Дима, а ты проверяй рядом с гаражом. Если не сработает, то закатить её туда и отогреть ;-)

Цена вопроса "улучшалки искры" на ибее я так понимаю 200 американских президентов?

Погодите, вот в конце концов подключу свою прогревалку, тогда можно будет и поэкспериментировать! Все же в моей голове сидит банальная дума про диод + кондер.
ЗЫ..когда-же зима)))

Lib_krsk, тут говорится, что свечи сухие, а в нашем случае свечи заливаются!

вроде как выявляется 2 возможные причины:
1. Слабая искра
2. Бедная смесь

Только ни одной приблуды никто так и не сделал. Если считаете,что смесь бедная,то вообще не вижу никаких проблем. Всегда можно шприцом добавить бенза перед пуском во впускной коллектор,или даже в цилиндры.

Только ни одной приблуды никто так и не сделал. Если считаете,что смесь бедная,то вообще не вижу никаких проблем. Всегда можно шприцом добавить бенза перед пуском во впускной коллектор,или даже в цилиндры.

Господа я тут потихоньку начал разбираться с нашей общей проблеммой и по видимому суть наших бед весьма проста. Сейчас в кратце попытаюсь её изложить, тока потом меня сильно не пинайте)))
 Как я говорил у меня есть друг, он недавно открыл свой сервис, парень имеет личный скайлайн, ниссаны любит, и когда я подъехал к нему с общеизвестной проблеммой, он в кратце изложил суть.
Приехала мицуба с двигателем GDI с жалобами на плохой запуск при темп. ниже 10 Он вскрыл неисправный ДМРВ производства Бош с целью посмотреть, а что у него в животике. Там электронная микросборка с бескорпусными микросхемами, чип-конденсаторами и напыленными резисторами, выполненная по гибридной технологии на высоком техническом уровне , как электроннщик он ине это объяснил.
А вот непосредственно сам элемент, который воздух измеряет - штука весьма хлипкая. Это тонкий волосок смонтированный на тонкой фольге. Выполнено все в этом датчике на весьма сложном оборудовании методом напыления. Электрические проводники к этому волоску - это та же тонкая фольга. Если посмотреть на это в микроскоп - хорошо видны многочисленные дырки в этой фольге. Это следы ударов частиц пыли. Картина напоминает лунную поверхность с ее кратерами. Когда он рассмотрел это всё под хорошим микроскопом у одного из  проводников оказался просто перебитым один шлейф большим таким "кратером" как раз от попадания частичек пыли. Отсюда если кто ставил оригинальный воздушный фильтр ( я в том числе) помним что он пропитан маслянным составом, кстати как на машинах субару. Сейчас я купил промывку Liqvi Moly для датчиков ДМРВ стоит у нас 450руб. датчик я промыл, но машину буду заводить в субботу, отпишусь по результату, ну и решили что возьмём Бошевский ДМРВ от приоры , он перепояет контакты и я поставлю его заместо родного, так как ту мицубу он реанимировал таким способом.
PS. Ещё он мне накопал интересную ссылку - http://alflash.com.ua/Learn/maf1.pdf
Почитайте..крайне интересно..

Родилась интересная мысль: я как то писал, что заводил на работе в мороз около -30 градусов, только с помощью строительного фена, т.е давали тёплый воздух в воздухозаборник. (кстати и тойоты также запускали).
Возможно получается при этом, что начинает  маф давать "информацию" компу", что смесь бедная и поэтому время впрыска топлива скорее увеличивается..., и происходят более менее вспышки  в цилиндрах, а соответственно и запуск.
Давайте поразмышляем над этим вопросом.

Родилась интересная мысль: я как то писал, что заводил на работе в мороз около -30 градусов, только с помощью строительного фена, т.е давали тёплый воздух в воздухозаборник. (кстати и тойоты также запускали).
Возможно получается при этом, что начинает  маф давать "информацию" компу", что смесь бедная и поэтому время впрыска топлива скорее увеличивается..., и происходят более менее вспышки  в цилиндрах, а соответственно и запуск.
Давайте поразмышляем над этим вопросом.

Aleks, ДМРВ не дает инфы блоку богатая смесь или бедная,он тупо измеряет количество проходящего через него воздуха. Примерно так-проходит воздух с расходом 10 кг\ч-на выходе ДМРВ напряжение 1в,увеличивается расход до 100 кг\ч-на выходе 3в.
Теплый воздух увеличивает температуру топливной смеси,а также испаряемость бензина,отсюда и облегчение запуска. Тракторные дизели по зиме заводят так-суют горящую тряпку к впускному коллектору,предварительно убрав воздушный фильтр,чтобы не сжечь.

Что касается нитевых ДМРВ-это вчерашний день.То ,что ставится сейчас-это пленочные бошевские HFM, первые две буквы-хот филм-горячая пленка,да уж и им готовится замена.

Друзья, в общем после сегодняшнего эксперимента с Северсом для меня причина плохого запуска в мороз уже предельно понятна. По крайней мере я уверен на 85%.

В общем сегодня я поставил эксперимент. Включил грелку Северс на 15 минут, таким образом создал температурный градиент в двигателе. ОЖ была прогрета до примерно 65oC на момент отключения (показания мультика). Естественно что двигатель до такой температуры за 15 минут прогреться не успеет, поэтому цилиндры были достаточно холодные. Температура в гараже -7oC была кстати. После отключения Северса температура ОЖ начала быстро падать, что и понятно.

После отключения грелки попытался сразу завести мотор и... получил абсолютно те же симптомы что бывают при старте двигателя при низких температурах... А именно - стартер крутит отлично, иногда редко проскакивает вспышка, но двиг не заводится.

Далее я жду. Через две минуты, температура ОЖ уже показывает 50oC (начинает падать поскольку тепло поглощается металлом а из розетки уже выключено). Снова пробую заводит - вспышек становится больше. Один раз даже завёлся и тут же заглох.

Далее я снова жду ещё 4 минуты. Температура ОЖ упала до 40oC. Завожу. с трудом но заводится! Работает первые несколько секунд неровно - потом стабилизируется.

Кроме того, во время неудачных попыток старта я ещё пробовал ради эксперимента выжимать педаль газа - вспышек становится больше - но всё равно не берёт.

Ну что ничего не напоминает? Поскольку я прочитал наблюдения всех кто не мог завестись в мороз, то склонен утверждать что в данном случае мы имеем абсолютно те же симптомы что и при попытках завести двигатель в лютый мороз. За тем исключением только что дело происходит в относительно тёплом гараже.

Эксперимент подтвердил то, что для компа основным является именно датчик температуры ОЖ. Именно по нему он дозирует впрыск бенза.

Теперь о том, что же может происходить в мороз. Как подсказал мне мой знакомый проблема может быть такова: Предположим на улице -35, двигатель холодный, температура ОЖ тоже -35. Датчик ОЖ докладывает компу о том, что температура -35. Но компьютер все значения выходящие за заранее установленные границы считает ошибочными. Граница для японцев (опять же со слов моего знакомого) -25oC. Таким образом он считает что датчик ТОЖ сошёл с ума и игнорирует его подавая смесь исходя из средней температуры по больнице (которая тоже установлена жёстко инженерами на заводе по разным оценкам это +5oC). В итоге подаётся бедная смесь, которая периодически даёт небольшие вспышки, которых недостаточно для запуска.

Тут на форуме писали что кто-то консультировался у официалов по поводу Ниссанов которые поставляются на рынок РФ официально, мол у них только аккумулятор и генератор другие - думаю что в данном случае официалы ошиблись. Что кстати по опыту бывает.

Чтобы подтвердить предположения надо как мне кажется:
1. каким то образом научиться воздействовать на датчик температуры ОЖ.
2. Попробовать его обмануть заставив показывать заведомо неверную температуру и попытаться завести холодный двиг в то время как датчик показывает высокую температуру. Думаю что будут те же симптомы.
3. В морозы также будет полезным иметь возможность корректировки показаний датчика в бОльшую сторону. Зачем? Если комп считает показания -35 просто ошибочными и льёт при них бензин как будет на улице +5 - завестись мало шансов. Но если обмануть комп заставив его думаь что на улице скажем -25oC (что не будет считаться компом ошибкой), это заставит его изменить смесь и шансов на запуск двигателя ИМХО станет намного больше.

Как то так я это вижу. Ещё неплохо бы сравнить года выпуска и модели у тех у кого проблемы возникают с теми кто заводится в мороз без проблем (а есть ведь и такие на форуме). Я имею ввиду конечно всех владельцев QR-ов. Возможно проблема только у определённых годов выпуска.

Предположение про реле бензонасоса считаю маловероятным, потому как в опыте описанном выше бензонасос работал нормально. Температура в гараже была -7oC напоминаю и если бы реле и сдохло то врят ли бы за 6 минут эксперимента магическим образом заработало. Тем более что в -10 заводится с полоборота обычно.

L38Crow
Тоже внимательно отслеживаю эту тему, т.к. пойдет четвертая зима с мучениями.С выводами в принципе согласен,вот только как эти рассуждения сопоставить с тем, что температура ОЖ у тебя была +65 градусов, а датчик температуры ОЖ в таком случае что дает на комп.?По идее должны быть адекватные показания, не ниже -25.
Для сравнительного списка:
Двигатель: QR20
Год выпуска: апрель 2002
Проблемы с запуском при t: (-20) - (-22)

Если посмотреть на пост 806 и картинку из мануала, то видно, что температуры ниже -20 нет на графике. Так как это мануал от Икса, то выглядит это по меньшей мере странно, потому что они официально поставляются в Россию, Финлюндию и другие не жаркие страны.
По эксперементу. В гараже -7, температура ОЖ +65, через некоторое время температура ОЖ падает, соответственно температура движка растёт, почему не заводится, почему смесь подаётся бедная, -7 есть в графике. При такой температуре двигатель должен завестись сразу и без подогрева.
По моему вопросов появилось больше чем ответов.

не забывайте еще о датчике температуры всасываемого возхдуха, он тоже может вносить свои коррективы. Например, когда хорошо прогретый мотор в -10 градусов на удице подключен к сканеру, то сканер показывает tОЖ 89 градусов, а вот tВоздуха всего 34 градуса.  Я этим ничего не хочу сказать, но не является ли ДТвпуска неким "предохранителем" или тонким корректировщиком, как пара МАФ-Лямбда? И если мы обманем один датчик, не сойдет ли комп с ума от разночтений с другим? Темболее есть проблема, для обмана компа в сильный мороз сопротивление датчика надо уменьшить скажем с 25 килоом до 4-6 килоом, а не увеличить. А как это сделать практически??

в принципе, один миниэксперимент можно поставить, например заморозить в промышленном морозильнике ДТОЖ до минимально возможной температуры и посмотреть, какой предел повышения сопротивления у него, становится ли характеристика пологой или линейной после границы скажем -23 или продолжает круто повышаться? Вопрос- где найти такую морозилку )))