Привет форумчанам! Мож кто подскажет....у мню все мысли кончились:-(
Проблема такая. Решил промыть дросельную заслонку. Симптомы были такие: подергивание машины на маленькой скорости, плохой запуск(зимой) и т.д. Правда это все не ярко выражено. Так ...если придераться.
Промывал со снятием клеммы аккума, блок заслонки и фишку не снимал - мыл зубной щеткой. Грязи было прилично. После заводки обороты хх повысились до 1000-1100 (раньше были 750) - значит есть эффект. Обучил хх как здесь описывалось (спасибо за методу) стало 650-700:grin: Дерганье стало меньше, на газ отзывается получше все вроде хорошо, но вылезла такая проблема::shock:
Если двиг завести после стоянки, потарахтел чутка (стрелка темпера вошла в зону) и поехал, то все зашибись: едет отлично во всех режимах, раскручивается до красной зоны. Да и разгон стал шустрее, прям приятно:grin: А вот если греть машин подольше на хх минут 15-20 (не специально, а так иногда бывает) начинаешь ехать в начале вроде нормально, (правда я сразу не топлю) а потом... Короче симтомы такие где-то до 2100-2400 разгон нормальный, но на этих оьоротах все и заканчивается. Газ в пол, но обороты не растут, стоят на 2400. Если в ручном режиме варика держать газ в пол, то где через минуту - полторы продолжается разгон, но как то толчками и с провалами. На месте двиг легко крутится до 6000. Такая фигня продолжается пока двиг полностью не остынет (3-4 часа) Ошибки двига читал - их нет. Лямду по мануалу проверял - ок. Переобучал хх (решил что варик был холодный) - никаких изменений. В мануале вычитал что в режиме safe mod комп делает отсечку топлива как раз на 2400, но тогда должна загораться чек енжин, да и ошибок - то комп не кажет...Где копать? То ли двиг, а может варик блокирует большие обороты движка (только почему?) Мож кто подкинет мыслишку:roll:
а и еще - когда вылазит эта фигня появляется вонь (не силная)....даже не знаю как ее описать, что-то типа горелой резины и пластмассы что ли:roll:

Может банально перегрев пресловутого датчика оборотов вторичного вала в варике?
Такая же беда, когда двиг долго работает (читай в пробках). Машина начинает тупить (симптомы схожи). Еще если подождать чуток, то у меня выпадает ошибка варика (нет оборотов датчика) и коробка сваливается в аварийный режим. Помогает только поливание водой этого самого датчика (двиг глушу предварительно есс-но).
Вот так и езжу в жару, дожидаясь датчика с япии... :-(

Спасибо за ответ!:grin:
А можно поподробней про этот датчик? У меня была такая мысль (после прочтения статьи о вариаторе ниисан диагноста Арида, там был пример блюберда с такой проблемой) Но я что думаю - до промывки БДЗ вообще не было такой проблемы, ездил года 2 и по пробкам и 900 км проезжал за раз - все нормуль. Запускал я диагностику варика : первый раз то ли не запустилась, то ли что - лампа CVT моргала по кругу с одинаковыми промежутками без остановки - вроде ошибок нет, потом проехался и запустил диагностику второй раз - все прошло как описано в мануале - 2 сек старт потом 11 раз моргает с одинак. промежутками и далее по кругу (хотя в мануале написано 10 раз - ХЗ!)
И можно поподробнее про подождать чуток? И как вы понимаете что варик перешел в аварийный режим - должна загораться лампочка CVT(Sport) или нет? А варик вообще сохраняет ошибки как комп двигателя или нет? Я этого так и не понял:roll:

У а вас на авенире заслонка какая Электронная или механическая

да я хрен его знает - потому и спрашиваю тоже -что там на авенирах бывает ....
Я к чему - если электрическая - то я бы повторил процедуру промывки - внимательно всё исследовав там - чисто исходя из логики - до помывки этого не было, после - появилось, возможно что что-то стало заедать или "отвалился" какой контакт из -за попадания жижки моющей .... всё это маловероятно, но я бы проверил .... простая логика подсказывает ....

Пресловутая резина паленая... Балин ребят, НАДО попробовать поменять колпачки свечные? Может таки при сильном нагреве они начинают сильно шить и при агрузке мощи не хватает машине?? Емае, заеду завтра в Экзист, эту теорему надо проверять... Остальное то все перепробовано...

Да нет... Это врядли. У меня на чайзере 1S-U была такая тема...там провода высоковольтные все примерно одной длины....так вот при большой разнице между ними в сопротивлении на хх двиг потряхивает, как бы подтраивает но не сильно и при резком открытии дроселя двиг как бы нехотя с такими провальчиками раскручивается причем на любых оборотах. На калдине 5Е-FE были примерно такие же симтомы....оказалось шьет в районе подсвечника...
На QR устройство явно лучше - меньше нагрев катушек и силовых транзисторов, отсутствие в\в проводов, короче лучше и не придумаешь. А шить по подсвечникам при отсутствии масла в свечных колодцах.....там же пружинка выходит из катушки и прижимается к выводу свечи.......вот только если свеча в обрыве - там (в свече внутри изолятора) стоит сопротивление (помехоподавляющее) порядка 4-5 кОм, так вот оно от перегрева перегорает или мож контакт теряется - была такая свеча 20 кОм на холодную. Короче есть смысл выкрутить свечи и прозвонить. Из опыта - разница в 2-3 кОм - итог: немного потряхивает двиг на хх, набор оборотов немного вялый (даже на нетралке). Я всегда прозваниваю новые свечи прежде чем их ставить, чем меньше разброс тем лучше.
А вот у меня сейчас история другая. На парковке: тапка в пол - резкий набор оборотов до красной зоны без всякой колбасни и задумчивости на малых оборотах (до промывки БДЗ было заметно хуже) короче двиг работает как часики, но вот иногда вылазит трабл....до 2000-2400 под нагрузкой раскручивается отлично, а потом не хочет.....короче стопудово какой то датчик....причем не факт что датчик двига.
Фишку смотрел...да я ее и не откидывал. Очистителя много не лил. Заслонка пальцами поворачивается отлично - подклиниваний нет, по оси люфта нет. В чем проблема ХЗ:roll:
Дросель электронный на всех QR...только у вас на любах впускной коллектор металлический, а у мню пластик черный, а так двиганы внешне все один в один.
И еще: тут возникал вопрос по поводу УОЗ....так вот согласно аглицкого мануала на примеру QR20DE обучение хх надо делать в случае не соответствия оборотов хх и угла оп. зажигания. Видать комп сбрасывается на заводской угол 15-16 град. Кстати а не кто не мерил стробоскопом реальный угол? (не по мультику) Касаемо моего двига мощность увеличилась после промывки БДЗ, но я думаю что это не заслуга промывки, а возврат УОЗ на штатное значение при обучении хх. УОЗ имеет огромное значение при наборе оборотов.
Про вонь паленой резины - вы имеете ввиду что это подсвечники чтоли воняют....по-моему чтоб так вонять им вообще надо гореть, да и нюхал я самое интересное что повонивает вроде даже и не под капотом то....как то вокруг машины (наверное под ней....катализатор чтоль перегревается? хотя тоже не может быть...

Да нет... Это врядли. У меня на чайзере 1S-U была такая тема...там провода высоковольтные все примерно одной длины....так вот при большой разнице между ними в сопротивлении на хх двиг потряхивает, как бы подтраивает но не сильно и при резком открытии дроселя двиг как бы нехотя с такими провальчиками раскручивается причем на любых оборотах. На калдине 5Е-FE были примерно такие же симтомы....оказалось шьет в районе подсвечника...
На QR устройство явно лучше - меньше нагрев катушек и силовых транзисторов, отсутствие в\в проводов, короче лучше и не придумаешь. А шить по подсвечникам при отсутствии масла в свечных колодцах.....там же пружинка выходит из катушки и прижимается к выводу свечи.......вот только если свеча в обрыве - там (в свече внутри изолятора) стоит сопротивление (помехоподавляющее) порядка 4-5 кОм, так вот оно от перегрева перегорает или мож контакт теряется - была такая свеча 20 кОм на холодную. Короче есть смысл выкрутить свечи и прозвонить. Из опыта - разница в 2-3 кОм - итог: немного потряхивает двиг на хх, набор оборотов немного вялый (даже на нетралке). Я всегда прозваниваю новые свечи прежде чем их ставить, чем меньше разброс тем лучше.
А вот у меня сейчас история другая. На парковке: тапка в пол - резкий набор оборотов до красной зоны без всякой колбасни и задумчивости на малых оборотах (до промывки БДЗ было заметно хуже) короче двиг работает как часики, но вот иногда вылазит трабл....до 2000-2400 под нагрузкой раскручивается отлично, а потом не хочет.....короче стопудово какой то датчик....причем не факт что датчик двига.
Фишку смотрел...да я ее и не откидывал. Очистителя много не лил. Заслонка пальцами поворачивается отлично - подклиниваний нет, по оси люфта нет. В чем проблема ХЗ:roll:
Дросель электронный на всех QR...только у вас на любах впускной коллектор металлический, а у мню пластик черный, а так двиганы внешне все один в один.
И еще: тут возникал вопрос по поводу УОЗ....так вот согласно аглицкого мануала на примеру QR20DE обучение хх надо делать в случае не соответствия оборотов хх и угла оп. зажигания. Видать комп сбрасывается на заводской угол 15-16 град. Кстати а не кто не мерил стробоскопом реальный угол? (не по мультику) Касаемо моего двига мощность увеличилась после промывки БДЗ, но я думаю что это не заслуга промывки, а возврат УОЗ на штатное значение при обучении хх. УОЗ имеет огромное значение при наборе оборотов.
Про вонь паленой резины - вы имеете ввиду что это подсвечники чтоли воняют....по-моему чтоб так вонять им вообще надо гореть, да и нюхал я самое интересное что повонивает вроде даже и не под капотом то....как то вокруг машины (наверное под ней....катализатор чтоль перегревается? хотя тоже не может быть...

Спасибо, полезная инфа о сопростивлении, вот у меня как раз и наблюдаются потряхивания на ХХ, надо будет проверить!
По траблу - это вылезло именно после помывки БДЗ? Хм... Попробуйте брызнуть WD-шку на концы оси заслонки, стоит также проверить уровень жижи в вариаторе, как бы то нибыло, может просто жара наступила и с заслонкой данный трабл не связан. Можно попробовать перезапустить программу управления двигом, но у меня после такой процедуры некоторое время машын жрал как бегемот...

Не, если на ровной поверхности, то поедет и при 2000 оборотов, но вот если надо в небольшой наклон тронуться, то ж...а полная :-(
Я так на дачу не мог раз заехать (просто через трубу водопроводную надо переехать, чтобы на участок закатить). Так вот как на механике пришлось раскачивать авто. Стремное чувство на душе после этого :-(
p.s. мой новый датчик из Москвы выехал, надеюсь в понедельник-вторник будет у меня. Охота уже поменять и посмотреть на результат :roll:

Ни фига себе!:shock: Это получается варик так дико буксует? Тогда бы там цепь давно порвало и шкивы...того..кирдык...Или он просто не передает крутящий момент с двигла? Типа комп вариатора из-за неисправного датчика не знает что ему делать? А как Вы вышли на этот датчик скорости? По кодам компа?

Ни фига себе!:shock: Это получается варик так дико буксует? Тогда бы там цепь давно порвало и шкивы...того..кирдык...Или он просто не передает крутящий момент с двигла? Типа комп вариатора из-за неисправного датчика не знает что ему делать? А как Вы вышли на этот датчик скорости? По кодам компа?

Видимо получается что так, сложно сказать точную причину.:roll:
На датчик вышел проведя самодиагностику вариатора (не двигателя) после очередного такого вот глюка.
p.s. мой датчик приехал сегодня, в понедельник заберу со склада экзиста и пойду ставить. Аж руки чешутся....

Вобщем рассказываю наблюдение свое. В принципе машинка у меня довольно резвая, я к ней привык уже и на некоторые косяки внимания не обращаю, но один донимает меня всегда - дрожь на руле на Д-шке на холотых, так вот в жару стал замечать что от работы до дома (11 км) машина проходит нормально, резво и дрожи на светофорах немного, но вот несколько дней я "работаю" фактически экспедитором и мотаюсь в городе по пробкам. Начал замечать что через пару часов таких катаний по жаре, пробкам, светофорам машина начинает тупить со старта, дрожь руля усиливается до неприятной, но стоит поддать газку и машина снова в норме, однако выше 3500 обороты не поднимает даже если притопнуть по педальке...
Сегодня присмотрелся и к Мультику. Так вот, пока все нормально, мгновенный расход на Д-шке на тормозе показывает 1,2-1,3 л/ч, а вот когда начинаются затупы - держится на 1,1 иногда падает до 1,0 л/ч. Причем сопоставил все это с количеством бенза - обычно его в баке всегда около половины или больше, а тут несколько дней катаюсь с остатком 6-20 литров, и когда литраж падает до 10 и ниже то тупняки особенно жестоки, а сегодня при включении Д-шки машина и вовсе протроила отчетливо секунд 10... Сопоставил я свои вечно белые свечи со всей этой бедой и подумал что скорее всего банально не хватает топлива машине. А почему ей хватает его на малом отрезке пути и перестает хватать при большом выбеге? Что меняется? И подумалось мне про давление в баке.
Ну короче, в один из моментов когда на мульте загорелось 1,0 л/ч на Д-шке я остановился и открыл пробку бака. Шипело (на всос) сильно! Остаток топлива на тот момент был 11 литров. Но главное, мульт сразу показал 1,3 л/ч!! Пробку я прикрутил слегка, гдето на полтора оборота, и часа три ездил нормально, потом опять расход на холостых стал падать, я опять ее открутил, так вот, те полтора оборота остались, но разрежение опять было сильным.
И вот я чего подумал, может это кирдык пробке? В баке создается сильное разрежение, которое при ХХ является достаточной помехой для насоса чтобы его производительность слегка упала?
Хорошо, но ведь бак сообщается вроде как с атмосферой через систему EVAP... а ели этот фильтр забит? а может не сообщается? Ведь сильное разряжение то налицо? Вообще, откуда оно берется?
ребят, кто с мультиками и много мотается по городу - проверьте наблюдение с мгновенным расходом на Д-шке на тормозе в начале поездки и через час-полтора? Меняется ли в сторону понижения? Если меняется, попробуйте отвернуть пробку и посмотреть что будет?

под капотом за гофрой воздушного фильтра на крыле установлена круглая канистра со шланчиками. Это и есть угольный фильтр системы EVAP (очистка паров бензина из бака). Она блин стоит под 5000 рублей, думаю никто и никогда ее не менял
Находил в инете похожую от корейца какого то за 1000, но нигде в городе не нашел, а в экзисте она не числится почему то... На Иксах вообще часто отключают шланг от бака "в атмосферу", а шланг в двиг - глушат.

нет, мне не помогла, просто шаловливые руки рещили испробовать то что нарыл в инете
Чуть попозже расскажу о сегдняшних наблюдениях за своей машиной и маленьком эксперименте. Как раз про затупы на горячую!
А пока вопрос - нет ли зависимости между затупами и количеством бензина в баке?

В моем случае зависимости нет. У меня четко в районе 2400 об начинается затуп. А вообще тема про вакуум в баке несомненно имеет право на существование. Сама система продувки бака весьма непростая и управляется компом ...там и электромагн. клапан и простой клапан и фильтр этот EVAP ... в мануале есть описание системы. Кстати на мой взгляд на вакуум в баке система улавливания паров бенза не очень то влияет. Скорее пробка бака. Она же не просто пробка, а со встроенным клапаном. Тоесть из бака насос забирает бенз...это раз. Из бака система EVAP отсасывает воздух (пары бенза подает во впускной коллектор) это два. Итог разряжение в баке. Как раз оно должно нивелироваться перепускным клапаном пробки бака.
Хотя на мой взгляд вы не там копаете....У вас как система воздуховодов до воздушного фильтра устроена? Короче у меня на всех машинах воздух забирается не там где надо (в районе фары). Уже давно заметил - как долго поездишь в пробках в жару и т.д. машина хуже тянет....на калдине даже детонация начиналась, а все потому что воздух забирается из подкапотного пространства, а если скорости почти нет то он там конкретно перегрет ....значит кислорода там намного меньше (давление то тоже) Я уже на второй машине убираю резонатор впуска, а дырка под него как раз в районе бампера сбоку-снизу (там воздух явно холоднее) В итоге шума немного конечно побольше, но эффект по пробкам несомненно есть.8-)

Про резонатор все верно, только я его давно загерметизировал. Кстати, исчезло у меня масляное пятно на воздушном фильтре. Я позавчера поменял воздушник, расход упал с 15 в городе до 10,2-10,5

Тоесть вы дырку (в воздуховоде) которая шла в резонатор перекрыли? Дык один фиг раскаленный воздух двиг сосет....А пятно исчезло после затыкания? Видать воздух пульсировал туда-сюда...

знаете, сейчас всю тему еще раз перечитал - а почему вы не исключаете катализатор? В принципе симптомы похожи на его умирание. Но тут только давление в коллекторе мерить, как его еще проверишь...