не где в трубах не перемерзает конденсат у жены корола 100 кузове 94 года, ключ на старт нормальный Аккум и с пол пинка её машина стояла без движения с 27 декабря. Хоть убейте не понимаю завтра на всякий случай дырку просверлю в этом е.....м колене перед запуском и посмотрю есть ли там лёд!!! Всех с праздниками
Чувствительность движка к качеству бензина единственное объяснение почему один и тот же двиг может заводится в -30 после ночи, и не заводится в -20 после дневного отстоя. Если на бензобак добавить 150 мл ацетона, вероятность запуска в мороз резко возрастает.150мл в расчете на полный бак?
У нас тут был формучанин Иван Иваныч -VanVan (давно не появлялся), который целое исследование проводил, менялся с донором (который заводился нормально) датчиками ДПКВ, ДМРВ и прочие разные ухищрения проводил вроде раскоксовок, промывок форсунок (благо у него руки золотые) - ничего не помогало. Помогла смена заправки и другой 92-ой.
У кого плохо заводится - пробуйте другие бензины.
Мои наблюдения, может кому поможет. Всегда у меня зимой машина ниже -20С заводилась на 92-м бензине не очень хорошо. Надо было крутить стартером секунд 10, постепенно схватывали все цилиндры. Стоило только отпустить стартер при работе на 3-х цилиндрах машина глохла. Тогда приходилось во вторую попытку крутить в 2 раза дольше, причем шансы на успех резко снижались из-за подзалитых свечей с первой попытки. В этом году попробовал вместо 92-го залить 95-й бензин, но улучшенный (в нашем регионе это 95-й atum Башнефть). Во первых машина стала заметно динамичнее, детонация при интенсивном разгоне пропала. И заводиться стала всегда с первого раза с брелка сигнализации (прокрутка стартера стоит на 1.8сек). Даже при -25град. Так что от качества бензина многое зависит. Пробовал в нашем регионе других брендов 95-го бензина Лукойл и Газпром - пустая переплата денег, ничем не лучше 92-го. Так что в этих новомодных улучшенных бензинах есть смысл.
......... Помогла смена заправки и другой 92-ой.ИМЕННО!
У кого плохо заводится - пробуйте другие бензины.
Вчера не завелся. Машина ночь простояла при минус 9 градусах. Вышел с ключа 2 раза крутанул и все. на третий не хватило. Аккумулятор весной брал на 55 ампер.Ну тут явно аккумулятор, имхо. Температура н настолько критична. У меня двое суток простояла, заводил после того, как последние часы простояла при -19. Завелась, не с пол оборота, но обороте на 4-ом. Аккумулятору второй год. Недавно заряжал, емкость в районе 45, судя по размерам. Масло 0w20
Провода идущие к форсункам ,в общем чтоб она не лила больше и топливо выгорело потом опять подключаем тоесть наливаем можно сказать со стакана ей в горло и опять когда начинает переливать откл
Сейчас у меня на холостых 1300 оборотов.Обороты ХХ очень большие! Это плохо для гидромуфты АКПП, при включении D,R могут быть толчки и пинки - обучать ХХ. До 900 ещё обороты туда-сюда...
Бенз конечно хавает, но все таки на подогреве через 30 мин уже спокойно заводиться при -30 и ниже.
аналоги дпкв кто нибудь пробовал?я тоже в морозы столкнулся с ошибкой 0335
что все продали эти дрова только я сношаюсь ну спасибо и на этом :-\Сам не справляется, обратись к спецам.
http://nissan-liberty.ru/dvigatel-23/ugol-operezheniya-zazhiganiya-qr-sbor-dannyh/спасибо земляк читал данную тему на дроме у икс трейлов много у кого тоже не заводится QR20 явсе же считаю при условии что все датчики работают и есть искра двигатель не запускается проблема явно с зажиганием у меня было 0 поставил +1 пуск улучшелся ну и морозы уже спали -12 с пол оборота
может здесь есть ответ на твой вопрос.
А педаль в пол, при попытке запуска в мороз, я так понял заслонку открывает полностью? По логике мыслей наоборот же, ещё больше бензина будет поступать! И вероятность залить свечи растет!?