Клуб владельцев Nissan Liberty
Nissan Liberty => Двигатель => Тема начата: vitnvkz от Фев 12, 2008, 08:23:28 pm
-
Привет всем владельцам Liberty.
Владею авто с конца октября 2007. Пробег составил за это время чуть более 2000 км,так как езжу в основном на другой машине.
И вот появилась сегодня проблема: поехал утром на работу, и при оборотах от 2500 до 3000 (90 км/ч) загорелась красная лампочка температуры двигателя, сразу остановился, печку включил на максимум, открыл капот, а расширительный бочок полон ОЖ, плюс вижу что она выплескивалась и на двигатель,в общем был в шоке. Убрал картонки, подумал из-за них, загорелась зеленая лампа, ездил полдня,потом снова притопил и снова перегрев! То же самое. Ездил потом при не более 2000 оборотах. Поехал к другу-ремонтнику. Стали думать, что случилось и как можно решить эту проблему:
1. Поменять крышку на радиаторе.
2. Поменять термостат.
3. Поменять помпу
Первое и второе сделали, но не помогло, (в гараже завели, давили на педаль на 3000 оборотов и ОЖ закипела) завтра поеду помпу покупать.
Нижний патрубок оставался холодный, т.е. как будто термостат не пропускал ОЖ, а верхний был горячий. Термостат, который сняли, прокипятили - рабочий. Печка греет хорошо.
Если и это не поможет, то возможно надо будет менять прокладку под головкой цилиндров, это гемор.
Кто и чем может помочь, пожалуйста, пишите комментарии и ответы, а то на душе не спокойно...
-
И еще к дополнению ко всему сказанному: в начале января ездил в Барнаул на Liberty, по возвращении 4 января резко упала температура - у меня замерз сапун, выбило щуп масляный,потом оказалось что в сапуне куски льда были, в масле движка образовалась белая суспензия, но она исчезла потом, но все равно поменял масло и фильтр. Антифриз в масло не попал, значит с прокладками оказалось все в норме. Может перегрев движка это следствие ситуации январской? Хотя после этого ездил и на оборотах свыше 3000.
Кстати модель моя Nissan Liberty 12.2001, QR20, RM12, серебристый, 45000 км
-
а мож радиатор чем то засерся внутри??
и неплохо бы указать, че за машина (кузов), какой мотор
п.с. пока на кнопки жал, про модель написали уже :D
-
Вот тут скорее всего прокладка ГБЦ. ИМХО... что было залито в систему?
Ну и выкрути свечи, посмотри, промытую антифризом сразу определишь.
-
а мож радиатор чем то засерся внутри??
и неплохо бы указать, че за машина (кузов), какой мотор
п.с. пока на кнопки жал, про модель написали уже :D
Если в расширительном плещет и булькает - газы 99 процентов...
-
я бы погодил с прокладкой.нижний бачокХОЛОДНЫЙ.при пробое прокладки радиатор горячий.на ку эрах ДВА термостата. а поменяли один.искать надо там.
-
Похожая ситуевина была на А6, на холостых все в норме, а под нагрузкой - рост температуры до закипания, радиатор верх горячий, низ холодный. Диагноз : крыльчатка помпы на холостых крутилась вместе с валом, а при повышении оборотов начинала проскальзывать. Заказали помпу, а пока она (помпа) ехала, ездили на этой машине так: В разрез патрубка радиатора вставили насос от Газелевской дополнительной печки (салонной) и тумблер от него вывели в салон. Заводишь машину, прогреваешь, включаешь тумблер и вперед! А когда пригнали машинку на сервис для замены помпы - слесаря долго не могли понять: что это за устройство стоит. :lol: Да- операция эта не сложная , а заодно и проверишь догадки насчет помпы. :wink: Про перегрев : это не просто превышение температуры, а совокупность нескольких действий, собранных вместе, так что пока этим не заморачивайся ! :wink:
-
завтра поеду помпу покупать.
Привет! Ты не спиши деньги выкидывать. Помпу можно снять и проверить. И Nika07, на счёт второго термостата правильно сказал.
-
Спасибо всем за ответы!
to zmichel: насчет радиатора честно не знаю пока.
Помпу не стал покупать, так как ситуация вроде как прояснилась - сегодня друг-техник созванивался со своим другом в Новосибе, который работает вроде в Nissan-центре (не знаю есть такой там) - так вот он сказал, что либо помпа, либо прокладка ГБЦ.
1) Если бы помпа, то салон машины бы не прогревался, а он у меня прогревается, сегодня ездил со включенной печкой и чуть приоткрытм окном.
2) Понюхать антифриз (он у меня зеленый) - в общем он оказался вонючим. Насколько мне известно,да и все говорят - антифриз не должен пахнуть. А запах у моего специфичный, вонючий какой-то, т.е. получается пары картерных газов давят через прокладку ГБЦ (ее видать пробило, когда сапун перемерз и выбило щуп) на антифриз, тем самым выталкивая его.
Сказал он,что срочно нужно менять прокладку эту, так как может потом антифриз пойти в двигатель. Сейчас масло (тьфу-тьфу-тьфу) в порядке, проверял. Ездил 50-60 км/ч при оборотах 1500-2000 сегодня. Иначе,как сказал он, вообще может движку прийти "кранты" и менять его. Лучше в общем вообще не надо было ездить!
Купил сегодня прокладку за760 р оригинал ниссановский. Отогнал в гараж к ним, завтра буду менять (тьфу-тьфу-тьфу не сглазить). В общем итог напишу потом.
to Lib_krsk: получается скорее всего прокладка ГБЦ
Diman150 помпа пока отпадает в связи с вышесказанным
Надеюсь все будет хорошо!
-
И сегодня иногда замечал, что, когда глушил двигатель, то под капотом иногда сильно журчало что-то несколько секунд - скорее всего ОЖ. Раньше вроде не замечал,после замены прокладки послушаем еще...
-
Не торопись.
Прокладку проверить легко, можно и на холодном двигателе. Снимаем пробку с радиатора, если антифриза мало, то доливаем по горлышко, запускаем двигатель и газуем. Если антифриз бурлит, то это точно прокладка, а если он колышется только от вибрации, то надо искать дальше. А на счёт вонючести антифриза, не факт, что у тебя залит не левак.
-
Сколько сталкивался с антифризами они всегда воняли.Тесть привозил мне на заказ из финляндии фирменный-ВОНЯЛ.
-
to Diman150 в общем завтра покажет... что к чему
to leri я, правда, специально не принюхивался, но чувствуется, что у меня воняет антифриз какими-то парами газа, в общем, завтра покажет , проклада это или нет, так как теоретически и практически все уже перебрали ( я про причины перегрева)
-
Если прокладка то при заведенном двигателе подставляешь руку к выхлопной трубе и держишь не долго, на руке астаётся жирная плёнка от антифриза.
-
to Anton Да, это действительно так (созванивался с техником, спрашивал) - он сказал, что это (про пленку) уже чуть ли не последняя стадия, когда движку "пиздец", когда антифриз в коллектор попадает
-
to Anton Да, это действительно так (созванивался с техником, спрашивал) - он сказал, что это (про пленку) уже чуть ли не последняя стадия, когда движку "пиздец", когда антифриз в коллектор попадает
В таком случае (антифриз в коллектор) из выхлопной сильно парит и если стоять рядом, то во рту сразу появляется сладковатый привкус. Прежде чем снимать головку - выкрути свечи и по очереди подай насосом давление в цилиндры, естественно воздухом и при положении поршня в ВМТ : если прокладка, то этот воздух пойдет пузырьками или в расширителе или в радиаторе, или будет слышнно в выхлопной трубе(это к вопросу о пленке на ладони).
Но у тебя помпа ,скорее всего! И салонная печка здесь не причем!
Сам подумай, каким должно быть давление, чтобы пробилась прокладка ГБЦ - минимум 35-40 кг/см кв. -такое случается только если из-за перегрева повело головку,или некачественно протянули головку при сборке,или заводской брак в местах сопряжения-микротрещины и тому под.,а выдавить щуп и 2 атм хватит!
Повторюсь и поддерживаю Dimana150 - начни с малого!!!
-
Всем Сейчас снова звонил механикам, которые колдуют над машиной сегодня. Так вот - он сказал, что и в радиаторе тоже пахло картерными газами. И еще, что не есть ГУД - это походу в Японии уже снимали головку :( сказал, что были метки краски какие-то...
Вот так вот, даже на сайте http://www.lib-corp.ru (ранее http://www.chubu.japancar.ru) (оттуда я заказывал ее себе, друг возит их оптом) есть машинки "с сюрпризами" . Ну надеюсь после ремонта все будет ОК, иначе придется продавать
Наверно еще все-таки какую-то роль сыграло и январское перемерзание сапуна и выдавливание щупа...
-
Всем Сейчас снова звонил механикам, которые колдуют над машиной сегодня. Так вот - он сказал, что и в радиаторе тоже пахло картерными газами. И еще, что не есть ГУД - это походу в Японии уже снимали головку :( сказал, что были метки краски какие-то...
Вот так вот, даже на сайте http://www.lib-corp.ru (ранее http://www.chubu.japancar.ru) (отттуда я заказывал ее себе, друг возит их оптом) есть машинки "с сюрпризами" . Ну надеюсь после ремонта все будет ОК, иначе придется продавать
Наверно еще все-таки какую-то роль сыграло и январское перемерзание сапуна и выдавливание щупа...
Похоже,что машинки эти все с какими-то "косячками" (взгляните на фото), а с ценами еще интересней ! Меньше год - пробег огромный, меньше пробег - год 1997? И скорее всего привлекательность цены - просто не понятная... :roll:
-
Привет еще раз всем! В общем сегодня мне поменяли прокладку. На старой, которая стояла, и правда были как бы "смазаны" стенки между поршнями, насколько я понял, газы проходили между поршнями. В общем, если кто пожелает, кину ссылку на фото прокладки. Про то, что головку снимали еще в Японии, я писал, может даже они и поставили старую прокладку - этот факт неизвестен.
Далее: поршневая сказали практически в идеальном состоянии, ну и других каких-то возможных неисправностей нет (тьфу-тьфу-тьфу не сглазить) .
Ну, а про то, во сколько обошлось мне "это удовольствие", завтра отпишу
Завтра поеду забирать, попробую подержать оброты в 3000 минут 20, посмотрим, что будет; механики сегодня держали минут 10 - все ОК.
Всем новокузнечанам рекомендую данное СТО (адрес на мыло вышлю ), мужики "с умом", сейчас действительно трудно найти личного механика (кто-то уже задавался на этом форуме по этой проблеме).
P.S.: пока был у них сегодня на СТО вечерком читал "книгу" Инструкция по ремонту двиг. QR20, там есть табличка Неисправность системы охлаждения двигателя: так вот - Если заполняется бочок ОЖ полностью, то причина неисправности - это неисправна головка либо второй вариант - прокладка.
-
А может движок перегревали? Обычно прокладка прогорает, когда двигатель перегревают.
-
А может движок перегревали? Обычно прокладка прогорает, когда двигатель перегревают.
Прокладка не прогарает, когда перегревают двигатель изменяется геометрия "головки" и через микротрещины и зазоры перепускаются выхлопные газы и о/ж, соответственно нарушается и прокладка.
-
А может движок перегревали? Обычно прокладка прогорает, когда двигатель перегревают.
Прокладка не прогарает, когда перегревают двигатель изменяется геометрия "головки" и через микротрещины и зазоры перепускаются выхлопные газы и о/ж, соответственно нарушается и прокладка.
ты щас наговоришь тут!
Не слушайте его!:-)
короче ремонтировался я тут недавно со своей проблемой (потом отойду немного отпишусь, цепь проскочила)
насчет прокладок и прочего.
на QR20 есть две основные проблемы
1. летом прокладка головки.
2. зимой пластиковая клапанная крышка (в морозы выдавливает сальники)
в среднем по две машины в неделю (естественно в сезон см. выше) стоят с этими проблемами, в основном Х-трилы (у них и вес поболее)
Наиболее частая причина пробоя прокладки это дорожные пробки
как ни странно какраз из-за малых оборотов двигателя на D,из-за того, что обороты 600-700 охлаждающая жидкость не успевает остывать в радиаторе и происходят локальные перегревы как раз между цилиндрами и не факт что газы пойдут в бочёк радиатора если пробой будет не большой,
такчто головку чаще всего не ведёт ( не ну можно конечно без антифриза проездить ну это.....)
-
А геометрию головы всё-таки проверить не мешало бы, ведь всё равно её снимали.
-
ну это без вопросов
-
А геометрию головы всё-таки проверить не мешало бы, ведь всё равно её снимали.
прав на все 100.что могло быть.двигу вскипятили.прокладку поменяли(смысл тогда какой голову снимать) продали.ты какое то время поездил-закипел.и опять наступаешь на эти же грабли.однозначно проверить геометрию гбц.новую прокладку и болты крепления гбц.могли еще колодцы,куда болты гбц вворачиваются не почистить как следует.если в них остается масло то опять будешь голову снимать(масло нагревается.расширяется и вытаскивает болты) было уже.
-
Вчера днем забрал свою Liberty, отогнал в гараж, т.к. езжу на другой, "топил", конечно, под 3000-4000 оборотов, пока ехал - все нормально, что будет дальше - посмотрим.
ГБЦ проверить можно только на специальном оборудовании, насколько я знаю, чтобы увидеть недостатки,если они есть?
И еще вопрос: как думаете, может стоить поменять ОЖ? Когда машина пришла, в ней была зеленая ОЖ, я купил также зеленую ОЖ LongWay, готовую уже, залили мне без промывки. Когда меняли термостат, докупал концентрат зеленый, чтобы уровень ОЖ в норме был.
-
что бы опресовать гбц.то да нужны приспособы.но в твоем случае достаточно обыкновенной длинной линейки (на всю длину гбц),приложить и глянуть если повело-увидишь.если(не дай БОГ 3 раза тьфу) опять грется начнет так и сделай.
-
что бы опресовать гбц.то да нужны приспособы.но в твоем случае достаточно обыкновенной длинной линейки (на всю длину гбц),приложить и глянуть если повело-увидишь.если(не дай БОГ 3 раза тьфу) опять грется начнет так и сделай.
ясно,но надеюсь все будет отлично (тьфу 3 раза чтоб не сглазить)
-
2vitnvkz, удачи тебе!
-
2vitnvkz, удачи тебе!
Спасибо! Сегодня поеду на Liberty по делам, надо обкатывать ее, тестировать так сказать :)
Кто, что скажет по поводу сапуна, перемерзал ли он у кого или нет (как в моем случае льдом), проверяете вы его, не забился ли он зимой?
-
Сегодня днем поездил на машине, все ок вроде (тьфу тьфу тьфу не сглазить), вот только немного "насторожило" следующее: днем заметил, что заработали вентиляторы (оба), поработали минут 5-10 и выключились - значит, нормально. А вот, когда приехал в гараж ставить, уже собирался глушить машину, заработали вентиляторы - ждал минут 15-20 - все работают. Надоело ждать - заглушил машину, потом снова завел, вентиляторы молчат, температуру двигателя (датчик вроде на головке расположен) брелок сигналки показал 70 град.
Кто-нить сталкивался с такой ситуацией? И могут ли вентиляторы продолжать крутиться после выключения зажигания машины, так сказать от аккумулятора?
P.S.: патрубок потрогал нижний - теплый, значит антифриз пошел по большому циклу, звонил механику - тот сказал сбросить отрицательную клемму, чтобы ошибки все стерлись, если такие появились.
Напишите, пожалуйста, кто-что знает?
-
у меня зимой вентиляторы вообще не включаются,при -5 приехал с дачи(25км),температуру кажет нормальную.а термостат еще не открылся.при более теплой погоде открывается.да и летом вентиляторы не очень часто включаются.не знаю может на ку эр.по другому
-
Я, когда еду в гараж ставить машинку, обычно беру бутылочку-другую пивка. Так вот, пока посижу, попью, телек посмотрю, минут 20 при заведённом двигателе, у меня вентиляторы включаются. Но не надолго. При какой температуре на улице точно- не помню, но отрицательная.
-
Завтра понаблюдаю еще раз над ними, думаю к механику съездить, почитал тут на форуме тему про эти самые вентили - посмотрим, что скажет завтра, т.к.пробку и термостат я менял.
Может действительно антифриз сменить?
-
Ага, желательно на пиво :D . вентиляторы и должны включаться, у них работа такая.
-
Ага, желательно на пиво :D . вентиляторы и должны включаться, у них работа такая.
Да я знаю, что они должны включаться :D Ну а пиво только вовнутрь!
На сутки снимал клемму аккумулятора, чтобы ошибки сбросились, а то мало ли...
-
Снятие клемм дело не плохое , не далее как вчера только на газели не включался вентилятор , проверил предохранители , нет их .всё идёт от компа. Позвонил другу умному в этих делах , он сказал сними клемму минут на 10 . так и сделал. После чего всё в норме.Это я всё к тому что всё что делаешь лишним не будет , просто отметаешь лишнее и ищешь дальше. А пробку прокачивать ещё раз не пробовал?
-
Снятие клемм дело не плохое , не далее как вчера только на газели не включался вентилятор , проверил предохранители , нет их .всё идёт от компа. Позвонил другу умному в этих делах , он сказал сними клемму минут на 10 . так и сделал. После чего всё в норме.Это я всё к тому что всё что делаешь лишним не будет , просто отметаешь лишнее и ищешь дальше. А пробку прокачивать ещё раз не пробовал?
Пробку на радиаторе я менял, но наверно можно было оставить и старую. Вчера гонял на Liberty, давил иногда под 3000-4000 оборотов, все ок (тьфу,тьфу,тьфу не сглазить). Вот бы посмотреть как летом будет в жару под +30.
-
Дай бог что всё хорошо закончилось,а летом всё будет хорошо , если с начала пошло хорошо то и дальше будет также , настройся на позитив и всё будет окей, а пробку я имел воздушную, но таккак вентиляторы включаются значит её нет.
-
Дай бог что всё хорошо закончилось,а летом всё будет хорошо , если с начала пошло хорошо то и дальше будет также , настройся на позитив и всё будет окей, а пробку я имел воздушную, но таккак вентиляторы включаются значит её нет.
:) Спасибо за пожелание
Тут заметил, когда холодную завожу, громче стало "орать" из-под капота (чем до ремонта) - из-за цепи,пока смажется маслом, через пару минут стихает все
-
А действительно как проверить сапун?
-
Дай бог что всё хорошо закончилось,а летом всё будет хорошо , если с начала пошло хорошо то и дальше будет также , настройся на позитив и всё будет окей, а пробку я имел воздушную, но таккак вентиляторы включаются значит её нет.
:) Спасибо за пожелание
Тут заметил, когда холодную завожу, громче стало "орать" из-под капота (чем до ремонта) - из-за цепи,пока смажется маслом, через пару
стихает все
у меня стоит радиоуправляемое реле.прежде чем заводить кручу без включённого бензонасоса.потом с брелка включаю релюху и двигатель заводится уже смазанный, а если заводить сразу то первые секунды стоит грохот.это потому что маслонасос в это время прокачивает масло по системе.
-
А действительно как проверить сапун?
Привет! Проверить можно очень просто - от двигателя отходит резиновая трубка в сторону воздушного фильтра. С обоих концов есть металлические зажимы, их разгинаешь например плосками и снимаешь эту резинку. Можно посмотреть,что внутри трубки, должно быть пусто.
-
Дай бог что всё хорошо закончилось,а летом всё будет хорошо , если с начала пошло хорошо то и дальше будет также , настройся на позитив и всё будет окей, а пробку я имел воздушную, но таккак вентиляторы включаются значит её нет.
:) Спасибо за пожелание
Тут заметил, когда холодную завожу, громче стало "орать" из-под капота (чем до ремонта) - из-за цепи,пока смажется маслом, через пару
стихает все
у меня стоит радиоуправляемое реле.прежде чем заводить кручу без включённого бензонасоса.потом с брелка включаю релюху и двигатель заводится уже смазанный, а если заводить сразу то первые секунды стоит грохот.это потому что маслонасос в это время прокачивает масло по системе.
Это реле самостоятельно можно установить? И поподробнее можно
-
Продаётся в блистере.Реле + брелок ставишь в разрыв любой цепи с" +".у меня сначала включаешь зажигание потом с брелка реле
-
Двигатель ты крутишь в любом случае хоть с релюшкой, хоть без. Какая разница. Если бы ты смазал все части без прокрутки движка, а затем заводил был бы смысл. Эта система предназначена для противоугона.
-
Я так понял, что ничего страшного нет в "грохоте", не надо заморачиваться на реле?
-
Я так понял, что ничего страшного нет в "грохоте", не надо заморачиваться на реле?
Ну я бы не сказал, что в «грохоте» нет ни чего страшного, так быть не должно. Мне кажется, что дело в гидра натяжители цепи. При снятие головки, цепь ослаблялась, натяжитель мог «сыграть», от щёлкнуться. Возможно ёго перезаряжали, и что-то напутали, ну или просто попала грязь, соринка. Там есть своего рода клапан, пружинка, шарик, тоненькое отверстие.
Мужики, какие есть мысли по этому поводу?
-
в принципе все так.но не совсем.грохота быть не должно.виноват скорее всего натяжитель.разбирал по весне.с холостых когда газу давал цепь кратковременно грохотала.разобрал помыл.собрал все пропало.устроен просто-корпус.в корпусе пружина. клапан( шарик с пружиной)., пружина давит на выдвигающийся поршень,на поршне насечки.в насечки упирается подпружиненый фиксатор,который не дает поршню уходить обратно,но ход назад все же небольшой есть(люфт фиксатора).пружине помогает держать поршень масло которое находится в замкнутом обьеме(система нипель туда дуй.оттуда клапан не дает).цепь ослабла,пружина надавила на поршень,масло освободившийся обьем заполнило.масло и пружина работают в паре,если клапан не держит.то силы пружины не хватает на выбор люфта.вот и грохот.к стати аналогично устроен гидронатяжитель у ваза.да перед сборкой натяжитель надо сжать и зафиксировать защелкой(стоит на натяжителе крючок),после постановки на место,легко отщелкивается.снимите .у кого гремит не долго 2 гайки м6.промойте.
-
Двигатель ты крутишь в любом случае хоть с релюшкой, хоть без. Какая разница. Если бы ты смазал все части без прокрутки движка, а затем заводил был бы смысл. Эта система предназначена для противоугона.
когда крутишь стартером он раскручивается ровно, а когда он заводится на сухую это хуже.
-
А реле действительно стоит как доп. противоугонка.
-
реле как противоугонка-пойдет.а крутить что б масло закачать ,а потом заводить-дурь и лишняя нагрузка на стартер.чего вы там смазывать собрались?вкладыши,распредвал ?.так там и так масла в каналах хватает,цепь смазывается разбрызгиванием и тем что стекает обратно в поддон,к тому же она и так вся в масле.гремит -устраняйте причину(гидронатяжитель,гидрокомпенсаторы на ср 20).давление не сразу появляется?фильтр масляный поменяйте ,там клапан не держит.
-
Так как симптомы в чем-то схожи с первым сообщением в теме, напишу сюда.
После 3000км прошлым жарким летом температура ОЖ стала показывать 96 и 97 градусов. Вентиляторы стали работать дольше и на холостых оборотах очень долго охлаждали . При повышении оборотов после холостых температура падает на несколько градусов быстро, затем очень медленно. Раньше при езде накатом температура ОЖ быстро падала, сейчас - практически не падает.
Печка греет более-менее на ходу. На холостых - плохо.
Осенью при появлении симптомов поменял термостат (82 градуса на такой же) - практически не помогло. Зимой было более-менее. Сейчас снова греется до 96-97 и вентиляторы подолгу лопатят.
Визуально и на слух - все идеально. уровень ОЖ в норме, меняется в разумных пределах (на горячую и на холодную). Хотя осенью, когда менял подшипник муфты кондиционера, один мастер слушал через обычную железную трубку (приставляя один конец к агрегату а второй - к уху) все навесное - его вердикт был что помпа накрывается.
В расширительном бочке не булькает.
Метод скрепки - не помогает (езжу последние 3 дня - уровень в бачке тот же).
Сам уже созрел на замену помпы - но не хотелось бы ошибиться. А проверить работоспособность старой можно только сняв ее, или это не так?
И еще - нигде не нашел описаний самой замены помпы. может плохо искал?
-
я менял помпу. Ничего сложного, только советую открутить натяжной ролик (сам ролик) - он будет мешать открутить нижний болт помпы. А так - с радиатора сливается ОЖ, снимается ремень навесного, откручивается ролик, при наличии опыта и инструмента нормального можно даже не снимать колесо и кусок защиты в арке. Новая помпа идет с прокладкой, но старая у меня снялась без ее повреждения.
-
Крыльчатка на помпе очень редко разваливаеться.
Первый признак замены помпышум подшибника
Второй подтекание тосола.
Открути свечи и загляни в цилиндры.Очень похоже на прогар прокладки ГБЦ.
Если она прогорела поршни будут разного цвета.
-
Очень похоже на прогар прокладки ГБЦ.
Еще забыл написать - когда пашут пропеллеры - радиатор сразу же остывает (весьт!) и воздух через него идет холодный - это на ХХ.
Антифриз не течет. Шума, какой был например при сдохшем подшипнике муфты кондея, нет.
Если не это - то прокладка подходит. Но как она влияет на холодный радиатор?
И с прогоревшей прокладкой ГБЦ смог бы я проездить нормально пол года?
-
А никто не заморачивался установкой дополнительной Бошевской помпы? Дешево и сердито!
-
Это может быть забитый радиатор. Было из-за того что в радиатор бухнули лошадиную дозу герметика хайгировского (а так делать нельзя, надо лить его тонкой струйкой или вообще сливать пару литров антифриза и смешивать с ним в отдельной ёмкости.) Были те же симпотомы - холодный воздух от радиатора при работающих вентиляторах, температуры под 98 при движении (красной лампы небыло), выявилось когда установили бортовой компьютер. В простое 95-96 градусов. При этом стоишь на месте, вентиляторы молотят, а температура почти не падает. Включаешь печку - таже песня, немного падает, но медленно. Стоит газануть до 2,5 тыс как тут же идёт вниз.
Решилось просто - сняли радиатор, сняли нижнюю крышку, шомполом прошомполили все соты, помыли снаружи средством для мытья двигателя (просто наносили и смывали), одели нижнюю крышку, под напором в обратку помыли водой и поставили на место - температура резко упала до 85 в движении и 90 в пробках. С тех пор выше 95-и температуры не видел.
Можно попробовать без шомполения (так вылечили радиатор на короллке), просто снять радиатор и в ванной подать воду под давлением в обратку. Так тоже реанимировался довольно неплохо, при этом тёща моего друга у которого делали наорала на нас поскольку уделали всю ванну :) Радиатор снимали в сервисе, у нас эта процедура стоит 750 рублей за снятие-постановку вместе со сливом и заливом ОЖ.
Можешь провести тест забитости радиатора. Надо вдвоём делать. Просишь друга сесть на водительское и когда заработают вентиляторы пощупаешь воздух - если холодный, то проси друга газануть до 2,5 тыс и опять щупай, если стал горячий значит возможно помпа, либо забит не сильно (можно пробовать лечить химией). Если так и идёт холодный даже на 2,5 тыс оборотов - значит забиты соты намертво, тут либо новый радиатор (совместимый от 2500 рублей у нас можно купить + 750 рублей снять-поставить), либо шомполить (1500 рублей услуга у нас стоит + 750 снять-поставить). Если самому делать - намного дешевле.
Прокладку ГБЦ проверь презервативом (натяни когда двиг холодный сняв крышку и заведи) он не должен надуваться, точнее он может заполнится ОЖ (в результате расширения оной) но не воздухом.
-
На счет забитости радиатора - на это подумал первым делом.
Носле ДТП прошлой весной его немного правили и промывали. Течи не было. Проблемы появились месяца через 4-5 после этого.
Менял антифриз прошлой весной, никаких промывок, герметиков и прочего раньше не лил (машина у меня 3 года, прямо из Японии).
3 недели езжу с промывкой от Моторесурса. Почти 1500км. Эффекта никакого. Антифриз идеально чистый без примесей.
-
Тогда может быть действительно помпа. А ремень приводной нормальный? Он крутит помпу обратной своей стороной, может там уже расслоения пошли (у меня так было) и помпа плохо крутится? Проверь с другом (пусть он газует) а ты воздух проверяй. Ещё можно радиатор рукой пощупать куда достаёшь, должен быть равномерно горячий.
И ещё когда печку на полную врубаешь температура быстро падает? При прогреве двигателя верхний патрубок посжимай, должен быть как упругий как шина велосипеда детского (но не сильно, т.е. сжиматься должен рукой).
-
А мне на мысль приходит зависшие термостат или еще вероятнее распредклапан)))
-
А ремень приводной нормальный?
Ремню год. Начались мелкие трещинки на стороне с ручьями. Не критичные, но когда разберусь со всем - поменяю.
И ещё когда печку на полную врубаешь температура быстро падает?
В том то и дело, что медленно. При этом воздух из печки на ходу горячий (но не кипяток), на ХХ теплый.
Раньше печка на максимуме быстро температуру скидывала.
Сейчас нашел пригорочек, задрал морду - погазовал. Потом зафиксировал педальгаза на 3000-3500 оборотах, а сам под капот.
Снял бачок расширительный и внутрь смотрю (трубочка от крышки радиатора выходит в неудобном месте). Пузырьков - нет. Движение жидкости есть (скрепка в крышке - чего то не подумал ее убрать). Антифриз не кристально прозрачный - но в норме.
Проверь с другом (пусть он газует) а ты воздух проверяй.
На ХХ когда вентиляторы работают - почти сразу становится холодным. На 3000 оборотах - горячий, но не слишком.
А мне на мысль приходит зависшие термостат
Термостат на 82 градусов открывается - видно по мультитрониксу (в режиме график меняется наклон прямой)
Еще одно наблюдение:
Стою на ХХ. Темпереатура 95 - включились пропеллеры. Через пол минуты - 96. Потом температура начинает падать со скоростью 1 градус за 20-30 секунд. На 90 выключаются пропеллеры. А температура опускается через те же 30 секунд до 89.
Да, к слову о прокладке - выхлопная труба сухая - конденсата через 3 км пробега нет. Масло на щупе и на маслозаливной крышке без суспензии (когда антифриз в масло давит). На холодную завел с презервативом вместо крышки радиатора - воздуха нет, только антифриз через некоторое время поднялся.
-
Температура падает значит термостат работает. Также было и у меня. Если бы термостат или водораспределительный не работал - то только росла бы. А печка медленнее охлаждает двигатель потому что одно дело напару с радиатором охлаждать, а другое дело в одну каску. Я всё-таки считаю что соты радиатора могли подзабиться, либо действительно помпа уже не качает.
Видишь какое дело с радиаторами, если одна-две соты не работают ты и не почувствуешь. Допустим после аварии у тебя так и было. При этом оставшихся хватает чтобы охлаждать, но как только забиваются (по разным причинам) ещё несколько - наступает такая картина как у тебя. Если забиться было нечем, то возможно это помпа. Как проверить помпу я честно говоря не знаю. Но если крыльчатка поломалась то качает слабо и картина будет почти такая же, тем более что печка тоже стала жарить плохо, а ведь её не ремонтировали.
Ну друзья, есть какой способ простой проверить работу помпы? Может скинуть шланг с печки на заведённом и холодном и посмотреть насколько хорошо течёт ОЖ?
-
Я понимаю, что причина симптомов - плохая циркуляция ОЖ. А вызвана она может быть как плохим состоянием помпы, так и забитыми радиаторами.
Но если бы радиатор двигателя был бы так забит, то промывка размочила бы его хотя бы немного. А эффекта нет.
Да и получается в случае забитости, что и радиатор печки тоже частично забит, но не полностью. Поэтому и печка и пропеллеры охлаждают "одинаково" плохо. Мне кажется, что логичнее предположить недостаточную мощность у помпы - вот в этом случае оба радиатора будут плохо отдавать тепло.
Даже если попытаться отсоединить шланги и посмотреть поток ОЖ, с чем его сравнивать? Я не нашел данных по производительности помпы.
-
Ставь "бош" хотя-бы для проверки, если ничего не измениться - разборка и шомпол...
-
Приветствую! Вчера в питерских пробках дважды приходилось останавливаться и остывать, т.к. загоралась красная лампочка температуры движка. По приезду домой анализировал изменения в своём поведении и поведения машинки... Включал кондёр - он не холодил и гнал теплый воздух, я его включал и выключал, но характерных признаков работы не обнаруживал! Вечером покатался не превышая 2000-2500 об., температура в норме, но завышенные обороты ХХ. Сегодня обучил оборотам ХХ, потом поганял по утреннему Питеру 2500-3200 об., приехал домой, включил кондёр... ИТОГ: абсолютно всё работает!!! Кондёр холодит, на радиаторе верхний шланг горячий, а нижний тёплый, в выхлопной конденсата и маслянистого следа на ладони нет, масло движка в норме, без суспензии... Ничего не пойму???!!! Где собака порылась?!!! Если есть какие мнения по тому что я изложил, прошу поделиться!!!
-
Мое мнение - термостат или помпа, хотя варианты могут быть(нет масла, старый антифриз...)
-
Или тупо воздушная пробка)))
-
Или тупо воздушная пробка)))
Откуда взялась?:)
-
Откуда взялась?:)
Барабашка.. Может перегрев двигателя, вскипание антифриза..Посмотреть утечку антифриза, поездить со скрепкой..
-
Ездить со скрепкой без боротового компа чревато, ибо давления в системе нет и если температура ОЖ вырастет выше 103 то может вскипеть банально. Я бы посоветовал взять у кого БК и поездить денёк с ним наблюдая за температурой. Возможно она, как было у меня держится на высоком уровне. Возможно прокладка травит газы в ОЖ и тогда пробка воздушная вполне может образоваться.
-
Сегодня 4-е часа гонял по утреннему Питеру... Обороты доводил до 3500-4000 с включенным кондёром - всё работает нормально, воздух холодный, температура не растёт!!! Я конечно рад, но решил по вашему совету купить бортовой комп. (Multitronics). Посоветуйте пожалуйста: какой лучше выбрать???!!! Всем огромное СПАСИБО!!!
-
Сегодня 4-е часа гонял по утреннему Питеру... Обороты доводил до 3500-4000 с включенным кондёром - всё работает нормально, воздух холодный, температура не растёт!!! Я конечно рад, но решил по вашему совету купить бортовой комп. (Multitronics). Посоветуйте пожалуйста: какой лучше выбрать???!!! Всем огромное СПАСИБО!!!
Тебе сюда: http://nissan-liberty.ru/samodelkin-16/bortovoi-kompyuter-380.html?uri=/samodelkin-16/bortovoi-kompyuter-380.html
Так все-таки не понятно, что произошло у тебя? Мне кажется что промывка радиатора сотворила медвежью услугу - сорвала комок с системы и им закупорила что-то узкое - термостат или вод.распредюклапан...
-
Oleg46! Пока мотался на машинке в Ванино и Совгаване - никаких проблем с техникой не возникало, а вот перебрался в Питер, так тут вылезает разная "бяка"!!! Дороги посыпают разной гадостью и от этого машине начинается сплошной гемор!!! Спасибо за ссылку, куплю наверное Multitronics TC 750!
-
Промежуточный отчет:
Поменял помпу - это сделать несложно сверху. Нужен короткий рожковый ключ на 12. Механизм ролика действительно мешает слегка. (когда завинчивал нижний болт сточил у него широкую юбку - завинчивалось после этого без проблем). Старая помпа в практически идеальна :-(, только незначительный люфт в подшипнике и на половине крыльчатки следы ржавчины. На колике выработка от ремня (доли милиметра).
Заодно поменял и ремень навесного.
Также с помощью Газелевской помпы, кипятильника, промывки и шлангов с ведром попытался промыть оба радиатора - никакого "мусора" нет, поток мощный идет.
Итого - результат нулевой.
Остается:
1. Термостат. Доводы против - мультитроникс кажет на 82 градусах изменение скорости нагрева. Правда может термостат открывается не до конца? И еще против то, что осенью меняли его - не помогло. (старый термостат варил только что - в кипятке раскрытие нормальное, а градусника нет. Но на центральной "трубочке" следы потертости металла о металл - т.е. может его перекашивало и клинило).
Термостат ведь не только открывает большой круг (через радиатор), но и перекрывает малый - чтобы кипяток не срезал напрямую. Я павильно понимаю?
Довод за термостат - при прогазовке иногда температура резко падает. То есть то нормально, а то нет.
2. Распределительный клапан (второй термостат). Как я понимаю, он лишь открывает при 95 поток ОЖ через БЦ (которая меньше греется чем ГБЦ). И у него, в отличии от первого термостата конструкция как у простого клапана. С одной стороны он, конечно, может барахлить, с другой - он не может уменьшить поток через радиатор.
3. Радиатор забит. Довод за - год назад был замят по центру. Выправили (клялись что химию не лили - и так не тек.радиатор кондея был замят сильнее - после правки давление держит - а оно у фреона на порядок больше). Довод против - поток через него при промывке идет хороший, ничего не вылетело из него (гонял в обе стороны).
4. Прокладка ГБЦ. Против - отсутствие симптомов (конденсат в большом количестве, пар из трубы, падение уровня антифриза). Также против прокладки ГБЦ выступает тот факт, что проблемам уже пол года. Все свечи "нечистые" рабочие. Скоро буду менять - посмотрю на поршни (если увижу :-) ).
А вот теперь несколько вопросов:
- Что будет если совсем убрать термостат? - по идее основная часть ОЖ будет вертеться по малому кругу и охлаждаться еще хуже, или нет?
- Где происходит разделение/смешивание потоков печки и остальной ОЖ? По схеме смотрел - не понял. Т.е. поток Через печку идет в обход термостата и водяного клапана (по идее так должно быть) или я ошибаюсь? Другими словами плохая (не достаточно хорошая) работа печки может ли быть связана с термостатом или распределительным клапаном?
- Если разбирать радиатор - можно ли обойтись стандартными инструментами, или необходимы спецщипцы? Верхний бачок слегка выгнут (после ДТП), если разобрать - то получится ли нормально собрать? Снимать лучше верхний бачок или нижний, или оба?
-
Што-же ты на слете молчал ?
Термосьтат совсем убирать нельзя.Жидкость будет идти по обоим кругам А это не есть гуд.
С ГБЦ идет на прямую в печку,а слив в верхний бачек радиатора,А радиатор печки пробовал промывать?
Я радиатор разбирал,шомполил,но собрать обратно не смог,не хватило терпения.Снимал верхний бачек.Сначала герметика мало намазал,2 раз начали усики ломаться,пришлось брать новый.
-
Ну на слете я кому-то вкратце рассказал. Чистил оба радиатора без разборки. Проблема в том, что иногда все в порядке - но чем дальше, тем реже...
С ГБЦ идет на прямую в печку,а слив в верхний бачек радиатора
Не все же в печку идет? И слив с печки идет в район термостата. А вот как там - фиг его знает.
Снимал верхний бачек
с инструментом или без?
В мурзилке красиво написано - там где нельзя пользоваться специнструментом - используйте отвертку и плоскогубцы. А на деле как это?
Сначала герметика мало намазал
Т.е. поверх резинового уплотнения?
Жидкость будет идти по обоим кругам А это не есть гуд.
Почему?
-
Ну конечно не все.
Разбирал просто отверткой.Отгибал усики.
Герметик надо мазать с обеих сторон прокладки и потолше.
Термостат перекрывает :или большой круг или малый,если его убрать 2 потока будут встречаться и циркуляция ухудьшиться.
-
а тема "герметик потолще" не аукнется потом в виде забитых каналов чегонить?
-
Его же Не на трубки мазать а под крышку.
-
- Что будет если совсем убрать термостат?
совсем убирать нельзя, потому-что нарушится температурный режим двигателя*list*
-
Помню на старых жигулях в деревне проблема с термостатом решалась установкой жестянки с дырочкой около 3мм.
-
Термостат можно проверить. Выкрутить его и попробовать нагреть феном, но должен открываться (пружина удлиняться) на глазах при нагревании. Только если бы беда с термостатом была то в радиатор горячая ОЖ не поступала бы ПМСМ. Проблема однако в том что термостат у нас неудобно расположен, так просто, с кандачка, его не снимешь.
-
У меня подозрение, что термостат не доконца открывается - поэтому поток через радиатор слабый и не смотря на то что ОЖ остывает в нем, этого недостаточно. При включении пропеллеров, поэтому, радиатор быстро остывает (кроме верхней части). При прокачивании газелевской помпой - поток идет через радиатор хороший (на глаз не заметно отличие от потока если просто без радиатора помпу гонять).
Опять-таки, старый термостат, замененный осенью, в кипятке раскрывается, но в мурзилке указано раскрытие более 8мм (при 95 градусах), померить сложно, но на глаз - менее 8 на только что вытащенном из кипятка.
А если раскрытие меньше - он не только меньше в радиатор пустит (соответственно скорость потока ниже и середина и низ радиатора не горячие), но и малый круг не закроет.
Еще подозрение, что крышка радиатора после скрепки не стала держать давление. Т.е. на горячем двигателе в радиаторе давления может не быть. Уровень ОЖ при этом в радиаторе чуть ниже дырки в расширительный бачок. Уровень в бачке на холоднйю/горячую меняется.
-
Ну попробуй совместимый термостат поставить - у нас 500 рублей стоит. Потом отпишись по результатам.
-
В субботу занимался системой охлаждения двигателя. ИТОГ: РЕЗУЛЬТАТ ПРЕВЗОШЕЛ ВСЕ ОЖИДАНИЯ!!! С самого начала пошел от малого - решил заменить нижний термостат, который снялся очень легко (два болта и он у нас в руках). Проверка родного термостата показала, что причина перегрева двигла не в нём, при нагреве в чайнике нормально открывается и нормально закрывается. После этого отсоединил и вытянул наружу радиатор, который пытались продуть воздухом, водой, лили Тирет, уксус(кислота) разведённый 50/50... после проверки наливом горячей водой стало ясно, что нужно разбирать. Снимал только верхнюю крышку так: отжал отвёрткой один край и лёгким надавливанием крышки отжал второй край, после этого снял крышку и прокладку резиновую. Подвёл к нижнему патрубку радиатора шланг с водой и выяснилось что чистых сот было аж СЕМЬ!!!! Затем взял пружину с военной фуражки и лёгкими движениями с верху начал чистить каждую соту пока не пойдёт с неё уверенной струёй водичка. После очистки радиатора промыл его дистилятом. Крышку, прокладку и посадочное место на радиаторе протер спиртом, высушил феном, намазал красного герметика, поджал струбциной по бокам периметра, а за тем плоскогубцами с верху. Перед постановкой радиатора на место, не устанавливая термостат, налил в систему дистиллированной воды (литра три вошло) и поганял движек минут 5-ть. Потом всё это слил, поставил все механизмы в исходное положение и залил антифриз (NESTE концентрат разбавил 50/50). За воскресение проехал 150 км. - полет нормальный, температура двигателя 89-90 град., за бортом +18град. Подтеков на холодную и горячую нет. СПАСИБО ВСЕМ КТО ПРИНИМАЛ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ!!!
-
Вот хорошо бы еще фото всего процесса предоставил! А так замечетельно!
-
если кому надо могу отдать за тысячу родной радиатор с вентиляторами (верхний бачок треснул) 89529096887
-
Вот хорошо бы еще фото всего процесса предоставил! А так замечетельно!
Волосы дыбом! Руки - то в уксусе, то в Тирете! И главное, что полная неуверенность в положительном итоге!!!
-
Сегодня поставил для замеров машину на холостых в гараже. После 10 минут, провёл замеры включения и отключения вентилятора. Это для тех кто хочет проверить не забит ли у него радиатор.
И так. Температура воздуха +29 градусов, машина стоит в гараже капотом внутрь, наружу торчит только выхлопная труба (у меня насадка специальная из старого шланга для пылесоса чтобы газы не нюхать). Ворота гаража открыты настеж. Капот открыт. Напоминаю стоит полностью в гараже, задом к выходу.
Двигатель на холостом ходу 10 минут (для стабилизации температуры). Все потребители выключены. После стабилизации получились следующие цифры.
Замеры производился с момента остановки вентиляторов (температура по мультику 90 градусов). Т.е. ждём пока включатся, потом ждём пока выключатся (температура упала), и начинаем измерять.
0:00 - выключение вентиляторов Тож=89-90.
1:05 - включение вентиляторов Тож=95
2:45 - выключение вентиляторов Тож=89-90
1:08 - включение вентиляторов Тож=95
2:43 - выключение вентиляторов Тож=89-90
В гараже ветер не дует и двигатель нагревается довольно быстро. Измерения производились от предыдущего. Т.е. указанные цифры это время прошедшее от предыдущего измерения.
Может кому то эти цифры помогут. Если кто желает провести подобные измерения и выложить результаты - милости прошу, так будет даже точнее. Единственное что всё сильно зависит от температуры на улице.
Заметил что если после включения вентиляторов погазовать до 2 тысяч то температура падает гораздо быстрее. В разы, буквально на глазах. Оно и понятно помпа лучше качает.
На забитом радиаторе время работы вентилятора существенно больше. У меня было так что по 10 минут молотил до чистки радиатора прежде чем отключится.
-
У меня последнее время частенько такое происходит: с 95 до 91 падает температура буквально моментально. Потом весьма долго, пару-тройку минут молотит при 91. А вот если выключишь зажигание, мульт сразу же показывает либо 90, а чаще всего 89
-
У меня тоже долго на 91 градусе молотит! Я помогую газулькой, прогазую и температура падает до 90, вентиляторы выключаются!
У меня пришла пора менять антифриз, вот думаю заодним промыть радиатор! Как думаете, стоит ли менть термостаты?
-
Нестоит,если они рабочие.прогрев в норме?Если да то забей.
-
Господа!
Возникает периодически перегрев двигателя. Радиатор промывал лично до куда смог добраться, ОЖ свежая, радиатор горячий. Никаких заслонок и т.п. не было. Эксплуатирую авто с осени прошлого года, так что с данным симптомом не сталкивался.
При городском движении с включенным кондеем мульт ругается на перегрев и показывает температуру в 120С. Ругается эпизодически.
Машина стоит без нагрузки (в режиме паркинг).
Кондей отключен. Прогрев до 95С, включаются вентиляторы и отключаются при 90С.
Кондей включен. Вентиляторы включаются автоматически. Температура держится в диапазоне 95-98С.
При движении без кондея температура колеблется от 93 до 97С. При включении кондея и движении старт-стоп в городе температура поднимается до 104-108С и растет вплоть до 116С. По показанию индикатора (зеленая лампа) все в норме. Стоит чутка придавить тапульку (в диапазоне 2300 - 3000 оборотов) - температура поднимается из расчета 1С за 1 секунду до тех 120 градусов.
Пните в нужное русло. Особо не напрягает скидывать педаль газа и ждать снижения температуры ( требуется порядка 3 секунд), но все равно осадок остается. Данный косяк виден лишь в дневное жаркое время - вечером и утром все в норме.
-
воздушная пробка системе (после смены ОЖ например), трещина в ГБЦ (если уходит антифриз), неисправный термостат/клапан в крышке радиатора. Ну это так, несколько русел. Начни с развоздушки, не поможет - термостат и крышка.
Проверь натяжение ремня навесного, сними его вообще, покрути шкив помпы - нет ли скрипов, заеданий, люфта?
-
AlexM,проведи замеры по методике как делал я на предыдущей странице и опубликуй результаты. Я тоже мыл радиатор как то давно, без снятия крышки и шомполения толку от такого мытья немного.
-
Может основной радиатор забит снаружи всяким г...
(http://s009.radikal.ru/i309/1107/65/10837d93f022.jpg) (http://www.radikal.ru)
Переодически с такой проблемой приезжают.Лечиться снятием радиатора и мойкой изнутри каршером.
-
Пошел немного иным путем - поехал сегодня на работу на авто с дачи (первый день из отпуска). Ехал специально без кондея и не давал оборотам подниматься выше 3500-4000. Температура варьировалась от 95 до 121С. Я аж в осадок выпал.
По факту приезда открыл капот. Когда глушил градусник мульта показывал 107С. Верхний и нижний патрубки горячие. Верхняя часть радиатора (около заливной горловины) горячая и дотронуться невозможно. Провел эксперимент - опустил руку на свой страх и риск и потрогал среднюю часть радиатора за карлсонами (ниже не дотянулся) - там руку можно спокойно держать. Так что, скорее всего, это есть пробка.
Как избавиться от пробки в несервисных условиях, то бишь стоя у дороги? Надо ехать за город, а с московским и областным траффиком тяжку будет добираться.
-
Это не пробка.Радиатор надо шомполить.Можно самому но геморно,лучше в сервис отдать,если возьмуться.
-
Андрей, ну попробовать то надо!
AlexM, встань передними колесами на возвышенность, например бордюр, открой крышку радиатора, заведи мотор, выстави крутилку климата на максимальную температуру и включи климат на малые обороты (не обязательно, но лучше включить чтобы все заслонки точно пооткрывались) и пусть машина так работает минут 5-10-15. Можно слегка подгазовывать. В районе выхода шлангов печки из моторного щита под капотом (в районе стакана левой стойки) есть сосок с надетым на него резиновым хомутом, можно снять этот самый колпачок и подождать пока возможный воздух не выйдет оттуда.
Кстати, печка горячим дует если без кондея включить?
-
Андрей, ну попробовать то надо!
AlexM, встань передними колесами на возвышенность, например бордюр, открой крышку радиатора, заведи мотор, выстави крутилку климата на максимальную температуру и включи климат на малые обороты (не обязательно, но лучше включить чтобы все заслонки точно пооткрывались) и пусть машина так работает минут 5-10-15. Можно слегка подгазовывать. В районе выхода шлангов печки из моторного щита под капотом (в районе стакана левой стойки) есть сосок с надетым на него резиновым хомутом, можно снять этот самый колпачок и подождать пока возможный воздух не выйдет оттуда.
Кстати, печка горячим дует если без кондея включить?
Печка дует горячим. Насчет соска печки совсем забыл - надо бы попробовать.
-
Один в один ситуация у другана была. Радиатор горячий только по бокам, а в середине тёплый. Все танцы с бубном и газования мордой вверх ничего не дали. Кстати при температуре 121 уже лампа перегрева включатся должна! Даже уже помоему при 107 градусах. Так ездить нельзя - иначе велик риск потом ремонтировать ГБЦ и менять все сальники и маслосьёмные колпачки.
Ты когда едешь и двиг греется выше нормы врубай салонную печку на максимум - да жарко, но зато температура вниз пойдёт. И ещё погазовать если в пробке до 2 тыс недурно будет, помпа тогда лучше качает и печка остудит часть ОЖ.
-
Один в один ситуация у другана была. Радиатор горячий только по бокам, а в середине тёплый. Все танцы с бубном и газования мордой вверх ничего не дали. Кстати при температуре 121 уже лампа перегрева включатся должна! Даже уже помоему при 107 градусах. Так ездить нельзя - иначе велик риск потом ремонтировать ГБЦ и менять все сальники и маслосьёмные колпачки.
Ты когда едешь и двиг греется выше нормы врубай салонную печку на максимум - да жарко, но зато температура вниз пойдёт. И ещё погазовать если в пробке до 2 тыс недурно будет, помпа тогда лучше качает и печка остудит часть ОЖ.
дак может там бульки в расширительном бачке уже? а мы что то и не спросили...
-
Булек нет. Отогнал в сервис - машину уже сделали. Сказали расскажут по приезду. Потом отчитаюсь. Пополню копилку опыта.
-
Булек нет. Отогнал в сервис - машину уже сделали. Сказали расскажут по приезду. Потом отчитаюсь. Пополню копилку опыта.
отлично!! Ждем отчет :)
-
Итак, отчет не особо утешителен.
Снаружи проблем нет, внутри было немного грязи, пробка исправна. Ушло немного ОЖ - подтеков нет. От жидкости идет специфический запах отработанных газов. В масле налета нет. Грешат на прокладку. В понедельник-среду поеду на диагностику. По предварительным данным - замена прокладки. В сервисе сказали что кондеем пока не пользоваться в целях соблюдения температурного режима движка, но нас так просто не возьмешь.
Из сервиса предстояла поездка на дачу. 100 км пути я ехал 4 часа в ритме старт-стоп с включенным кондеем. Температура не поднималась выше 96С. Мистика?
Чем вообще может грозить данная ситуация? Какие именно прокладки необходимо поменять? Ранее вообще с данной проблемой (ни на одном авто не сталкивался).
PS: При самом критичном исходе предложено 2 варианта:
1. Менять прокладку +маслосъемники. Объявлено за работу 20к + около 4к за запчасти.
2. Ставить контрактный движок. Цена 25к-30к, работа - 8к.
С учетом текущего пробега в 140 000 км что будет целесообразнее?
-
матерь божья, совсем охренеть... Сервисок бы в Москве открыть, а жить тут...
AlexM, Менять придется прокладку ГБЦ (примерно 900-1300 рублей) и, если есть желание то комплект колпачков. Стоят они по разному, их там 16 штук, примерно по цене 120-130 руб за штуку (оригинал, неоригинал иногда и по 75 можно найти). Если коллектор впуска пластиковый, то возможно придется поменять его прокладку, если его вобще снимать будут. Из прокладок и запчастей - все... Ну если сильно страшно то можно еще прокладку клапанной крышки поменять, 150-300 руб.
О контрактнике ИМХО забудь - историю двигателя ты не знаешь, можно поменять шило на мыло, одно радует - второй двиг в гараже будет лежать :)
ЗЫ. так я не понял, а что они тогда "сделали"? Если прокладка но масла нет, то бульки то должны быть в расширительном, вот если трещина в ГБЦ - тогда печальнее все
-
AlexM,протестируй прокладку самостоятельно методом презерватива (http://nissan-liberty.ru/dvigatel-23/holodnyi-vozduh-iz-pechki-na-goryachem-motore-2931-3.html#post73967).Прокладку можно пробовать лечить химией (http://nissan-liberty.ru/dvigatel-23/uroven-antifriza-v-qr20-119-6.html#post83101). На двух машинах сделали успешно. Сервис ессно будет тебе парить вплоть до капиталки это их хлеб.
Если презерватив на холостых не надувается пробуй включить кондей или погазовать немного и смотри на него, если надувается значит хана прокладке, если его втягивает тоже. Если есть момент втягивания значит есть шанс вылечить химией с минимальными затратами. На одной машинке с момента лечения проехали 5000 км, на другой 20000+ проблема не повторялась. Правда пришлось на одной мыть радиатор со снятием, ну ты по ссылке прочитаешь. Смысл состава в том, что там керамические волокна которые попадая в зоны с высокой температурой отвердевают закупоривая их подобно сварке, поэтому микротрещины в прокладке лечит.
Забыл сказать. За уровнем масла теперь следи. Если начнёт уходить - значит перегрел и потекли сальники и маслосьёмные. Резина не любит высоких температур почему-то. Если не уходит - считай пронесло.
Lib_krsk,ценники у вас только видимо такие :) Хоть прямо в Красноярск езжай. У нас тоже прокладку ГБЦ меняют ценник не менее 6 рублей.
Во кстати! В архиве нашёл! http://www.youtube.com/watch?v=-Z9fqkLMHF4 На холостых не надувалась, а вот если газку поддать то да - значит только начинает подпускать прокладка. По идее не должно надуваться и не должно втягиваться. Должно просто висеть на полшестого :)
На видео ещё не видно что её ещё и затягивало внутрь прилично в определённые моменты.
-
L38Crow, ну ладно 6, но не 20 же!!
-
AlexM, а что за сервис? Если не секрет. Что-то 20 тыщ как-то многовато.
-
AlexM, а что за сервис? Если не секрет. Что-то 20 тыщ как-то многовато.
Ценник приблизительный. Это Якудза моторс
//update
Президентский тест провел - под нагрузкой кондея чутка надувается. Под оборотами 3500-4500 поднимается и надувается. Всасываний нет. Как я понимаю, тест провален. Завтра поеду искать химию.
//update2
Визуально пузырьков в ОЖ не видно.
-
Саид недавно делал капиталку двигателя. Товарищ вроде петрит в наших "куэрах"
Гаражный серис, но вроде как проверенный. Саид по рекомендации туда обращался.
Узнай, может там по-человечнее цена будет?
Да и просто бы ещё поинтересовался бы в том же джапан-каре, скайлайн-сервис (арид).
-
Саид недавно делал капиталку двигателя. Товарищ вроде петрит в наших "куэрах"
Гаражный серис, но вроде как проверенный. Саид по рекомендации туда обращался.
Узнай, может там по-человечнее цена будет?
Да и просто бы ещё поинтересовался бы в том же джапан-каре, скайлайн-сервис (арид).
Там ребята тоже проверенные. Погоню к ним на следующей неделе.
-
Итак, вероятность выявления других недостатков при пробеге в 140 000 км достаточно высока и ремонт может дойти до 70 000 рублей. Буду брать контрактник. Старый буду по запчастям распродавать. Вопрос более не актуален. Спасибо за помощь!
А где лучше контрактник взять? В столице ценники от 42 000 рубликов начинаются. На востоке гораздо дешевле можно взять и перевезти.
-
Контрактники здесь не обсуждаем На форуме продают с доставкой вроде - ищи в разделе купи-продай.
П.С. Если собрался на контрактник то не вижу причин не попробовать химию. Цена вопроса 300 рублей.
-
Залил химию. Прокладку заткнуло вроде. Видимо, переборщил с объемом герметика - опять перегрев. Пока промываю систему охлаждения (HI GEAR`овским средством). К выхам проведу повторный тест.
-
Друзья скажите на 95 градусах включаются оба карлсона? Вчера заметил что молотит только один (левый), а тот что с водительской стороны стоит. Сегодня проверил предохранители-целые, проверил релюшки , подключая их к аккумулятору - щёлкают, померил внутреннее сопротивление обоих карсонов - 1 ом на каждом. Может второй включается позже? Проясните пжлста, а то что-то я засомневался.
-
второй кондеевский вроде как
-
второй кондеевский вроде как...
купил тож хайгировский герметик для прокладки блока....я так понял лить как по инструкции не нужно? лучше слить антифриз разбавить в нем, перемешать и залить в радиатор? по дозе кста лить половину, а то там до 20 литров ОЖ?
-
второй кондеевский вроде как...
купил тож хайгировский герметик для прокладки блока....я так понял лить как по инструкции не нужно? лучше слить антифриз разбавить в нем, перемешать и залить в радиатор? по дозе кста лить половину, а то там до 20 литров ОЖ?
Кондеевский? Радиатор кондея ведь перед радиатором двигателя стоит. У меня на радиаторе кондея вообще вертушек нет.
По применению.
http://nissan-liberty.ru/dvigatel-23/uroven-antifriza-v-qr20-119-post83101.html?highlight=9043#post83101
Много не надо, литра два-три достаточно слить и размешать. Мониторь температуру потом.
А тест прокладки что показал? Презерватив встаёт?
-
По результатам вчерашней беседы в чате отчитываюсь.
Первое - фишку снять со второго вентилятора и прикрепить на первый (водительский) не получилось. Хотя она по длине вполне достаёт, но фишка у пассажирского вентилятора (№2) двух-контактная, а у водительского вентилятора (№1) четырёхконтактная.
Далее я завёл движку и включил кондей - сразу заработал второй вентилятор, первый как и ранее молчал. Я снял фишку с первого вентилятора и стал измерять напряжение, на одном из контактов нашёл +14 вольт. Напряжение подаётся во время включения второго вентилятора и отключается во время выключения. Т.е. по идее они должны работать одновременно просто при включенном кондее.
(http://s19.radikal.ru/i192/1107/03/fb6943f81ef5.jpg)
Вот куда вставлена проволока на той ножке и +14 вольт. (Между ногой и корпусом)
Прошу владельцев RM12, QR20 2WD просто включить кондей и посмотреть оба ли вентилятора крутят и отписать здесь.
А если ещё кто измерит напругу на всех остальных ногах этой клеммы буду благодарен (одна из ног - земля чёрный провод). У меня на всех ногах пусто, кроме указанной.
Вот фото моих реле
(http://i045.radikal.ru/1107/4a/a6abae12156a.jpg)
(http://i038.radikal.ru/1107/ad/f5e2d3d66180.jpg)
Как видно у меня есть Реле 1, Реле 3 реле, но нет второго реле.
Вот схемка любезно предоставленная Термитом.
(http://s015.radikal.ru/i333/1107/4e/bcec7d9ec45c.jpg)
Последний эксперимент провёл следующий. Довёл температуру движки до 95 и как только включился второй пропеллер, включил кондей - первый как и ранее гордо стоял.
С вероятностью 85% делаю вывод о сгоревшем вентиляторе. (Крутить руками пытался - крутиться легко, в том числе пытался крутить когда второй работает - ноль эмоций).
Кстати напругу на клемме я мерял между ногами и корпусом машины. Может на клемме "земля" отвалилась?
Мысли?
-
тест не делал, просто пропало кудато поллитра с расширительного бачка...
-
Вот куда вставлена проволока на той ножке и +14 вольт. (Между ногой и корпусом)
у меня тоже только на ней есть +14.1v сейчас промерил. оба вентилятора вращаются когда включен кондей (и когда температура +95-90)
-
pilot013r,спасибо друг!
Я тут поменял местами релюшки 1 и 3 чтобы проверить - ничего не изменилось. Промерил напругу на клемме. Она есть на той ножке что я указа (+) и по диагонали от неё (-) 14В во время включения вентилятора.
Далее я измерил внутреннее сопротивление рабочего вентилятора - 1,2-1,4 Ома получилось. Измерил внутреннее сопротивление на фишке нерабочего вентилятора (на тех ножках которые соответствуют разьёму где я нашёл напряжение) - 12 Ком! Думается мне что внутреннее сопротивление вентилятора в 12Ком это многовато. Измерил внутреннее сопротивление на других двух ножках получил 1,6-1,8 Ома!
(http://s005.radikal.ru/i211/1107/2f/e3b85f7a5043.jpg)
Извините за качество схемы, некогда было рисовать получше. Это разьём вентилятора куда подключается вилка по которой и подаётся напруга.
Вот теперь думаю - что у нас на первом вентиляторе две обмотки? Зачем? А что если попробовать подать напряжение на вторую обмотку? Вдруг тоже будет крутить, как думаете? Тогда просто перепаять фишку и дело с концом.
-
L38Crow, если у тебя реле 1 и 3, то схема работы будет выглядеть так.
(http://i056.radikal.ru/1107/d2/3ec75e8de716.jpg)
Реле №1 сработает, когда на катушку придет управляющий сигнал «минус» (зеленый), с ЭБУ с 9й ноги. Плюс на катушку реле подается постоянно, как только ключ повернут в IGN. (Оранжевый).
NO контакты реле сомкнутся и подадут плюс с аккумулятора на обмотку двигателя с двух пиновой фишкой, и параллельно на первую обмотку двигателя с четырех пиновой фишкой. (красный) Двигатели будут работать одновременно. Минусы первого двигателя, и первой обмотки второго сидят на корпусе жестко. (Синий). Это та обмотка, которую ты вызвонил.
Двигатель двухскоростной. Имеет две обмотки.
(http://i023.radikal.ru/1107/08/92503884d044.jpg)
Вторая обмотка Двигателя подключается через реле №3. Которое сработает при появлении управляющего сигнала «минуса» с ЭБУ пин №10. (зеленый). Плюс на катушке реле №3 тоже постоянный, тот же что и на реле №1 - IGN. (оранжевый)
Своими NO контактами реле первой парой подаст плюс с аккума, (красный) второй минус (синий), на вторую обмотку двигателя. Двигатель будет работать один.
Зачем так сделано, не знаю, но двигатель двухскоростной. Имеет два режима работы, может кто-то это объяснит.
15кОм. Это конечно хрень. Обмотке хана. Или фишке. Попробуй сначала питание подать на провода, или прозвонить сопротивление напрямую минуя фишку. А потом, если и там 15Ком, действительно перекинуть провода на вторуюобмотку, в любом случае ты нечего не теряешь.
Обмотки на фишке крест-накрест. Завтра ради интереса у себя померяю.
-
Термит,спасибо Сергей. Остаётся загадкой для чего этому вентилятору две обмотки. Я пробовал как мне кажется все возможные режимы функционирования и ни на одном ЭБУ не включало вторую обмотку (с кондеем и без). Возможно вторая обмотка подключается при нагреве свыше определённой температуры.... Ну я предполагаю что так.
Как вариант можно пробовать перемкнуть контакты на Реле 3 и посмотреть что будет. Для чего то же оно есть? Не может же быть чтобы оно было просто так установлено верно?
-
Возможно вторая обмотка подключается при нагреве свыше определённой температуры.... Ну я предполагаю что так.
на корейцах(д.нексия) стоит добавочное сопротивление и вентилятор имеет две скорости вращения,хотя обмотка вентилятора одна
-
Догадка была верная! Другие два провода это вторая обмотка! Стоило подключить 12В как вентилятор загудел.
(http://s51.radikal.ru/i132/1108/04/c0fbe6f37438.jpg)
(http://s44.radikal.ru/i103/1108/ca/df6b16f83d45.jpg)
Вторая обмотка на зелёном (+) и жёлтом проводе (-). При подключении 12В, потребляемый ток вентилятором составляет 7А. Дует по ощущениям пошибче даже первого.
В общем я скроссировал на разъёме кабели заменив первую обмотку второй (синий в зелёный, чёрный в жёлтый), а первую обмотку попросту отключил заизолировав. И всё работает!
При включении кондишена молотят оба пропеллера. При достижении 95 градусов также включаются оба.
А теперь внимание! Последнее испытание, завёл двигатаель (с открытым капотом, на улице +25), дождался включения вентиляторов (температура ОЖ=95) и засёк таймером время. До отключения вентиляторов время составило - 49 секунд! За 49 секунд температура упала до 90 градусов. Ранее мои замеры давали более длительные промежутки. Это всё на холостом ходе. Класс.
Такие дела.
Все руки обжёг пока удалось залудить провода паяльником, видимо для их пайки нужно кислоту брать, а у меня кроме канифоли и припоя с собой как назло ничего не было.
-
Сегодня заменил радиатор, предыдущий в рабочем состоянии был практически холодный( предположительно-забит внутри, двиг грелся до 110-112 градусов, вентиляторы молотили ОБА!).... перед этим еще снял термостат (на 88 градусов) и поставил старый ( на 82 градуса)-наверно зря.... так вот теперь верхний порог температуры доходит до 95 градусов-включается вентилятор ОДИН! ( почему один ?) , а нижний порог - температура падает и до 74 градусов(!!!)- термостат ? ... радиатор теперь ВЕСЬ горячий.
Вопросы;
1. Вентиляторы включаются одновременно или.... как ?
2.Почему такая низкая температура? Термостат? Прошлым летом у меня(на этом термостате) в движении даже синяя лампочка загоралась( мультика тогда не было)
3. Уровень жидкости в бачке стоит на одном уровне, от холодной машины до проехавшей. Пробка радиатора? Поставил,кстати, тоже новую, на 0,9
Замечу - двиг SR-20...
-
1. Да одновременно. Измерь сопротивление обмотки того который не включается на тех ножках что указано выше. Сообщи результат. Должно быть 2-10 Ома. Включатся оба должны даже с кондиционером.
2. Да видимо термостат. В движении 83-90 градусов в зависимости от температуры на улице. У меня даже зимой в -35 в движении 83 градуса.
3. Не должно быть так. Открой на холодную, проверь уровень в радиаторе, если нужно долей. Проверь пробку понажимай пружину. Потом на горячую после пробега посжимай верхний патрубок радиатора должно быть по упругости как покрышка детского велосипеда, т.е. рукой должен сжиматься нормально с усилием. Сравни с тем какой он на холодную, на холодную должен сжиматься очень легко.
-
1. ... приехали - блин, в электрике я ноль , придется до СТОшки доехать.... наверно, когда при замене радиатора диффузор с вентиляторами вверх и вправо поднимал( фишки не отсоединял, попробовал,но безрезультатно) какой то проводок потянул.... хотя вроде все аккуратно делал... и до замены вентиляторы крутились оба.
2.Завтра поеду куплю новый термостат и поменяю , возьму снова на 88 градусов
3.Шланг верхний трогал - упругий.... на холодную завтра посмотрю уровень, радиатор менял , антифриз слитый назад весь не влез..... пробку попробую предыдущую поставить- она рабочая
Спасибо!
-
Gektor,возьми цешку китайскую и в режиме измерения сопротивления (значение 200) измерь его между контактами жёлтый-зелёный и потому между чёрный и синий. Для этого снимаешь фишку с вентилятора и измерения проводишь на разъёме который на радиаторе (провода идут к пропеллерам). Картинка на предыдущей странице. Кстати, у тебя водительский не запускается?
-
L38Crow, попробую так сделать . Да,не запускается водительский
-
1. Ура! нашел , все прозаично - сгорел предохранитель 40А .поменял -все заработало..
2. Термостат поменял на новый -88 градусов ... работает, открывается точно на 88 ( по мультику) ...
3. Ну здесь буду работать- выгонять воздух и т.д. .....
-
Это где такой предохранитель на 40А? На вентиляторах радиатора по 15А стоят предохранители. Там их два штуки.
-
Если по ходу движения авто, то с левой стороны под капотом блок предохранителей .... в нем - левый ряд, третий(если не ошибаюсь) сверху , такой мощный, я бы сказал ...на нем написано- 40А , на втором вентиляторе такой же стоит
L38Crow, может в QR по другому немного?
-
Gektor,у меня они вроде в салоне. http://nissan-liberty.ru/elektrika-26/predohraniteli-2514.html?uri=/elektrika-26/predohraniteli-2514.html
-
Gektor,у меня они вроде в салоне. http://nissan-liberty.ru/elektrika-26/predohraniteli-2514.html?uri=/elektrika-26/predohraniteli-2514.html
Почитал, завтра сфоткаю свою раскладку ...
-
(http://s011.radikal.ru/i315/1108/be/f6031f44c250.jpg)
Левый ряд,четвертый сверху - он сгорел...
-
Как известно QR20-ые как и многие "горячие" моторы очень чувствительны к локальным перегревам возникающим при резкой остановке двигателя в тёплое время года. В особенности когда температура охлаждающей жидкости достигла верхнего предела нормы - 95 градусов, а на улице жара. Внезапное прекращение циркуляции охлаждающей жидкости приводит к тому, что температура повышается выше верхнего предела нормы (к тому времени в "голове" уже больше 95 градусов) локально может достигать до значений более 100 градусов. Температурный градиент растёт в сторону головки блока, внешняя часть её охлаждается, внутренняя сильнее нагревается (поскольку прекратилось охлаждение), материалы разные и коэффициенты расширения разные, начинает "корёжить" металл что со временем приводит к пробою прокладки ГБЦ (выражается в том что начинает "уходить" антифриз, плохо работать печка, бурлить в бачке). Если вовремя не принять меры последствия могут быть вплоть до замены мотора.
Если совершить небольшой экскурс в технологии, то похожие проблемы есть на многих "горячих" моторах (головка блока напоминаю у нас работает постоянно при температуре ОЖ = 95 градусов что достигается за счёт дополнительно термостата который носит название "водораспределительный клапан". Сделано это в целях экономии ибо чем выше температура ДВС тем меньше расход).
В прошлом году я установил себе дополнительную помпу BOSCH на выход из радиатора печки. Она обеспечивает (в зимнее время) бОльшую прокачиваемость печки, что значительно снижает время прогрева салона и повышает комфорт эксплуатации.
На днях я провёл я тестирование доп. помпы в режиме "антиперегев".
Суть эксперимента: Ставим машину в безветренное место (в гараж), температура за бортом +22 градуса. Температура ОЖ - 95 градусов (по бортовому компу). Глушим двигатель сразу как температура достигла 95-и и включились вентиляторы Смотрим за показаниями. Справедливости ради, нужно отметить что ток жидкости не прекращается полностью, а замедляется на порядок, остаётся только движение жидкости за счёт естественной циркуляции (совсем-совсем слабое). И так, после заглушения мотора я зафиксировал в течении минуты показания датчика ОЖ 95, 96, 97, 98 градусов. Дольше ждать не стал и так понятно что температура растёт даже в области датчика температуры, который сам по себе далеко от блока, а в блоке уже "зашкалила".
Далее повторяем эксперимент, но со включенной (после глушения ДВС) дополнительной помпой БОШ. Показания следующие:
1) После того как заглушили при 95 градусах и включили помпу через 10 секунд уже показывала температуру 96 градусов. Помпа обеспечивает приток горячей жидоксти на датчик.
2) Две минуты температура держалась на 96, потом стала падать до 95.
3) Через четыре минуты 94.
4) Через семь минут - 90 градусов.
Кроме помпы ничего не было включено, печка выключена, поэтому охлаждение осуществлялось только за счёт циркуляции и распределения температуры по двигателю.
Выводы - система работает и обеспечивает необходимую циркуляцию ОЖ для охлаждения и стабилизации температуры ДВС. Похожие системы активно применяются BMW, WV на своих моторах. Там правда помпа ставится в другом месте, но наша установка сразу "убивает" двух зайцев, во-первых помогает печке греть салон зимой, а во-вторых может охлаждать головку летом при отключении.
Как это должно работать?
Думаю помпу на лето нужно переводить в автоматический режим, с включением на срок 5 минут после глушения ДВС. Потребляет она не много 8 Ватт (0,8-1А) и не разрядит аккумулятор, тем паче после остановки ДВС аккумулятор в течении некоторого времени имеет некоторый избыточный заряд.
Подключить мыслю следующим образом:
Взять реле времени "на отключение". Управляющий контакт запитать от зажигания. Как только "пропало" зажигание то на 5 минут (300 секунд) включается помпа.
http://www.12v.ru/site.xp/050056052124.html
Подходящее реле:
http://www.12v.ru/site.xp/050056052124049049056057124.html
Подобная система позволит решить проблему с ГБЦ на всех режимах эксплуатации и надеюсь надолго избавится от проблемы замены прокладки ГБЦ (тысяч на 300 думаю хватит).
Ничего нового я не изобрёл, всё это давно сами японцы и европейцы (как уже говорил) применяют.
Стоимость доработки:
1) Помпа Бош (не имеет сальников, крайне надёжна) - 1700-2000 рублей.
2) Установка помпы - 500 рублей.
3) Подключение помпы и вывод тумблера в салон - 600-900 рублей.
4) Провода и реле - 400 рублей.
Тем у кого нет помпы и кто не собирается её ставить, следует соблюдать правило - не глушить двигатель, пока работают вентиляторы на радиаторе, особенно не глушить сразу если "гарцевали" по трассе. Так вы существенно продлите жизнь своему мотору. Однако как показывают мои замеры, эта предосторожность лишь "припарки". Радикально решить эту проблему можно установив как описано выше помпу и таймер в автоматическим режиме. Мне такое решение нравится больше, ибо "поставил и забыл".
-
Андрей, думаю совершенно аналогично! Единственно, что зимой 5 минутная задержка работы помпы уже, наверное, не к чему!
-
Volkan, по поводу зимы сомневаюсь немного. Зимой конечно двигатель остывает быстрее намного - из термодинамики чем больше разница между холодным телом (воздух) и горячим (двигатель) тем быстрее идёт процесс передачи тепловой энергии. Поэтому такой проблемы как перегрев нет, но перепад температуры (чисто теоретически) зимой даже больше. Посуди сам - на улице скажем -20, двигатель разогрет до +80 градусов. Внешняя часть очень быстро остывает, металл проводит тепло очень хорошо, поэтому весь ДВС остывает очень быстро. Это сравнимо с тем, если бы мы летом, после остановки ДВС открыли капот и стали дуть на него из вентилятора.... Но зимой практически никогда (у меня например) не бывает включения вентиляторов на радиаторе, поэтому двигатель работает при невысоких температурах. Тогда да - зимой такой режим вроде как не нужен, хотя особенно и не навредит, а даже от него польза будет.
Сейчас продумываю схему которая работала бы в трёх основных режимах:
1) "Зимний режим" - Включен всегда когда включено зажигание и выключен при выключении зажигания.
2) "Летний режим" - Выключен всегда когда включено зажигание, но включен на 300 секунд при выключении зажигания
3) Выключен.
При такой схеме невозможно будет "забыть" его включенным и достигается полная автономность работы.
Хотя если честно, всё больше склоняюсь к мысли что и зимой такой режим не повредит, а только поможет. Только зимой можно резко уменьшить время работы помпы, ну скажем до 1 минуты не более. А летом думаю надо 5 минут не менее. На жаре +40 за это время только начнёт температура падать... Хотя достаточно того что двигатель будет равномерно нагрет... не будет локального перегрева.
-
я делаю так....если при парковке вижу по мульту что температура меньше 90, глушу сразу, если больше, жду когда включаться карлсоны и педалькой газа выставляю 2000 об...жду падения до 89 и глушу...жена всё грит что фигня все это))))
-
мне жена говорит - больной я. Дескать никто так не делает. Ан нет, вот покажу эту ветку, пусть посмотрит, что многие делают так же!
-
Я тоже оказывается один из больных! :)
А где таймеровую релюшку надыбать можно?
-
На Volvo XC 90 видел как после остановки двигателя вентиляторы продолжали работать(это мы на перевал Чекетаман на Алтае поднимались), а мне пришлось поработать на своей пока вентилятор не остановился.
-
Volkan,у них на сайте всё можно заказать с доставкой почтой (150 рэ). Не забудь колодки под релюхи заказать.
Я заказал:
1) Одну релюху на 60 секунд для (зимнего режима)
http://www.12v.ru/site.xp/050056052124049049056055124.html
2) Одну релюху на 300 секунд для летнего
http://www.12v.ru/site.xp/050056052124049049056057124.html
3) Две колодки к ним
http://www.12v.ru/site.xp/050056052124049050050051124.html
Ещё у них классные реле контроля напряжения продаются. Но это из другой оперы. Очень удобно всякие подогревы сидений подключить - они будут гарантировано работать только при работающем двигателе (напряжении выше 13.5В в бортсети).
Подключать буду через тумблер с тремя положениями (выкл, зимний режим, летний режим).
-
Объясните плз старому пердуну, что вы конкретно пытаетесь этим достичь? Равномерного остывания? Достигните, при сразу-же вырубленной помпе. Гонять жижу имеющую одинаковую температуру с блоком - думаю смысла особого нет. Все эти страшилки про температурный облом ДВС возникли после историй с турбинами на морозе - там - ДА, получается резкий перепад температур после отжеговой езды и резкой остановке. (из-за разного теплового расширения разных деталей турбы) Двигатели наши думаю эти перепады перенесут без проблем. Хотя.. можно конечно и на воду подуть)))
-
Oleg46,ну мне добавить к тому что расписал в своём посте и к тем измерениям что сделал на предыдущей странице нечего. Равномерное остывание - да, отсутствие локальных перегревов - да. Цифры говорят сами за себя. Хуже не будет точно... Тем более с нашей системой охлаждения и двумя термостатами...
-
Не помню точно, но вроде на ТАЗовской 9-ке вентиляторы включались при заглушеном двигателе, когда t поднимается. Может с чем то путаю, но точно знаю, что встречал не раз..... Может проще с датчика t управление на реле помпы кинуть??? А + ,например, откуда стеклоподъёмники запитаны. Они ведь отключаются через некоторый промежуток времени после выключения зажигания..... Значит есть штатная временная релюха....
ПС... *SORRY* я не электрик, может чего недопонимаю. Датчики тестить ещё не научился, но в проводах вроде пока разбирался...
-
Не помню точно, но вроде на ТАЗовской 9-ке вентиляторы включались при заглушеном двигателе, когда t поднимается. Может с чем то путаю, но точно знаю, что встречал не раз..... Может проще с датчика t управление на реле помпы кинуть??? А + ,например, откуда стеклоподъёмники запитаны. Они ведь отключаются через некоторый промежуток времени после выключения зажигания..... Значит есть штатная временная релюха....
ПС... *SORRY* я не электрик, может чего недопонимаю. Датчики тестить ещё не научился, но в проводах вроде пока разбирался...
Не получится. Вентиляторами управляет ЭБУ, который при выключении питания отключается. Датчик температуры ОЖ это просто термопарка.
Кроме того вентиляторы будут охлаждать радиатор, а ОЖ не будет проходить до него поскольку помпа не качает. Так что даже вдвойне не получится.
-
Я всегда стужу по показометру до 89 градусов .... Но идея правильная очень, опиши куда врезал помпу, я хочу сделать врезку помпы тоже и .... и включение вентиляторов, как в БМВ, мотор глушишь, а помпа и ветиляторы ещё минуту-две крутятся, охлаждая мотор о приемлемой температуры, если при 96 на мульте выключить мотор, температура головы доходит до 118 градусов,я мерял.
Я такую систему делал на своей волге(ГАЗ-3110 с дефорсироваанным 402 двигателем, 5 ст КПП), как я уже хватстался - у меня Волга была испытательным полигоном, я много всякой электроники в неё напихал тогда, и по моему пути у нас в городе пошло много владельцев Волг , начиная от уменьшенного шкива помпы, как на спецмашинах (скорая помощь в кузове универсал) , при этом штатный вентилятор был снят, а вместо него вкрячен электрический, гораздо более продуктивный от 406 движка, также стояла ГАЗелевская помпа дополнительно, и масляная помпа на масле - всё это управлялось небольшим блоком, надо поискать схемку, полностью автономный блок, работает независимо от остального оборудования. После установки этой системы я забыл навсегда что мотор может перегреваться и что что у Волги пробивает (тоже расходный материал - пробивает на 402 движках тоже не редко) прокладку .... впрочем и уход регулироввок клапанов стал намного меньше ....
У БМВ , например применяется специальный датчик - там три провода - один общий, один - термопара, а третий - как аварийный датчик - замкнут при превышении 90 градусов, вот именно он то и управляет вентиляторами ....
-
Помпу сфотаю как буду с фотиком. По теме, заказал реле времени. Одну на 300 секнуд для лета, вторую на 60 секунд для зимы. Думаю поставить их через переключатель с тремя положениями Лето, Зима, Выкл.
Провёл измерения по работе вентиляторов с помпой и без. Температура на улице +23, машина в гараже (+26) капот ничем не обдувается и закрыт. выждал 10 минут на холостых для стабилизации теплового баланса после поездки. Замерял время до включения вентиляторов и время работы вентиляторов с помпой и без неё. Измерения начинал с момента включения вентиляторов (на 95 градусах)
Вот что получилось без помпы:
Вентиляторы работали 01:05 до отключения (89 градусов)
Двигатель работал 02:39 до включения вентиляторов (95 градусов)
Вентиляторы работали 01:05 до отключения (89 градусов)
Двигатель работал 02:31 до включения вентиляторов
Вентиляторы работали 01:07 до отключения (89 градусов)
Вот что получилось с включенной помпой:
Вентиляторы работали 00:59 до отключения (89 градусов)
Двигатель работал 02:23 до включения вентиляторов (95 градусов)
Вентиляторы работали 00:55 до отключения (89 градусов)
Двигатель работал 02:23 до включения вентиляторов (95 градусов)
Вентиляторы работали 00:56 до отключения (89 градусов)
Другими словами с помпой тепловой обмен идёт активнее. Что подтверждает правильность теории.
-
Помпу сфотаю как буду с фотиком.
Андрей, ну как насчёт фотографий?
Тоже есть есть желание поставить помпу дополнительную.
Чёта у меня сегодня температура держалась в пробке 95 и почти не падала, хоть и вентиляторы крутились. Все симптомы как у тов.Так как симптомы в чем-то схожи с первым сообщением в теме, напишу сюда.
После 3000км прошлым жарким летом температура ОЖ стала показывать 96 и 97 градусов. Вентиляторы стали работать дольше и на холостых оборотах очень долго охлаждали . При повышении оборотов после холостых температура падает на несколько градусов быстро, затем очень медленно. Раньше при езде накатом температура ОЖ быстро падала, сейчас - практически не падает.
Печка греет более-менее на ходу. На холостых - плохо.
Осенью при появлении симптомов поменял термостат (82 градуса на такой же) - практически не помогло. Зимой было более-менее. Сейчас снова греется до 96-97 и вентиляторы подолгу лопатят.
Визуально и на слух - все идеально. уровень ОЖ в норме, меняется в разумных пределах (на горячую и на холодную). Хотя осенью, когда менял подшипник муфты кондиционера, один мастер слушал через обычную железную трубку (приставляя один конец к агрегату а второй - к уху) все навесное - его вердикт был что помпа накрывается.
В расширительном бочке не булькает.
Метод скрепки - не помогает (езжу последние 3 дня - уровень в бачке тот же).
Сам уже созрел на замену помпы - но не хотелось бы ошибиться. А проверить работоспособность старой можно только сняв ее, или это не так?
И еще - нигде не нашел описаний самой замены помпы. может плохо искал?
Грешу на засраный радиатор. Не мыл его с момента апгрейда ни разу. Думаю имеет смысл продуть. Найти бы компрессор.
-
Грешу на засраный радиатор. Не мыл его с момента апгрейда ни разу. Думаю имеет смысл продуть. Найти бы компрессор.
Имеет смысл,снять его и промыть кёрхером.Он очень загаженый .Причём только основной.
-
Радиаторы (основной охлаждения и кондиционера) мыл на даче. Процедура не сложная. Открыть капот, снять решетку радиатора. Видим радиаторы. Аккуратно чистим радиаторы, а именно убираем "трупы" мушек, мелкие камушки О-о и тому подобную летающею живность-нечисть, с помощью двух тонких и не широких ножей или отверток выправляем загнутые от камешков ячейки охлаждения. Далее обильно проливаем водой весь этот шлак. Следующий этап берем жидкое чистящее средство (бутылек стоит рублей 30). Активно пшикаем моющем средством на поверхности радиаторов предварительно пролитых водой. Даем эту делу покиснуть минут 20. Проливаем водой (ВАЖНОЕ но, без фанатизма в двигатель воду лить не надо). Наслаждаемся чистыми радиаторами далее собирам все в обратном порядке и с чувством выполненного долга отправляемся жарить шашлык. :-)))
При работе по исправлению погнутых ячеек. Просьба не усердствовать так как трубки тонкие и в случае повреждения выйдет газ из кондея или побежит антифриз.
-
снаружи? или снутри?
-
Еще не плохо бы глянуть МЕЖДУ радиаторами.
-
Без снятия радиатор охлаждения не промыть ни какими средствами(мешает радиатор кондея), мой внешне был чистым температура в норме, после ДТП снял радиатор для заглушки пробитого патрубка,радиатор внешне почти чистый,но когда смотришь на просвет(на солнышко) там столько г......, достал керхер, мыл долго и упорно грязи море особенно внизу, так что если греется лучше снять, работы на полчаса.
-
не у каждого есть керхер...а перед мойкой снимать радиатор...чот некомиьфо....
-
Заедь на любую мойку, там есть Кёрхер
-
Не ну если совсем грязно можно и на мойке помыть. Только предварительно снять решетку радиатора. Помоют обратно ставишь и все нормуль.
-
не, кёрхером мыть не комильфо. Ламельки на раз загибаются. А вот сжатым воздухом на выдув - думается мне толк будет.
Полностью снимать радиатор - жижу менять заодно. Да не перед какой мойкой это не дадут сделать.
Радиаторы (основной охлаждения и кондиционера) мыл на даче. Процедура не сложная. Открыть капот, снять решетку радиатора. Видим радиаторы. Аккуратно чистим радиаторы, а именно убираем "трупы" мушек, мелкие камушки О-о и тому подобную летающею живность-нечисть, с помощью двух тонких и не широких ножей или отверток выправляем загнутые от камешков ячейки охлаждения.
А как же подлезть к лицевой стороне основного радиатора? Кондиционерный же мешает. Не можно конечно снять открутить верхние крепления, вытащить его не снимая патрубков, но это как-то стрёмно.
-
вот и я про тоже...керхер через кондюшный основной не промоет...так то по чеснаку и карлсонов снимать нужно
-
Как раз не соглашусь. Сильно загажен радиатор кондея. Он первый на себя гряз принимает и его ламельки и "страдают" от мушек и камушков. Радиатор охлаждения намного в лучшем виде. У него "страдают" ламельки только в верхней части где он не закрывается радиатором кондея. К лицевой стороне радиатора охлаждения подлез своеобразно, тряпку спустил между радиаторами и пошурудил, смахнул накопившийся пух. Далее промывка ниже.
Результат виден по фото. С левой стороны глубокое замятие ламелей на радиаторе кондея. Поправил как получилось. Лучше не сделать.
-
До момента снятия и помывки думал и делал также, только вместо тряпки мягкую зубную щетку на палочку и чистил между радиаторами,пух тополинный с лицевой части оч эфективно убирает, а потом между ними керхером, с виду как у тебя, а вот когда снял и увидел что там го.... А на мойке я бы вообще не доверил никому мыть радиатор, они одним взмахом все положат и п......ц, только самому аккуратно с растояния и ровно под прямым углом.
Как раз не соглашусь. Сильно загажен радиатор кондея. Он первый на себя гряз принимает и его ламельки и "страдают" от мушек и камушков. Радиатор охлаждения намного в лучшем виде. У него "страдают" ламельки только в верхней части где он не закрывается радиатором кондея. К лицевой стороне радиатора охлаждения подлез своеобразно, тряпку спустил между радиаторами и пошурудил, смахнул накопившийся пух. Далее промывка ниже.
Результат виден по фото. С левой стороны глубокое замятие ламелей на радиаторе кондея. Поправил как получилось. Лучше не сделать.
-
решил не изобретать велосипед - записался в сервис, промывка радиатора кёрхером со снятием - 2000 руб. Только буду над душой стоять, чтоб аккуратненько мыли. Ну и ОЖ заменю до кучи. Хтось помнит на вскидку сколько нужно - литров 6 хватит?
ещё хочу спросить..., парни, в прошлый раз когда менял ОЖ своими силами, так и не добрался до сливочного болта на блоке. Не нашёл :(
Где он там у нас находится? Заранее товарищам из сервиса шоб подсказать, если тоже не найдут
-
Снизу под впускным колектором,чють левее и выше насоса ГУРа.
-
Ну и ОЖ заменю до кучи. Хтось помнит на вскидку сколько нужно - литров 6 хватит?
Система охлаждения с бачком - 7,1 литр.
-
Всем привет!
Столкнулся с проблемой перегрева двигателя примерно месяц назад.
Симптомы: температура по мультику до 104 градусов при движении по трассе при скоростях выше 90 км/ч, в пробках 95-97 градусов (красной лампы не было). В паркинге при повышении оборотов температура падает до 93 гр довольно быстро, дальше очень медленно. При работающих вентиляторах холодный воздух от радиатора.
Пересмотрел все темы про перегрев двигателя, радиаторы, термостаты, антифризы и понял, что в моём случае причина перегрева в забитом радиаторе.
Антифриз менял чуть больше года назад с промывкой на аппарате.
Решил бороться с недугом трудоёмким, зато самым дешёвым способом – шомполить.
Раньше никогда такими делами не занимался, поэтому за основу работы взял сообщение от veresk http://nissan-liberty.ru/dvigatel-23/peregrev-dvigatelya-540-post82209-post86.html,
только не стал заниматься баловством с тиретом и уксусом, а сразу решил приступить к разбору радиатора.
Используемый инструмент:
(http://s018.radikal.ru/i511/1208/c0/33e32e37bafd.jpg)
Собственно сам радиатор:
(http://s017.radikal.ru/i426/1208/44/5b4edba5493e.jpg)
Чтобы под капотом было незаметно, что радиатор разбирался, решил снимать нижний бачок. На фото видны зажимы в виде зубцов, которые необходимо отогнуть.
(http://s019.radikal.ru/i644/1208/2b/210d19200c19.jpg)
Оказалось, что узкой стамеской делать это гораздо удобнее и быстрее, чем отвёрткой.
(http://s004.radikal.ru/i205/1208/b4/bb4dbda4c8fa.jpg)
(http://i060.radikal.ru/1208/71/fc29e1f4b3e7.jpg)
Отжал эти зубцы по всему периметру радиатора, после чего снял бачок и резиновую прокладку:
(http://s53.radikal.ru/i141/1208/6e/b112ea98b678.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i416/1208/d6/d90dd59abac9.jpg)
На прогретом двигателе у меня радиатор был горячим только в центральной его части, по краям – холодный. Здесь можно увидеть, что чистые соты только по середине:
(http://s018.radikal.ru/i509/1208/17/d90344cbd360.jpg)
Подвёл снизу к патрубку шланг с водой, из 76и сот чистых всего 14 !
(http://s07.radikal.ru/i180/1208/4b/04b8e86c0bdf.jpg)
В качестве шомпола использовал пружину от военной фуражки. Аккуратными движениями прочистил по очереди все трубки радиатора.:
(http://i069.radikal.ru/1208/67/f19ffaabf779.jpg)
(http://s004.radikal.ru/i207/1208/89/e6c7d02fbf2d.jpg)
(http://s004.radikal.ru/i205/1208/6a/1ac65dd39ed4.jpg)
Потом просушил феном, протёр спиртом посадочное место на радиаторе, прокладку и крышку.
Далее герметик. Купил вот такой:
(http://s019.radikal.ru/i600/1208/62/83dba5ec6c79.jpg)
Согласно инструкции на герметике, намазал слоем толщиной 3мм посадочные места радиатора и крышки, уложил прокладку.
(http://s010.radikal.ru/i312/1208/f4/d225a5d85afd.jpg)
(http://i056.radikal.ru/1208/f1/43dd5a96d9b6.jpg)
Затем соединил всё это, поджал одной струбциной по вертикали, другой по горизонтали
(без фанатизма, бачок всё-таки пластиковый), и плоскогубцами стал подгибать зажимы- зубцы. Сначала зажал с одного бока радиатора с обоих сторон сантиметров 15, потом другой бок. Центральную часть радиатора можно прожимать, используя струбцину только по горизонтали.
(http://s51.radikal.ru/i134/1208/90/5cc22170d5a0.jpg)
(http://s010.radikal.ru/i313/1208/9d/5a2a53f13551.jpg)
Ну вот и всё готово. Кстати, с чёрным герметиком практически незаметно, что радиатор разбирался.
(http://s017.radikal.ru/i428/1208/69/4fb099bc3b88.jpg)
Опять же по инструкции герметика на сутки оставил сохнуть.
Перед установкой промыл дистиллированной водой.
Неделю уже катаюсь, нигде не подтекает. Температура в норме.
-
Вот это подход! Отлично. Моё мнение - в ФАК однозначно.
Из 76 сот не забитыъ 14. Это 80% радиатора не работало! Да радиатору у Ниссана славные - с большим запасом прочности, что даже при 80% неработающих сот - двигатель был на верхнем пределе нормы но ещё не перегревался.
-
от только всё-таки снимать лучше верхний бачок. Тогда, если будет сочиться, хоть видно будет явно. Да и если рванёт - сильно не страшно. Доехать можно будет до пункта назначения. А с нижним можно потом обломаться, когда через него прыснет под давлением жижа.
В моём случае шомполить не получиться, т.к. радиатор теперь у меня неразборный :(
Либо отваривать один из бачков, шомполить и обратно заваривать.
-
Если своевременно менять ОЖ и использовать качественную то ничего щомполить не надо будет.
-
та и так меняю раз в 2 года на синий ликви-моли.
Только в предыдущий раз, чёт этот менее чем за год превратился в бледно рыжий
-
Если своевременно менять ОЖ и использовать качественную то ничего щомполить не надо будет.
ога...ты эт таму ипонцу скажи после которого под клапанной крышкой солидол был...
-
Всем привет!
Столкнулся с проблемой перегрева двигателя примерно месяц назад.
Симптомы: температура по мультику до 104 градусов при движении по трассе при скоростях выше 90 км/ч, в пробках 95-97 градусов (красной лампы не было). В паркинге при повышении оборотов температура падает до 93 гр довольно быстро, дальше очень медленно. При работающих вентиляторах холодный воздух от радиатора.
Пересмотрел все темы про перегрев двигателя, радиаторы, термостаты, антифризы и понял, что в моём случае причина перегрева в забитом радиаторе.
Антифриз менял чуть больше года назад с промывкой на аппарате.
Решил бороться с недугом трудоёмким, зато самым дешёвым способом – шомполить.
Раньше никогда такими делами не занимался, поэтому за основу работы взял сообщение от veresk http://nissan-liberty.ru/dvigatel-23/peregrev-dvigatelya-540-post82209-post86.html,
только не стал заниматься баловством с тиретом и уксусом, а сразу решил приступить к разбору радиатора.
Используемый инструмент:
(http://s018.radikal.ru/i511/1208/c0/33e32e37bafd.jpg)
Собственно сам радиатор:
(http://s017.radikal.ru/i426/1208/44/5b4edba5493e.jpg)
Чтобы под капотом было незаметно, что радиатор разбирался, решил снимать нижний бачок. На фото видны зажимы в виде зубцов, которые необходимо отогнуть.
(http://s019.radikal.ru/i644/1208/2b/210d19200c19.jpg)
Оказалось, что узкой стамеской делать это гораздо удобнее и быстрее, чем отвёрткой.
(http://s004.radikal.ru/i205/1208/b4/bb4dbda4c8fa.jpg)
(http://i060.radikal.ru/1208/71/fc29e1f4b3e7.jpg)
Отжал эти зубцы по всему периметру радиатора, после чего снял бачок и резиновую прокладку:
(http://s53.radikal.ru/i141/1208/6e/b112ea98b678.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i416/1208/d6/d90dd59abac9.jpg)
На прогретом двигателе у меня радиатор был горячим только в центральной его части, по краям – холодный. Здесь можно увидеть, что чистые соты только по середине:
(http://s018.radikal.ru/i509/1208/17/d90344cbd360.jpg)
Подвёл снизу к патрубку шланг с водой, из 76и сот чистых всего 14 !
(http://s07.radikal.ru/i180/1208/4b/04b8e86c0bdf.jpg)
В качестве шомпола использовал пружину от военной фуражки. Аккуратными движениями прочистил по очереди все трубки радиатора.:
(http://i069.radikal.ru/1208/67/f19ffaabf779.jpg)
(http://s004.radikal.ru/i207/1208/89/e6c7d02fbf2d.jpg)
(http://s004.radikal.ru/i205/1208/6a/1ac65dd39ed4.jpg)
Потом просушил феном, протёр спиртом посадочное место на радиаторе, прокладку и крышку.
Далее герметик. Купил вот такой:
(http://s019.radikal.ru/i600/1208/62/83dba5ec6c79.jpg)
Согласно инструкции на герметике, намазал слоем толщиной 3мм посадочные места радиатора и крышки, уложил прокладку.
(http://s010.radikal.ru/i312/1208/f4/d225a5d85afd.jpg)
(http://i056.radikal.ru/1208/f1/43dd5a96d9b6.jpg)
Затем соединил всё это, поджал одной струбциной по вертикали, другой по горизонтали
(без фанатизма, бачок всё-таки пластиковый), и плоскогубцами стал подгибать зажимы- зубцы. Сначала зажал с одного бока радиатора с обоих сторон сантиметров 15, потом другой бок. Центральную часть радиатора можно прожимать, используя струбцину только по горизонтали.
(http://s51.radikal.ru/i134/1208/90/5cc22170d5a0.jpg)
(http://s010.radikal.ru/i313/1208/9d/5a2a53f13551.jpg)
Ну вот и всё готово. Кстати, с чёрным герметиком практически незаметно, что радиатор разбирался.
(http://s017.radikal.ru/i428/1208/69/4fb099bc3b88.jpg)
Опять же по инструкции герметика на сутки оставил сохнуть.
Перед установкой промыл дистиллированной водой.
Неделю уже катаюсь, нигде не подтекает. Температура в норме.
Уж до чего я пол года молчал , ну тут просто снимаю шляпу.
-
Да уж, ничего не скажешь: основательный и творческий подход. 5 баллов!
-
Отличный отчет ! Спасибо !
Ребят, а как узнать без мультика, что двиг перегревается и пора заняться чисткой радиатора ?
-
Отличный отчет ! Спасибо !
Ребят, а как узнать без мультика, что двиг перегревается и пора заняться чисткой радиатора ?
Только сканером в движении проверить и в пробках. Только правильнее сказать не перегревается, а температура ОЖ выше безопасной нормы.
Я кстати как мультик поставил так и обнаружил что греюсь. Тоже шомполил, правда не сам - а специально обученные люди делали за вознаграждение в 1200 рублей.
-
можно таки внимательно прислушиваться с какой частотой включаются карлсоны
-
Уж до чего я пол года молчал , ну тут просто снимаю шляпу.
Да уж, ничего не скажешь: основательный и творческий подход. 5 баллов!
Да ладно вам ! :-[ :-[ :-[ :)
-
Всем здравствуйте владельцам Liberty дв: QR20 куз: RM12 у меня сложилась ситуация ,вчера вечером возвращался из Омска кандер перестал работать наверное фреон кончался , но дальше двигатель начал перегреваться загорается красная лампочка остановлюсь открою капот в расширительном бачке норма, но как температура падает антифриз из бочка уходит в систему, на 190 км останавливался 5 раз подскажите в чем дело
-
В чём дело - это уже второстепенный вопрос.
Теперь вероятный твой вопрос - подскажите номер прокладки ГБЦ и где шлифануть голову
-
помпа заклинила, может быть
может шкив компрессора заклинило поэтому и кондёр не работает...
-
подскажите в чем дело
Вентиляторы срабатывают? Помпа крутится?
-
подскажите в чем дело
на холодную проверь уровень жидкости в радиаторе, возможно просто воздушная пробка.
-
В общем я скроссировал на разъёме кабели заменив первую обмотку второй (синий в зелёный, чёрный в жёлтый), а первую обмотку попросту отключил заизолировав. И всё работает!
L38Crow, так и ездишь с переделанным вентилятором? Или заменил моторчик? У меня приключилась подобная ситуация, вентилятор со стороны водителя молчит всегда, сопротивление еще не замерял. Вот и думаю, перекроссировать по твоему опыту или заменить моторчик...
-
Вот и думаю, перекроссировать по твоему опыту или заменить моторчик...
Скорее всего надо просто поменять щётки в моторчике.Копеечная деталь и работы на час.
-
Скорее всего надо просто поменять щётки в моторчике.
У кого-нибудь уже есть опыт? У меня сомнения, что моторчик вообще разборный, судя по внешнему виду.
-
L38Crow, так и ездишь с переделанным вентилятором? Или заменил моторчик? У меня приключилась подобная ситуация, вентилятор со стороны водителя молчит всегда, сопротивление еще не замерял. Вот и думаю, перекроссировать по твоему опыту или заменить моторчик...
Вентилятор работает нормально. Недавно проверял. Дует так что рядом с машиной стоять жарко. Зачем ему вторая обмотка большой вопрос, она не используется...
-
Я разбирал.Всё что один чел сделал,другой всегда сможет сломать (с) :)
-
Замерил сопротивление обмоток, все подтвердилось, одна нерабочая.
Что касается темы ветки, про перегрев двигателя, то поделюсь своим опытом-наблюдениями.
На вентилятор и не обратил бы внимания, не так часто под капот заглядываю, если бы не цепь событий.
Некоторое время назад заметил, что температура от 95 до 90 очень уж медленно падает, даже когда машина стоит, т.е. практически без нагрузки. Списал все на наконец-то пришедшее тепло, лето...
Но тут потек радиатор. Течь пошла в местах пластмассовых крышек, в основном сверху. Принял решение поставить новый радиатор.
Забрал машину, механик посоветовал первое время проконтролировать, нет ли где утечки, вот тут я и обратил внимание на неработающий в любых режимах второй вентилятор, в том числе и с включенным кондиционером.
Может я и не прав, но у меня подозрение, что течь радиатор начал из-за неравномерного охлаждения, когда включался только один вентилятор. Дырок нигде не нашли, трещин на пластике тоже нет, блок радиатора просто повело из-за разницы температуры. В любом случае, нужно внимательней относиться к любым непонятным изменениям в работе машины в целом.
Ну а разгадать тайну моторчика с двумя обмотками можно только поняв логику работы вентиляторов. Где-то даже писали, что у них (у него?) несколько скоростей вращения... зачем?
-
У кого-нибудь уже есть опыт? У меня сомнения, что моторчик вообще разборный, судя по внешнему виду.
Да есть опыт, есть. И фото есть, и разборный он. Обмоток две очевидно потому что одна для принудительного включения при включенном кондее. Вторая охлаждение двигателя.
Как снять диффузор думаю все знают. только надо приготовить половинку от бутылки полторашки для сбора антифриза.
Корпус вентилятора развальцовывается элементарно, например отверткой и потом так же просто его завальцевать. Щетки купил в магазине по 50 руб. за пару. Взял те что более менее подошли по размеру, хотя оказались немного тоньше и слегка выше. Что не страшно, ибо легко можно подточить до нужного размера.Вот размеры к сожалению не записал, ширина 7,1мм длина 12мм( не точно и не принципиально).
-
Как не допуститть перегрев двигателя,если всего лишь три положения контроля : холодный-синий,нормальный-зеленый, перегрев-красный? Как уследить до момента перехода с зеленого на красный?
-
Владька, тебя спасет "Мультитроникс" и подскажет и предупредит. И много вообще чего может. Здесь, 80 страниц все о нем :) http://nissan-liberty.ru/samodelkin-16/bortovoi-kompyuter-380-4.html?uri=/samodelkin-16/bortovoi-kompyuter-380-4.html
Сайт производителя. http://www.multitronics.ru/products/univers/ Выбирай на вскус.
-
Как не допуститть перегрев двигателя,если всего лишь три положения контроля : холодный-синий,нормальный-зеленый, перегрев-красный? Как уследить до момента перехода с зеленого на красный?
Есть подозрения на перегрев? Красная лампочка зажглась?
-
Есть подозрения на перегрев? Красная лампочка зажглась?
А на самом то деле и не важно. По мультику будет 105 градусов, уже жарко, но красная еще не горит, да даже и 94 гр. уже многовато, хоть и вентиляторы еще не включились. А охлаждать надо, в таком случае один градус до включения карлсонов подождать. И мульт дисциплинирует. Пока не охладится до 90-89 градусов, двигатель не глушу.
-
В том то и дело, что не хотелось бы доводить до загорания красной лампочки,как не доходить до нее?Своевременно обнаруживать?
-
Владька, тебя спасет "Мультитроникс" и подскажет и предупредит. И много вообще чего может. Здесь, 80 страниц все о нем :) http://nissan-liberty.ru/samodelkin-16/bortovoi-kompyuter-380-4.html?uri=/samodelkin-16/bortovoi-kompyuter-380-4.html
Сайт производителя. http://www.multitronics.ru/products/univers/ Выбирай на вскус.
Это то дополнительные установки с материальными затратами,спасибо,делать придется.
-
Всем Привет!=)
Такой вопрос по поводу температурных работ двигателя...!? Щас в Новосибирске наконец-то наступило ЛЕТО.=) , и стал замечать что в пробке-трасса температура без кондера 92С-93С , тот же режим движения но с кондером у нас уже другая температура, трасса 93-94, город с пробками и нормальным скоросным движением ( 50-70км\ч) 94-96С градусов иногда и 97С , это нормально или менять нижний термостат с верхним?
-
Промыть соты радиатора,основного,от пуха-грязи.
-
Промыть соты радиатора,основного,от пуха-грязи.
Блин забыл про это написать=), на работе керхер, мою всегда там, по опыту предыдущей машины, и мою не просто водой а химий замачиваю.. и после замены двигателя мыл под капотом ( менял месяц назад).
-
Поставь машину на холостые и замерь время включения вентиляторов (периоды). Сравни с результатами которые я выкладывал в этой теме. Потом пощупай радиатор в разных местах, в смысле его температуру. Если у тебя есть пирометр то вообще славно - им проблема определяется на раз, но можно и рукой. Если температура будет неравномерной - забился изнутри.
-
Радиатор новый, второй год пошел ( китай Sata), оба вентилятора крутят.. Но охлаждают долго... Проверил патрубки, при 95, нижний спокойно терплю, веерхний обжигает.. Следовательно нижний термостат помер.. Если так то возможно щас поставить на 88С , или лучше на 82С?
-
Не на лето ставь 82. На зиму можешь поменять на 88.
Дело в том что 88 закрывается рано и вентиляторы будут молотить без передыху летом. Или промежуточный вариант на 83, номер которого я публиковал раньше в теме про термостат. Он короче, открывается чуть позже родного, и для лета нормально (хоть вентиляторы дольше молотят) и для зимы теплее.
-
Радиатор можно убить за неделю.Смешать разные антифризы.Проверить радиатор на забитость.Снять нижний патрубок,и посмотреть как вода пробегает.
-
На днях заметил такую бяку. Периодически под машиной появляется лужица. Пощупал это ОЖ. Появляется не каждый раз а спериодичностью ощущение что она накапливается и потом её вытесняет. По расположению по центру в задней части двигла если на него спереди смотреть. Я вот думаю может патрубки на печку подбитые но почему не постоянно течёт. Кто что посоветует. Спасибо!!!
-
На днях заметил такую бяку. Периодически под машиной появляется лужица. Пощупал это ОЖ. Появляется не каждый раз а спериодичностью ощущение что она накапливается и потом её вытесняет. По расположению по центру в задней части двигла если на него спереди смотреть. Я вот думаю может патрубки на печку подбитые но почему не постоянно течёт. Кто что посоветует. Спасибо!!!
А снизу поглядеть не? Там еще с пяток мест, откуда течь может...
-
Какие рекомендации. Для начала постелить под машину лист картона побольше перед остановкой, потом по каплям определить источник возможный. Обычно такая беда на подогревателях антифриза случается, особенно если шланги из комплекта ставить - они дубеют...
-
Подогревателя там никакого нет. картонку постелить это конечно да, но эта проблема не каждую остановку а вборочно за две неделе только два раза заметил и судя по луже грам 100-150 вытекает. А под машину залесть не проблема просто нет времеи на выходных полезу буду искать причину. По результату постараюсь отписаться если найду в чем корень зла.
-
Сегодня повторилась такая аказия. Завел машину с пульта вышел через 15 минут под ней лужа и капает еще из под нее. Начал плясать вокруг разглядывать, но так как на улице ямы нет то смотрел сверху. Выяснилось, что сбрасывает ОЖ где-то под стартером. Как писал ранее на выходных буду залазить под машину напишу что было. Так как долго лазить некогда дети в машине в садик просятся поехал. Пока развелих по группам выхожу смотрк под машину лужи нет. Во и думаю если обрыв шланга то оно бы сочилось постонно. Может пробка на блоке сбрасывает ОЖ а нагревается и теч проходит. В общем жду выходных.
-
Как и обещал отписываюсь по результатам поиска протечки ОЖ. Предварительно вспомнил все случа нахлждения лужи и сопоставил что капало тогда когда заводил машину с работающей печкой, поэтому решено было поиск начать там. В итоге нашел месо протечки. Если ошибусь в названии поправьте. В общем шланг обратки от печки не был закреплен с одного края хомут вообще по середине болтался.
(http://s017.radikal.ru/i434/1410/12/74873e5c5698.jpg) (http://www.radikal.ru)
А с другого края он не был затянут и когда на него немного нажимаешь с него начинает сочиться ОЖ на фото видно мокрое место.
(http://s49.radikal.ru/i125/1410/57/13af73275724.jpg) (http://www.radikal.ru)
Решение: снял шланг с обоих концов зачистил посадочные места и посадил на высокотемпературный герметик. Неделю катаюсь полет нормальный как у младенца в памперсе все сухо.
-
То что сделал это отлично, но высокотемпературный герметик это радикально слишком. Как потом снимать то его? Они прикипает намертво....
-
Не знаю как все у меня красный он застывает и становится как резина а не колом. Он так и называется герметик-прокладка. У меня товарищь давно его пользуется и говорит что сходит отлично.
-
как то так как я понимаю всё это работает. сегодня разбирал релюшки так вот там нужно прижать плосками контакты чтоб контакт был хороший на неподвижных клемках сверху .кто разберет поймет
-
Радиатор новый, второй год пошел ( китай Sata),
А номерок радиатора можешь подсказать?