Как известно QR20-ые как и многие "горячие" моторы очень чувствительны к локальным перегревам возникающим при резкой остановке двигателя в тёплое время года. В особенности когда температура охлаждающей жидкости достигла верхнего предела нормы - 95 градусов, а на улице жара. Внезапное прекращение циркуляции охлаждающей жидкости приводит к тому, что температура повышается выше верхнего предела нормы (к тому времени в "голове" уже больше 95 градусов) локально может достигать до значений более 100 градусов. Температурный градиент растёт в сторону головки блока, внешняя часть её охлаждается, внутренняя сильнее нагревается (поскольку прекратилось охлаждение), материалы разные и коэффициенты расширения разные, начинает "корёжить" металл что со временем приводит к пробою прокладки ГБЦ (выражается в том что начинает "уходить" антифриз, плохо работать печка, бурлить в бачке). Если вовремя не принять меры последствия могут быть вплоть до замены мотора.
Если совершить небольшой экскурс в технологии, то похожие проблемы есть на многих "горячих" моторах (головка блока напоминаю у нас работает постоянно при температуре ОЖ = 95 градусов что достигается за счёт дополнительно термостата который носит название "водораспределительный клапан". Сделано это в целях экономии ибо чем выше температура ДВС тем меньше расход).
В прошлом году я установил себе дополнительную помпу BOSCH на выход из радиатора печки. Она обеспечивает (в зимнее время) бОльшую прокачиваемость печки, что значительно снижает время прогрева салона и повышает комфорт эксплуатации.
На днях я провёл я тестирование доп. помпы в режиме "антиперегев".
Суть эксперимента: Ставим машину в безветренное место (в гараж), температура за бортом +22 градуса. Температура ОЖ - 95 градусов (по бортовому компу). Глушим двигатель сразу как температура достигла 95-и и включились вентиляторы Смотрим за показаниями. Справедливости ради, нужно отметить что ток жидкости не прекращается полностью, а замедляется на порядок, остаётся только движение жидкости за счёт естественной циркуляции (совсем-совсем слабое). И так, после заглушения мотора я зафиксировал в течении минуты показания датчика ОЖ 95, 96, 97, 98 градусов. Дольше ждать не стал и так понятно что температура растёт даже в области датчика температуры, который сам по себе далеко от блока, а в блоке уже "зашкалила".
Далее повторяем эксперимент, но со включенной (после глушения ДВС) дополнительной помпой БОШ. Показания следующие:
1) После того как заглушили при 95 градусах и включили помпу через 10 секунд уже показывала температуру 96 градусов. Помпа обеспечивает приток горячей жидоксти на датчик.
2) Две минуты температура держалась на 96, потом стала падать до 95.
3) Через четыре минуты 94.
4) Через семь минут - 90 градусов.
Кроме помпы ничего не было включено, печка выключена, поэтому охлаждение осуществлялось только за счёт циркуляции и распределения температуры по двигателю.
Выводы - система работает и обеспечивает необходимую циркуляцию ОЖ для охлаждения и стабилизации температуры ДВС. Похожие системы активно применяются BMW, WV на своих моторах. Там правда помпа ставится в другом месте, но наша установка сразу "убивает" двух зайцев, во-первых помогает печке греть салон зимой, а во-вторых может охлаждать головку летом при отключении.
Как это должно работать?
Думаю помпу на лето нужно переводить в автоматический режим, с включением на срок 5 минут после глушения ДВС. Потребляет она не много 8 Ватт (0,8-1А) и не разрядит аккумулятор, тем паче после остановки ДВС аккумулятор в течении некоторого времени имеет некоторый избыточный заряд.
Подключить мыслю следующим образом:
Взять реле времени "на отключение". Управляющий контакт запитать от зажигания. Как только "пропало" зажигание то на 5 минут (300 секунд) включается помпа.
http://www.12v.ru/site.xp/050056052124.htmlПодходящее реле:
http://www.12v.ru/site.xp/050056052124049049056057124.htmlПодобная система позволит решить проблему с ГБЦ на всех режимах эксплуатации и надеюсь надолго избавится от проблемы замены прокладки ГБЦ (тысяч на 300 думаю хватит).
Ничего нового я не изобрёл, всё это давно сами японцы и европейцы (как уже говорил) применяют.
Стоимость доработки:
1) Помпа Бош (не имеет сальников, крайне надёжна) - 1700-2000 рублей.
2) Установка помпы - 500 рублей.
3) Подключение помпы и вывод тумблера в салон - 600-900 рублей.
4) Провода и реле - 400 рублей.
Тем у кого нет помпы и кто не собирается её ставить, следует соблюдать правило - не глушить двигатель, пока работают вентиляторы на радиаторе, особенно не глушить сразу если "гарцевали" по трассе. Так вы существенно продлите жизнь своему мотору. Однако как показывают мои замеры, эта предосторожность лишь "припарки". Радикально решить эту проблему можно установив как описано выше помпу и таймер в автоматическим режиме. Мне такое решение нравится больше, ибо "поставил и забыл".
