Добрый день, коллеги -  либертоманы.
Прочитал отчет Lib_krsk об изучении работы бензонасоса. Очень интересно и поучительно в части: «Итак, выводы на месте - при первом повороте ключа насос НЕ КАЧАЕТ…при недостаточном давлении в топливной рейке создается обеднение смеси - комп пытается скомпенсировать это увеличением ширины импульса форсунки, но так как давление недостаточное - то форсунка просто писает более большой каплей, вот и все».
Теперь становится совершенно обоснованной методика утреннего запуска Любы после ночи на улице – просто повернуть ключ зажигания и пока не заведется, не отпускать ключа. У меня и всех знакомых с QR это помогает всегда (если бензин долее или менее нормальный). Думаю, что большинство неудач утром связано именно с выявленной особенностью подачи топлива. Если ключ при зажигании отпустить раньше, чем машина заведется, то на следующую попытку пуска может просто не хватить тока от подмерзшего за ночь аккумулятора. Свечи обязательно зальет. Данные Lib_krsk косвенно подтверждают предположение, что залитые свечи это не причина наших утренних проблем, а их следствие и нет, наверное, смысла пытаться обеднять смесь искусственно. Выход видится в тщательной подготовке топливной системы к зиме (состояние фильтра в баке и далее последовательно).
У Anton хочется спросить, что на практике означает «1. В топливной карте изменить время открытия форсунки на холодном двигателе от -20 и ниже». Нужно ли ля этого навороченное оборудование, как перепрошивки мозгов, или можно сделать сканером. Почему-то верится в наличие простого способа исцеления.

Топливную карту менять можно только если скачать прошивку с авто и заливать её потом обратно.
Анализируя все высказывания спецов и пэтэушников на разных сервисах и форумах, делаю вывод о том, что для уверенного пуска необходимо:
1. Хорошая АКБ (у меня 85D26L штатная)
2. Чистые ДЗ и форсунки
3. Исключить воду (лёд) в топливной магистрали
4. Нормальное давление в топливной магистрали (чистый фильтр, рабочий бензонасос), необходимо выяснить какое давление считать нормальным
5. Хорошее масло (полная синтетика, 5W40 или лучше)
6. Сигнализация с А/З по температуре (лучше прогревать лишний раз, чем потом скакать вокруг)
7. Стараться завести с 1-го раза, иначе с повторным и последующими пусками зальёт свечи
8. Надо всё таки чё то с прошивкой мутить
9. Хорошие свечи (необязательно дорогие иридиевые, можно простые, но новые и проверенного хорошего качества)

ТЕМНЫЕ МЫСЛИ В ГОЛОВЕ ПОВИСЛИ!

МЫСЛЬ 1:
Выше писали
"Артём: Штатно установлен конденсатор на 0.47 мкФ. Один стоит в салоне (на бензонасос), второй стоит под капотом в жгуте (на катушки зажигания)"
А зачем нужен кондер на бензонасос? Мы меняли кондер на катушке зажигания, мож надо еще и на бензонасос менять?

МЫСЛЬ 2:
Заметил, что машина лучше едет на полном баке. Из-за того, что бензин в баке плескается (при не полном баке) может ли создаваться не достаточное давление в топливной магистрале?

Волкан, кондёр в салоне не причём! Менять надо под капотом на 2.2 мкф или больше. Они запускают с 4 мкф.

Нет, не штатный, просто купленный в магазине. Используют, только для запуска. Потом всё моют.

Не, Антох, если включать в твои доводы сигналку с прогревом- можно выбросить и хороший акум и бенз и всё прочее. Т.е. мы создаём машинке практически летние условия. Давай исключим сигналку, что будет с авто, после суток стояния на -25, допустим?

Мы же не исключаем из своего гардероба зимнюю куртку и не сетуем, что без неё мёрзнем. Сигналка с А/З или Вэбаста или котел в ОЖ это одна из мер по подготовке к зиме. Машине надо помочь завестить любым способом, а не пытать её на морозе, а потом ремонтировать блок управления, гидрач, стартер и пр. Такие у нас климатические условия и с этим надо мериться, а не бороться. с севера японии машины идут тоже с автозапуском, подогревами зеркал, щёток, сидений, с более мощной АКБ, тоже самое наблюдается и на нашем севере.

Вот как раз и не прав ты. Сигналка и другие методы подготовки к зиме позволяют сказать сакроментальную фразу "А у меня и в -40 заводится!". У меня машина за 2 года замёрзла 1 раз в -47 градусов.

Опять ты, Антох, меня не понял. Я говорю про чистоту эксперимента. Вот например я могу сказать, что у меня машина при -27 после суточного простоя, без всяких подогревов и запусков, заводится. У Романова (например) при таких же условиях- не заводится. Почему? И вот тут надо разбираться. Мы сейчас не берёт в расчёт то, что у меня SR, а у него QR. Я вот про что. То, что у тебя стоит подогрев и запуск- хорошо! Но нельзя брать твою машину за образец запуска в мороз! Теперь понятно?

Тогда и бенз надо лить один и влажность с давлением одинаковое.

Во вы Фома неверующий! Я вам объясняю, что на крупнейшем автосервисе Ниссан в Москве так заводят машины! С кондёром на 4 мкФ! Какие вам ещё аргументы надо?

Дядь Слав, а зачем телеф.? Тётя на рецепшене тебе ничего не скажет, тел. Артёма давать не буду. Что надо- давай позвоню спрошу?
Название сервиса не озвучиваю, запрет на рекламу. Но поверьте- один из САМЫХ крупных, если не самый крупный.

Мужики, давайте подготовьте мне все конкретные вопросы, чтоб я человека не дёргал по 10 раз.
1. Можно ли его (4 мкФ) оставлять на постоянку?
2. Запуск на морозе или в тепле?
??

sal, к моему посту, если можно на постоянку (если нельзя, то какое максимальное время его применения, только на заводку или чуть больше) и без проблем на улице, я могу завтра отчет сделать- у меня в гараже -23, а может и -25- все неделю под -33 стоял мороз, ептиль.Все равно идти заводить, а вдруг поможет.

Мужики, давайте подготовьте мне все конкретные вопросы, чтоб я человека не дёргал по 10 раз.
1. Можно ли его (4 мкФ) оставлять на постоянку?
2. Запуск на морозе или в тепле?
??

3. Кондер 4 мкф дополнительно к основному?
4. Ошибка 1320 не появится? (комп вроде по пульсациям тока питания катушек пропуски зажигания определяет, а пульсации сгладятся).