Почти каждый из нас хоть раз, да и заливал свечи в морозы. Проблема зимнего запуска особенно актуальна для двигателей QR20.


Причин не завода двигателя в сильный мороз может быть много:
1. Некачественное масло
2. Некачественный бензин
3. Слабый (плохо заряженный) аккумулятор
4. Неисправный автомобиль
5. Неисправные (отработавшие свой срок) свечи зажигания.

Что же сделать, чтобы завести свою машину в сильные морозы?
Для начала разберем возможные причины!

1) Если стартер вращается «вяло» – дело, либо в масле, либо в аккумуляторе.

- Проверьте масло. Консистенцию масла можно проверить на щупе. Не нужно быть большим специалистом, чтобы разглядеть, что масло в мороз слишком загустело. Слишком загустеть может летнее или грязное масло, которое давно не меняли. Но даже если вы поменяли масло всего неделю назад, причём выбрали самое дорогое, зимнее, в суперфирменной упаковке - это ещё ничего не гарантирует. Вполне может оказаться, что это масло было произведено десять лет назад в Арабских Эмиратах и предназначалось исключительно для тамошнего климата. "Поддельщики", как правило, разливают в фирменные канистры более дешёвые, но близкие по свойствам масла, однако и у них бывают накладки. Поэтому не поленитесь проверить масло, прежде чем грешить на аккумулятор.

Производитель рекомендует масла 0w20, 5w20. Лично я себе залил 5w30 (некоторые льют 0w30)!
Более подробно о маслах тут: http://nissan-liberty.ru/garazh-22/maslo-206.html

- Проверьте аккумулятор. Он может быть разряженным, изношенным и бракованным. Перед наступлением морозов аккумулятор рекомендуется поставить на зарядку хотя бы часов на 6 - 7. Если через утро он опять не тянет, придётся покупать другой, даже если этот - совсем новый, значит, брак. Аккумуляторы с керамическими пластинами (например Варта) могут погибнуть после всего нескольких глубоких (полных) разрядов. Старый аккумулятор можно немного улучшить, доведя концентрацию электролита до зимней нормы - подлив концентрированной кислоты (электролит), бракованному это не поможет.
Мощность аккумулятора сильно зависит от его температуры. Если летом аккумулятор работал нормально, то прогрев его даже без подзарядки (можно занести на ночь домой, при срочности, можно прогреть в тазике с тёплой водой ), вы добьётесь летней эффективности прокрутки на то время, пока он тёплый.
Родной японский аккумулятор не годится для наших зим, так что рекомендуется поставить более мощный аккумулятор. Я себе, к примеру, поставил аккумулятор 62Ач Титан Арктик.
Обсуждение аккумуляторов тут: http://nissan-liberty.ru/elektrika-26/akkumulyator-nissan-liberty-123.html

2) Если стартер вращается нормально, но машина не заводится, причина может быть в системе зажигания.
Первое, что нужно сделать - заменить свечи на новые или просушить старые.
Выкрутив одну свечу можно сделать предположения о проблеме запуска:
- При наличии на свече отложений черного (или очень темного) цвета, топливная смесь избыточно богата.
- Если темный нагар на снятой свече отсутствует, речь идет о бедной топливной смеси или отсутствии топлива.

3) Самая распространенная причина не завода - плохой бензин.
Бензин у нас чаще всего разбавляют двумя способами - либо бензином с меньшим октановым числом (более дешёвым), либо просто водой.
Смесь просто не горит.
Причём трудно сразу взять в толк, отчего это мотор упорно отказывается работать - искра отличная, бензин подаётся, вал раскручивается, и.... не заводиться.
В этом случае выход - замена бензина на заведомо хороший или доливка хорошего в 2 раза больше чем остатки в баке.
Диагностировать эту причину отказа можно экспериментальным путём. Плесните на землю полстакана бензина и проведите зажжённой спичкой на расстоянии 5 - 6 см над бензиновым пятном. Если бензин вспыхнет, то причина другая, если нет, дело в нём.
Чтобы не попадать в такую ситуацию, в мороз лучше заправляться только на АЗС с проверенной репутацией, а если приходится наполнять бак в незнакомом месте, то залейте сначала только 5 литров и сделайте круг, если при резком ускорении клапана заметно "застучат", то лучше потратьте полчаса на поиск другой "автозаправки".

4) Неисправные некоторые элементы автомобиля.
Недостаточное давление топлива в системе, забитые форсунки, замерзший мокрый воздушный фильтр, окислившиеся (неплотные) контакты, неисправный стартер и т.д... любые незначительные недостатки на морозе могут стать большой проблемой.

Разобравшись с основными причинами не завода двигателя в морозы, перейдем к подготовке автомобиля к эксплуатации в зимний период:
1. Заливаем хорошее масло вязкостью 0w30 или 5w30.
2. Подготавливаем аккумулятор (доводим концентрацию электролита до зимней нормы, заряжаем аккумулятор).
3. Приводим автомобиль в порядок:
- Чистим дроссельную заслонку http://nissan-liberty.ru/dvigatel-62/chistka-drosselnoi-zaslonki-qr-fotootchet-60.html
- Проверяем клеммы аккумулятора, если на них есть окисление – зачищаем.
- Меняем конденсатор на жгуте катушек зажигания с 0,47 МкФ на  2,2 МкФ (не обязательно)
http://nissan-liberty.ru/elektrika-26/kondensator-zazhiganiya-1487-6.html#post47775
- Делаем дополнительную массу (не обязательно)
http://nissan-liberty.ru/salon-kuzov-elektrika-65/dorabotka-massy-342.html

Алгоритм завода двигателя в мороз.
1. Повернуть ключ в положение ON, подождать пока бензонасос создаст давление в топливной рампе.
2. Включаем дальний свет секунд на 5.  Выключаем дальний свет и скрещиваем пальцы.
3. Выжимаем педаль газа в пол и крутим стартер пока не появятся «вспышки» и более- менее ровная работа двигателя. Отпускаем чуток педаль газа, поддерживая обороты в районе 2000 оборотов. Как только чувствуем, что двигатель работает самостоятельно, отпускаем педаль газа.

Если этот метод не помог,  у вас сел аккумулятор, и вы залили свечи, делаем следующее:
1. Снимаем аккумулятор и несем в тепло. Если есть возможность – подзаряжаем.
2. Выкручиваем свечи и осушаем колодцы:
    - тряпочкой на длинном стержне впитываем бензин в колодцах (осторожно, не оставьте тряпочку в цилиндре);
    - шприцом с трубочкой выкачиваем бензин из колодцев);
    - вытаскиваем предохранитель бензонасоса и крутим стартер (накиньте тряпку на колодцы, если не хотите чтоб все подкапотное пространство было уделано смесью бензина и масла).
3. Капаем по 2 кубика моторного масла в каждый цилиндр.
4. Вкручиваем новые или просушенные старые свечи (прокаливать свечи не рекомендуется). Ставим аккумулятор на место
5. Можно прыснуть эфирчику (продается в магазинах) в воздухозаборник
6. Крутим стартер с «педалью в пол».

Если же и это не помогло, ждем тепла или тащим машину в теплый бокс. Так же стоит помнить, что не следует буксировать машину на дальнее расстояние в морозы, а также сильно выворачивать руль (может выдавить сальники ГУР)

Несколько слов о мощных пусковых трансформаторах, способных раскрутить промёрзший вал любого движка. Пользоваться ими можно очень ограниченное время. Если "хлопков" нет совсем - не "гоняйте" впустую стартёр, а ищите причину неполадки. Пять минут попыток завестись без "хлопков" при мощной прокрутке и "сухом" трении на необработанном антифрикционной добавкой двигателе эквивалентно по износу пробегу в 500 км. За пятнадцать минут, под руководством сторожа стоянки, вы можете совсем сточить кольца, а за полчаса "угробить" поршни. Не исключена и возможность заклинивания поршней, в этом случае стартёр, как правило, "сгорает". 
 
Чтобы быть уверенным в 100% заводе двигателя в сильный мороз, необходимо чтобы машина прогревалась каждые 3 часа по 15-20 минут (при условии, что утеплено подкапотное пространство). Для этого ставьте машину на автоподогрев (если ваша сигнализация это позволяет) или заводите машину вручную. Если же вы поставите автономные предпусковые подогреватели – у вас не будет проблем с запуском двигателя в морозы вообще.

а кто нибудь межет сказать примерно место положение датчика температуры из за которого увеличивается обьем подачи топлива при отрицательной температуре и который не дает заводить при -30, как я понял???

1 - MAF-sensor (температура впуска)
2 - с задней стороны ГБЦ
3 - термостат печки.
Какойто из них или все вместе

Такая- же проблема вчера -30 пробывал заводить не завилась
сегодня и новый окомулятор купил и свечи нагрел ни фига схватывает и всё а на улеце тепло -14 свечи все в бензине мокрые шланг топлива пережимал думал мож пересос залила толку нет д sr20 до вчерашнего дня заводилась с пол пенка неужели висны ждать вот это косяк мож кто знает какой датчик погреть чтоб завелась или эфиру брызнуть кто пробывал?

  Проблема, я понимаю, не у меня одного! Вчера еле завел.Были в гостях ( Нижегородская обл.), машина сутки простояла на улице ( до-30), аккум сразу сдох. Что только не пробывали - грели свечи на газу(как оказалось еше хуже), прикуривали неоднократно - безтолку. Постояла в теплом боксе, протерли свечи, поставили мощный аккумулятор и начал крутить стартером без остановки, а что делать - с утра надо быть в Москве на работе. Долго гонял, прежде чем начало схватывать, затроило по черному, но завелось.Теперь буду возить с собой комплект новых свечек и поставлю нормальный аккумулятор.

Вчера и позавчера был на турбазе, машина стояла есесно на улице, сигналка томогавк 9030 была включена по температуре -20, на улице всю ночь -33, проблем не было. Наружний датчик это миф. Подумайте логично: если есть датчик который неразрешает запускать авто в холод, то и горячий движок тогда не завести будет, да и вообще зачем он нужен? Я ещё менял конденсатор на новый может он помог.

Сам подумай, как датчик может быть холодным на постоянно прогреваемом движке? Я тоже менял кондер. До -23-25 проблем небыло, в -28-29 уже не завелась. Причем крутила бодро, схватки постоянно были, ан нет... Твои варианты??

...сдается мне, что проблема в том, что нет в мозгах программы завода при -30, такой чтобы и топливо подать и свечи не залить. Нет и быть не могет.
Если кузов старый, движок SR20 - помогают дедовские методы продувки с выжатием акселератора, а на QR20 - увы и ах - "не заводится".
Я уже после -10 испытываю проблемы с заводом, после -20 завожусь с большим трудом, тот раз когда было -32, то и вовсе не завёлся. И дело было вовсе не в нормальных свечах и и новеньком аккумуляторе. Можно аккумулятор домой носить и свечи на печке/плите греть, поможет м.б., но это не системный подход.

Свечи же забрасывает моментально и после 3-4 раза крутить - только масло бензином кормить, вследствие чего заведешься только в теплом гараже и то не враз.

В итогЕ - нужОн как воздух способ продувки с электронной педалью, яти ее такирастак...
Вот кто может чего дельного предложить?

Тока вручную клинить заслонку, а снимать задубелую гофру на морозе - бррр... Ну его нафег, я себе прогрев однако поставлю потом, а пока - Ист жены попрежнему отлично заводится )

Цитата: Lib_krsk

Цитата: Anton

Вчера и позавчера был на турбазе, машина стояла есесно на улице, сигналка томогавк 9030 была включена по температуре -20, на улице всю ночь -33, проблем не было. Наружний датчик это миф. Подумайте логично: если есть датчик который неразрешает запускать авто в холод, то и горячий движок тогда не завести будет, да и вообще зачем он нужен? Я ещё менял конденсатор на новый может он помог.

Сам подумай, как датчик может быть холодным на постоянно прогреваемом движке? Я тоже менял кондер. До -23-25 проблем небыло, в -28-29 уже не завелась. Причем крутила бодро, схватки постоянно были, ан нет... Твои варианты??

Если такой "волшебный" датчик существует, то он предназначен для замера температуры окружаещего воздуха иначе вообще в нем смысла нет. А по заводке также как и по расходу (у одних жрёт у других нет), у кого-то хорошо заводится, у кого-то нет, а машина вроде исправна. Я проблем с заводкой не испытывал.

Существует, и называется МАФ сенсор в который встроен датчик температуры воздуха на впуске.

Тогда получается, что если феном дуть в воздухозаборник, то заведётся в любой минус? Если конечно масло не застынет....

Заведётся, главное любым способом подать тёплый воздух в воздуховод фильтра.

Сигналку с автозапуском поставь и будет тебе и твоей машине счастье. На улице 21-й век, а народ как в конце 80-х живёт. У меня на всех машинах автозапуск, в любой мароз никаких проблем.

Если стоит сигналка, то лучше ставить на -10 градусов (по температуре двигателя). Я тут недавно -15 поставил, понадеялся , что к утру всё будет чудесно..., не тут то было , не завелась! Еле с ключа потом завёл (мороз шарахнул более -35 ), датчик температуры установлен на впрыске.

ВЕСЬ ДЕНЬ ПРОСТОЯЛА У РАБОТЫ В -25, СНИМАЛ АККУМУЛЯТОР, ЧТОБ ПРОВЕРИТЬ. КАК БУДЕТ ЗАПУСКАТЬСЯ С ПОДЗАРЯЖЕННЫМ И ТЁПЛЫМ. ЭФФЕКТ- ОБАЛДЕТЬ..., С ПЕРВОЙ ПОПЫТКИ ЗАВЕЛАСЬ. ВСЁТКИ НУЖНО БРАТЬ АККУМУЛЯТОРЫ НЕ МЕНЕЕ 55А\Ч, А НА ЯПОШКАХ КАК ПРАВИЛО СТОЯТ 45А\Ч (55B24L  ИЛИ НАПОДОБИИ, 45А\Ч 335А).

А вообще в ГУР какое масло надо лить и сколько?

привет всем!
На улице давануло до -37.. явно с утра машина не завелась... ни Либерти, ни Капа..  отнес аккумуляторы домой, зарядил... на следующий день пытался завести снова.. даже не чихала... Оттащил обе машины в капитальные гаражи, да только температура там -4 ..
На капе поменял свечи - поставил теплый аккумулятор - завелась с 3 раза.
На либерти стояли ирридиевые NGK (менял пару месяцев назад) ничего не изменилось... сколько ни крутил..
Тут мне один мудак с XX летним стажем вождения посоветовал проверить фильтр, типа он перемерз, там наледь.. я как лох поверил, только руки отморозил, пока доставал бензонасос с фильтром.
Сходил домой, взял старые свечи, которые забыл выбросить год назад... и .. Машина завелась не с пол оборота, но с 3 раза ..
прочхалась, продымилась...
Поработала минут 10.. решил поставить обратно ирридиевые свечи.. Опять та же петрушка, ни то что завестись, чихать отказалась...
Короч, поехал на СТО купил простые свечи..

И в результате морозов, пока отгонял машину... какие то 300 метров.. выдавило из ГУРа всю жидкость.. вот теперь обламываюсь...

А каким образом и почему выдавливает жидкость из ГУРа ?