Автор Тема: Плохо запускается QR20DE в мороз (Прочитано 645784 раз)

Van_Van · « **Ответ #950 :** Ноя 13, 2010, 04:14:56 am »

Я как-то баловался промывкой заслонки. Так вот. Если включить зажигание на ON и нажать на педаль, то заслонка не открывается. А вот если двиг заглох (я перелил жижи из балончика очистителя), то сек. 5 заслонка четко отслеживает движения педали газа. А вот будет ли она открываться при запуске....не знаю, но боюсь что нет. Раз полное комп. управление двигом, то и процесс запуска автоматизирован и человек с его нервной ногой на газе в сей процесс, боюсь, не допущен. Хотя попробовать надо, если не дай бог представится случай

P.S. Почитал этот документ и начал верить, что будет эффект

Филиал Ниссан Северная Америка. Применимо для всех моделей. Дата документа 2003 г. - т.е. и для заслонок с электроприводом.
Спасибо за ценную инфу!

L38Crow · « **Ответ #951 :** Ноя 13, 2010, 04:24:48 am »

Я так понял комп, который и управляет заслонкой, проводит проверку и если педаль газа не просто нажата, а нажата до конца ("тапка в пол") то должно происходить следующее:
1. Открывается заслонка.
2. Подача топлива на форсунки не происходит.

Тут подумалось, даже если вариант выше не работает, ведь можно и самому просушить залитые свечи, следующим образом:
1. Вытаскиваем предохранитель бензонасоса.
2. Крутим стартером два раза по секунд 15 с перерывами секунд 30.
3. Ставим предохранитель бензонасоса
4. Заводим.

Так или нет?

Van_Van · « **Ответ #952 :** Ноя 13, 2010, 05:00:48 am »

Про то, что можно просушить цилиндры (относительно конечно) вытаскиванием предохранителя бензонасоса все верно. Но тут тоже большой минус есть - бенз будет скапливаться в катализаторе (который уже был в цилиндрах и тот, который поступит туда через все равно открываемые форсунки - давление остаточное там дай бог да и объем топливопровода ого-го) и после запуска вспыхивает и запекает его соты. Примеры с раскаленным до красна каталиком после тяжелых запусков есть.
А вот про нажатую педаль....я же говорю - я пробывал. Если включить зажигание и нажимать на педаль (что до полика, что немного) заслонка не движется! Видел своими глазами. А вот если включать стартер и нажимать на педаль - не скажу, не пробывал....точнее пробывал при продувке после раскоксовки, но нажимать педаль и смотреть на заслонку возможности нет - шея коротка

Anton · « **Ответ #953 :** Ноя 13, 2010, 11:38:05 am »

Когда прошлой зимой замёрзла машина (несколько дней на автозапуске и перемёрзла выхлопная) затащили в тёплый бокс греться и вот после ночи отогревания стал заводить. Заводилась плохо, нажал "тапку в пол" и движка начала схватывать, отпустил, просто маслает, так и завёл с выжитой "тапкой". Но было такое впечатление, что заслонка не постоянно открыта, а идёт цикл закрытие-открытие.

andrevor · « **Ответ #954 :** Ноя 13, 2010, 08:15:54 pm »

Не знаю как, но "тапка в пол" при заводе - помогает, т.е. без нее - совсем без шансов и даже не схватывает, а с ней - есть шанс при долгой прокрутке. (Это я по своему опыту в прошлую зиму). Вот бы провести эксперимент - смотреть на заслонку при такой операции.

PS а делая продувку - надо вынимать и предохранитель инжектора, тогда новое топливо не будет поступать, а если есть беспокойство за катализатор - вынуть свечи, закрыть тряпкой - так и прокручивать.

march2 · « **Ответ #955 :** Ноя 13, 2010, 09:27:53 pm »

Цитата: Van_Van;71152

Я как-то баловался промывкой заслонки. Так вот. Если включить зажигание на ON и нажать на педаль, то заслонка не открывается. А вот если двиг заглох (я перелил жижи из балончика очистителя), то сек. 5 заслонка четко отслеживает движения педали газа. А вот будет ли она открываться при запуске....не знаю, но боюсь что нет. Раз полное комп. управление двигом, то и процесс запуска автоматизирован и человек с его нервной ногой на газе в сей процесс, боюсь, не допущен. Хотя попробовать надо, если не дай бог представится случай
P.S. Почитал этот документ и начал верить, что будет эффект Филиал Ниссан Северная Америка. Применимо для всех моделей. Дата документа 2003 г. - т.е. и для заслонок с электроприводом.
Спасибо за ценную инфу!

Если не влом,посмотри сообщения где-то в районе 550,я там снимал импульсы с форсов при полностью выжатой педали,когда еще на Либе ездил. На моей машине отсечки подачи топлива не было.

Van_Van · « **Ответ #956 :** Ноя 15, 2010, 04:41:04 am »

Цитата: march2;71208

Если не влом,посмотри сообщения где-то в районе 550,я там снимал импульсы с форсов при полностью выжатой педали,когда еще на Либе ездил. На моей машине отсечки подачи топлива не было.

Посмотрел графики и родился вопрос - там плохо видно - есть ли разница во времени впрыска при нажатой педальке и отпущеной? Значит все-же нет никакого режима продувки и форсы комп все равно открывает. И установлено это по приборам

, а не с чьих-то слов. Значит лучший способ продуться - вытащить фишку форсунок сверху двига (черная квадратная) или предохранитель форсов (10А в салоне), а вытаскивание предохранителя бензонасоса способ много хуже (бенза под давлением в системе больно много).
Сейчас вспоминаю, что нажатие на газ при прокрутке стартером все-же, похоже, открывает заслонку (при продувке после раскоксовки было даже видно по вылетающей из горшков струе бензо-воздушной, да и при тяжелых запусках топтание педальки вроде помогало). Времени для экспериментов впереди много - вся зима впереди, будь она неладна

Volkan · « **Ответ #957 :** Ноя 15, 2010, 06:42:08 am »

100 пудов тапка в пол помогает, проверенно как на себе так и на другой либе (и не однократно)!
Последний раз я в этом убедился после раскоксовки!

Van_Van · « **Ответ #958 :** Ноя 15, 2010, 07:00:55 am »

Получается что при тапке в пол (заслонка полностью открыта или открывается-закрывается туда-сюда - незнаю) кол-во воздуха намного больше, чем при отпущеной педальке (заслонка закрыта, есть только щель для х\х), а кол-во бенза из форсунок тоже самое (предполагаю, что время открытия форсов такое-же). Вот и получается что-то типа полупродувки и избавление горшков от чрезмерного кол-ва бенза.

Oleg46 · « **Ответ #959 :** Ноя 15, 2010, 10:00:11 am »

Выходит все-таки бензин лишний? значит нужно уменьшать подоваемую температуры на комп?

Van_Van · « **Ответ #960 :** Ноя 15, 2010, 10:10:08 am »

Цитата: Oleg46;71291

Выходит все-таки бензин лишний? значит нужно уменьшать подоваемую температуры на комп?

Да нет. Все не так. Чем ниже темпер, тем больше нужно бенза (время открытия форсов), все так и сделано (в том числе и на QR). Обман компа с темпером, ИМХО, кардинально не решит проблему, а она, уверен, в слабой искре. Вот тут и копать. Кста вчера поставил свечи горячее LFR 4A и зазор уменьшил до 1 мм. Сегодня холоднее стало, но завелась получше. Хотя копать дальше надо, либо искать шаманский бубен

Lib_krsk · « **Ответ #961 :** Ноя 15, 2010, 10:30:29 am »

я вот в плане повышения стабильности искры задумался о таком, как только отпустит жаба - закажу

Правда еще желательно добавить выносной стабилизатор напряжения на мощных кондерах, вот только как они поведут себя в -30... Но думаю лучше чем один в 2,2 мкф...

ИгорьНск · « **Ответ #962 :** Ноя 15, 2010, 01:52:00 pm »

Цитата: Lib_krsk;71295

я вот в плане повышения стабильности искры задумался о таком, как только отпустит жаба - закажу Правда еще желательно добавить выносной стабилизатор напряжения на мощных кондерах, вот только как они поведут себя в -30... Но думаю лучше чем один в 2,2 мкф...

так этож вроде на SR,

а что даст увеличение до 16 в

Lib_krsk · « **Ответ #963 :** Ноя 15, 2010, 03:22:14 pm »

где сказано что это на SR? С каких пор на SR 4 раздельных катушки и его ставят на Тииду?

Oleg46 · « **Ответ #964 :** Ноя 16, 2010, 02:39:18 pm »

Интересный момент..про нагреватель во впускном коллекторе..перекликается с нашей темкой..
http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151143544-p4.html

Kalaj · « **Ответ #965 :** Ноя 17, 2010, 04:51:27 pm »

Всем доброго времени суток.
Прочитал ветку - возник вопрос по кондеру. Если ставлю самоделку на 4 мФ, то как определить полярность (по длине ножек не определить, на корпусе никаких полосочек нет) и где +,- на разъеме куда подключаем. На первый взгляд: зеленый провод (он потолще) - это +, а который потоньше - это минус. Или я ошибаюсь? Подскажите пожалуйста, кто в курсе.

termterm · « **Ответ #966 :** Ноя 17, 2010, 06:31:18 pm »

может плохой запуск из-за неправильной работы ульного фильра... нелдавно получилось что его пришлось снять... потрёс его немного... подул в него для проверки... поставил обратно... ничего не понял работает он нормально или нет.... вообщем когда заводил, то ощущение что -40 на улицебыло... цилиндры переливало... потом когда завелась из выхлопной трубы как от старого ЛиАЗа дымило и кое как запустился... попробуйте снять его... проверить и посмотреть что потом будет.....ВЕДЬНОВЫЕ ХИТРИЛЫ С ЭТИМ ДВИГАТЕЛЕМ И В -45 НА СЕВЕРЕ ЗАОДИЛИСЬ ПОСЛЕ ТОГО КК НА ТАКОМ МОРОЗЕ 3 СУТОК СТОЯЛИ....

Van_Van · « **Ответ #967 :** Ноя 18, 2010, 02:57:38 am »

Цитата: Kalaj;71474

Всем доброго времени суток.
Прочитал ветку - возник вопрос по кондеру. Если ставлю самоделку на 4 мФ, то как определить полярность (по длине ножек не определить, на корпусе никаких полосочек нет) и где +,- на разъеме куда подключаем. На первый взгляд: зеленый провод (он потолще) - это +, а который потоньше - это минус. Или я ошибаюсь? Подскажите пожалуйста, кто в курсе.

Все правильно. Несколько страниц назад была схема, там все есть. Черный это минус. Зеленый это плюс.
А вы какой кондер ставите? Электролит? Попробуйте, только напряжение рабочее по-больше, как бы не взорвался. Короче я тут давече пообщался с хорошим специалистом......ну вобщем т.к. был в запасе штатный кондер я его распилил и к выводам припаял пленочный кондер (неполярный) 4.7 мкФ х 250 В, а так-же до кучи купил на 2.2 и на 0.47 такие-же кондеры. Бум эксперимент ставить

С нетерпением жду выходных и гаража, а то на улице как-то тревожно....как бы там не остаться в случае пробоя кондера

И еще. Порывшись в инете обнаружил, что уже выпускаются керамические кондеры от 1 до 10 мкФ с отличными характеристиками и диапазоном температур от -50 до +125, но в хабаровской провинции их найти невозможно. А вот в первопристольной должны быть.

Kalaj · « **Ответ #968 :** Ноя 18, 2010, 07:47:21 am »

Цитата: Van_Van;71503

Все правильно. Несколько страниц назад была схема, там все есть. Черный это минус. Зеленый это плюс.
А вы какой кондер ставите? Электролит? Попробуйте, только напряжение рабочее по-больше, как бы не взорвался. Короче я тут давече пообщался с хорошим специалистом......ну вобщем т.к. был в запасе штатный кондер я его распилил и к выводам припаял пленочный кондер (неполярный) 4.7 мкФ х 250 В, а так-же до кучи купил на 2.2 и на 0.47 такие-же кондеры. Бум эксперимент ставить С нетерпением жду выходных и гаража, а то на улице как-то тревожно....как бы там не остаться в случае пробоя кондера И еще. Порывшись в инете обнаружил, что уже выпускаются керамические кондеры от 1 до 10 мкФ с отличными характеристиками и диапазоном температур от -50 до +125, но в хабаровской провинции их найти невозможно. А вот в первопристольной должны быть.

У меня 4.7 мкФ х 100 В, наверно электролит - я в этом деле плохо разбираюсь. У нас в городе новый вообще найти не смог, в магазине сказали - выпаивай из старой аппаратуры. Что я собственно и сделал, а теперь с + - мучают сомнения. На вид маленькая алюминиевая баночка(1см высотой, 0,5 в диаметре), на обертке только вышеуказанная маркировка и температура 95С. Ничего, указывающего на полярность нет.

Kalaj · « **Ответ #969 :** Ноя 18, 2010, 07:53:45 am »

А на машине у меня сейчас вообще никакого конденсатора нет. Взял весной, пока и так работает без вопросов. Про то, что он должен быть - у Вас на форуме только и узнал.

Van_Van · « **Ответ #970 :** Ноя 18, 2010, 08:15:23 am »

Конденсатор есть на всех двигах...со всеми системами зажигания - как старыми контактными, так и электронными (тиристорными, транзисторными). Например на советских двигах (на всех наверное) стоит бумажный кондер 0.47 мкФ х 400 В!!! А посему, дабы избежать возможного взрыва старого советского высохшего (утратившего емкость) и не имеющего предохранительных распилов кондера (у вас такой), рекомендую вам подождать...тем паче у вас все работает...мож кто-что сделает и даст готовый рецепт с картинками.

Kalaj · « **Ответ #971 :** Ноя 18, 2010, 08:40:27 am »

Цитата: Van_Van;71512

Конденсатор есть на всех двигах...со всеми системами зажигания - как старыми контактными, так и электронными (тиристорными, транзисторными). Например на советских двигах (на всех наверное) стоит бумажный кондер 0.47 мкФ х 400 В!!! А посему, дабы избежать возможного взрыва старого советского высохшего (утратившего емкость) и не имеющего предохранительных распилов кондера (у вас такой), рекомендую вам подождать...тем паче у вас все работает...мож кто-что сделает и даст готовый рецепт с картинками.

Можно конечно и подождать, только погода ждать больше не хочет. В воскресенье - 22 говорит выдам, а мы ночуем под окном.

Van_Van · « **Ответ #972 :** Ноя 18, 2010, 08:57:54 am »

Дело в том, что неизвестно будет ли польза от увеличения емкости и замены кондера. Это пока все эксперименты. Я понимаю, что есть желание экспериментировать, но для этого нужны знания и опыт, ибо при плохом стечении обстоятельств придется ждать уже машину из ремонта на СТО. Но это, конечно, дело ваше.

Makuso · « **Ответ #973 :** Ноя 18, 2010, 12:16:53 pm »

Цитата: Kalaj;71508

а теперь с + - мучают сомнения. На вид маленькая алюминиевая баночка(1см высотой, 0,5 в диаметре), на обертке только вышеуказанная маркировка и температура 95С. Ничего, указывающего на полярность нет.

Обычно "-" на кондере (бочке) - это вертикальная полоска отличительного цвета.

Aleandr · « **Ответ #974 :** Ноя 18, 2010, 06:59:18 pm »

Я тоже не верю и не хочу верить, но факты .... не может быть такого большого количества "запущения" аккумов, заслонок и свечей .....

Кстати, сидел тут , думал .... точнее пытался думать .... не получилось, зотя и очень хотелось....
Многие отмечают факт - с ключа не заводится, а с автозапуска заводится.... Разницу рассказать

осенила небольшая мысль всё-таки ... При автозапуске нагрузка на акк меньше примерно на 10-15 ампер на вскидку, с ключа - при появлении асс активируется вся без исключения электроника, которая к тому же на холодную ещё и жрёт прилично ... начиная от таймера и заканчивая нафигашкой с камерой и моником .... Может быть всё-таки идея поддержать +12 на катушках и не лишена смысла, короче -я так понял Олег готов провести эксперимент ....

2: RomX Честно говоря я сомневаюсь что эта разница что-то изменит .... не думаю чтот логика работы MCU изменится , если он будет думать что на улице -23, хотя будет -27 .... надо выводить из зоны "нелогичности" ... Вот помог бы кто открутить MCU - сниму прошивку Гоблину для анализа ....
Кстати, Благодаря Makus-у нашёл схему, можно застабилизировть напряжение на катушках ровно 12 вольт, независимо от напряжения аккумуляторной батареи :-) десяток деталюх .... тока боюсь тока не выдюжит ....[/QUOTE]

Александр у меня есть хороший знакомый, который предлодложил перепаять Бошевский ДМРВ под наш родной, так как есть подозрение что датчик температуры на нашем ДМРВ не имеет линейной харрактеристики, а стоит он шибко дорого на экзисте 17 рубасов. а Бошовский 2500, я твёрдо решил бороться до победы над пробленным пуском в мороз и на сегодня почистил всё кроме фильтра в топливном насосе ( он ещё нормальный)после чистки форсунок они координально изменили распыл, дроссельная заслонка сияет, акум новый..свечи, масло..жду морозов..

Новости:

Автор Тема: Плохо запускается QR20DE в мороз (Прочитано 645784 раз)