Многие отмечают факт - с ключа не заводится, а с автозапуска заводится.... Разницу рассказать осенила небольшая мысль всё-таки ... При автозапуске нагрузка на акк меньше примерно на 10-15 ампер на вскидку, с ключа - при появлении асс  активируется вся без исключения электроника, которая к тому же на холодную ещё и жрёт прилично ... начиная от таймера и заканчивая нафигашкой с камерой и моником

У меня старлайн, так вроде с автозапуском запускается и вся электро-аппаратура. т.е. acc активируется сигой.

Сколько людей, столько и мнений. Многие говорят, что завести лучше именно с первого раза, иначе зальёт. У меня сигналка первый раз крутит с максимальной продолжительностью, вроде проблем не было с заводом.

to Aleandr насчет термодатчика при температурах ниже 20° проверим. до -20 улучшение запуска было существенное.
Повышать тогда уж лучче до 15-16в. Кстати на 15в в проме есть нерегулируемые степапы, с защитой. Проще собирать считать не надо вся схема в даташите.

Родилась мысль, как без разрезания проводки и других подобных действий проверить теорию о просадке напруги на катушках. Выдернуть предохранитель зажигания. Цешкой найти сторону, которая идет на реле и питание катушек (там при ключе в ON напруги не будет). Воткнуть в этот контакт аккумулятор (например от того же бесперебойника или автомобильный). Заводить и смотреть изменения в запуске двига. Кто-что думает? Тема реальная?

тогда надо будет еще развязывающий диод на минус ставить. А в общем мысль есть))

Я тоже не верю и не хочу верить, но факты .... не может быть такого большого количества "запущения" аккумов, заслонок и свечей .....



Александр у меня есть хороший знакомый, который предлодложил перепаять Бошевский ДМРВ под наш родной, так как есть подозрение что датчик температуры на нашем ДМРВ не имеет линейной харрактеристики, а стоит он шибко дорого на экзисте 17 рубасов. а Бошовский 2500, я твёрдо решил бороться до победы над пробленным пуском в мороз и на сегодня почистил всё кроме фильтра в топливном насосе ( он ещё нормальный)после чистки форсунок они координально изменили распыл, дроссельная заслонка сияет, акум новый..свечи, масло..жду морозов..

Датчик температуры воздуха не является основным для блока управления,на основании его показаний вносятся лишь небольшие коррекции. Основной датчик температуры для БУ-датчик температуры ОЖ.
ДМРВ надо подбирать с такими же характеристиками,как у родного,иначе будут проблемы с составом топливной смеси со всеми вытекающими последствиями.

Я тоже не верю и не хочу верить, но факты .... не может быть такого большого количества "запущения" аккумов, заслонок и свечей .....

ну и зря) сто лет уже машины ремонтирую, и, чаще всего, это именно так.. давно уже перестал удивляться, что большинство ездит на неухоженом хламе.

Гоблин, не спорю, я с детства трудный ребенок!

Давай, ты как специалист в этой области, сформулируй подробные правила, что нужно делать чтобы машина заводилась на ура зимой. Я лично буду действовать твоей схеме, а по окончании эксперемента будем делать выводы.

Один факт, то, что машина в лютый мороз заводится лучше с полностью нажатой педалью ты подтверждаешь?

p.s. Да все-таки я въехать не могу, почему если машине мало бензина - свечи заливает?

Отсюда делаем выводы:
движка заводится плохо в морозец из-за бедной смеси.
Что нужно делать чтобы завестись 100%, жать педаль в пол и крутить стартер?

Многие сталкивались с такой штукой: движок норамльно запустился проработал сек 10 заглох, если чуток поддать газку не заглохнет - это тоже недолив бенза. При жестком минусе недолив больше, там вообще не нажав газульку и увеличив тем самым подачу бензы не заведеш.
 А свечи сырые когда долго крутиш на бедной смеси, потому что бенз понемногу в бедной смеси поступает, а вспыхнуть не может, оседает на дне циллиндра, затем смачивает свечи. Чтоб не залить свечи бенза надо сразу брызнуть много.

Ты крутил движок в сильный мороз? Какая там бедная смесь? Там из выхлопной трубы бензин живьем вылетает,а если повезет завестись,то потом еще минут пять чернота летит из выхлопухи. И свечи не просто мокрые,а если заглянуть в цилиндр при вывернутой свече,то там болото бензиновое.

Ты крутил движок в сильный мороз? Какая там бедная смесь? Там из выхлопной трубы бензин живьем вылетает,а если повезет завестись,то потом еще минут пять чернота летит из выхлопухи. И свечи не просто мокрые,а если заглянуть в цилиндр при вывернутой свече,то там болото бензиновое.

Все имено так и есть, но тенденция при граничных температурах запуска (под -20 гр) прослеживалась. При добавлении бенза (обманка термордатчика) машина заводилась после первой вспышки (если они есть), а не как обычно вроде вспыхивать а в результате почему-то не запускается, если манипуляциями с педалькой не раскачать. Провала в оборотах, заглохания после десяти сек работы тоже не было.

На авто с заслонкой на тросике при ускорении (в момент открывания заслонки) смесь становится богаче, и она тем богаче, чем реще нажмеш на газ, здесь логично предположить комп делает то же.

Открывая заслонку ,увеличиваешь подачу не бенза ,а воздуха. А подачей бенза заведует блок управления. А на Либе также и открытием заслонки заведует он. Поэтому одному богу известно,как он интерпретирует педальные манипуляции.

Полностью поддерживаю данное мнение. То что заслонка открывается и воздуха становится больше, вроде установили, а то, что комп (на запуске при нажатой педальке) льет больше бенза не факт.
Я считаю, что бенза не много и не мало. Его в самый раз. Но нет вспышек (у меня так). Вспомните как заводится карбюраторный двиг на морозе (а у них проблема одна - мало бенза на запуске). Как заводят? Педалькой нажимают раз 5 до полика еще до запуска. Зачем? Ускорительный насос карба впрыскивает порции бенза (а в дополнение не лишним бывает снять фильтр и плеснуть туда бенза вручную). Теперь начинаем крутить. Что происходит? Начинаются схватывания (т.е. периодические вспышки) стартер продолжаем крутить и совместными усилиями стартера и разовыми схватываниями заводим. Т.е. можно сделать вывод: когда бенза мало, то будут вспышки как минимум.
А что происходит на КуЭр? Стартер маслает на ура. Но вспышек нет. А на нормальных двигах первая вспышка появляется со 2-3 оборота стартера. Тут правильно кто-то писал, что если бенза сразу много (с самого начала прокручивания), то обязательно будут вспышки. А их нет. Не знаю как кто, но я просто уверен, что их нет из-за слабой искры.
А касаемо примера с запуском и последующим заглыханием через 10 сек вот что хочу сказать. Я думаю, что это происходит из-за большой вязкости масла (это и нормально) и не совсем корректной работы датчиков двига (а именно МАФ и возможно сам датчик темпера привирает). В этом случае обман с понижением темпера (увеличением сопротивления датчика температуры) несомненно поможет - комп будет больше лить бенза, правда на всех режимах работы).
В подтверждение своей теории о плохой искре. После втыкания кондера бОльшей емкости запуск все-же улучшился. Сегодня -8 (темпер двига был -5) запуск прошел быстрее, чем раньше. И самое главное как на дизеле - со взрывом и со 2-3 оборота. Далеко идущие выводы делать, конечно, рано (жду -20), но изменения есть, что не может не радовать