Клуб владельцев Nissan Liberty
Nissan Liberty => Двигатель => Тема начата: FED74 от Май 28, 2009, 10:09:26 am
-
Всем доброе время суток товарищи либертовцы! Спешу поделиться радостью и информацией по поводу решения своей проблемки, авось кому тоже пригодиться. Проблема вылезла следующим образом (я в форуме писал, но давненько). В режиме прогретого автомобиля холостой ход был в норме, но в положении селектора D в стоящем положении обороты начинали падать и движок явно начинал троить, а при движении на холостом ходу мотор глох, та же пьеса была и при движении задним ходом. При разгоне машина совершала подергивания напоминающие неправильно выставленное зажигание на "классике". Причина оказалась в выходе из строя наконечника катушки зажигания!!! Алиллуйя! Воскликнул я, так как начинал уже грешить на варик. Но в магазине "Самурай" меня немного огорчили сказав, что катушка на мой движок идет токмо в сборе и стоить мне это будет 2 600рублей при том что везти ее будут в течении 10 дней. Я обратился еще в один магаз и мне сазали тоже самое. Но мой пытливый ум решил продожить поиски. На сайте мнтернет магазина Exist.ru я нашел несколько модификаций моего движка и выяснил, что в зависимости от времени выпуска катушки усанавливались различные и на моем именно в сборе . Получив долгожданную запчасть, мы с знакомым мастером попытались ее разобрать и оказалось, что наконечник очень даже свободно снимается(((. Поставив оригинальную катушку я обрадован был чрезмерно ибо проблема была решена. Но мастер на сервисе сказал, что подобный элемент (наконечник свечной) расчитан на 50 000км прбега, так что менять надо все скоро а дело это накладное (если с катушками). Так что я заказал наконечник и попробую приделать к родным катушкам. Если выгорит то цена замены будет куда более скромной. 4 катушки по 2 600р каждая=10400р. или 4 наконечника по 540р=2160р. По моему разница ощутимая. Буду экспериментировать!
У меня Liberty 2001г. QR-20DE.
-
FED74, я конечно за тебя рад, что проблема разрешилась............
Но я считаю полный бред то, что тебе сказал мастер: что подобный элемент (наконечник свечной) расчитан на 50 000км прбега, так что менять надо все.
У людей и по 200 тыс. пробега и бегают машины...
Это не говорит о том, что если сломалась одна деталь, то нужно менять всё сразу, так можно и всё машину сменить!!!!!!!!!!!!!!
-
Не, ну все здорово, может и имеет место быть! Только 2 вопроса - как определили поврежденный наконечник? Какой номер для заказа в Экзист именно наконечника или как его еще можно заказать??
-
Таак, второй вопрос снят, номер наконечника 22465-6N215, ценник 268 руб. Экзист дал. ОЧЕНЬ интересно становится! Еще вопросик - я правильно понял что наконечник легко отсоединяется от катушки, даже если эта катушка по Экзисту нераздельная? Как его правильно снимать, отверткой поддеть?
-
Продолжаю тему - она не давала мне покоя весь день. И помоему не зря. Итак, приехав домой я решил снять и разобрать катушки. Снял, трубка отделяется от катушки, ее только надо аккуратно потянуть рукой. И вот что мы видим
Катушка
(http://s54.radikal.ru/i145/0905/8c/c4b3dc26fd4ct.jpg) (http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i145/0905/8c/c4b3dc26fd4c.jpg.html)
Самое интригующее - потроха наконечника
(http://s50.radikal.ru/i128/0905/79/1340d6cfa2f4t.jpg) (http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i128/0905/79/1340d6cfa2f4.jpg.html)
А здесь видны пробои наконечника
(http://s51.radikal.ru/i134/0905/b7/9b8ce4cb4aaat.jpg) (http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i134/0905/b7/9b8ce4cb4aaa.jpg.html)
Итак, что я думаю, а думаю я что белая фиговина из потрохов - добавочное сопротивление. В принципе, оно есть и в наших свечах (буква R в индексе свечки), и отвечает за отсутствие радиопомех, но видимо япы перестраховались и поместили их в наконечники. Но, так как под руками не было мультиметра, подтвердить подозрения о том что они пробитые я не смог... А подозрения есть потому что на внутренней поверхности трубки наконечника явно видны следы многочисленных пробоев. А представьте КАКИЕ могут быть потери мощности искры при пробитом сопротивлении. Я обязательно разовью тему и промерю сопротивление, но прошу кого-нить из тех у кого нет вибрации на D сделать такую же процедуру. Пометка - по ФАСТу мои катушки бъются как не разборные, но с других месяцев - как разборные.
-
Ну по поводу тог что менять надо все скажу следующее. Когда мастер стал снимать все кутушки, то оказалось что сам наконечник обмотан черной изолентой, на что мстер резонно заметил, что имеет место быть пробой. А последняя катушка практически было отслоена от наконечника и вместо потрохов (см фото) так был бронированый провод и усе! Т.е. какие-то предыдущие алхимики явно "готовили" машину к продаже. Так что попробую поменять все наконечники. И кстати в одном из каталогов я прочитал название наконечника как "силовой транзистор" из чего, как я думаю, следует наименование эл.детали (беленькой на фотке). Так что такие дела.
-
FED74, давай разовьем тему и систематизируем? Итак вопросы: 1) сколько кубиков на тахомтре было на P, N на холостом ходу; 2) Сколько кубиков было на D на тормозе на ХХ; 3) Каков примерный расход топлива?; 4) Был ли провал и слабая тяга на малых оборотах?
-
Ну вот так всегда, только обрадуешься и на тебе(((. А вышло вот что. Поставив катушку вчера, я проехал от силы 30км по городу. Сегодня же пришлось помотаться и... ситуация вновь стала проявлться, но с немного инй окраской. Но факт остается фактом и радость была преждевременной((( Надо копать дальше. Все таки думаю поменять все наконечники закажу завтра в екзисе. Исключить надо полностью этот фактор.
-
Продолжаю тему - она не давала мне покоя весь день. И помоему не зря. Итак, приехав домой я решил снять и разобрать катушки. Снял, трубка отделяется от катушки, ее только надо аккуратно потянуть рукой. И вот что мы видим
Катушка
(http://s54.radikal.ru/i145/0905/8c/c4b3dc26fd4ct.jpg) (http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i145/0905/8c/c4b3dc26fd4c.jpg.html)
Самое интригующее - потроха наконечника
(http://s50.radikal.ru/i128/0905/79/1340d6cfa2f4t.jpg) (http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i128/0905/79/1340d6cfa2f4.jpg.html)
А здесь видны пробои наконечника
(http://s51.radikal.ru/i134/0905/b7/9b8ce4cb4aaat.jpg) (http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i134/0905/b7/9b8ce4cb4aaa.jpg.html)
Итак, что я думаю, а думаю я что белая фиговина из потрохов - добавочное сопротивление. В принципе, оно есть и в наших свечах (буква R в индексе свечки), и отвечает за отсутствие радиопомех, но видимо япы перестраховались и поместили их в наконечники. Но, так как под руками не было мультиметра, подтвердить подозрения о том что они пробитые я не смог... А подозрения есть потому что на внутренней поверхности трубки наконечника явно видны следы многочисленных пробоев. А представьте КАКИЕ могут быть потери мощности искры при пробитом сопротивлении. Я обязательно разовью тему и промерю сопротивление, но прошу кого-нить из тех у кого нет вибрации на D сделать такую же процедуру. Пометка - по ФАСТу мои катушки бъются как не разборные, но с других месяцев - как разборные.
Как радиотехник скажу. Действительно этот резистор (сопротивление) значительно ослабляет радиопомехи от формируемой искры, оно правильно называется Сопротивление подавительное или подавляющее, так указывается в каталогах. Его наличие в наконечниках - практика общепризнанная. Проверить его можно не на пробой, а только на исправность, например мультиметром или на худой конец комбинированным прибором (часто происходит обгар слоя, из-за чего сопротивление резистора значительно увеличивается, но бывает и полны прогар по всей окружности - тогда резистор в "обрыве"). Если на нем есть маркировка - еще проще, только имейте ввиду зарубежные стандарты маркировки номинала сопротивления. А вот пробои материала наконечника я рекомендую проверить так: берем прибор М4100/3, в простонародии мегаомметр, понадобится два товарища, один вывод подсоединяем к контактным элементам внутри наконечника, а другим медленно проводим по поверхности наконечника, другой товарищ "монотонно" крутит индуктор, в тех местах, где есть подозрения на пробой, при наличии мест пробоев, а это микроскопические, а может даже и крупнее обугленные прогары, в этом месте проводимость резко возрастает и мегаомметр покажет падение сопротивления с десятков или сотен мегаом до единиц килоом. Мое мнение: сопротивление должно быть не менее 5-10 Мегаом иначе наконечник можно выбросить за ненадобностью.
-
Ну по поводу тог что менять надо все скажу следующее. Когда мастер стал снимать все кутушки, то оказалось что сам наконечник обмотан черной изолентой, на что мстер резонно заметил, что имеет место быть пробой. А последняя катушка практически было отслоена от наконечника и вместо потрохов (см фото) так был бронированый провод и усе! Т.е. какие-то предыдущие алхимики явно "готовили" машину к продаже. Так что попробую поменять все наконечники. И кстати в одном из каталогов я прочитал название наконечника как "силовой транзистор" из чего, как я думаю, следует наименование эл.детали (беленькой на фотке). Так что такие дела.
Ни разу еще не встречал такой изоленты, которая могла бы посоревноваться с изолирующими свойствами композитных материалов, из которых изготовлены наконечники, обычный блеф дилетанта, который намотал ее на наконечник, время жизни этого слоя - пару дней активной езды. Насчет "Силового транзистора": в моей книге по движку есть внутренняя схема наконечника: импульсы "поджига" с компьютера поступают через разъем наконечника на базу составного импульсного высоковольтного биполярного транзистора, в колекторной цепи которого включена первичная обмотка импульсного высоковольтного трансформатора, на другой вывод этой обмотки через ВЧ-фильтр подается +12 вольт. При работе транзистора во вторичной обмотки в результате взаимоиндукции возбуждаются высоковольтные импульсы, которые затем подаются в наконечник на подавляющий резистор. Цепи каскада, за исключением подавляющего резистора, размещены в корпусе над наконечником и залиты изолирующим компаундом. Схема ключевого каскада довольно классическая. Главное чтобы эти элементы были качественно изготовлены на радиозаводах, для япов это дело чести, если б их производили наши, катушки бы мы меняли раз в год точно бы.
-
Barboss, а ты сможешь промерять сопротивления этих резисторов на своей машине?
-
Barboss, а ты сможешь промерять сопротивления этих резисторов на своей машине?
Не вопрос! Только расскажи поподробней как ты разбирал наконечник, а то я как "потяну", и так проблем с машиной накопилось...
-
Barboss, а ты сможешь промерять сопротивления этих резисторов на своей машине?
Не вопрос! Только расскажи поподробней как ты разбирал наконечник, а то я как "потяну", и так проблем с машиной накопилось...
Все просто, отогнул пыльник сверху трубки, и потянул с небольшим прокрутом трубочку на себя.
-
Cегодня сниял все наконечники размотал изоленту. В патрохах не обнаружил сопротивления ни на одном. Поставил на место. До полного прогрева каталась нормально, после началась та же песня - в положении D обороты упали до 4 делений и машину стало потряхивать, в положении R обороты 8 делений. Думаю ехать на диагностику и снова копать причину, заодно поменять масло варика.
-
Отсутствие сопротивлений- это плохо, они не только гасят помехи для радио , они смягчают режим работы транзисторов в том числе.
В утешение могу сказать что катушка (конструкция аналогичная абсолютно, но без транзисторов вообще - катушка_наконечник) на Рено - сценика стоит 130 евриков ..... А в связи с тем, что катушка "опущена" в колодец - режим работу у неё далеко не щадящий, м пробой - не редкое явление ....
-
Ни разу еще не встречал такой изоленты, которая могла бы посоревноваться с изолирующими свойствами композитных материалов, из которых изготовлены наконечники, обычный блеф дилетанта
Позволю себе вас немного поправить - такие изоленты есть - это фторопласто-подобные ленты, покрытые специальным - адгезирующе-эпоксидными составами - т.е с одной стороны ленты как бы смола, с другой - как бы отвердитель, мотаешь - через полчаса она "схватывает" толщина ленты - примерно треть от стандартной изоленты, широко применяется в космической и спецаппаратуре, аналогична по свойствам спецкомпозитам, но вот в чём ты прав - так это в том, что в обычной автомастерской такой не найти и днём с огнём .... И мотают на наконечники и высоковольтные провода её(изоленту) только дилетанты , так как кроме того, что она сама не даёт никакого изолирующего эффекта, она снижает теплоотвод - тем самым ухудшая и без того плохие параметры пробитой или подгоревшей части. Для тех, кто пападёт в сложную историю, когда на трассе понадобиться "подлечить", чтобы доехать до дома - записывайте самый простой и доступный способ "наколенного" ремонта наконечников , для этого понадобиться:
1. Лента фторопластовая, сантехническая, лучше всего немецкая или итальянкая.
2. Поксипол, лучше всего не прозрачный, или эпоксидка (но ждать долго) , возможно что-то из холодных сварок - не проверял - не берусь утверждать.
3. сверло - 2-3 мм, острый нож, наждачка.
Если на наконечнике (крышке трамблёра, и.т.п.) вы явно видите след прогара(пробоя) - это очень облегчает жизнь - берём в одну руку свёрлышко, в другую деталь - и аккуратно высверливаем с запасом почернение, можно даже насквозь, немного расковыриваем кончиком ножа отверстие - затем наносим поксипол - ждём схватываения, всё -можно попробовать.
Если пробой радиальный или трудно определяемый - берём в руки запчасть - в подозрительном месте надраиваем тчательно всё шкуркой, готовим поксипол - наносим таненьким слоем и плотно, туго обматываем фторопластовой лентой, добавляя по чуть - чуть поксипола где его не будет хватать(между слоями), сверху слегка обмазать поксиполом ... Конечно деталь не станет новой и идеальной, но до дома вы доедете....
Однажды в жизни встречал термоусадку - с напряжением пробоя 25 кВольт .... Вот - это выход - на время, но где ж её взять ....
-
Предельнодопустимая температура, до которой фторопласт сохраняет свои свойства - 260 градусов. Кто-нибудь температуру в колодце замерял? Это вообще возможно? Есть у кого какие мысли в этом направлении?
-
Предельнодопустимая температура, до которой фторопласт сохраняет свои свойства - 260 градусов. Кто-нибудь температуру в колодце замерял? Это вообще возможно? Есть у кого какие мысли в этом направлении?
Думаю там много меньше, не больше 80-90. Я снимал катушки с прогретой машины и тащил в салон как раз за трубки - горячо конечно очень, но рука держала :)
-
Предельнодопустимая температура, до которой фторопласт сохраняет свои свойства - 260 градусов. Кто-нибудь температуру в колодце замерял? Это вообще возможно? Есть у кого какие мысли в этом направлении?
Думаю там много меньше, не больше 80-90. Я снимал катушки с прогретой машины и тащил в салон как раз за трубки - горячо конечно очень, но рука держала :)
Да, это я чего-то тормознул :D Ведь есть еще один косвенный параметр - температура срабатывания термостата. В колодце же не может быть намного "теплее", чем температура самого двигателя :D
-
Вы чё тут развели? Наконечник у меня по экзисту 254 рубля. Поменяли 4 штуки и всё. Высоковольтные провода тоже не вечные наверное, они и 500 тыщ отходят, но как. Наверное их предел тысяч 100 максимум. На нексии например замена высоковольтных проводов через 60 тыщ.
-
Не Антон, да все понятно, но истину то найти надо :)
Я себе сегодня заказал 4 шт.
-
Отсутствие сопротивлений- это плохо, они не только гасят помехи для радио , они смягчают режим работы транзисторов в том числе.
В утешение могу сказать что катушка (конструкция аналогичная абсолютно, но без транзисторов вообще - катушка_наконечник) на Рено - сценика стоит 130 евриков ..... А в связи с тем, что катушка "опущена" в колодец - режим работу у неё далеко не щадящий, м пробой - не редкое явление ....
Такая катушка ни в коем случае не подойдет!!! Объясняю: выходной сигнал с компьютера имеет уровни стандартных цифровых сигналов и его выходные каскады имеют определенную нагрузочную способность. Транзистор нашей катушки обеспечивает согласование фиксированного выходного сопротивления выходных каскадов компьютера с низким входным сопротивлением первичной обмотки импульсного трансформатора катушки, а так как транзистор составной - еще и усиление по мощности выходного каскада в целом. Ни в коем случае не проводите таких экспериментов! Это грозит выходу из строя выходных каскадов компьютера из=за перегрузки по выходному току. Как следствие - замена компьютера. Не думаю что он дешево обойдется.
По вопросу подавляющих резисторов: действительно они облегчают режим работы каскада катушки в целом. Допустим энергия искры исправной свечи четко фиксирована, а значение импульсного тока через нее на корпус двигателя имеет номинальное значение. Но бывает что искрообразование в свече из-за ее старения происходит не в межэлектродном пространстве, а вне его или что еще хуже на поверхности изоляторов. Есстественно его значение будет менятся в сторону увеличения. Пробой изолятора на корпус блока двигателя вызовет перегрузку по току (ужасно старая, никому не интересная, никому не нужная, одинокая свеча) в цепи поджига. Если броски тока невелики, то его излишки будут выделены на резисторе подавляющем в виде увеличение падения импульсного напряжения на нем, а в целом в виде активного тепловыделения на поверхности резистивного слоя. При чрезмерных перегрузках по току (пробой) тепловыделение на поверхности резистивного слоя может быть очень значительным, в результате прогары на его поверхности, изменение значения сопротивления (впоследствии вызовет общее снижение энергии искры), и даже его внутренний "обрыв" (больше искры не будет). Считаю, что без этих резисторов, в случае пробоя изолятора свечи, есть риск выхода из-строя элементов катушки зажигания, а это опять деньги. Можно попробовать заменить их на аналогичные по назначению, например из бегунков распределителей зажигания отечественных автомобилей (если конечно по размеру подойдет, но по номиналу должно подойти).
То что наконечники опущены в колодец ничего не значит, такая конструкция. Разработчики учитывают это при проектировании двигателя. Изолирующий материал наконечников в этом случае выбирается с учетом надежной его работы в пределах всего ресурса двигателя. Но это если: 1. Хороший качественный бензин. 2. Своевременная замена свечей. В противном случае как правило растекание высоковольтных разрядов по поверхности изолятора свечи (в результате потери ей своих надлежащих свойств), проникновение разрядов сквозь молекулярную структуру матерала наконечника в сторону металлических элементов блока двигателя, и как следствие потеря изолирующих свойств материала наконечника в целом (прогары). Выход: 1. Заправка качественным бензином (по возможности). 2. Своевременная проверка и замена свечей ( я бы это делал ежегодно).
-
Ни разу еще не встречал такой изоленты, которая могла бы посоревноваться с изолирующими свойствами композитных материалов, из которых изготовлены наконечники, обычный блеф дилетанта
Позволю себе вас немного поправить - такие изоленты есть - это фторопласто-подобные ленты, покрытые специальным - адгезирующе-эпоксидными составами - т.е с одной стороны ленты как бы смола, с другой - как бы отвердитель, мотаешь - через полчаса она "схватывает" толщина ленты - примерно треть от стандартной изоленты, широко применяется в космической и спецаппаратуре, аналогична по свойствам спецкомпозитам, но вот в чём ты прав - так это в том, что в обычной автомастерской такой не найти и днём с огнём .... И мотают на наконечники и высоковольтные провода её(изоленту) только дилетанты , так как кроме того, что она сама не даёт никакого изолирующего эффекта, она снижает теплоотвод - тем самым ухудшая и без того плохие параметры пробитой или подгоревшей части. Для тех, кто пападёт в сложную историю, когда на трассе понадобиться "подлечить", чтобы доехать до дома - записывайте самый простой и доступный способ "наколенного" ремонта наконечников , для этого понадобиться:
1. Лента фторопластовая, сантехническая, лучше всего немецкая или итальянкая.
2. Поксипол, лучше всего не прозрачный, или эпоксидка (но ждать долго) , возможно что-то из холодных сварок - не проверял - не берусь утверждать.
3. сверло - 2-3 мм, острый нож, наждачка.
Если на наконечнике (крышке трамблёра, и.т.п.) вы явно видите след прогара(пробоя) - это очень облегчает жизнь - берём в одну руку свёрлышко, в другую деталь - и аккуратно высверливаем с запасом почернение, можно даже насквозь, немного расковыриваем кончиком ножа отверстие - затем наносим поксипол - ждём схватываения, всё -можно попробовать.
Если пробой радиальный или трудно определяемый - берём в руки запчасть - в подозрительном месте надраиваем тчательно всё шкуркой, готовим поксипол - наносим таненьким слоем и плотно, туго обматываем фторопластовой лентой, добавляя по чуть - чуть поксипола где его не будет хватать(между слоями), сверху слегка обмазать поксиполом ... Конечно деталь не станет новой и идеальной, но до дома вы доедете....
Однажды в жизни встречал термоусадку - с напряжением пробоя 25 кВольт .... Вот - это выход - на время, но где ж её взять ....
Alex157 5 баллов! Совершенно верно по вопросу восстановления изолирующих свойств. Естесственно и конечно же все прогары материалов изоляции в местах соприкосновения с проникающими высоковольтными разрядами обугливаются из-за термических воздействий . А углерод - это хороший проводник электрического тока. Обязательно необходимо удалить его с мест прогара.
По поводу изоляционных лент: да естесственно специализированных лент в широкой продаже нет. Я двадцать лет отдал радиотехнике и радиолокации в авиации ВВС. У нас там и не такие материалы были. Почему были? Потому, что раньше, сейчас они очень редки - кризис...
-
Barboss, а ты сможешь промерять сопротивления этих резисторов на своей машине?
Ха! Снял наконечники. Ничего там нет. Вместо резистора стоит пружинка, которая накручена на две небольших с двух сторон. А вот в свече LFR5A-11 - резистор на 4,3 кОм.
-
Про Рено я писал не потому что их катушку к нам можно поставить .... Она не влезет и не достанет - конструктив очень похож , но отличается. А про то, что у них в колодец опущена катушка, и работать ей там ой как тяжко ... И пробивает их поэтому чаще.
А по поводу "5 баллов" - так 5 лет плотной работы с твёрдотельными лазерами и мазерами, а также СВЧ высоких энергий ... научишься что угодно изолировать :-) А на РЛС-ках ты встречал полосковые ВДРЗС ... лазерная доводка их - моя кандидатская :-) :wink:
-
Про Рено я писал не потому что их катушку к нам можно поставить .... Она не влезет и не достанет - конструктив очень похож , но отличается. А про то, что у них в колодец опущена катушка, и работать ей там ой как тяжко ... И пробивает их поэтому чаще.
А по поводу "5 баллов" - так 5 лет плотной работы с твёрдотельными лазерами и мазерами, а также СВЧ высоких энергий ... научишься что угодно изолировать :-) А на РЛС-ках ты встречал полосковые ВДРЗС ... лазерная доводка их - моя кандидатская :-) :wink:
Во попал! А чо такое ВДРЗС? Резонаторы? В нашем "хламе" такие сокращения не встречал.
-
Гдето встречал фотку по доработке массы и выносе катушек с сдвигла на отдельный крепеж. Всё это было на японском сайте. Ссылка у нас на форуме.
-
Да, я писал об этом, но , сам, лично не очень понял смысла - зачем катушки отодвигать от пихла -сильно прохладней там не будет , особенно в Японском климате, в общем целесообразность этой переделки мне показалась сомнительной, в отличии от доработки массы.К тому же - с одной стороны - вроде катушкам и полегче - но добавляются лишние высоковольтные провода - и в общем надёжность системы скорее всего не изменяется в лучшую сторону ...
Однако на той же фотке масса была полностью переделана
2:Barboss Ага, Волноводно Диэлектрические Резонаторы с Запрельными Связями. (Sal, извини, я больше выражаться не буду) ...
основа - сеталл или фторопласт, покрытие - серебро или палладий.
-
Люди, а чо не так с "массой"? Я вроде смотрел, и на движке клемма под болтом, и на вариаторе, провода тольстые, на кузове вроде тоже клеммы и хорошо затянуты. В чем собственно недостаток контакта?
-
Я дополнительно делал массу как на фотке.
-
ОСновных недостатка два - 1. посмотри под полкой аккумулятора как он (-) прикручен к корпусу, и второе - болезнь многих авто, и Ниссана в том числе - плохой контакт гены с двигателем и соответственно кузовом. Решение этой проблемы (как и сама проблема) пришла к нам с японского сайта. Могу точно сказать, что на старой машине между корпусом генератора и корпусом автомобиля было 1.5 В. При включении потребителей свет пригасал, после доработки эффект пропал. А вообще я эту тему разжевал в ФАКе.
-
Была такая фигня с просадкой напруги, после переделки исчезла. Особенно актуально в зимний период наверное.
-
Двигателисты и электронщики, а давайте поразмышляем?
Во-первых, по какой причине может произойти пробой сопростивления в наконечнике и соответственно самого наконечника, может в результате мойки двигателя? (Припоминаю что именно после первой мойки двигателя у меня начало потряхивать на D, но тогда я не придал этому значение).
Вот сопротивление пробито, что дальше? Возможно ли что искра значительно слабеет? А возможно ли такое что искра находит себе путь после пробоя в наконечнике в обход центрального электрода через юбку свечи? (Можно ли так объяснить феномен черного нагара на торце юбки свечи и абсолютно белый и чистый цоколь центрального электрода, к тому же покоричневение низа изолятора, может это не картерные газы, а интенсивные электропробои?)
Куда могут дальше завести эти мысли? Ага, к нестабильному ХХ, к потере мощности под нагрузкой (подергивание, косвенно подтвердилось соседней темой про пробитую свечу), к повышенному расходу топлива?
Ваши мысли, господа...
ЗЫ Я жду все 4 наконечника, посмотрим что изменится...
-
неспешные рассуждения нужно начинать с того, что само по себе оно пробиться не может (ну правктически не может). Ибо несмотря ни на что мощности, которые падают на этом резисторе не столь высоки.
Причины пробоя могут быть следующие:
1. естественное старение материалов (тут без вопросов -ничто не вечно под луной).
2. Не правильная работа системы зажигания (пакетный запуск, удлиннёное время искры, повышенная мощьность на искре)
3. Попадание влаги, пробой изолятора свечи, коротыш на свече, не стандартный режим работы (неправильное давленине в камере сгорания, несоответствие качества смеси)
Из всего вышеперечисленного только пункт первый имеет отношение к самому резистору, остальное - в большей степени к свече, теоретически резистор и есть тот демфер, который призван спасти систему зажигания и машину при выходе свечи из строя. Есть ещё одно назначение этого резистора, но я никак не могу доступно сформулировать обьяснение. В кратце смысл примерно такой - система катушка - зазор свечи - саморегулируемая, т.е энергия в катушке будет нарастать до тех пор, пока разница потенциалов на электродах свечи не достигнет потенциала пробоя диэлектрического зазра свечи (в камере сгорания под давлением это напряжение больше, чем на обычном воздухе). Для того, чтобы это напряжение не было МЕНЬШЕ 2/3 энергии катушки - ставится это балластное сопротивление. В некоторых случаях применяют просто углеродные провода с высоким сопротивлением на малых токах и напряжениях. все остальные прелести этого сопротивления .... побочны.
Т.е. основные назначения:
1. Демпфирование тока разряда (отсюда побочное явление - ослабление эффекта Тесла на проводах - следовательно снижение в разы радиопомех), которое к тому же выравнивает дугу и удлинняет время её жизни.
2. Защита выходного каскада зажигания и катушки при пробое или замыкании в свече.
3. Установка минимального порога энергии разряда.
Всё, при этом самое главное назначение - именно первое.
Как правило прогар или пробой этих резисторов - это следствие, а не причина ....
Что происходит с искрой при его пробое :
1. падает энергия разряда , так как достижение некоторого U пробоя наступает раньше, чем в катушке накопилось достаточно энергии.
2. Дуга становится более "острой" , короткой с большими потерями на эффект Тесла.
3. Свеча начинает греться и умирать на глазах, ибо тепловыделение при недемпфированном разряде гораздо выше ...
Феномен чёрного нагара пробоем резистора наверно обьяснить не получится, но надо послушать что скажут другие электроны по этому поводу ....
ЗЫ: Я думаю что при попадании влаги скорее умрёт сама свеча, а не резистор ... отсюда пробой юбки и всё остально еперечисленное.
Для тех кто захочет сказать что на старых машинах резисторов не было, и всё прекрасно работало заранее отвечу - БЫЛО, такие сопротивления стояли даже на папином москвиче 1976 года выпуска, и я спалил не одно электронное зажигание самодельное , пока не вьехал что папик их выкинул ... Пришлось покупать и ставить назад .... заодно перестала свистеть магнитола .... в некоторых моделях авто я встречал это сопротивление установленным сразу в трамблёре -т.е. одно на все цилиндры, но ОНО БЫЛО. А на тех двигателях, когда его ещё действительно не было .... не было и таких оборотов и таких энергий на свечах .... ибо даже октановое число применяемого бензина было не высоко, а следовательно камеры сгорания работали на гораздо более низких давлениях :-)
-
К нагару - если ситуация такова что искра в камере сгорания идет не от центрального элетрода к боковому а в следствии слабости разряда искра "гуляет" в довольно глубокой резбовой части - внутри нее, как при пробое свечи, тогда и горение происходит не в районе центрального электрода, а в сбоку от него (не знаю, это просто теория).
-
На самом деле оценить как идёт поджиг смеси очень сложно, я смотрел как работают свечи в специальной камере - разряд - настолько штука капризная, что на одной и той же ИСПРАВНОЙ свече оно может выглядеть по разному. Неисправная свеча - даёт чаще всего коронирующий разряд в торцы юбки, а не короткую искру в межэлектродном пространстве ... Хотя может у меня статистики не много , я всего штук 10 свечей проверил/исследовал ....
-
На самом деле оценить как идёт поджиг смеси очень сложно, я смотрел как работают свечи в специальной камере - разряд - настолько штука капризная, что на одной и той же ИСПРАВНОЙ свече оно может выглядеть по разному. Неисправная свеча - даёт чаще всего коронирующий разряд в торцы юбки, а не короткую искру в межэлектродном пространстве ... Хотя может у меня статистики не много , я всего штук 10 свечей проверил/исследовал ....
Воо, коронирующий разряд в торцы юбки блин :) Ну и воспламенение соответственно идет черте где, только не в центре свечи... ОЧЕНЬ интересная тема...
-
блин! приятоно читать, такая беседа...
-
К нагару - если ситуация такова что искра в камере сгорания идет не от центрального элетрода к боковому а в следствии слабости разряда искра "гуляет" в довольно глубокой резбовой части - внутри нее, как при пробое свечи, тогда и горение происходит не в районе центрального электрода, а в сбоку от него (не знаю, это просто теория).
Это происходит, как правило, из-за микротрещин в изоляторе центрального электрода.
-
Братья либертоводы! Я искренне рад, что моя сумбурная темка вызвала такую наиинтереснейшую палемику. Но могу подвести итог своим мытарствам. Подергивания при разгоне исчезли после..... замены свечей!!! По приходу авто из Владика я не стал менять их, сославшись на мнение мастера, дескать че лезть то ходят же! Так вот все и решилось)))
-
Самое главное в этой теме то, что выяснили про отдельно заменяемые наконечники.
-
Отпишусь и я друзья :) Экзист после недели ожидания, сцобако, снял заказ на наконечники, ну и ценик вырос в 2 раза, до полтыщщи рублей за штуку. Я забрал деньги и купил платино-иридиевые свечки. И все, машинка работает ровнее. Так как ранее обороты ХХ у меня были скорректированы сканером на 800+-50, я скоректировал их обратно до 700+-50, но машинку вроде не колбасит, на D на ХХ - 5 кубиков. Вот :)
-
отступление про EXIST .... Пока я метался, на всякий случай искал где купить термостат, обнаружился знакомый знакомого в GENSERE, ну понятно - оффициал Ниссановский ... Так вот, оказывается у них термостаты стоят 1400 и 1800 рублей, гарантия на запчасти и на работы - 2 года.
Когда я сказал что на EXIST-е в три раза дешевле, а запчасти так - же оригинал, он скзал - ну да, оригинал, только они скупают неликвиды, даже к нам в Тулу приезжали - забирали , т.е. есть какие-то нормы хранения на складе, если запчасть лежит на складе больше этого срока производитель понижает на неё цену, и зачастую продаёт за совсем дёшево - вот такие запчасти и скупает EXIST.Естественно не только по России, ну , конечно рассуждения о том, что термостат пролежавший год - будет хуже термостата пролежавщего на складе месяц - мы опустим (наверняка какие-то разумные сроки хранения есть, но сомневаюсь что для многих деталей это критично)
Я, так думаю - вот это и является причиной таких отказов и изменения цен. На деле всё вроде честно - детали производителя, а реально никакого отношения , например, к прямым поставкам с Ниссана EXIST не имеет. Это , кстати , обьясняет почему иногда приходят не оригинальные или подозрительные детали :-) И почему одни детали стоят дёшево ,а другие заоблочно дорого ....
-
Сааша, ну что ты право слово, ты что не знаешь, что есть ОЕМ, а есть ОЕМ из Эмиратов. А еще есть Тайвань, а теперь еще и Китай... Ну блин, скупают они... :) :) может и есть такое, но думаю в случаях острейшей необходимости, типа когда оптовик нервный попадется или еще какая закавыка, например с таможней...
-
В тех же фирменных сервисах запчасти неизвестно чьи. Я заказывал болт на крышку клапанную, обошолся в 20 рублей. Пришел в пакете Ниссан и весь в покемонских еироглафах. В екзисте сидят такие же кексы как и в любом другом магазине, не партесь. Их дело побольше заработать, наше чтобы нас не нагрели.
-
...машинку вроде не колбасит, на D на ХХ - 5 кубиков. Вот :)
Как машинка? Какие свечи поставил?
-
Машинка - ну как сказать, иногда подколбашивает, но ниже 5 кубиков никогда тахометр не опускается. Свечи ставил платино-иридиевые NGK (маркировку не помню, но то что они 6-ки помню). Наконечники я так и не поменял, жаба задавила :) Расход - в норме, по городу 10-12, по трассе вобще сказка - до 10.
-
Машинка - ну как сказать, иногда подколбашивает, но ниже 5 кубиков никогда тахометр не опускается. Свечи ставил платино-иридиевые NGK (маркировку не помню, но то что они 6-ки помню). Наконечники я так и не поменял, жаба задавила :) Расход - в норме, по городу 10-12, по трассе вобще сказка - до 10.
Ну как же мне такой расход получить, минимальный: летом 12 по городу, по трассе 8,5-9.
ХХ на D 4 кубика и ничего не колбасит, свечи иридиевые.
-
Антон, да брось ты! Нормальный у тебя расход.Кстати один в один как у меня. По трассе даже меньше. Ты же еще не забывай, у нас + доп привод :) Ну и накинь на него все-таки 1 литр. Парился бы если бы расход 16-20 литров по городу. А 12-13 - я считаю это все же нормально. Машина 1500 кг + 200 кг внутри, да все это на 147 лошадках.
-
Да и колесики у вас стоят явно не 185\65 ,что по городу очень ощутимо. Так что 12-13 по городу - это просто ооочень хороший расход.
-
Машинка - ну как сказать, иногда подколбашивает, но ниже 5 кубиков никогда тахометр не опускается. Свечи ставил платино-иридиевые NGK (маркировку не помню, но то что они 6-ки помню). Наконечники я так и не поменял, жаба задавила :) Расход - в норме, по городу 10-12, по трассе вобще сказка - до 10.
Наконечники опять подешевели, у нас по экзисту 249,43.
-
Предлагаешь дубль-два попробовать? :)
-
Не Антон, да все понятно, но истину то найти надо :)
Я себе сегодня заказал 4 шт.
Где заказал?скажи свой тел?Мне проше по телефону у тебя узнать.
-
Номер наконечника 22465-6N215. Заказывать здесь http://www.exist.ru/price.aspx
-
Alex157 подал хорошую мысль насчет термоусадочной трубки. Кстати напряжение пробоя разные производители дают от 15 до 30 кВт. Рабочая температура в основном от 105 гр. единственное только трубка ТУТ 85 град. Подвернулась под руку трубка "ТУТ" 20х10. Осадил на наконечник на первый слой по всей длинне, потом посредине на свободном участке между резинками. цена 28 р./м. метра хватит на 5 наконечников. Продается в магазинах радиодеталей и где электрокабеля. У нас, к примеру promelec.ru, http://www.rubilnik.ru. Наконечники залезли в притирочку.
-
Какое напряжение держит эта трубка?
-
Где заказал?скажи свой тел?Мне проше по телефону у тебя узнать.
http://www.exist.ru вот здесь. Сидят они на Алексеева в Мерседес-клубе.
-
Кусочек остался только что померял при максимальной усадке диаметр 10 мм толщина получается около 1 мм. Соответственно данные по пробою в кВ/мм, те в самом мелком диаметре должна держать от 15 до 30 кВ в один слой, на большем диаметре соответственно меньше. ЗЫ Усаживал на газу.
-
Спасибо .На днях забегу туда.
-
Забывал все сказать! Вот уже с лета не троит двигатель на "D". Всего лишь проехал до Уфы (туда и обратно 7000 км) :)
-
Посрезал я эти термоусаживаемые трубки с концов наконечника на которые надеваются резинки, поскольку в морозы не мог вытащить свечи: разбухшие наконечники оставались в колодцах(по теплу они нормально туда влазили, вроде плотненько, но без деформации).
-
Поменял свечки и начались радиопомехи... Только как-то странно... например, при заводке машины и в движении где-то 5-ть км всё нормально, а потом начинает радио жужжать в такт работы двигателя!
-
Так же присутвует троение на D +XXX .
Так помогла или нет кому-нибудь замена наконечников ? Тему полностью прочитал, выводов не увидел.
-
Всем добрый вечер, позвольте мне с вопросом: на автомобиле в раионе 2000 оборотов заметны незначительные перебои в работе, нечто похожее на подтраивание , рокот, в глушителе еле-еле где то в фоне прострелы. обороты выше или ниже-все ровно. еще что замечал, когда едешь внатяг на этом режиме, заметен как бы рокот в трансмисии который то есть, то его нет,. кто встечал подобное отпишите пожалуйста. Возможно ли собрать генератор импульсов для проверки катушек на этих оборотах??
ПС: свечи заменил на иридий платинум. наконечники разобрал вымыл в авиац.бнзине. на одном резисторе есть пятно ржавчины.на катушке в месте касания пружины и наконечника на конусе есть раковинка , видимо от пробоев. свежих следов от искры не нашел. один раз двиг был залит на моике год назад, не работали какие то цилиндры. пришлось все разбирать сушить,продувать.
-
Скажу так импульс на катушках увидих только с помощью осцилографа, ДАЖЕ ЕСЛИ тестером искать ты импульс не увидишь, и если на частоту проверять это всё фигня. Только осцилограф там по диаграмме видно будет напряжение импульса. Ещё по поводу катушек разобрал я свои замкнутые и что я увидел! В Них впаяны КЛЮЧИ! То есть с процессора поступает сигнал на прямую на микросхему которая назовём её так "СБОРКА" в ней находится всё и управление подачи импульса и транзистор вобщем более упращёная схема, Но в ремонте довольно трудоёмкая! Там даже защиты нет! Защита единственная это ключ в модуле который замыкает. И поступает напрямую на катушку. Слдите за катушками, а то как я будите танцы с бубном устраивать...
-
Всем здрасте. Вообщем подниму темку катушек- может кому полезно будет. Закончив работу выхожу на улицу, завожу Любаньку - ДВС завелся ровно на 5 сек и затроив (я бы даже сказал задвоив) - заглох. Следующая попытка завести двигатель не увенчались успехом - она хорошо схватывает на двух цилиндрах, но для работы этого не достаточно. Понимаю, что бензин есть, и что то не то со свечами выкручиваю их. Рядом подъехал дядечка на ниссане саньке (очень даже кстати) с 1,5 л QG или QX- незнаю точного названия ДВС. Я его попросил посмотреть искру на свечках (вставив выкрученные свечи в катушки и обязательно прислонив свечи к железу). Пошел крутить стартером- а он смотрел. Говорит на дух свечах искра отличная синяя, а на 2 и 4 цилиндрах очень слабая и желтая, да еще бьет куда- то в бок. Рассказал этот дядечка, что с месяц назад у него тоже вылетела одна катушка и точно такие же симптомы (желтая и очень , очень слабая искра). Ранее замечал, что на перекрестке двигатель иногда давал какой то провал в работе (как не работает 1 свечка, но это длилось максимум 1 сек). Снял свой 2 катушки.
Ну что, время к 20 часам, позвонил товарищу , что бы подъехал, а сам начал звонить по разборам, благо одна работала, да еще у них как раз есть QR 20 с X Триллы, зарядил ценник за 2 катушки 3000р. Поехали забирать катушки. Кстати на XТриле у них номер немного другой, но внешне абсолютно одинаковы, поторговавшись забираю эту пару и едем ставим на место. Проверка показал, что на всех 4 свечах отличная синяя искра. Все ставим на место, закручивает и заводим. Хрен, в цилиндрах бензина, хоть откачивай, но все же заводим с 3 попытки- работает ровно. С утра тоже нормально завелась и до сих пор все ок. Вот такая история.
-
Кто нибудь мерил сопротивление на катушках и резисторах наконечников ? Поделитесь результатами пожалуйста.
Свои результаты записал вот так, поскольку не знаю между какими контактами нужно мерить мерил все и вся.
-
Добрый день сегодня вытащил свечи и вот какая делемма. Свечи завтра закажу в экзисте, вопрос в другом подсвечники два таких два таких, на двух разных резинка порвалась. Мне либо заказать контракт по 800р либо в экзисте наконечник по 400р. Но можно ли мне поменять его т.к. на вид наконечник другой как на фото2.
-
У меня катушки точно как на втором фото. На первом и третьем не родные что ли?
-
Походу да
-
Очень похожи на ТАЗовские.Приора.
-
Вот они http://carbonus.ru/goods/katushka_zazhiganiya_nissan_sunny_fnb15_qg15de_102137.htm
Покупать или нет подскажите Ниссан 1.5 а Люба 2.0 ???
Может свечи белые потому что нехватает силы тока искры вот ещё фотки
-
Не знаю,будет ли эта инфа полезной кому-то, т.к. скептиков много,но я,ради эксперимента,заказал катушки в сборе на Алиэкспресс по 720 р. за штуку. Искал по маркировке на родной катушке и выдало с такими же параметрами,но для X-trail T30. Заказал 2 штуки,пришли и поставил их. 3 месяца-полет нормальный) Правда,на них самих нет никаких маркеровок.
-
Не знаю,будет ли эта инфа полезной кому-то, т.к. скептиков много,но я,ради эксперимента,заказал катушки в сборе на Алиэкспресс по 720 р. за штуку. Искал по маркировке на родной катушке и выдало с такими же параметрами,но для X-trail T30. Заказал 2 штуки,пришли и поставил их. 3 месяца-полет нормальный) Правда,на них самих нет никаких маркеровок.
Полезно. Спасибо. Но и ссылку бы приложил.