Клуб владельцев Nissan Liberty
Nissan Liberty => Двигатель => Тема начата: Van_Van от Июн 17, 2010, 06:21:09 am
-
Привет форумчанам! Мож кто подскажет....у мню все мысли кончились:-(
Проблема такая. Решил промыть дросельную заслонку. Симптомы были такие: подергивание машины на маленькой скорости, плохой запуск(зимой) и т.д. Правда это все не ярко выражено. Так ...если придераться.
Промывал со снятием клеммы аккума, блок заслонки и фишку не снимал - мыл зубной щеткой. Грязи было прилично. После заводки обороты хх повысились до 1000-1100 (раньше были 750) - значит есть эффект. Обучил хх как здесь описывалось (спасибо за методу) стало 650-700:grin: Дерганье стало меньше, на газ отзывается получше все вроде хорошо, но вылезла такая проблема::shock:
Если двиг завести после стоянки, потарахтел чутка (стрелка темпера вошла в зону) и поехал, то все зашибись: едет отлично во всех режимах, раскручивается до красной зоны. Да и разгон стал шустрее, прям приятно:grin: А вот если греть машин подольше на хх минут 15-20 (не специально, а так иногда бывает) начинаешь ехать в начале вроде нормально, (правда я сразу не топлю) а потом... Короче симтомы такие где-то до 2100-2400 разгон нормальный, но на этих оьоротах все и заканчивается. Газ в пол, но обороты не растут, стоят на 2400. Если в ручном режиме варика держать газ в пол, то где через минуту - полторы продолжается разгон, но как то толчками и с провалами. На месте двиг легко крутится до 6000. Такая фигня продолжается пока двиг полностью не остынет (3-4 часа) Ошибки двига читал - их нет. Лямду по мануалу проверял - ок. Переобучал хх (решил что варик был холодный) - никаких изменений. В мануале вычитал что в режиме safe mod комп делает отсечку топлива как раз на 2400, но тогда должна загораться чек енжин, да и ошибок - то комп не кажет...Где копать? То ли двиг, а может варик блокирует большие обороты движка (только почему?) Мож кто подкинет мыслишку:roll:
а и еще - когда вылазит эта фигня появляется вонь (не силная)....даже не знаю как ее описать, что-то типа горелой резины и пластмассы что ли:roll:
-
Может банально перегрев пресловутого датчика оборотов вторичного вала в варике?
Такая же беда, когда двиг долго работает (читай в пробках). Машина начинает тупить (симптомы схожи). Еще если подождать чуток, то у меня выпадает ошибка варика (нет оборотов датчика) и коробка сваливается в аварийный режим. Помогает только поливание водой этого самого датчика (двиг глушу предварительно есс-но).
Вот так и езжу в жару, дожидаясь датчика с япии... :-(
-
Может банально перегрев пресловутого датчика оборотов вторичного вала в варике?
Такая же беда, когда двиг долго работает (читай в пробках). Машина начинает тупить (симптомы схожи). Еще если подождать чуток, то у меня выпадает ошибка варика (нет оборотов датчика) и коробка сваливается в аварийный режим. Помогает только поливание водой этого самого датчика (двиг глушу предварительно есс-но).
Вот так и езжу в жару, дожидаясь датчика с япии... :-(
Спасибо за ответ!:grin:
А можно поподробней про этот датчик? У меня была такая мысль (после прочтения статьи о вариаторе ниисан диагноста Арида, там был пример блюберда с такой проблемой) Но я что думаю - до промывки БДЗ вообще не было такой проблемы, ездил года 2 и по пробкам и 900 км проезжал за раз - все нормуль. Запускал я диагностику варика : первый раз то ли не запустилась, то ли что - лампа CVT моргала по кругу с одинаковыми промежутками без остановки - вроде ошибок нет, потом проехался и запустил диагностику второй раз - все прошло как описано в мануале - 2 сек старт потом 11 раз моргает с одинак. промежутками и далее по кругу (хотя в мануале написано 10 раз - ХЗ!)
И можно поподробнее про подождать чуток? И как вы понимаете что варик перешел в аварийный режим - должна загораться лампочка CVT(Sport) или нет? А варик вообще сохраняет ошибки как комп двигателя или нет? Я этого так и не понял:roll:
-
И можно поподробнее про подождать чуток? И как вы понимаете что варик перешел в аварийный режим - должна загораться лампочка CVT(Sport) или нет? А варик вообще сохраняет ошибки как комп двигателя или нет? Я этого так и не понял:roll:
варик выпадает в аварийный режим - мигает лампа SPORT несколько раз и авто едет только при условии, что двиг раскручивается до 4-5 тыс. оборотов. В общем ехать другими словами невозможно :-( Я останавливаюсь, охлаждаю датчик водой и еду дальше пока вновь датчик не перегреется.
Варик сохраняет ошибки, но у меня показывает при самодиагностике только один раз. Если выходишь из самодиагностики - ошибки сбрасываются (может на Вашем авенире как-то иначе, но вряд ли).
p.s. на ходу вообще жутко, вроде едешь, никого не трогаешь, а скорость падает резко, обороты же напротив взлетают. Ладно, если едешь просто, а если кого обгоняешь....
посему стал аккуратнее ездить последнее время :idea:
-
У а вас на авенире заслонка какая ??? Электронная или механическая ???
-
А на QR бывает механическая? (спрашиваю скорее для самообразования)
-
да я хрен его знает - потому и спрашиваю тоже -что там на авенирах бывает ....
Я к чему - если электрическая - то я бы повторил процедуру промывки - внимательно всё исследовав там - чисто исходя из логики - до помывки этого не было, после - появилось, возможно что что-то стало заедать или "отвалился" какой контакт из -за попадания жижки моющей .... всё это маловероятно, но я бы проверил .... простая логика подсказывает ....
-
Пресловутая резина паленая... Балин ребят, НАДО попробовать поменять колпачки свечные? Может таки при сильном нагреве они начинают сильно шить и при агрузке мощи не хватает машине?? Емае, заеду завтра в Экзист, эту теорему надо проверять... Остальное то все перепробовано...
-
Пресловутая резина паленая... Балин ребят, НАДО попробовать поменять колпачки свечные? Может таки при сильном нагреве они начинают сильно шить и при агрузке мощи не хватает машине?? Емае, заеду завтра в Экзист, эту теорему надо проверять... Остальное то все перепробовано...
Да нет... Это врядли. У меня на чайзере 1S-U была такая тема...там провода высоковольтные все примерно одной длины....так вот при большой разнице между ними в сопротивлении на хх двиг потряхивает, как бы подтраивает но не сильно и при резком открытии дроселя двиг как бы нехотя с такими провальчиками раскручивается причем на любых оборотах. На калдине 5Е-FE были примерно такие же симтомы....оказалось шьет в районе подсвечника...
На QR устройство явно лучше - меньше нагрев катушек и силовых транзисторов, отсутствие в\в проводов, короче лучше и не придумаешь. А шить по подсвечникам при отсутствии масла в свечных колодцах.....там же пружинка выходит из катушки и прижимается к выводу свечи.......вот только если свеча в обрыве - там (в свече внутри изолятора) стоит сопротивление (помехоподавляющее) порядка 4-5 кОм, так вот оно от перегрева перегорает или мож контакт теряется - была такая свеча 20 кОм на холодную. Короче есть смысл выкрутить свечи и прозвонить. Из опыта - разница в 2-3 кОм - итог: немного потряхивает двиг на хх, набор оборотов немного вялый (даже на нетралке). Я всегда прозваниваю новые свечи прежде чем их ставить, чем меньше разброс тем лучше.
А вот у меня сейчас история другая. На парковке: тапка в пол - резкий набор оборотов до красной зоны без всякой колбасни и задумчивости на малых оборотах (до промывки БДЗ было заметно хуже) короче двиг работает как часики, но вот иногда вылазит трабл....до 2000-2400 под нагрузкой раскручивается отлично, а потом не хочет.....короче стопудово какой то датчик....причем не факт что датчик двига.
Фишку смотрел...да я ее и не откидывал. Очистителя много не лил. Заслонка пальцами поворачивается отлично - подклиниваний нет, по оси люфта нет. В чем проблема ХЗ:roll:
Дросель электронный на всех QR...только у вас на любах впускной коллектор металлический, а у мню пластик черный, а так двиганы внешне все один в один.
И еще: тут возникал вопрос по поводу УОЗ....так вот согласно аглицкого мануала на примеру QR20DE обучение хх надо делать в случае не соответствия оборотов хх и угла оп. зажигания. Видать комп сбрасывается на заводской угол 15-16 град. Кстати а не кто не мерил стробоскопом реальный угол? (не по мультику) Касаемо моего двига мощность увеличилась после промывки БДЗ, но я думаю что это не заслуга промывки, а возврат УОЗ на штатное значение при обучении хх. УОЗ имеет огромное значение при наборе оборотов.
Про вонь паленой резины - вы имеете ввиду что это подсвечники чтоли воняют....по-моему чтоб так вонять им вообще надо гореть, да и нюхал я самое интересное что повонивает вроде даже и не под капотом то....как то вокруг машины (наверное под ней....катализатор чтоль перегревается? хотя тоже не может быть...
-
варик выпадает в аварийный режим - мигает лампа SPORT несколько раз и авто едет только при условии, что двиг раскручивается до 4-5 тыс. оборотов.
Варик сохраняет ошибки, но у меня показывает при самодиагностике только один раз. Если выходишь из самодиагностики - ошибки сбрасываются (может на Вашем авенире как-то иначе, но вряд ли).
:idea:
Спасибо огромное:razz:........а то я как слепой котенок тычусь...только можно одно уточнение? Как я понял машин едет только в зоне оборотов от 4 до 5тыс? Тоесть на 2 тыс. она чтоли на месте стоит:roll: Уточните пожалуйста.
А про сброс кодов самодиагностики я читал в оффиц. мануале на примеру...но там как-то больно коряво написано (да еще и на аглицком) ... теперь точно уверен - спасибо Вам большое:razz:
-
Да нет... Это врядли. У меня на чайзере 1S-U была такая тема...там провода высоковольтные все примерно одной длины....так вот при большой разнице между ними в сопротивлении на хх двиг потряхивает, как бы подтраивает но не сильно и при резком открытии дроселя двиг как бы нехотя с такими провальчиками раскручивается причем на любых оборотах. На калдине 5Е-FE были примерно такие же симтомы....оказалось шьет в районе подсвечника...
На QR устройство явно лучше - меньше нагрев катушек и силовых транзисторов, отсутствие в\в проводов, короче лучше и не придумаешь. А шить по подсвечникам при отсутствии масла в свечных колодцах.....там же пружинка выходит из катушки и прижимается к выводу свечи.......вот только если свеча в обрыве - там (в свече внутри изолятора) стоит сопротивление (помехоподавляющее) порядка 4-5 кОм, так вот оно от перегрева перегорает или мож контакт теряется - была такая свеча 20 кОм на холодную. Короче есть смысл выкрутить свечи и прозвонить. Из опыта - разница в 2-3 кОм - итог: немного потряхивает двиг на хх, набор оборотов немного вялый (даже на нетралке). Я всегда прозваниваю новые свечи прежде чем их ставить, чем меньше разброс тем лучше.
А вот у меня сейчас история другая. На парковке: тапка в пол - резкий набор оборотов до красной зоны без всякой колбасни и задумчивости на малых оборотах (до промывки БДЗ было заметно хуже) короче двиг работает как часики, но вот иногда вылазит трабл....до 2000-2400 под нагрузкой раскручивается отлично, а потом не хочет.....короче стопудово какой то датчик....причем не факт что датчик двига.
Фишку смотрел...да я ее и не откидывал. Очистителя много не лил. Заслонка пальцами поворачивается отлично - подклиниваний нет, по оси люфта нет. В чем проблема ХЗ:roll:
Дросель электронный на всех QR...только у вас на любах впускной коллектор металлический, а у мню пластик черный, а так двиганы внешне все один в один.
И еще: тут возникал вопрос по поводу УОЗ....так вот согласно аглицкого мануала на примеру QR20DE обучение хх надо делать в случае не соответствия оборотов хх и угла оп. зажигания. Видать комп сбрасывается на заводской угол 15-16 град. Кстати а не кто не мерил стробоскопом реальный угол? (не по мультику) Касаемо моего двига мощность увеличилась после промывки БДЗ, но я думаю что это не заслуга промывки, а возврат УОЗ на штатное значение при обучении хх. УОЗ имеет огромное значение при наборе оборотов.
Про вонь паленой резины - вы имеете ввиду что это подсвечники чтоли воняют....по-моему чтоб так вонять им вообще надо гореть, да и нюхал я самое интересное что повонивает вроде даже и не под капотом то....как то вокруг машины (наверное под ней....катализатор чтоль перегревается? хотя тоже не может быть...
Спасибо, полезная инфа о сопростивлении, вот у меня как раз и наблюдаются потряхивания на ХХ, надо будет проверить!
По траблу - это вылезло именно после помывки БДЗ? Хм... Попробуйте брызнуть WD-шку на концы оси заслонки, стоит также проверить уровень жижи в вариаторе (http://nissan-liberty.ru/hodovaya-transmissiya-30/variator-istoriya-odnoi-nepriyatnosti-i-ee-diagnostika-i-ustranenie-2068.html), как бы то нибыло, может просто жара наступила и с заслонкой данный трабл не связан. Можно попробовать перезапустить программу управления двигом (http://nissan-liberty.ru/dvigatel-62/samodiagnostika-i-kody-oshibok-dvigatelya-qr20-261.html), но у меня после такой процедуры некоторое время машын жрал как бегемот...
-
Как я понял машин едет только в зоне оборотов от 4 до 5тыс? Тоесть на 2 тыс. она чтоли на месте стоит:roll: Уточните пожалуйста
Не, если на ровной поверхности, то поедет и при 2000 оборотов, но вот если надо в небольшой наклон тронуться, то ж...а полная :-(
Я так на дачу не мог раз заехать (просто через трубу водопроводную надо переехать, чтобы на участок закатить). Так вот как на механике пришлось раскачивать авто. Стремное чувство на душе после этого :-(
p.s. мой новый датчик из Москвы выехал, надеюсь в понедельник-вторник будет у меня. Охота уже поменять и посмотреть на результат :roll:
-
Не, если на ровной поверхности, то поедет и при 2000 оборотов, но вот если надо в небольшой наклон тронуться, то ж...а полная :-(
Я так на дачу не мог раз заехать (просто через трубу водопроводную надо переехать, чтобы на участок закатить). Так вот как на механике пришлось раскачивать авто. Стремное чувство на душе после этого :-(
p.s. мой новый датчик из Москвы выехал, надеюсь в понедельник-вторник будет у меня. Охота уже поменять и посмотреть на результат :roll:
Ни фига себе!:shock: Это получается варик так дико буксует? Тогда бы там цепь давно порвало и шкивы...того..кирдык...Или он просто не передает крутящий момент с двигла? Типа комп вариатора из-за неисправного датчика не знает что ему делать? А как Вы вышли на этот датчик скорости? По кодам компа?
-
По траблу - это вылезло именно после помывки БДЗ? Хм... Попробуйте брызнуть WD-шку на концы оси заслонки, стоит также проверить уровень жижи в вариаторе (http://nissan-liberty.ru/hodovaya-transmissiya-30/variator-istoriya-odnoi-nepriyatnosti-i-ee-diagnostika-i-ustranenie-2068.html), как бы то нибыло, может просто жара наступила и с заслонкой данный трабл не связан. Можно попробовать перезапустить программу управления двигом (http://nissan-liberty.ru/dvigatel-62/samodiagnostika-i-kody-oshibok-dvigatelya-qr20-261.html), но у меня после такой процедуры некоторое время машын жрал как бегемот...
По поводу уровня - спасибо:grin: за наводку, если честно то не смотрел давно уже
Вообще тема о перегреве масла в варике в инете активно муссируется....спецы говорят, что доп.радиатор варика весьма продлевает ресурс и т.д. и их не ставили в начале выпуска машин с вариаторами, хотя у меня варик с ручным режимом и радиатором штатным.
Вообще эта фигня вылезла на первой проверочной поездке после промывки БДЗ и обучению хх
А откуда тема про перезапуск программы? Вам она реально помогла или только так хотелось бы думать (без обид)))?
Просто я пересмотрел кучу офф.мануалов ну нету там ни слова об этом....:roll:
-
Ни фига себе!:shock: Это получается варик так дико буксует? Тогда бы там цепь давно порвало и шкивы...того..кирдык...Или он просто не передает крутящий момент с двигла? Типа комп вариатора из-за неисправного датчика не знает что ему делать? А как Вы вышли на этот датчик скорости? По кодам компа?
Видимо получается что так, сложно сказать точную причину.:roll:
На датчик вышел проведя самодиагностику вариатора (не двигателя) после очередного такого вот глюка.
p.s. мой датчик приехал сегодня, в понедельник заберу со склада экзиста и пойду ставить. Аж руки чешутся....
-
А откуда тема про перезапуск программы? Вам она реально помогла или только так хотелось бы думать (без обид)))?
Просто я пересмотрел кучу офф.мануалов ну нету там ни слова об этом....:roll:
нет, мне не помогла, просто шаловливые руки рещили испробовать то что нарыл в инете :)
Чуть попозже расскажу о сегдняшних наблюдениях за своей машиной и маленьком эксперименте. Как раз про затупы на горячую!
А пока вопрос - нет ли зависимости между затупами и количеством бензина в баке?
-
Вобщем рассказываю наблюдение свое. В принципе машинка у меня довольно резвая, я к ней привык уже и на некоторые косяки внимания не обращаю, но один донимает меня всегда - дрожь на руле на Д-шке на холотых, так вот в жару стал замечать что от работы до дома (11 км) машина проходит нормально, резво и дрожи на светофорах немного, но вот несколько дней я "работаю" фактически экспедитором :) и мотаюсь в городе по пробкам. Начал замечать что через пару часов таких катаний по жаре, пробкам, светофорам машина начинает тупить со старта, дрожь руля усиливается до неприятной, но стоит поддать газку и машина снова в норме, однако выше 3500 обороты не поднимает даже если притопнуть по педальке...
Сегодня присмотрелся и к Мультику. Так вот, пока все нормально, мгновенный расход на Д-шке на тормозе показывает 1,2-1,3 л/ч, а вот когда начинаются затупы - держится на 1,1 иногда падает до 1,0 л/ч. Причем сопоставил все это с количеством бенза - обычно его в баке всегда около половины или больше, а тут несколько дней катаюсь с остатком 6-20 литров, и когда литраж падает до 10 и ниже то тупняки особенно жестоки, а сегодня при включении Д-шки машина и вовсе протроила отчетливо секунд 10... Сопоставил я свои вечно белые свечи со всей этой бедой и подумал что скорее всего банально не хватает топлива машине. А почему ей хватает его на малом отрезке пути и перестает хватать при большом выбеге? Что меняется? И подумалось мне про давление в баке.
Ну короче, в один из моментов когда на мульте загорелось 1,0 л/ч на Д-шке я остановился и открыл пробку бака. Шипело (на всос) сильно! Остаток топлива на тот момент был 11 литров. Но главное, мульт сразу показал 1,3 л/ч!! Пробку я прикрутил слегка, гдето на полтора оборота, и часа три ездил нормально, потом опять расход на холостых стал падать, я опять ее открутил, так вот, те полтора оборота остались, но разрежение опять было сильным.
И вот я чего подумал, может это кирдык пробке? В баке создается сильное разрежение, которое при ХХ является достаточной помехой для насоса чтобы его производительность слегка упала?
Хорошо, но ведь бак сообщается вроде как с атмосферой через систему EVAP... а ели этот фильтр забит? а может не сообщается? Ведь сильное разряжение то налицо? Вообще, откуда оно берется?
ребят, кто с мультиками и много мотается по городу - проверьте наблюдение с мгновенным расходом на Д-шке на тормозе в начале поездки и через час-полтора? Меняется ли в сторону понижения? Если меняется, попробуйте отвернуть пробку и посмотреть что будет?
-
Кстати интересная мысль! У отца эскудо, так у него почти не шипит, когда открываю бак, а у меня такое впечатление, что присасывает сильно. Но и не закрывать плотно бак тоже черевато :( Что за фильтр вентиляции? Где находится? Может просто продуть его хорошенько?
-
под капотом за гофрой воздушного фильтра на крыле установлена круглая канистра со шланчиками. Это и есть угольный фильтр системы EVAP (очистка паров бензина из бака). Она блин стоит под 5000 рублей, думаю никто и никогда ее не менял :)
Находил в инете похожую от корейца какого то за 1000, но нигде в городе не нашел, а в экзисте она не числится почему то... На Иксах вообще часто отключают шланг от бака "в атмосферу", а шланг в двиг - глушат.
-
Что-то видел такое. Блин, схему бы нормальную, пустил бы в обход. Как на жигулях ;-) просто интереса ради, а то действительно после продолжительной поездки машина начинает тупить. Да и раньше, до датчика моего такое наблюдалось. Уровень топлива никогда не опускаю ниже второй шкалы (20 литров). Может насос в баке износился и не может нормально нагнетать топливо? Какой интересно у него ресурс?
-
нет, мне не помогла, просто шаловливые руки рещили испробовать то что нарыл в инете :)
Чуть попозже расскажу о сегдняшних наблюдениях за своей машиной и маленьком эксперименте. Как раз про затупы на горячую!
А пока вопрос - нет ли зависимости между затупами и количеством бензина в баке?
В моем случае зависимости нет. У меня четко в районе 2400 об начинается затуп. А вообще тема про вакуум в баке несомненно имеет право на существование. Сама система продувки бака весьма непростая и управляется компом ...там и электромагн. клапан и простой клапан и фильтр этот EVAP ... в мануале есть описание системы. Кстати на мой взгляд на вакуум в баке система улавливания паров бенза не очень то влияет. Скорее пробка бака. Она же не просто пробка, а со встроенным клапаном. Тоесть из бака насос забирает бенз...это раз. Из бака система EVAP отсасывает воздух (пары бенза подает во впускной коллектор) это два. Итог разряжение в баке. Как раз оно должно нивелироваться перепускным клапаном пробки бака.
Хотя на мой взгляд вы не там копаете....У вас как система воздуховодов до воздушного фильтра устроена? Короче у меня на всех машинах воздух забирается не там где надо (в районе фары). Уже давно заметил - как долго поездишь в пробках в жару и т.д. машина хуже тянет....на калдине даже детонация начиналась, а все потому что воздух забирается из подкапотного пространства, а если скорости почти нет то он там конкретно перегрет ....значит кислорода там намного меньше (давление то тоже) Я уже на второй машине убираю резонатор впуска, а дырка под него как раз в районе бампера сбоку-снизу (там воздух явно холоднее) В итоге шума немного конечно побольше, но эффект по пробкам несомненно есть.8-)
-
Про резонатор все верно, только я его давно загерметизировал. Кстати, исчезло у меня масляное пятно на воздушном фильтре. Я позавчера поменял воздушник, расход упал с 15 в городе до 10,2-10,5 :)
-
Про резонатор все верно, только я его давно загерметизировал. Кстати, исчезло у меня масляное пятно на воздушном фильтре. Я позавчера поменял воздушник, расход упал с 15 в городе до 10,2-10,5 :)
Тоесть вы дырку (в воздуховоде) которая шла в резонатор перекрыли? Дык один фиг раскаленный воздух двиг сосет....А пятно исчезло после затыкания? Видать воздух пульсировал туда-сюда...
-
нет, я сделал герметичное уплотнение и помог ему герметиком :) Пятно исчезло через некоторое время после затыкания, я не знаю когда точно, я туда не заглядывал тысяч 7 :) Но факт - я вытащил старый фильтр, а он вобще без следов масла - такого раньше небыло.
-
знаете, сейчас всю тему еще раз перечитал - а почему вы не исключаете катализатор? В принципе симптомы похожи на его умирание. Но тут только давление в коллекторе мерить, как его еще проверишь...
-
нет, я сделал герметичное уплотнение и помог ему герметиком :) Пятно исчезло через некоторое время после затыкания, я не знаю когда точно, я туда не заглядывал тысяч 7 :) Но факт - я вытащил старый фильтр, а он вобще без следов масла - такого раньше небыло.
Интересно. Про пятно и не предполагал. Еще один плюс в пользу выброса резонатора нафинг:razz: Спасибо.
Но я то имел ввиду другое. Воздух надо брать там, где он не перегрет (тобишь за пределами поткапотного пространства) Кстати так штатно сделано на скайликах, цедриках. Там дырка воздухозаборника еще до радиатора даже стоит. Вот это грамотно.
-
знаете, сейчас всю тему еще раз перечитал - а почему вы не исключаете катализатор? В принципе симптомы похожи на его умирание. Но тут только давление в коллекторе мерить, как его еще проверишь...
Да я согласен что похожи....даже про запах при его кончине где то читал :grin:
Только я что думаю...если уж он забит, то мафын будет хреново ехать что на холодную что на горячую ... да и думаю что чем выше обороты тем хуже...появились бы провалы....непохоже на него. А что хрен проверишь это точно. С замером то как раз трабл.:roll:
-
на своем опыте узнал что от забитого католика машина едет как за ж...пу привязанная. в эти выходные удалил, когда глушак сняли, так от туда пыль с кусками посыпалась, католик выбили за одну минуту, он моно сказать сам от туда высыпался, я себе кусочек даже оставил, вообще не понимаю как машина ехала, там дырочек вообще не видно было, все забито. так после этого не машина а самолет стала и звук движка изменился. как мне объяснили когда католик нагревается сильно, у меня через одну минуту работы движка кат. был уже очень горячий - то ему пришла пора на покой, кстати не сразу заметил, но звук немного повысился из выхлопной.
-
а какой расход стал?
-
про расход еще не понял, т.к. окрыленный резвостью машины разгоняюсь с ветерком)))) да и ездил мало, но по мультику средний расход упал, я еще цепь недавно менял - поэтому расход снизился заметно, ездил в казахстан так при средней скорости 150 км/час расход около 7,5-8, а при 100-120 км/час вообще 6,9-7 что-то вроде этого, мгновенный был 1-1,1 а щас 0,7-0,9. но вот поведение движка заметно улучшилось, чувствуется что ему намного легче. кстати никаких отсекателей пламя не ставил.
-
После удаления катализатора на свой машине я не заметил увеличения расхода, да и лямда себя прекрасно ведет. А вот то, что машину после удаления катализатора не узнать - это точно :)
-
на своем опыте узнал что от забитого католика машина едет как за ж...пу привязанная. в эти выходные удалил, когда глушак сняли, так от туда пыль с кусками посыпалась, католик выбили за одну минуту, он моно сказать сам от туда высыпался, я себе кусочек даже оставил, вообще не понимаю как машина ехала, там дырочек вообще не видно было, все забито. так после этого не машина а самолет стала и звук движка изменился. как мне объяснили когда католик нагревается сильно, у меня через одну минуту работы движка кат. был уже очень горячий - то ему пришла пора на покой, кстати не сразу заметил, но звук немного повысился из выхлопной.
А у вас сколько каталиков? Один под полом? Появился ли дребезжащий звук при наборе оборотов или просто шумнее выхлоп?
-
по конструктиву два католика, один в выпускных штанах, второй внизу, я перед тем как заехать на удаление простоял часа 3-4 движок был холодный и при заезде машину не грел а сразу заехал(максимум 1-2 минута работы была движка), ну чтоб не ждать пока остынет, ну и человек который удалял пощупав оба католика сказал что забит нижний так как он очень горячий а верхний еще холодный, было принято решение удалять нижний соответственно, ну и када сняли выхлопную оказалось что верхнего нет уже(кто-то до меня постарался))) , ну и все пять минут работы и поехали домой....
звука дребезжащего нет точно, а вот выхлоп чуть чуть стал громче, но звук приятный, мягкий. а дребезжание - может тебе не все удалили, вот там и плюхается кусочек. у меня допустим он не поленился и располовинил(болгаркой) католик, чтоб наверняка, ну а потом соответственно заварил.
-
по конструктиву два католика, один в выпускных штанах, второй внизу, я перед тем как заехать на удаление простоял часа 3-4 движок был холодный и при заезде машину не грел а сразу заехал(максимум 1-2 минута работы была движка), ну чтоб не ждать пока остынет, ну и человек который удалял пощупав оба католика сказал что забит нижний так как он очень горячий а верхний еще холодный, было принято решение удалять нижний соответственно, ну и када сняли выхлопную оказалось что верхнего нет уже(кто-то до меня постарался))) , ну и все пять минут работы и поехали домой....
звука дребезжащего нет точно, а вот выхлоп чуть чуть стал громче, но звук приятный, мягкий. а дребезжание - может тебе не все удалили, вот там и плюхается кусочек. у меня допустим он не поленился и располовинил(болгаркой) католик, чтоб наверняка, ну а потом соответственно заварил.
Спасибо, понятно. Я все думаю выкидывать каталики или нет, у меня то они точно не удалены. Нижний то выбить думаю только на пользу, а вот с верхним незнаю...где то читал, что если стоит две лямбды (одна до, вторая после каталика) то его удалять нельзя....вроде как тогда сигнал с обеих лямбд идет одинаковый и комп переключается в усредненный режим, может даже выскочить ошибка двига...А у вас как, не загоралась лампочка неисправности движка? И вообще кто что думает по этому поводу?:roll:
-
Все правильно, у нас два катализатора. И первый катализатор, который идет сразу за выпуском закреплен сверху и снизу двумя кольцами, которые и могут начать дребезжать после его удаления.
-
Спасибо, понятно. Я все думаю выкидывать каталики или нет, у меня то они точно не удалены. Нижний то выбить думаю только на пользу, а вот с верхним незнаю...где то читал, что если стоит две лямбды (одна до, вторая после каталика) то его удалять нельзя....вроде как тогда сигнал с обеих лямбд идет одинаковый и комп переключается в усредненный режим, может даже выскочить ошибка двига...А у вас как, не загоралась лампочка неисправности движка? И вообще кто что думает по этому поводу?:roll:
лямбда у нас одна.смело можно удалять
-
извини про авенир не заметил.а что у вас 2 лямбды)))если так то можно зделать обманку.на дроме один хитриловод писал как сделать пошукай там:)
-
В мануале нашел интересную инфу по поводу перезапуска программы компа::razz:
Действительно тема имеет место быть...Приношу извинения за недоверие.
На выходных думаю попробывать сие чудо8-)
Кста: можно ФАК подправить...
-
у меня например машина не запускается без МАФ.
-
А перевод?
-
А перевод?
ОЧИСТКА ДАННЫХ САМООБУЧЕНИЯ
Без Консалт2
1. Прогрейте двиг до рабочей температуры
2. Выключите зажигание
3. отключите фишку МАФ, заведите мотор и дайте поработать более 5 секунд на холостом ходу
4. выключите мотор, подсоединете фишку МАФ
5. убедитесь что высвечивается код 0102
6. сбросте код ошибки (методом педалирования)
7. убедитесь что ошибок нет (код 0000)
8. Запустите двиг на более чем 10 мин на холостом ходу
Высветился код 0172 (богатая смесь)? -
Есть разница в заводке двига? -
если оба раза да - есть неисправность датчиков, питания, БДЗ и т.д.
нет - все ок.:razz:
-
сегодня случилась эта же фигня что и у Van_van обороты под нагрузкой выше 2500 не поднимаится:-(на более низких разгоняется как раньше,потом как будто якорь сзади появляется:-(
-
сегодня случилась эта же фигня что и у Van_van обороты под нагрузкой выше 2500 не поднимаится:-(на более низких разгоняется как раньше,потом как будто якорь сзади появляется:-(
Что ниить делали до этого? Промывки, раскоксовки и т.д.? Как вылезло - резко и вдруг?
И как проявляется: на холодную, горячую, всегда, горит ли чек енжин?
-
Что ниить делали до этого? Промывки, раскоксовки и т.д.? Как вылезло - резко и вдруг?
И как проявляется: на холодную, горячую, всегда, горит ли чек енжин?
делал промывку инжектора,примерно месяц назад.мыл сам с другом, он в сервисе работает,после этого динамика не на много улучшилась,проехал 4000км.все было нормально.началось все в пробке когда стоял:(и была жара как раз:(после последнего сообщения поехал домой за тысячу километров,симптомы эти же были:(ну не едет машина и все:(в итоге вобще заглохла на подъеме, хорошо в городе было,думал уже все приехали:(постоял десять секунд,ключ повернул машина завелась:-)поехал и она поехала нормально:-)до дома тогда доехал уже без этих закидонов:-)и вот сегодня опять началось почти так же,но только когда нажимаю на газ машина вяло разгоняется:(чек на табло не горит.холодная едет минут десять нормально и все:(на предыдущей машине у меня было типа этого там сетку на бензо насосе заткнуло.тут пока не лазил.
-
делал промывку инжектора,примерно месяц назад.мыл сам с другом, он в сервисе работает,после этого динамика не на много улучшилась,проехал 4000км.все было нормально.началось все в пробке когда стоял:(и была жара как раз:(после последнего сообщения поехал домой за тысячу километров,симптомы эти же были:(ну не едет машина и все:(в итоге вобще заглохла на подъеме, хорошо в городе было,думал уже все приехали:(постоял десять секунд,ключ повернул машина завелась:-)поехал и она поехала нормально:-)до дома тогда доехал уже без этих закидонов:-)и вот сегодня опять началось почти так же,но только когда нажимаю на газ машина вяло разгоняется:(чек на табло не горит.холодная едет минут десять нормально и все:(на предыдущей машине у меня было типа этого там сетку на бензо насосе заткнуло.тут пока не лазил.
Да уж....печально, что тут скажешь....
А вы не пробовали когда начинается затупан погазовать на нейтралке? Надо как-то убедится, что это не коробка тупит.... А у вас кстати что - автомат? Я так понимаю промывка инжекторов не причем.... Топливный фильтр - сомнительно (были бы периодические рывки такие на разгоне) да и как он с температурой связан? Никак. А вот топливный насос.... вполне могет быть. Перегревается и всё. А у вас как проявляется плохой разгон? Только с определенных оборотов или во всем диапазоне?
-
Да уж....печально, что тут скажешь....
А вы не пробовали когда начинается затупан погазовать на нейтралке? Надо как-то убедится, что это не коробка тупит.... А у вас кстати что - автомат? Я так понимаю промывка инжекторов не причем.... Топливный фильтр - сомнительно (были бы периодические рывки такие на разгоне) да и как он с температурой связан? Никак. А вот топливный насос.... вполне могет быть. Перегревается и всё. А у вас как проявляется плохой разгон? Только с определенных оборотов или во всем диапазоне?
а как убедиться что это не коробка?первые минут5-10 едет нормально, а потом тупит и все:(сейчас уже во всем диапазоне оборотов.сразу хуже было.тупит токо при разгоне,нажму на педаль посильнее и как кто сзади держит:(разогнавшись едет нормально и если потихоньку газовать,по мере разгона,то все как раньше.коробка автомат не вариатор.в выходные насос снять попробую
-
сейчас уже во всем диапазоне оборотов.сразу хуже было.тупит токо при разгоне,нажму на педаль посильнее и как кто сзади держит
Прям как про забитый каталик. И если у тебя при 260 он еще не менян\выбит, то может далеко не лезть в дебри то? Кстати и сеточка в бензобаке забитая у меня еще на 9-ке давала такие же симптомы.
-
а как убедиться что это не коробка?
Погазовать на месте (нейтралке), потом сделать вывод - автомат или двиг. Кстати есть еще такая штука - stall test:)
А я вот у себя все больше грешу на варик. У нас неделю было +35...38 Ездил нормуль, а вчера пошел ливень и опять начала тупить - 2400 и все. Заглушил - завел ... перестала гореть индикация на панели приборов P D N и т.д. Похоже что во влажную погоду пропадает контакт на варике где-то....на выходных буду там капать....достала эта фигня уже....хуже нет таких плавающих неисправностей:angry:
-
Прям как про забитый каталик. И если у тебя при 260 он еще не менян\выбит, то может далеко не лезть в дебри то? Кстати и сеточка в бензобаке забитая у меня еще на 9-ке давала такие же симптомы.
как узнать выбит катализатор или нет?а в бак сеня наверно слажу
-
Ну можно просто снять и посмотреть.
Но для начала посмотри на выхлоп сзади. Если хреново - скорее всего забит.
На "здоровой" машине, если заткнешь ладонью выхлопную, то буквально через 5-7 секунд ее отбросит.
Не претендую на первую инстанцию конечно же, но все же...
-
Начал разбираться со своей темой. Оказывается причина возникновения вони банальна - подтекает коренной (вроде бы он, хотя толком не посмотришь засунув только башку под машину) и масляное пятно находится как раз над приемной выхлопной трубой. А вот с затупанами пока не понятно, у меня осталось только два предположения - варик и ДЗ. Проблема стала проявлятся реже - за неделю вылезло только раз. Вчера гонялся с двумя Хондами (пользуясь двумя режимами акселератора:вкл и выкл:) - все тип-топ, в грязь лицом не ударил (даже гаеры оценили:)), гари хорошей дал, трабл не появлялся....мож сам исчезнет?
-
заменил бензонасос и машина полетела:) стоял не родной,менньше че то типа десяточного:)нашел на разборке от любы.пока езжу и радуюсь
-
Сменил жижу в варике (надеялся, что поможет) - никаких изменений, периодически тупит и все. У меня уже появился алгоритм затупана. На холодную - нормально, долго ездишь (в том числе по жаре) - нормально, а вот если поездил....потом поставил на час -два, двиг подостыл немного - завел и все...2200 и привет. Причем на ручном режиме варика если сильно газовать, то периодически просерается, но как-то неуверенно и толчками.
Короче прихожу к выводу, что заслонка дросельная все же подклинивает, что ли...или сигнал TPS теряется. Просьба прокомментировать людей, снимавших\разбиравших БДЗ:
есть ли возможность того, что когда льешь очиститель на ось заслонки внутрь (в подшипники или что там?) попадает дерьмо и есть ли на оси заслонки (в местах её крепления) смазка? Кто что думает?
-
да есть, я разбирал заслонку, она у меня на винтиках теперь. Вот только до электрических потрохов там не добраться никак :(
-
да есть, я разбирал заслонку, она у меня на винтиках теперь. Вот только до электрических потрохов там не добраться никак :(
А вообще полностью вынуть ось заслонки есть возможность? Сама заслонка на двух винтах к оси приделана, один конец глухой, а с другой стороны (там где черная крышка) есть возможность разобрать и вытащить ось?
-
ну, я то не пробовал :) гдето у меня есть фотки разобраной заслонки, но скорее всего дома, вечером выложу (хотя я выкладывал гдето на сайте, кажется в ФАКе в статье про промывку заслонки)
-
http://nissan-liberty.ru/dvigatel-23/blok-drosselnoi-zaslonki-519-2.html нашел
-
Посмотрел, спасибо! Я правильно понял, что электрическая начинка находится внутри черной крышки? (то есть дрянь туда попасть не могла) Судя по форме корпуса там ось на шарикоподшипниках?
-
да все правильно, но дрянь туда попасть может, да и просто конденсат может дорожки убить, но это надо мерять точными приборами думаю, или исключить заслонку покатавшись на заведомо исправной...
-
Где ее только взять....
Буду разбирать короче оный дэвайс....сейчас вспоминаю, что у меня всегда 2100-2300 оборотов как-то ступенькой проходит.....нет линейной зависимости между нажатием акселератора и оборотами двига. Т.е чтобы проскочить этот диапазон надо как-то уж слишком тапку придавить. У вы такого не замечали у себя?
-
нет, не замечал :) замерить то думаю не проблема, просто нужно разобрать и медленно вращая ТПС отверткой мерить на выводах стрелочным мультиметром. Провалы стрелки думаю недопустимы.
-
Да правильно все......все же склоняюсь к механическому подклиниванию (хотя пальцем вроде не ощущается). Как я понимаю если бы пропадал сигнал ТПС (уходил в обрыв) вылазила бы ошибка двига, а ее нет. Буду копать трабл в мех. части БДЗ.
-
Там нечему подклинивать, поверьте :) но для обсчего развития и спокойствия разобрать-промыть-промерить можно :) Напомню - белая "грязь" на втулке пром. шестерни - это напыление!! Стирать нельзя!
-
Кстати, а как вариант, проверните шестерню шагового двигателя градусов на 90, против хода заслонки, может подношены контакты самого мотора??
-
А это вариант! Короче разбирать надо и смотреть. Спасибо!:)
-
Разобрался-таки с затупанами. И виновник их возникновения не двиг и не варик, а прокладка между рулем и сидением :)
Вышел на причину совершенно случайно. Подъехал вечером к гаражу, расстроенным вновь вылезшим траблом, соответственно со светом включенным, смотрю - а у меня доп. стоп сигнал (вверху 5 двери) горит (как-будто невидимка нажал на тормоз). Начал копать. Без включенных габаритов нажимаешь на тормоз - загораются стопы и доп.стоп. Включаешь габариты (на тормоз не жмешь) - загорается доп.стоп, габариты (сзади) не горят, стопы не горят. Жмешь на тормоз - ничего не меняется - продолжает гореть доп.стоп, стопы не горят, габариты не горят. И тут до меня дошло, что машин не ехал со включенными габаритами (фарами)!!:) Решил, что спираль габарита в лампе оторвалась и коротит на стоп. Снял лампы - все спирали на вид целые.
Поменял лампочки в стопах - проблема с набором оборотов исчезла. :)
Освещение заработало штатно.
Похоже покемоны сделали такую бяку: если не горят стопы (оба) или габариты, то комп SRS или ABS дает команду компу двига на ограничение оборотов 2 тыс. и зажигает доп.стоп (светодиодный) (чтоб сзади огонечек какой-нибудь горел) - типа медленный разгон, значит нет резкого торможения. Ну на панели приборов-то могли что-то зажечь (как при низком уровне тормозухи в бачке, например) - зачем такое западло-то делать? Я все лето голову ломал, БДЗ только 4 раза мыл :) , жижу в варике менял, самодиагностику двига и варика по 10 раз делал! Бывают же такие совпадения - промыл БДЗ и именно тогда и сгорела (или что там с ней случилось?) вторая лампа стопа (первая видать раньше потухла) и начался трабл. Хотя без габаритов-то оба стопа загорались....Короче ХЗ :), но замена ламп решила проблему отсечки топлива! Ура! :)
-
Фантастика....
-
да ну!!! езжу постоянно с одной сгоревшей лампой (горят блин то правая то левая :( ) и никаких затупов! И стоп на дверке всегда зажигается исключительно штатно!
Но то что затупы ушли - поздравляю :)
-
Специально не писал сразу (чтоб не сглазить :)), поездил в разных режимах 4 дня. Все Ок. Для чистоты эксперимента хотел сначала обратно старые лампочки поставить, да испугался что-то...вдруг коротнет чего? Почему стоп на дверке загорался при включении габаритов? Тормоз-то не нажат? Единственное что непонятно: проблема со стоп линией была или с габаритной. Лампочки не выбрасывал - прозвоню отпишусь, а обратно ставить боюсь, хотя жуть как интересно.
-
Надо электросхему покурить, если что то есть заумное у покемонов, значить должно там быть.
-
Начинает немного проясняться....тормозной сигнал это один из входных и контролируемых ТСМ (компом варика)
Из мануала:
-
Всё проще - на одной из ламп неконтакт корпуса(или лействительно подмыкание спиралей), поэтому без габаритов - всё работало штатно, при включении габаритов - загоралась доп лампа, а на основные лампы не хватало - но комп получал сигнал что нажата педаль тормоза .... никакого волшебства - всё логично.
-
Прозвонил лампы....все нормально - короткого нет, все спирали звонятся. Похоже действительно был неконтакт, но, видать, не на корпусе (стопы-то горели, а ток на них больше, чем на габаритах), а на выводе габарита(ов). Тоесть ситуация такая: при включении габаритных огней (и фар) лампы сзади не загорались, комп машины (ABS? или SRS?) это определял и включал доп.стоп сигнал на двери для безопасности, но одновременно комп варика получал сигнал о том, что нажата педаль тормоза. Наверное как-то так.
-
Краткая предистория.
Либерти 2004 г.в., 2 WD, кузов RM12, контрактный двигатель QR20, на момент неисправности пробег около 50 тыс.
После замены двигателя на контрактный примерно через неделю-две (уже точно не помню :-D) внезапно появился странный дефект. Машина стала "тупить" безбожно, На D обороты больше 2800 при старте с педалью в пол не поднимались, при движении могли подняться максимум до 3000, и то, если двигаешься по прямой или с горки. На L обороты поднимались до 4500. На D плюс sport примерно до 4000. На расход это никак не повлияло, какой был, такой и остался.
Начитавшись форума первым делом грешил на форсунки, свечи, наконечники, дроссельную заслонку, топливный насос, забитый катализатор. По всем признакам неисправность могла быть только в чем-то этом.
Поочередно переставляя с донора заведомо исправные детали в сухом остатке остались бензонасос и катализатор. Поехал на диагностику, проверили от носа до хвоста всю машину, промыли форсунки, заменили бензонасос (родной давил чуть ниже нормы), выставили обороты и другие параметры в соответствии с заводскими настройками. Изменений - полный ноль. *SORRY*
Пробовали считать ошибки вариатора, нашлась одна висевшая старая, датчик скорости, какой из них диагност не смог сказать, не то ПО. Сбросили, изменений не наступило. Кстати, при самодиагностике вариатора ошибок не показывало.
Вердикт после диагностики - двигатель в идеальном состоянии, нехрен лезть в него. Проблему надо искать в вариаторе, то бишь ехать в другой сервис, который по корбкам, замерить давление и т.п.
Так как при движении по городу больших неудобств не доставляло, забил на все и решил пока поездить медленно, но верно. По осени, после хорошего ливня, "тупизна" пропала, пару недель поездил, порадовался, потом ОНО опять пришло.
Закончилась осень, зима и практически весна. После поездки в Казахстан по кочкаристым дорогам на пол дня опять тупизна пропала, затем опять вернулась.
Недавно наконец нашел свободное время, заехал на диагностику вариатора. Диагностика показала, что с вариком все ок, все датчики, степ и другое работают отлично, электронная педаль газа тоже правильно работает.
Вылез один непонятный косячек, который диагност не смог объяснить. При движении все работает нормально, кроме одного - степ отрабатывает не 220 (или 250, не помню точно) как мануалу шагов (степов), а всего 170, то есть не входит в режим "овердрайва". Без движения все нормально, отрабатывает полностью, раскручивая двигатель до отсечки.
Во время поездки в Екатеринбург, на слет Либертоводов, одноклубник Volkan заметил, что у меня из стопов работает только дополнительный, верхний на двери.
После замены лампочек я вдруг обнаружил, что машина опять полетела!
Высказалось мнение, что на форуме когда-то терли эту тему, и вроде есть зависимость перегоревших стопов и работой вариатора.
На встрече Либертоводов эта теория опять подтвердилась, т.к нашелся еще один пострадавший от лампочек.
Чтобы раз и навсегда решить этот вопрос я провел следственный эксперимент. Сгоревшие лампочки, что стояли у меня оказались не выброшенными, а чьей-то заботливой рукой положены в один из отделов багажника.
Итак, эксперимент.
Термины: Сгоревшая лампочка - двухспиральная, у которой габариты работают, а стопы нет.
Проверял несколько разных вариаций.
1. Левая рабочая - правая сгоревшая
2. правая рабочая - левая сгоревшая
3. обе лампочки сгоревшие
4. обе лампочки просто выкручены
Видео прилагается.
http://www.youtube.com/watch?v=p8lgTCVnQuE&feature=youtu.be
Итог экспериментов:
Вариатор работает нормально при одной рабочей лампочке стопов, не важно, левой или правой.
При обеих нерабочих входит в какой-то аварийный (нештатный) режим.
Для полноты картины желательно проверить на других кузовах и двигателях и можно ехать в ФАК.
ПыСы. Получается я полгода ездил с неработающими стопами, и ни одна сволочь об этом не подсказала. :( :-) *HELP*
-
Итог экспериментов:
Вариатор работает нормально при одной рабочей лампочке стопов, не важно, левой или правой.
Может, конечно, и показалось, но по ощущениям, после замены сгоревшей лампы в левом стопе улучшилась динамика.
-
Ай да Сергей Борисович, ай да молодец. Вот это я называю научный подход.
То что тебе не подсказали о нерабочих стопах это конечно косяк. У меня габарит левый сгорел, так меня на 3 день соседи по гаражу застыдили ("ты же технарь! А со сгоревшими лампами ездишь как гуманитарий") - мне стало стыдно, и я поменял. Да и со сгоревшими стопами ездить.... опасно... Потом пробовал ставить светодиоды туда (ну чтобы не менять больше), но получилось не очень красиво, потом поставил одноватные диоды - получилось супер, но не горел упорно габарит. В общем вернулся я на лампу опять обыкновенную 5/21. Думаю если ЭБУ контролирует стопы, то диоды может оценивать не адекватно ибо там намного меньшее потребление.... Хотя горят они ярче и красивее...
-
Борисыч, приветствую бывшего коллегу по несчастью и мистическим тупнякам :) Вот как можно назвать корпорацию Ниссан после такого западла? Ведь могли же зажечь какой-нибудь сигнал на панели при негорящих стопах!!! Кста на форуме авенироводов такая фигня тоже была пару раз.
Еще скажу, что (так у меня было) есть связь с габаритной линией и неконтактом лампы в цоколе, т.е. комп контролирует обрыв цепи стопсигнала, при этом никак не сигнализируя об этом!!! Кроме ограничения оборотов :)
Думаю если ЭБУ контролирует стопы, то диоды может оценивать не адекватно ибо там намного меньшее потребление.
L38Crow, я так понял поездить и посмотреть есть ли отсечка со светодиодами не получилось? Было бы интересно.......согласен с тобой, по идее у светодиода сопротивление намного больше, чем у лампы накаливания, т.е. светодиод ближе к бесконечному сопротивлению при отсутствии\перегорании лампы, следовательно возможно комп определит светодиод как обрыв цепи, а значит ограничит обороты.
-
изучал вопрос покупки второго авто для жены, много рылся по разным форумам..... так вот у опеля на их роботах точно такая же ерунда - только там если перегорают стопы машина совсем не едет.
-
Наткнулся случайно на форуме на подобную проблему.
Решил для удобства собрать подобные сообщения в одном месте.
Зависимости работы вариатора от сгоревших ламп стопаков нет , а вот через предохранитель #2 и лягушку на педали тормоза при нажатии идет сигнал на варик и компом который говорит что нехрен разгонять мотор и реагировать на манипуляции переключателя скоростей .......
вот с этим согласен - связь сигнала с лягушки и коробкой точно есть! Вот только верхняя лампа то на 5 двери насколько я понял - горела?
По мере нахождения сообщений по данной теме, буду сюда перетаскивать, дабы все в одном месте лежало.
-
Для полноты картины желательно проверить на других кузовах и двигателях и можно ехать в ФАК.
На RNM12 я проверял еще в 2010 м году и выкладывал вот тут, http://nissan-liberty.ru/elektrika-26/pogasli-stop-signaly-71-4.html?uri=/elektrika-26/pogasli-stop-signaly-71-4.html там шло тоже обсуждение, на несколько страниц. Может это объединить, модераторы?
На машине с автоматом, в кузове RNM12, перегоревшие лампы не как не влияют на отсечку.
[video=youtube;OXFXcwvCyDU]http://www.youtube.com/watch?v=OXFXcwvCyDU[/video]
-
Не совсем корректно проверка была. Надо было на D пробовать. На L до 5000 у меня раскручивало максимум, на Sport + D где-то до 4500
-
В кузове PNM тоже ни как не влияют. Почти неделю сам ездил со сгоревшими лампочками. После замены ни каких изменений не заметил.
-
На D у меня в принципе более 3000об не может быть, у меня же автомат на 2500 идет переключение, что бы я увидел??? В теме по ссылке я писал, что после проехал более 10км, уже на D без стопарей и не каких изменений в езде не увидел, видео тоже есть, есть видео на газования на месте на Р.
-
Скорее всего лампы влияют на недоприводы :)
У Евгения таже беда была, двигатель выше 2500 не раскручивался, пока лампы не поменяли!
Причем в режиме Р раскручивался выше 2500
-
точно так, сам недавно ехал на аварийки и надписью на заднем стекле - "стопов нет" :)
Ничего так, динамика была на месте! Крутил от души.
-
Парни-автоматчики это и понятно. У вас переключением заведует сам автомат по одному ему известному принципу (давление масла) а в вариатор это более интеллектуальная штука - там этим заведует ЭБУ, которое в том числе контроллирует сигналы от нажатой педали тормоза, газа, настроения водителя, скорости, оборотов двигателя, скорости изменения нажатия на педаль газа и факт нажатия на педаль тормоза - и если таковая нажата - то логика поведения варика будет другая. Автомату в этом смысле вообще пофиг - он как бы сам по себе живёт по принципу "моя хата с краю". :)
Это как бы пояснить... как отсечка оборотов, у некоторых моделей она есть и случайное нажатие "в полик" педали газа на парковке не ведёт к выходу из строя двигателя, а у дргугих её (отсечки) нет и происходит примерно то что Шура Поддубный сделал с машиной своего отца, когда проверяли есть ли на ТАЗ-ике отсечка. Ну или другой пример - автомат Калашникова и современные снайперские системы прицельного огня обвешанные датчиками, первый надежен и автономен как мамонт, вторые чувствительны к выходу из строя датчиков но зато чертовски эффективны.
Ну я утрирую конечно для острастки :)
-
Ну да варик-то подстраивается под степень нажатия педали даже......умный очень :) Была уже выдержка из мануала, что он контролирует тормозной сигнал - нажата педаль тормоза (всмысле он так думает) зачем тогда ему крутить двиг? Думаю связи с WD недоWD :) нет. И автоматов отсечка не касается.
-
Здравствуйте уважаемые форумчане, прошу вашего совета по моей неисправности. Перечитал весь форум но не нашел симптомов как у моей машины. У меня двигатель SR-20 в последнее время появилась такая беда. Машина стала тупить при оборотах ~3000 оборотов т.е. разгоняется пока обороты не дошли до 3000. Как только 3000 теряет мощность и приходится или давить дальше или чуть приотпускать для того чтобы она не тупила. Если дальше надавить на газ то машина начнет плавно набирать обороты. Но теперь немного предыстории: Последнее время машина стала хуже заводится т.е с 2-3 попыток заводится (раньше с одной). С начало думал не хватает топлива заменил топливный фильтр (был в ужасном состоянии-еле продувался насосом), заменил свечи на иридиевые, воздушный фильтр (хотя прежний менял 6 месяцев назад). Замерил давление в топливной системе после фильтра (при включении зажигания 1,2 кгм/см, при заведеном двигателе ХХ - 2 кгм/см) хотя в мануале написано 2,5-3 кгм/см. В положении Р при плавном нажатии на педаль обороты поднимаются до максимума, а если нажать более быстрей то получается до 3000 более линейно а потом провал (педаль идет а обороты не растут) но если давить дальше то обороты поднимутся до отсечки. Да и еще стало невыносимо ездить с кондеем, как будто у меня не 140 лошадей а 40 лошадей. Пишу первый раз поэтому прошу прощения за повторы (хотелось более подробно изложить суть проблемы). Заранее всем откликнувшимся спасибо.
-
Топливный насос...не?
-
Раз по манулу должно быть 2,5-3, а в реалии 2 - возможно в этом и есть суть проблемы
-
Сними шланг обратки и посмотри при работающем ДВС на струю из шланга. Может насос придется заменить. Результат замера в студию.
-
Сними шланг обратки и посмотри при работающем ДВС на струю из шланга. Может насос придется заменить. Результат замера в студию.
А что я по струе должен увидеть?
-
как красиво горит мошина....
-
Лучше измерить давление в топливопроводе. Услуга не должна быть дорогая на СТО.
Если услуга дороже 800 рублей - то просто поменять бензонасос. Он 1500 стоит от десятки.
-
Господа, вы не внимательны!
Он замерил давление, цитирую: "Замерил давление в топливной системе после фильтра (при включении зажигания 1,2 кгм/см, при заведеном двигателе ХХ - 2 кгм/см) хотя в мануале написано 2,5-3 кгм/см."
-
Сегодня заменил насос. О чудо!!!! Я снова узнаю свою прежнюю машинку. Вернулись "недостающие" 100 лошадей. Всем огромное спасибо.
-
Многие уже в курсе, лампочки проходил. Вот еще дополнительное наблюдение.
В последнюю неделю езды заметил, что машина как-то неровно начала ездить, то дерганья (точнее сказать подергивания, типа небольшого пиночка) иногда появятся, то тупанет иногда. Первые подозрения были на свечи, когда их менял, честно уж и не помню, но тысяч 10 назад их точно надо было менять. Крамольные мысли про вариатор сразу отмел, рано еще, даже 210 тыр не накатал. И вот вчера вечером перестала ехать по нормальному. 2500 максимум на D при старте тапкой в пол, ну и см. выше, все симптомы. Попросил коллегу посмотреть стопы - естественно не горят. Проверка лампочек показала, что на одной спираль конкретно перегорела, на другой визуально целая, но не работает. Замена одной на целую (второй в запасе не было) восстановило прыть.
Но самое интересное - все пинки ушли напрочь. Вот и возникла мысль, может иногда пинки и временные тупняки связаны в увеличением сопротивления в цепи стопов? Визуально целую лампочку тестером не прозванивал, завтра время будет, прозвоню. Но предполагаю, что терялся контакт и в итоге вариатор кратковременно уходил в "медленный" разгон (как по другому сформулировать, не знаю, но это не аварийный режим точно).
-
Краткая предистория.
Либерти 2004 г.в., 2 WD, кузов RM12, контрактный двигатель QR20, на момент неисправности пробег около 50 тыс.
После замены двигателя на контрактный примерно через неделю-две (уже точно не помню :-D) внезапно появился странный дефект. Машина стала "тупить" безбожно, На D обороты больше 2800 при старте с педалью в пол не поднимались, при движении могли подняться максимум до 3000, и то, если двигаешься по прямой или с горки. На L обороты поднимались до 4500. На D плюс sport примерно до 4000. На расход это никак не повлияло, какой был, такой и остался.
Начитавшись форума первым делом грешил на форсунки, свечи, наконечники, дроссельную заслонку, топливный насос, забитый катализатор. По всем признакам неисправность могла быть только в чем-то этом.
Поочередно переставляя с донора заведомо исправные детали в сухом остатке остались бензонасос и катализатор. Поехал на диагностику, проверили от носа до хвоста всю машину, промыли форсунки, заменили бензонасос (родной давил чуть ниже нормы), выставили обороты и другие параметры в соответствии с заводскими настройками. Изменений - полный ноль. *SORRY*
Пробовали считать ошибки вариатора, нашлась одна висевшая старая, датчик скорости, какой из них диагност не смог сказать, не то ПО. Сбросили, изменений не наступило. Кстати, при самодиагностике вариатора ошибок не показывало.
Вердикт после диагностики - двигатель в идеальном состоянии, нехрен лезть в него. Проблему надо искать в вариаторе, то бишь ехать в другой сервис, который по корбкам, замерить давление и т.п.
Так как при движении по городу больших неудобств не доставляло, забил на все и решил пока поездить медленно, но верно. По осени, после хорошего ливня, "тупизна" пропала, пару недель поездил, порадовался, потом ОНО опять пришло.
Закончилась осень, зима и практически весна. После поездки в Казахстан по кочкаристым дорогам на пол дня опять тупизна пропала, затем опять вернулась.
Недавно наконец нашел свободное время, заехал на диагностику вариатора. Диагностика показала, что с вариком все ок, все датчики, степ и другое работают отлично, электронная педаль газа тоже правильно работает.
Вылез один непонятный косячек, который диагност не смог объяснить. При движении все работает нормально, кроме одного - степ отрабатывает не 220 (или 250, не помню точно) как мануалу шагов (степов), а всего 170, то есть не входит в режим "овердрайва". Без движения все нормально, отрабатывает полностью, раскручивая двигатель до отсечки.
Во время поездки в Екатеринбург, на слет Либертоводов, одноклубник Volkan заметил, что у меня из стопов работает только дополнительный, верхний на двери.
После замены лампочек я вдруг обнаружил, что машина опять полетела!
Высказалось мнение, что на форуме когда-то терли эту тему, и вроде есть зависимость перегоревших стопов и работой вариатора.
На встрече Либертоводов эта теория опять подтвердилась, т.к нашелся еще один пострадавший от лампочек.
Чтобы раз и навсегда решить этот вопрос я провел следственный эксперимент. Сгоревшие лампочки, что стояли у меня оказались не выброшенными, а чьей-то заботливой рукой положены в один из отделов багажника.
Итак, эксперимент.
Термины: Сгоревшая лампочка - двухспиральная, у которой габариты работают, а стопы нет.
Проверял несколько разных вариаций.
1. Левая рабочая - правая сгоревшая
2. правая рабочая - левая сгоревшая
3. обе лампочки сгоревшие
4. обе лампочки просто выкручены
Видео прилагается.
[video=youtube;p8lgTCVnQuE]http://www.youtube.com/watch?v=p8lgTCVnQuE&feature=youtu.be[/video]
Итог экспериментов:
Вариатор работает нормально при одной рабочей лампочке стопов, не важно, левой или правой.
При обеих нерабочих входит в какой-то аварийный (нештатный) режим.
Для полноты картины желательно проверить на других кузовах и двигателях и можно ехать в ФАК.
ПыСы. Получается я полгода ездил с неработающими стопами, и ни одна сволочь об этом не подсказала. :( :-) *HELP*
это называется "БЕЗОПАСНЫЙ РЕЖИМ ДВИЖЕНИЯ"-СТАРО-ТАК КАК ПРИ ВАШЕМ ТОРМОЖЕНИИ-СТОП И У ВАШЕЙ МАШИНЫ ЗАДНИЦА БУДЕТ РАЗБИТА И ВАМ ЕЩЕ ВТЕТЕРЯТ ШТРАФ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ В НЕИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ :)