Андрей, ну попробовать то надо!

AlexM, встань передними колесами на возвышенность, например бордюр, открой крышку радиатора, заведи мотор, выстави крутилку климата на максимальную температуру и включи климат на малые обороты (не обязательно, но лучше включить чтобы все заслонки точно пооткрывались) и пусть машина так работает минут 5-10-15. Можно слегка подгазовывать. В районе выхода шлангов печки из моторного щита под капотом (в районе стакана левой стойки) есть сосок с надетым на него резиновым хомутом, можно снять этот самый колпачок и подождать пока возможный воздух не выйдет оттуда.
Кстати, печка горячим дует если без кондея включить?

Печка дует горячим. Насчет соска печки совсем забыл - надо бы попробовать.

Один в один ситуация у другана была. Радиатор горячий только по бокам, а в середине тёплый. Все танцы с бубном и газования мордой вверх ничего не дали. Кстати при температуре 121 уже лампа перегрева включатся должна! Даже уже помоему при 107 градусах. Так ездить нельзя - иначе велик риск потом ремонтировать ГБЦ и менять все сальники и маслосьёмные колпачки.

Ты когда едешь и двиг греется выше нормы врубай салонную печку на максимум - да жарко, но зато температура вниз пойдёт. И ещё погазовать если в пробке до 2 тыс недурно будет, помпа тогда лучше качает и печка остудит часть ОЖ.

 
дак может там бульки в расширительном бачке уже? а мы что то и не спросили...

Булек нет. Отогнал в сервис - машину уже сделали. Сказали расскажут по приезду. Потом отчитаюсь. Пополню копилку опыта.

 
отлично!! Ждем отчет

матерь божья, совсем охренеть... Сервисок бы в Москве открыть, а жить тут...

AlexM, Менять придется прокладку ГБЦ (примерно 900-1300 рублей) и, если есть желание то комплект колпачков. Стоят они по разному, их там 16 штук, примерно по цене 120-130 руб за штуку (оригинал, неоригинал иногда и по 75 можно найти). Если коллектор впуска пластиковый, то возможно придется поменять его прокладку, если его вобще снимать будут. Из прокладок и запчастей - все... Ну если сильно страшно то можно еще прокладку клапанной крышки поменять, 150-300 руб.
О контрактнике ИМХО забудь - историю двигателя ты не знаешь, можно поменять шило на мыло, одно радует - второй двиг в гараже будет лежать
ЗЫ. так я не понял, а что они тогда "сделали"? Если прокладка но масла нет, то бульки то должны быть в расширительном, вот если трещина в ГБЦ - тогда печальнее все

L38Crow, ну ладно 6, но не 20 же!!

AlexM, а что за сервис? Если не секрет. Что-то 20 тыщ как-то многовато.

Ценник приблизительный. Это Якудза моторс

//update

Президентский тест провел - под нагрузкой кондея чутка надувается. Под оборотами 3500-4500 поднимается и надувается. Всасываний нет. Как я понимаю, тест провален. Завтра поеду искать химию.

//update2

Визуально пузырьков в ОЖ не видно.

Саид недавно делал капиталку двигателя. Товарищ вроде петрит в наших "куэрах"
Гаражный серис, но вроде как проверенный. Саид по рекомендации туда обращался.
Узнай, может там по-человечнее цена будет?
Да и просто бы ещё поинтересовался бы в том же джапан-каре, скайлайн-сервис (арид).

Там ребята тоже проверенные. Погоню к ним на следующей неделе.

Контрактники здесь не обсуждаем На форуме продают с доставкой вроде - ищи в разделе купи-продай.
П.С. Если собрался на контрактник то не вижу причин не попробовать химию. Цена вопроса 300 рублей.

Друзья скажите на 95 градусах включаются оба карлсона? Вчера заметил что молотит только один (левый), а тот что с водительской стороны стоит. Сегодня проверил предохранители-целые, проверил релюшки , подключая их к аккумулятору - щёлкают, померил внутреннее сопротивление обоих карсонов - 1 ом на каждом. Может второй включается позже? Проясните пжлста, а то что-то я засомневался.

второй кондеевский вроде как...


купил тож хайгировский герметик для прокладки блока....я так понял лить как по инструкции не нужно? лучше слить антифриз разбавить в нем, перемешать и залить в радиатор? по дозе кста лить половину, а то там до 20 литров ОЖ?

По результатам вчерашней беседы в чате отчитываюсь.

Первое - фишку снять со второго вентилятора и прикрепить на первый (водительский) не получилось. Хотя она по длине вполне достаёт, но фишка у пассажирского вентилятора (№2) двух-контактная, а у водительского вентилятора (№1) четырёхконтактная.

Далее я завёл движку и включил кондей - сразу заработал второй вентилятор, первый как и ранее молчал. Я снял фишку с первого вентилятора и стал измерять напряжение, на одном из контактов нашёл +14 вольт. Напряжение подаётся во время включения второго вентилятора и отключается во время выключения. Т.е. по идее они должны работать одновременно просто при включенном кондее.

Вот куда вставлена проволока на той ножке и +14 вольт. (Между ногой и корпусом)

Прошу владельцев RM12, QR20 2WD просто включить кондей и посмотреть оба ли вентилятора крутят и отписать здесь.

А если ещё кто измерит напругу на всех остальных ногах этой клеммы буду благодарен (одна из ног - земля чёрный провод). У меня на всех ногах пусто, кроме указанной.
Вот фото моих реле



Как видно у меня есть Реле 1, Реле 3 реле, но нет второго реле.


Вот схемка любезно предоставленная Термитом.


Последний эксперимент провёл следующий. Довёл температуру движки до 95 и как только включился второй пропеллер, включил кондей - первый как и ранее гордо стоял.
С вероятностью 85% делаю вывод о сгоревшем вентиляторе. (Крутить руками пытался - крутиться легко, в том числе пытался крутить когда второй работает - ноль эмоций).

Кстати напругу на клемме я мерял между ногами и корпусом машины. Может на клемме "земля" отвалилась?

Мысли?

Вот куда вставлена проволока на той ножке и +14 вольт. (Между ногой и корпусом)

у меня тоже только на ней есть +14.1v сейчас промерил. оба вентилятора вращаются когда включен кондей (и когда температура +95-90)

L38Crow,  если у тебя реле 1 и 3, то схема работы будет выглядеть так.
   
 
   
  Реле №1 сработает, когда на катушку придет управляющий сигнал «минус» (зеленый), с ЭБУ с 9й ноги. Плюс на катушку реле подается постоянно, как только ключ повернут в IGN. (Оранжевый).
  NO контакты реле сомкнутся и подадут плюс с аккумулятора на обмотку двигателя с двух пиновой фишкой, и параллельно на первую обмотку двигателя с четырех пиновой фишкой. (красный) Двигатели будут работать одновременно. Минусы первого двигателя, и первой обмотки второго сидят на корпусе жестко. (Синий). Это та обмотка, которую ты вызвонил.

  Двигатель двухскоростной. Имеет две обмотки.
   
 
   
  Вторая обмотка Двигателя подключается через реле №3. Которое сработает при появлении управляющего сигнала «минуса» с ЭБУ пин №10. (зеленый). Плюс на катушке реле №3 тоже постоянный, тот же что и на реле №1 - IGN. (оранжевый)
  Своими NO контактами реле первой парой подаст плюс с аккума, (красный) второй минус (синий), на вторую обмотку двигателя.  Двигатель будет работать один.

  Зачем так сделано, не знаю, но двигатель двухскоростной. Имеет два режима работы, может кто-то это объяснит.

  15кОм. Это конечно хрень. Обмотке хана. Или фишке. Попробуй сначала питание подать на провода, или прозвонить сопротивление напрямую минуя фишку. А потом, если и там 15Ком, действительно перекинуть провода на вторуюобмотку, в любом случае ты нечего не теряешь.

  Обмотки на фишке крест-накрест.  Завтра ради интереса у себя померяю.