Почти каждый из нас хоть раз, да и заливал свечи в морозы. Проблема зимнего запуска особенно актуальна для двигателей QR20.


Причин не завода двигателя в сильный мороз может быть много:
1. Некачественное масло
2. Некачественный бензин
3. Слабый (плохо заряженный) аккумулятор
4. Неисправный автомобиль
5. Неисправные (отработавшие свой срок) свечи зажигания.

Что же сделать, чтобы завести свою машину в сильные морозы?
Для начала разберем возможные причины!

1) Если стартер вращается «вяло» – дело, либо в масле, либо в аккумуляторе.

- Проверьте масло. Консистенцию масла можно проверить на щупе. Не нужно быть большим специалистом, чтобы разглядеть, что масло в мороз слишком загустело. Слишком загустеть может летнее или грязное масло, которое давно не меняли. Но даже если вы поменяли масло всего неделю назад, причём выбрали самое дорогое, зимнее, в суперфирменной упаковке - это ещё ничего не гарантирует. Вполне может оказаться, что это масло было произведено десять лет назад в Арабских Эмиратах и предназначалось исключительно для тамошнего климата. "Поддельщики", как правило, разливают в фирменные канистры более дешёвые, но близкие по свойствам масла, однако и у них бывают накладки. Поэтому не поленитесь проверить масло, прежде чем грешить на аккумулятор.

Производитель рекомендует масла 0w20, 5w20. Лично я себе залил 5w30 (некоторые льют 0w30)!
Более подробно о маслах тут: http://nissan-liberty.ru/garazh-22/maslo-206.html

- Проверьте аккумулятор. Он может быть разряженным, изношенным и бракованным. Перед наступлением морозов аккумулятор рекомендуется поставить на зарядку хотя бы часов на 6 - 7. Если через утро он опять не тянет, придётся покупать другой, даже если этот - совсем новый, значит, брак. Аккумуляторы с керамическими пластинами (например Варта) могут погибнуть после всего нескольких глубоких (полных) разрядов. Старый аккумулятор можно немного улучшить, доведя концентрацию электролита до зимней нормы - подлив концентрированной кислоты (электролит), бракованному это не поможет.
Мощность аккумулятора сильно зависит от его температуры. Если летом аккумулятор работал нормально, то прогрев его даже без подзарядки (можно занести на ночь домой, при срочности, можно прогреть в тазике с тёплой водой ), вы добьётесь летней эффективности прокрутки на то время, пока он тёплый.
Родной японский аккумулятор не годится для наших зим, так что рекомендуется поставить более мощный аккумулятор. Я себе, к примеру, поставил аккумулятор 62Ач Титан Арктик.
Обсуждение аккумуляторов тут: http://nissan-liberty.ru/elektrika-26/akkumulyator-nissan-liberty-123.html

2) Если стартер вращается нормально, но машина не заводится, причина может быть в системе зажигания.
Первое, что нужно сделать - заменить свечи на новые или просушить старые.
Выкрутив одну свечу можно сделать предположения о проблеме запуска:
- При наличии на свече отложений черного (или очень темного) цвета, топливная смесь избыточно богата.
- Если темный нагар на снятой свече отсутствует, речь идет о бедной топливной смеси или отсутствии топлива.

3) Самая распространенная причина не завода - плохой бензин.
Бензин у нас чаще всего разбавляют двумя способами - либо бензином с меньшим октановым числом (более дешёвым), либо просто водой.
Смесь просто не горит.
Причём трудно сразу взять в толк, отчего это мотор упорно отказывается работать - искра отличная, бензин подаётся, вал раскручивается, и.... не заводиться.
В этом случае выход - замена бензина на заведомо хороший или доливка хорошего в 2 раза больше чем остатки в баке.
Диагностировать эту причину отказа можно экспериментальным путём. Плесните на землю полстакана бензина и проведите зажжённой спичкой на расстоянии 5 - 6 см над бензиновым пятном. Если бензин вспыхнет, то причина другая, если нет, дело в нём.
Чтобы не попадать в такую ситуацию, в мороз лучше заправляться только на АЗС с проверенной репутацией, а если приходится наполнять бак в незнакомом месте, то залейте сначала только 5 литров и сделайте круг, если при резком ускорении клапана заметно "застучат", то лучше потратьте полчаса на поиск другой "автозаправки".

4) Неисправные некоторые элементы автомобиля.
Недостаточное давление топлива в системе, забитые форсунки, замерзший мокрый воздушный фильтр, окислившиеся (неплотные) контакты, неисправный стартер и т.д... любые незначительные недостатки на морозе могут стать большой проблемой.

Разобравшись с основными причинами не завода двигателя в морозы, перейдем к подготовке автомобиля к эксплуатации в зимний период:
1. Заливаем хорошее масло вязкостью 0w40 или 5w40.
2. Подготавливаем аккумулятор (доводим концентрацию электролита до зимней нормы, заряжаем аккумулятор).
3. Приводим автомобиль в порядок:
- Чистим дроссельную заслонку http://nissan-liberty.ru/dvigatel-62/chistka-drosselnoi-zaslonki-qr-fotootchet-60.html
- Проверяем клеммы аккумулятора, если на них есть окисление – зачищаем.
- Меняем конденсатор на жгуте катушек зажигания с 0,47 МкФ на  2,2 МкФ (не обязательно)
http://nissan-liberty.ru/elektrika-26/kondensator-zazhiganiya-1487-6.html#post47775
- Делаем дополнительную массу (не обязательно)
http://nissan-liberty.ru/salon-kuzov-elektrika-65/dorabotka-massy-342.html

Алгоритм завода двигателя в мороз.
1. Повернуть ключ в положение ON, подождать пока бензонасос создаст давление в топливной рампе.
2. Включаем дальний свет секунд на 5.  Выключаем дальний свет и скрещиваем пальцы.
3. Выжимаем педаль газа в пол и крутим стартер пока не появятся «вспышки» и более- менее ровная работа двигателя. Отпускаем чуток педаль газа, поддерживая обороты в районе 2000 оборотов. Как только чувствуем, что двигатель работает самостоятельно, отпускаем педаль газа.

Если этот метод не помог,  у вас сел аккумулятор, и вы залили свечи, делаем следующее:
1. Снимаем аккумулятор и несем в тепло. Если есть возможность – подзаряжаем.
2. Выкручиваем свечи и осушаем колодцы:
    - тряпочкой на длинном стержне впитываем бензин в колодцах (осторожно, не оставьте тряпочку в цилиндре);
    - шприцом с трубочкой выкачиваем бензин из колодцев);
    - вытаскиваем предохранитель бензонасоса и крутим стартер (накиньте тряпку на колодцы, если не хотите чтоб все подкапотное пространство было уделано смесью бензина и масла).
3. Капаем по 2 кубика моторного масла в каждый цилиндр.
4. Вкручиваем новые или просушенные старые свечи (прокаливать свечи не рекомендуется). Ставим аккумулятор на место
5. Можно прыснуть эфирчику (продается в магазинах) в воздухозаборник
6. Крутим стартер с «педалью в пол».

Если же и это не помогло, ждем тепла или тащим машину в теплый бокс. Так же стоит помнить, что не следует буксировать машину на дальнее расстояние в морозы, а также сильно выворачивать руль (может выдавить сальники ГУР)

Несколько слов о мощных пусковых трансформаторах, способных раскрутить промёрзший вал любого движка. Пользоваться ими можно очень ограниченное время. Если "хлопков" нет совсем - не "гоняйте" впустую стартёр, а ищите причину неполадки. Пять минут попыток завестись без "хлопков" при мощной прокрутке и "сухом" трении на необработанном антифрикционной добавкой двигателе эквивалентно по износу пробегу в 500 км. За пятнадцать минут, под руководством сторожа стоянки, вы можете совсем сточить кольца, а за полчаса "угробить" поршни. Не исключена и возможность заклинивания поршней, в этом случае стартёр, как правило, "сгорает". 
 
Чтобы быть уверенным в 100% заводе двигателя в сильный мороз, необходимо чтобы машина прогревалась каждые 3 часа по 15-20 минут (при условии, что утеплено подкапотное пространство). Для этого ставьте машину на автоподогрев (если ваша сигнализация это позволяет) или заводите машину вручную. Если же вы поставите автономные предпусковые подогреватели – у вас не будет проблем с запуском двигателя в морозы вообще.

1. Да по поводу масла для нашего двигателя W20 или W30 остальное более вязкое на горячую не рекомендуется.
3. Также для варика вредно таскать без частичной погрузки. - выполнено

По последнему пункту я всю зиму пережим с прогревом по температуре двигателя. Думаю это надо в рекомендации включить. Но 3 часа время прогрева это только если подкапотное утеплено. - автоподогрев есть в рекомендации, в самом конце статьи

В остальном согласен с Олегом.

Комар,темы с не информативным названием не рассматриваются, обзови так, чтобы было понятно о чём речь, например: "Пропала компрессия".

прошлой зимой тоже не завёлся.Свечи лень выкручивать было.Прикурился у соседа.Залил в воздухозаборник пол балона "быстрый запуск" газ в пол и давай крутить.Минут пять маслал.схватывала помаленьку потом видать просралась,прочихалась и завелась.Думаю бензином хреновым заправился и мороз под 25 ночью шарахнул

други может я чего-то не допонимаю не мои слесаря всегда при замере компрессии масло льют. т,е.масло на стенках есть всегда . в то же время компрессия за ночь испариться не может.на талкивает на мысль -а не имеет ли тут место развод. итересует -завелась ли после сервисе и какая компрессия после запуска (если завеась)

мерили при мне сам видел 5 была а насчет развода это точно часа через 4 перезвонили говорят замерили в 2 горшках уже 13 стала

Обидно что отвез в сервис где занимаются правым рулем  а у них один ответ капиталка

это развод!

Потом заедь на другое СТО с просьбой замера компрессии. Результаты отпиши. Мы на волге недавно восстановили добавкой компрессию по горшкам до нормы. Ничего, в большинстве случаев, капиталить не надо. Мне тоже думается развод. Как сказали в тёплый бокс (методом частичной погрузки), потом свечи просушить, масла в горшки по 2 кубка капнуть и заводить.

Не согласен с разбавкой бенза водой! Скорее всего его разбавляют газолином или керосином. Почему не водой? Да потум что вода отлагается на дне резервуара и слить её оттуда ох как непросто. Но это всё мои догадки, может я и не прав.

В разделе про вытаскиваем предохранитель бензонасоса, надо дать ссылку на фотку предохранителя, где он находиться

Доброе время суток господа! Пишу в форуме первый раз. Сам неоднократно сталкивался с проблемой старта двигателя в мороза. Но, как ни странно, заметил одну тенденцию. Как только уровень масла в двигателе становится ближе к минимуму (а на холодном движке уровень может находиться и ниже отметки минимум), так машину как будто подменили. Не то что с брелка не заводиться, но и даже с ключа. При чем изначально схватывает, но потом зажигание смеси пропадает и стартер, весело так, крутит двигатель, впечатление, что компрессия равна нулю. Благо акум хороший стоит....  Менял, прокаливал свечи - делу не помогало. Утащили машинку в автосервис. В помещении + 10, стояла сутки, ну не хочет включаться и все тут.... Решил проверить уровень масла в двигателе, оказалось на минимальной отметке. Думаю дай долью. Долил до максимума и чуток даже больше. С третьей прокрутки схватывать начала и с пятого прокрута включилась!  После этого регулярно следил за уровнем масла летом, так как автозапуск не используется. Благополучно забыл про это дело.... И вот опять зима, холода.... Однажды утром включил с автозапуска, машина завелась, поработала несколько секунд и выключилась. Бегал вокруг машины пока не вспомнил про маслице! Гляжу - опять минимум! Долил как полагается, аккуратно, без фанатизма, поработал стартером и все хорошо, машинка включилась! Есть у меня знакомый один. Жил он раньше во Владивостоке и тоже водил Либерти, так вот, ехал он однажды летом с лона природы домой и, в результате движения по грунтовой дороге, пробил картер двигателя. Масло сочилось до самого гаража и, как водится вытекло почти все. Перед гаражиком остановился, заглушил двигатель, ворота открыл. Надо бы заехать, а машина не заводится! И та же ситуация - стартер весело крутится, как будто компрессии вовсе нет. Конечно же после замены картера и заливки масла проблема решилась. Все эти "фокусы" с плохим запуском двигателя меня наводят на мысль - не в клапанах впуска выпуска проблема?  Ведь они напрямую зависят от масла в двигателе, так как имеют систему гидрокомпенсаторов... Масло то для работы клапанов ну просто необходимо. Плюс к этому - натяжитель цепи тоже имеет прямую зависимость от масла. Хотелось бы почитать ваши мнения господа. Что Вы об этом думаете?

Насчет клапанов я сильно сомневаюсь, тем более, что у нас не гидрокомпенсаторы. Возможно, что масло стекает в низ и там промерзает, а за счет того, что его мало, то и на стенки целиндров не долетает как положено. Отсюда и работа стартера в холостую, как будто и нет компрессии. Наверняка многое зависит не от того, что масла минимум, а от того, что оно сильно загустело и по системе его не прогоняет как положено.

сегодня забрал свою ласточку позвонили с утра сказали все нормально спрашиваю у них в чем проблема то была? на капиталку твари разводили и тут все ок внятного ответа не получил вот так