Клуб владельцев Nissan Liberty
Nissan Liberty => Двигатель => Тема начата: Motorhead от Янв 11, 2009, 12:20:18 pm
-
Братья во Либертосах, Хелп ми, кто чем может. Началась нереальная засада с расходом масла, перерыл весь инет, пришел к выводу, что это болезнь двигла QR 20, точнее его гребаного катализатора. Типа Он крошится, эти крошки попадают в двигло, отюда задиры в поршневой и прочая прочая...
Так вот, кто нить знает нормальных мотористов в Москве, к которым с этим дело можно обратиться? Пытался сунуться на Ниссановский официальный сервис, расплевался и уехал. Там начали гнать всякую байду, про то, что запчасти к этому двиглу, которые у них есть, могут не подойти, т.к. "чистый японец" может отличаться и т.п....
В общем если кто сможет выручить с мотористом, с меня флян вискаря по любому!!!!
-
по Москве не знаю.у нас в Коврове (250км) есть мастер.друг мой знаю его лет 20.из столицы тоже приезжают.хочешь телефончик дам.
-
я могу тебе продать мотор от соей разбитой машины, пробег у него 90т
пиши в личку договоримся о цене и условиях
из моей личной практики - замена мотора обычно проходит дешевле и быстрее чем его ремонт ...
-
Чет я не понял, как крошки катализатора в двигло попадают. Скинька ссылку. Сколько "маша" прошла? И какой расход масла на 1000 км примерно? Может брат кольца залегли?
-
Катализатор находится в глушителе(пламягаситель), из него куски никак не могут попадать в двигатель, я так думаю :roll: . Меня тоже раньше напрягал расход масла, пока не заметил, что он зависит, как и расход топлива, от стиля езды, в основном, когда по трассе топишь сильно и часто ускоряешься. У меня расход был 1 - 1,5л на 10000км. Сменил кастрол на лики моли, стал меньше топить по трассе - расход масла уменьшился, но не намного :twisted: . Мое мнение - лучше масло доливать, чем ремонтировать движок, тем более заливать в него непроверенные присадки.
-
Ребята, какой литр на 1000 8O , 100-150 грамм от замены до замены, и то если по трассе гонять... Ну посоветуйте Арида чтоли или с Автодаты кого (я координат не знаю), может действително с ЦПГ хреново все...
-
Да ладно Дим - сто грамм, нафиг тогда вообще подливать??
у меня вот честно сожрало остатки от 4-литровой канистры
за 9000 км. Пробег мотора около 200 ткм.
-
Да ладно Дим - сто грамм, нафиг тогда вообще подливать??
у меня вот честно сожрало остатки от 4-литровой канистры
за 9000 км. Пробег мотора около 200 ткм.
Миш, а я и не подливаю поэтому :D
-
Братья во Либертосах, Хелп ми, кто чем может. Началась нереальная засада с расходом масла, перерыл весь инет, пришел к выводу, что это болезнь двигла QR 20, точнее его гребаного катализатора. Типа Он крошится, эти крошки попадают в двигло, отюда задиры в поршневой и прочая прочая...
Так вот, кто нить знает нормальных мотористов в Москве, к которым с этим дело можно обратиться? Пытался сунуться на Ниссановский официальный сервис, расплевался и уехал. Там начали гнать всякую байду, про то, что запчасти к этому двиглу, которые у них есть, могут не подойти, т.к. "чистый японец" может отличаться и т.п....
В общем если кто сможет выручить с мотористом, с меня флян вискаря по любому!!!!
Крошки от нейтрализатора-это не либертовская проблема. Это было на части Алмер ,с двигами 1,6,где стоял так наз.катаколлектор,т.е. нейтрализатор объединен с выпускным коллектором.Тебе для начала диагностику двигателя сделать надо. Так что ищи диагноста,только не такого ,который только коды с блока управления считывает,а того что и мотор-тестером и газоанализатором работать умеет. Пусть компрессию замеряет,баланс мощности по цилиндрам,определит в чем причина-ЦПГ или маслосъемные колечки на клапанах. А по результатам диагностики и дальнейшие действия.
-
Братья во Либертосах, Хелп ми, кто чем может. Началась нереальная засада с расходом масла, перерыл весь инет, пришел к выводу, что это болезнь двигла QR 20, точнее его гребаного катализатора. Типа Он крошится, эти крошки попадают в двигло, отюда задиры в поршневой и прочая прочая...
Так вот, кто нить знает нормальных мотористов в Москве, к которым с этим дело можно обратиться? Пытался сунуться на Ниссановский официальный сервис, расплевался и уехал. Там начали гнать всякую байду, про то, что запчасти к этому двиглу, которые у них есть, могут не подойти, т.к. "чистый японец" может отличаться и т.п....
В общем если кто сможет выручить с мотористом, с меня флян вискаря по любому!!!!
Крошки от нейтрализатора-это не либертовская проблема. Это было на части Алмер ,с двигами 1,6,где стоял так наз.катаколлектор,т.е. нейтрализатор объединен с выпускным коллектором.Тебе для начала диагностику двигателя сделать надо. Так что ищи диагноста,только не такого ,который только коды с блока управления считывает,а того что и мотор-тестером и газоанализатором работать умеет. Пусть компрессию замеряет,баланс мощности по цилиндрам,определит в чем причина-ЦПГ или маслосъемные колечки на клапанах. А по результатам диагностики и дальнейшие действия.
Это касалось и Либерти и Пример и Х-трейлов с моторами QR20!!
-
Тоже озадачился данной проблемой. Нарыл в инете ссылки подтверждающие факт выхода из строя двигателя из-за разрушения катализатора.
http://www.zr.ru/articles/57721
(раздел СИСТЕМА ЗАЛПОВОГО ОГНЯ)
http://www.club-nissan.ru/forums/
showthread.php?t=7440&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%EA%E0%F2%E0%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0%E0
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=53272
Согласно 1-й ссылке (http://www.zr.ru/articles/57721) посмотрел у себя на катализатор, стоит старого типа, т.е. в Япии моя машина под отзывную компанию не попала.
Полагаю необходимо избавляться от катализатора или перепрошивать блок управления, что будет скорее всего дешевле.
Какие будут мнения?
-
Извиняюсь за лишнее сообщение
-
Тоже озадачился данной проблемой. Нарыл в инете ссылки подтверждающие факт выхода из строя двигателя из-за разрушения катализатора.
http://www.zr.ru/articles/57721
(раздел СИСТЕМА ЗАЛПОВОГО ОГНЯ)
http://www.club-nissan.ru/forums/
showthread.php?t=7440&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%EA%E0%F2%E0%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0%E0
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=53272
Согласно 1-й ссылке (http://www.zr.ru/articles/57721) посмотрел у себя на катализатор, стоит старого типа, т.е. в Япии моя машина под отзывную компанию не попала.
Полагаю необходимо избавляться от катализатора или перепрошивать блок управления, что будет скорее всего дешевле.
Какие будут мнения?
Тебе ничего не надо делать у тебя послерестайлинговая версия 2003 года проблема на них уже ушла, в основном сыпались катализаторы на превых КуЭрах до 2002 г, и чаще на европейцах, в европе и японии прошивались мозги при ТО, я уже гдето писал, после остановки двигателя на высоких оборотах в цилиндрах происходит разряжение, а выпускные клапана оставались открытыми, проэтому пыль с ката засасывалась в цилиндры ну и т.д.
-
Друзья, однозначно провести диагностику Цилиндропоршневой группы, померить компрессию и т.д. Я бы конечно из своего опыта посоветовал XADO, если после диагностики выясниться, что проблема в ЦПГ и сменил бы масло на более вязкое. XADO в тюбиках красного цвета для двиг.
Реанимировали однажды мотор 4S Toyota, стало все замечательно.
-
Однозначно ЦПГ. Если явной течи масла нигде не наблюдается, то точно кольца залегли. На прошлой машине при масложоре (мазда премаси-после поездки в Боровое хапнул плохой бензин) думал обойдусь заменой маслосъемных колпачков на клапанах, толковый моторист сказал, что из-за них много масла не ест. Там на направляющих есть маслосгонные канавки-делаются почти на всех современных машинах-и даже при задубевших сальниках масло мало расходуется. Разобрали движок-так и есть-кольца залегли. Купил за 4500р кольца оригинальные-хватило на 15000 км. Покупал у знакомого, упаковка вроде нормальная, видимо подменили на СТО. Недаром на некоторых СТОшках работяги предлагают новые запчасти по половинной стоимости, китайские ,наверное, воткнули, а мои продали. Вывод-если делать, то наблюдать самому или отдать "родному" человеку. :D
-
Кстати, замер компрессии точного ответа не даст. У меня перед ремонтом везде было по 12-12,5. Зазоры между поршнем и кольцом масло заполняет и показывает норму. Вот зависший клапан определить, то это поможет
-
С станции хоккайдо маторист рассказал такую штуку: был клиент на хитриле с нашим движком и большим жором масла, заменили кольца жор остался, заменили поршневую жор остался, заменили цепь жор остался. После замены клапанной крышки жор пропал. Вент. и маслянные каналы были забиты и отсюда повышенный расход масла, у наших движков это наблюдается, из-за катализатора проБлем давно нет.
-
Про вентиляцию тоже тема толковая. А как определить нормальная вентиляция или нет? Еще в каком-то номере "За рулем" описывался такой фокус на ГАЗовском моторе: Там какая-то сетка металическая под клапанной крышкой специально делалась для улавливания масляных паров штоли. Так вот с этой сеткой масло переставал движок расходовать.
-
Про вентиляцию тоже тема толковая. А как определить нормальная вентиляция или нет? Еще в каком-то номере "За рулем" описывался такой фокус на ГАЗовском моторе: Там какая-то сетка металическая под клапанной крышкой специально делалась для улавливания масляных паров штоли. Так вот с этой сеткой масло переставал движок расходовать.
Фильтр картерных газов - маленький грибок по типу нулевика, ставиться на шланг который идет от головки к впускному коллектору (толстый). Шланг снимается с впуска, на него одевается фильтр, сосок на впуске глушиться... Такая конструкция? Лежит у меня такой фильтрик, да все руки не подымаются его ставить. А вобще хочу снять клапанную крышку, промыть и прочистить масляный уловитель, но боюсь как бы потом уплотнения не потекли :(
А в среду наконецто мне вырезают каталик и вварят плямягаситель. Кислородник оригинал придет в пятницу... Будем посмотреть.
-
Не,про фильтр не слыхал. Разговор именно был про внутренности клапанной крышки. Вот, наверное , маслоуловитель скорее всего. Я уже принципа его работы не помню-как он влияет на расход?
-
Кстати, замер компрессии точного ответа не даст. У меня перед ремонтом везде было по 12-12,5. Зазоры между поршнем и кольцом масло заполняет и показывает норму. Вот зависший клапан определить, то это поможет
Как измерить и восстановить компрессию в двигателе
Для измерения компрессии в цилиндрах необходимы следующие инструменты: компрессометр, ключ для откручивания свечей либо форсунок, шприц, 20-30 мл машинного масла.
Измерение компрессии в цилиндрах двигателя сделать после того, как верно выставлены зазоры клапанов, т.к. это повлияет на результаты измерения.
Признаки того, что двигатель декомпрессирован:
- двигатель не тянет;
- большое потребление топлива;
- автомобиль нещадно "ест" масло;
- из глушителя валит серый дым.
Это все признаки того, что сильно износились поршневые кольца. Причины износа - пригорание в канавках поршня и потеря упругости.
Функция поршневых колец - обеспечение герметичности между поршнями и цилиндром, недопущения попадания газов в картер двигателя, а масла - в камеру сгорания.
Есть два способа для измерения компрессии, которыми вы можете воспользоваться: точное измерение - компрессометром и приблизительное - вручную.
Для последнего способа измерения требуются определенный навык, но в то же время нет ничего сложного и в нем.
Выверните все свечи, кроме свечи первого цилиндра, и проворачивайте коленчатый вал двигателя до тех пор, пока в первом цилиндре не закончится такт сжатия (определить это можно по совпадению меток). Затем поочередно ввертывайте свечи в другие цилиндры и также проворачивайте коленчатый вал. Понять, в каком цилиндре компрессия понижена, можно, сравнивая усилия, прилагаемые для прокручивания коленвала.
Согласен, что это довольно условное измерение, т.к. оно связано с субъективными особенностями человеческой физиологии. Поэтому предпочтительней воспользоваться компрессометром. Необходимое значение компрессии для своего автомобиля вы можете узнать из техпаспорта.
Измерение компрессии в этом случае проводится на горячем двигателе (80-850С).
- Заведите автомобиль и разогрейте его до необходимой температуры.
- Выверните все свечи зажигания.
- Попросите кого-либо помочь вам, т.к. обязательным условием измерения является полное открытие дроссельной заслонки, а помощник будет включать стартер, до конца выжав педаль газа (открытие дроссельной заслонки можно обеспечить и просто блокировав педаль газа).
- Наконечник компрессометра плотно вставить в отверстие свечи зажигания, убедитесь, что соединение надежно.
- Включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал, пока показания манометра не прекратят расти (на это у вас уйдет 2-3 секунды). Для коленчатого вала необходимо, чтобы он вращался со скоростью 100 оборотов в минуту. Это выполняется лишь при исправности аккумулятора.
- Выключите стартер, расшифруйте показания прибора (показания манометра или диаграмму - это зависит от типа прибора). Измерение производится во всех цилиндрах.
- Не забывайте удалять воздух из компрессометра или перемещать кассету диаграммы в исходное положение после каждого замера. Если у вас получились данные, отличающиеся от нормы, повторите измерения на данном цилиндре.
Что делать, если вы не знаете нормативных данных, приблизительный показатель нормативной компрессии для двигателя вашего автомобиля можно рассчитать по формуле:
Компрессия (кгс/см2) = степень сжатия * коэффициент Х
Степень сжатия всегда записывается в технической характеристике двигателя. Коэффициент Х зависит от вида двигателя:
Х = 1,2-1,3 для четырехтактных двигателей с искровым зажиганием;
Х = 1,7-2 для четырехтактных дизельных двигателей.
Компрессия в новых автомобилях или в находящихся в хорошем состоянии должна соответствовать данных завода-изготовителя или данным, следующим из указанной выше формулы.
Разница показателей компрессометра между цилиндрами не должна превышать 10% от максимального показателя.
Более просто это выглядит так: разница не должна превышать 1 кгс/см2 для бензинового двигателя. Таким образом, падение компрессии на 15 % в данном цилиндре свидетельствует об износе поршня, цилиндра, поршневых колец или клапанов. Продолжительная эксплуатация двигателя с таким цилиндром ведет к усиленному износу.
Бывают случаи, когда компрессию в двигателе можно восстановить. Это возможно в тех случаях потери компрессии, когда неправильно собран двигатель, когда предварительно не установлены в отдельности по меткам коленчатый вал и распределительный вал, при проворачивании стартером коленчатого вала двигателя, при сорванных зубьях или разрыве зубчатого ремня. В результате ударного столкновения тарелок клапанов с поршнями стержень клапана изгибается и клапан не садится плотно в свое седло. Отсюда и отсутствие компрессии в цилиндрах.
Чтобы исправить эту неполадку, необходима частичная разборка двигателя и притирку клапанов.
Для получения максимальной компрессии клапаны необходимо притереть. Это можно сделать с помощью подходящего по диаметру шланга длиной примерно 15 см, надеваемого на конец клапана и выполняющему роль ручки. Если под рукой нет специальной притирочной пасты, то ее можно заменить размельченным в порошок стеклом, которое измельчают в металлической ступке, а затем смешивают с машинным маслом.
Эту смесь наносят на кромку клапана и начинают процесс притирки. Следите за тем, чтобы паста не попала на стержень клапана, т.к. в этом случае будет повреждена направляющая втулка.
Работы выполняют на снятой и уложенной на горизонтальную поверхность головка двигателя. Резиновый шланг-ручку надевают на стержень клапана с противоположной стороны головки и, прижав клапан к седлу, начинают его вращать, каждый раз проворачивая примерно на 300. При этом клапан необходимо периодически отрывать от седла и переставлять на новое место для того, чтобы не осталось круговых крупных рисок на поверхности седла и клапана.
О том, что притирка завершена, вам скажет наличие на поверхности клапана ровной серой дорожки шириной 1,5-2 мм. После завершения работы необходимо тщательно промыть керосином места притирки и головку.
Потеря компрессии зависит от состояния двигателя и износа поршневых колец. Еще один способ проверить техническое состояние колец. Назовем этот вариант "масляная проверка". Для данного вида определения неисправностей нам и потребуется ранее упомянутые в инструментах шприц и машинное масло.
Впрысните в те цилиндры, где компрессия понижена, 10-30 мл машинного масла. Закройте свечное отверстие, осуществите несколько оборотов коленвала, чтобы масло распространилось по цилиндру, а затем снова измерьте компрессии.
Теперь необходимо сравнивать показания компрессометра до и после введения масла.
- Если компрессия значительно повысилась или очень близка к норме, значит, негерметичны вследствие износа как правило поршневые кольца, поршни, цилиндры.
- Если компрессия повысится незначительно - негерметичны клапаны и кольца или повреждена прокладка головки блока цилиндров.
- Если компрессия осталась неизменной, значит, негерметичны клапаны.
Хорошо бы еще знать о том, в каком состоянии находится герметичность цилиндров. Проблема в том, что самостоятельно без специального оборудования, вы вряд ли сможете ее определить. Поэтому проверку герметичности цилиндров и проверку герметичности головки блока цилиндров рекомендуется не делать самостоятельно, а обратиться на СТО.
-
Ну я говорю как было у меня. Заливали масло в горшки-разница была не более 0,5 очка. Стенки цилиндра маслом смазываются, а залегшие кольца это масло не снимают, вот тебе и компрессия. Газ надо подержать, примерно минуты 2-3 на 2000-2500 оборотов. Задыметь должен, если кольца залегли, сизым цветом. А когда вентиляционные каналы в клапанной крышке забиты, то масло уходит на угар или давит его через уплотнители?
-
Ну я говорю как было у меня. Заливали масло в горшки-разница была не более 0,5 очка. Стенки цилиндра маслом смазываются, а залегшие кольца это масло не снимают, вот тебе и компрессия. Газ надо подержать, примерно минуты 2-3 на 2000-2500 оборотов. Задыметь должен, если кольца залегли, сизым цветом. А когда вентиляционные каналы в клапанной крышке забиты, то масло уходит на угар или давит его через уплотнители?
Вот это уже ближе к тому что ты и хотел сказать
-
Привет коллеги.
Проблемма подобная Motorhead
В декабре, были сильные морозы,ночью не включился прогрев и машина не завелась, утром пытался завести и просто залил двигатель, после чего утащил машину в теплый бокс, где "специалисты" в течении дня ее всетаки завели.Нежелание запускаться двигателя объяснили тем, что топливо из цилиндров стекает в катализатор и при вспышках в цилиндрах воспламеняется в катализаторе, в следствии чего запуск двигателя не получается.
На следующий день начались проблеммы, свечи просто заливало маслом так, что они прекращали работать.расход масла 1литр на 100 км, это при том, что раньше ездил от замены масла до слледующей замены без доливок. Замерили компрессию - 11.5 вовсех цилиндрах.(немного, но ездить можно).
Машину загнал на ремонт в "субару центр" на Матезалки (Красноярцы наверняка знают где это). Двигатель разобрали - выработка в цилиндрах просто кошмарная, хотя задиров нет. Моторист вынес вердикт : дигатель либо менять на контрактный (стоимость двигателя 30 - 50 тысяч плюс работа около 15 тыс.) либо растачивать под ремонтный размер поршневой группы (стоимость зап.частей : поршни, кольца, прокладки, сальники, цепь, натяжители примерно 22 тыс руб, плюс работа с учетом выполненной разборки и дефектовки 20 тыс. рублей).
Гарантию на контрактный двигатель дают не более 10 тыс. км.,при условии замены двигателя продавцом. Поэтому решил капиталить.
Зап.части уже заказаны, жду когда придут поршни.
Уже пошел второй месяц, как я без машины. Сижу и думаю неужели я такой ЛОХ и просто холодным пуском загубил двигвтель.[/b]
-
BAV, фигасе, сочувствую :( Так вроде Субару на Матезалки больше не занимается Ниссанами, они мне так по телефону сказали...
-
Дима они просто не хотят заморачиваться с нашими двигателями, поэтому Ниссаны в работу берут неохотно.
Зато у них свой магазин зап.частей на Малиновского и цены вобщем-то приемлимые.
-
Почитал статьи в зарублём .... чешу репу - в комментариях написано умнее и толковее, чем во всей статье ....
А вот износ ЦПГ .... Наверно это судьба. Конечно, по мнению авторитетных механиков и сервисменов - одна заводка в -20 эквивалентна пробегу в 500км, в -25 - 1000 км , в -30 - 2000 км.
Но ведь двигатели и QR и SR относятся к миллионникам судя по рекламам и отзывам.Значит в нашей гондурасии всё настолько плохо ?
Ведь бензин тоже влияет на время жизни ЦПГ .... серные присадки помогают износу стенок цилиндров, свинцовые добавки растворяются в масле и повышают коэффициэнт трения .... Плюс качество масла и количество "левака" ....
Вот тоже задумался .... и ведь есть о чём. Или в моих рассуждениях нет крупицы здравого смысла ?
-
Привет коллеги.
Проблемма подобная Motorhead
В декабре, были сильные морозы,ночью не включился прогрев и машина не завелась, утром пытался завести и просто залил двигатель, после чего утащил машину в теплый бокс, где "специалисты" в течении дня ее всетаки завели.Нежелание запускаться двигателя объяснили тем, что топливо из цилиндров стекает в катализатор и при вспышках в цилиндрах воспламеняется в катализаторе, в следствии чего запуск двигателя не получается.
На следующий день начались проблеммы, свечи просто заливало маслом так, что они прекращали работать.расход масла 1литр на 100 км, это при том, что раньше ездил от замены масла до слледующей замены без доливок. Замерили компрессию - 11.5 вовсех цилиндрах.(немного, но ездить можно).
Машину загнал на ремонт в "субару центр" на Матезалки (Красноярцы наверняка знают где это). Двигатель разобрали - выработка в цилиндрах просто кошмарная, хотя задиров нет. Моторист вынес вердикт : дигатель либо менять на контрактный (стоимость двигателя 30 - 50 тысяч плюс работа около 15 тыс.) либо растачивать под ремонтный размер поршневой группы (стоимость зап.частей : поршни, кольца, прокладки, сальники, цепь, натяжители примерно 22 тыс руб, плюс работа с учетом выполненной разборки и дефектовки 20 тыс. рублей).
Гарантию на контрактный двигатель дают не более 10 тыс. км.,при условии замены двигателя продавцом. Поэтому решил капиталить.
Зап.части уже заказаны, жду когда придут поршни.
Уже пошел второй месяц, как я без машины. Сижу и думаю неужели я такой ЛОХ и просто холодным пуском загубил двигвтель.[/b]
Была тема и есть где , было сказано что при запуске на холодную слышны металические стуки , так вот , что бы не загубить двигатель холодным запуском , я прокручиваю двигатель не снимая с сигналки секунд 10-15 ( стартер крутит а движок естественно не запускается ), и только после запукаю ни звуков ни чего и заводка прекрасная без провалов как это бывает если запустить сразу.
-
Как раз в той теме я написал тоже самое , так меня чуть с говном не съели , что так делать не желательно ., на что послал про себя самых умных на ,. и продолжаю в мороз сначала крутить , а потом заводить .
-
Как раз в той теме я написал тоже самое , так меня чуть с говном не съели , что так делать не желательно ., на что послал про себя самых умных на ,. и продолжаю в мороз сначала крутить , а потом заводить .
нежалательно сразу заводить так как у двигателя при резком повышении оборотов начинается маслянное голодание, отсюда и износ , на заметку тем кто попытается и меня сожрать ,выше Alex157написал какому пробегу примерно равен износ при запуске нахолодную , так вот самый большой износ именно в момент заводки и работы на холостом ходу.
-
То что холодный пуск убивает двигатель это факт.
Но конкретно в моем случае вряд ли холодный пуск был причиной поломки двигателя. Автозапуск у меня стоит уже более года и настроен на запуск двигателя при температуре -7. Да и расход масла просто так не мог за несколько дней вырости до 1л на 100 (сто) км.
По всей видимости именно катализатор сыграл со мной злую шутку.
Как с ним поступить не знаю. После ремонта двигателя не повторится ли история.
Какие есть мысли? Подскажите.
-
Дело в том что литр на сотку это действительно много , но я бы начал поиск причины как сказано выше с просмотра картерных газов . , опять же когда ездил на москвиче у меня забился сапун но от этого выдавило прокладку клапанной крышки .
-
То что холодный пуск убивает двигатель это факт.
Но конкретно в моем случае вряд ли холодный пуск был причиной поломки двигателя. Автозапуск у меня стоит уже более года и настроен на запуск двигателя при температуре -7. Да и расход масла просто так не мог за несколько дней вырости до 1л на 100 (сто) км.
По всей видимости именно катализатор сыграл со мной злую шутку.
Как с ним поступить не знаю. После ремонта двигателя не повторится ли история.
Какие есть мысли? Подскажите.
Что тогда ты считаешь холодным запуском? И как долго машина работает при автозапуске на холостом ходу? Холостой ход тоже может быть причиной большого износа, я выше уже указывал.
-
Если у BAV61 машину завели в боксе на СТО, то какой же это холодный запуск? Или на холодную до СТО долго маслал движок? И еще, как воспламенение в катализаторе может повлиять на поршневую? У меня некоторые знакомые катаются круглый год на масле 10W-40, я зимой только 0W-40. Согласитесь, что при холодном запуске износ двигателя на этих маслах будет очень разный. Я согласен с тем, что износ все-таки присутствует, но вспомните, что это утверждение приводится как правило в тех статьях, в которых рекламируют присадки к движкам для снижения трения, только там приводят пугающие цифры сравнивая с пробегом 500, 1000, 2000км......В тех статьях, которые не касаются рекламы говорят только о негативе холодного запуска, не переводя это в километры. У меня кольца залегли в августе после говенного бензина, ни после одной зимы такого не было, хотя в Омске морозы бывают хорошие, езжу много и каждй день, кроме воскресения. В год пробег около 70тыс.
-
холодным пуском убить сразу поршневую невозможно(в смысле износить).наверное износ был до того и на продажу поставили какие нибудь китайские кольца,вот оно и совпало.а подскажите мне разве на QR есть ремонтные размеры поршней?.немного теории по движку.чем смазываются цилиндры-маслом.каким образом?не знаю на наших движках есть ли масляные форсунки которые выполняют две функции-охлаждают днища поршней и заодно смазывают цилиндры.а так цилиндры обычно мажутся маслом которое разбрызгивают щеки колен вала ну и по мере прогрева масляным туманом который образуется при нагреве масла.при холодном пуске остатки масла смываются несгоревшим топливом(у дизелей ресурс больше т к соляра тоже масло),а густое масло плохо разбрызгивается отсюда некоторое время движок работает почти без смазки.насчет прокрутки движка до заводки.в основном это делается для того что б не провернули вкладыши (но лучше для этого движок вертеть в ручную).вреда от прокрутки без заводки никакого ну а польза может мизерная и присутствует -какаято капля масла может и долетит до поршней.
-
Вот и началось . Кто следующий . только позабыл сказать что и толкатели набрали масло и на цепь оно попало не под нагрузкой из самих толкателей ,а маленьким давлением от стартера .
-
2:nika07 Конечно невозможно износить до капиталки 1,2,3, даже наверно 1000 холодных запусков двигатель переживёт как миленький ...
Я-то привёл цифры - которые примерно показывают просто насколько для двигателя это неприятно .... Для особо скурпулёзных могу сказать что любой пуск двигателя приносит ему вред .... зимой, летом, осенью, в любое время года и суток , даже горячего .... просто этот вред разный по воздействию, но он присутсвует всегда, и nika07 обьяснил почему.
прокрутка на холодную, опять же, nika07 правильно сказал - только чтобы не провернуть вкладыши, и на старых машинах чтобы сорвать сцепление и иногда стронуть с места первичный вал коробки ( например на Волге я всегда проворачивал первичный вал в холодное время). Далее - на той же волге при прокрутке подкачивал насос и заполнялась полость маслянного насоса. масло же нифига никуда не подавалось, утверждаю, потому что видел , масло - густое - и насос его на этих оборотах практически не тянет - густое оно .... а вы думаете зачем на больших грузовиказх стоят предпусковые подогреватели ? А затем чтобы отогреть топливо и масляный насос - не более ....
Так что спорить о просто прокрутке стартером на холодную .... несколько не уместно - каждый останется при своём мнении ....
-
А мне вчера удалили оба катализатора, мастеровой сказал что в хорошем состоянии оба были, зря только полезли :( Пробег - 120 с хвостиком, из них 80 в РФ...
-
а че вместо них поставил? иль просто выбили?
-
Мне поставили второй пламягаситель, один уже стоял после второго катализатора. Звук мотора на слух никак не изменился.
-
Привет коллеги.
Проблемма подобная Motorhead
В декабре, были сильные морозы,ночью не включился прогрев и машина не завелась, утром пытался завести и просто залил двигатель, после чего утащил машину в теплый бокс, где "специалисты" в течении дня ее всетаки завели.Нежелание запускаться двигателя объяснили тем, что топливо из цилиндров стекает в катализатор и при вспышках в цилиндрах воспламеняется в катализаторе, в следствии чего запуск двигателя не получается.
На следующий день начались проблеммы, свечи просто заливало маслом так, что они прекращали работать.расход масла 1литр на 100 км, это при том, что раньше ездил от замены масла до слледующей замены без доливок. Замерили компрессию - 11.5 вовсех цилиндрах.(немного, но ездить можно).
Машину загнал на ремонт в "субару центр" на Матезалки (Красноярцы наверняка знают где это). Двигатель разобрали - выработка в цилиндрах просто кошмарная, хотя задиров нет. Моторист вынес вердикт : дигатель либо менять на контрактный (стоимость двигателя 30 - 50 тысяч плюс работа около 15 тыс.) либо растачивать под ремонтный размер поршневой группы (стоимость зап.частей : поршни, кольца, прокладки, сальники, цепь, натяжители примерно 22 тыс руб, плюс работа с учетом выполненной разборки и дефектовки 20 тыс. рублей).
Гарантию на контрактный двигатель дают не более 10 тыс. км.,при условии замены двигателя продавцом. Поэтому решил капиталить.
Зап.части уже заказаны, жду когда придут поршни.
Уже пошел второй месяц, как я без машины. Сижу и думаю неужели я такой ЛОХ и просто холодным пуском загубил двигвтель.[/b]
Чтото мне кажется , что тебя разводят. ты сам цилиндры мерил или видел разницу в замерах?
до того как не завёл, жер масла был?
-
Цилиндры мерили при мне и я сразу сравнивал с размерами из книги по QR-20.
Когда почитал ссылки выложенные temp, предположил что в увеличенном расходе масла виноват именно катализатор.
Машину в свое время покупал во Владивостоке, у знакомых продавцов, пробег реальный, перегонял сам, масло менял регулярно, в одном месте.
На сегодняшний день пробег 140 тыс.
До декабря месяца прошлого года масло не доливал от замены до замены
-
холодным пуском убить сразу поршневую невозможно(в смысле износить).наверное износ был до того и на продажу поставили какие нибудь китайские кольца,вот оно и совпало.а подскажите мне разве на QR есть ремонтные размеры поршней?.немного теории по движку.чем смазываются цилиндры-маслом.каким образом?не знаю на наших движках есть ли масляные форсунки которые выполняют две функции-охлаждают днища поршней и заодно смазывают цилиндры.а так цилиндры обычно мажутся маслом которое разбрызгивают щеки колен вала ну и по мере прогрева масляным туманом который образуется при нагреве масла.при холодном пуске остатки масла смываются несгоревшим топливом(у дизелей ресурс больше т к соляра тоже масло),а густое масло плохо разбрызгивается отсюда некоторое время движок работает почти без смазки.насчет прокрутки движка до заводки.в основном это делается для того что б не провернули вкладыши (но лучше для этого движок вертеть в ручную).вреда от прокрутки без заводки никакого ну а польза может мизерная и присутствует -какаято капля масла может и долетит до поршней.
достаточно
просто заправится где нибудь ни там и движку будет полный пп...., выработки будет столько что мама не горюй
-
От бензина могут только перегородки в поршнях накрыться, клапана и поршни прогореть. Но и ещё что-то, но чтоб охеренная выработка образовалась - это не реально..
-
Парни, это все зашибись, что пошла такая дискуссия и все в теме, со своими мнениями и т.д. Это здорово, и приятно что столько откликов. Чесс слово! :)
Вот только я хочу еще раз спросить, у тех конечно кто из Москвы и ближайшего подмосковья. братцы!!! Кто нибудь знает толковый сервис или мотористов по этому приснопамятному QR 20 мать его!!! Если есть у кого инфа, куда пригнать Либертосика на медосмотр, не жмитесь :) . Дайте контакты. 600 мл масла на 500 км - это же ни в какие ворота!!!!!
-
Как раз в той теме я написал тоже самое , так меня чуть с говном не съели , что так делать не желательно ., на что послал про себя самых умных на ,. и продолжаю в мороз сначала крутить , а потом заводить .
нежалательно сразу заводить так как у двигателя при резком повышении оборотов начинается маслянное голодание, отсюда и износ , на заметку тем кто попытается и меня сожрать ,выше Alex157написал какому пробегу примерно равен износ при запуске нахолодную , так вот самый большой износ именно в момент заводки и работы на холостом ходу.
да никто вас тут есть не собирается.нравится тебе крутить-крути.только не вводи людей в заблуждение.действительно длительный холостой ход вреден для движка т к не происходит полноценной продувки цилиндров и образуется нагар в основном на поршнях и клапанах.к холодному пуску хх не имеет никакого отношения.наоборот чем меньше обороты на холодную тем лучше.теперь о толкателях-я думаю речь идет о гидрокомпенсатрах которых на ку эр нет.а цепь мажется маслом которое стекает из головки блок в цилиндр.и еще гидрокомпенсаторы как и натяжитель цепи устроены по системе нипель-туда подается масло под давлением когда обьем заполнится лишнее стравливается но натяжитель или гидрокомпенсатор остаются под давлением.появился зазор шток выходит пространство опять заполняется маслом т к Исправному натяжителю или г к пох ваши прокрутки.а теперь вы мне назовите какая польза будет от прокрутки стартером без заводки движка на морозе?один минус я могу сказать-емкости батареи может как раз и не хватить(ведь вы ее уже подсадили крутивши без заводки).и еще правильно говорили.от плохого бенза движок можно загубить,кольца залягут поршень прогорит и тд,могут быть царапины от разрушившихся деталей но выработки не будет.очень быстрая выработа может быть в одном случае-довавьте в масло жидкой алмазной пасты.тогда все что смазывается ну очень быстро выработается.и самое интересное что эта зараза вьедается в металл ремонтировать бесполезно.Это так может у кого друзья хорошие есть.
-
у мня стоит титан арктика и на 3-х машинах ни с одной проблем ни одной зимой не было крутит и крутит на морозе . ещё раз повторю всех умных я слушаю но институты мади мы тоже проходили. И почему пока не прокрутишь стартером грохот из движка стоит , а когда прокрутишь тишь да глать да божья благодать . Я так понимаю если тихо это хорошо , а когда наоборот плоооооооохо .
-
За одну заправку - не реально, а если много ездить на непонятном бензине - вполне, повторю - присадки используют серные соединения и свинцовые (хотя и запрещены в мире -у нас всё равно используют) Серные и сернистые соединения помогают разрушать цилиндры, а свинцовые добавки увеличивают коэффициэнт трения , растворяясь в масле. Ведь не даром у нас масло чернеет уже через 1000км, а с японии приходит машина, с пробегом после смены масла в 5-6 тысяч - и масло чистое ....
А ещё в своё время была такая феня - подсыпать "другу" в бензобак сахарную пудру (вариант ещё - порошковую пасту ГОИ), эта шняга проходит через фильтры, но оседает и прикипает на поршнях и стенках цилиндров, причём двигатель на средних оборотах работает терпимо пока горячий, стоит его остудить или ввалить по хорошему - и дрыгатель ловит стукача ... Поршневой практически приходит полный пушной зверёк ....
Где гарантия что в нашей замечательной стране не заправишься однажды бензином с каким-нибудь попавшим туда непонятно как непонятным порошком ???
2:leri Даже у опытных, маститых механиков нет единого мнения на этот счёт, это вопрос сродни вопросу о первичности яйца и курицы ....
Таких вопросов много, и этот - один из них , также как и с газом - ставить или не ставить .... Теоретические изложения обоих сторонников вполне логичны и справедливы, но .... но точного ответа дать не может никто, поэтому тут - как и с пристрастиями с женщинами - каждый выбирает то, что ему ближе и кажется правильнее. Я не кручу потому что такой возможности нет, да и автозапуск не позволяет этого делать :-) А вот на Волге крутил .... жизни это двигателю не увеличило, но заводилась реально легче.
-
у мня стоит титан арктика и на 3-х машинах ни с одной проблем ни одной зимой не было крутит и крутит на морозе . ещё раз повторю всех умных я слушаю но институты мади мы тоже проходили. И почему пока не прокрутишь стартером грохот из движка стоит , а когда прокрутишь тишь да глать да божья благодать . Я так понимаю если тихо это хорошо , а когда наоборот плоооооооохо .
lf да я еще раз говорю дело твое.а гремит это скорее всего натяжитедь цепи не держит давления.при прокрутке без заводки насос накачивает оно поступает в натяжитель и усе.а при заводке просто не успевет.
-
За одну заправку - не реально...
Где гарантия что в нашей замечательной стране не заправишься однажды бензином с каким-нибудь попавшим туда непонятно как непонятным порошком ???
У нас мужичок один несколько лет назад заправился и от заправки отъехал метров 200...
И встал.... И всё....
Полез под капот - оказалось, что топливный фильтр, карбюраторный фильтр,
да и сам карбюратор забиты ошметками желтой масляной краски....
А он, придурок, чек не взял...
На верёвке оттащили, с бака слили мутно-желтую жижу, промывали полностью топливную магистраль.....
Во чё можно на заправке хлебнуть ...
(http://s11.rimg.info/2d1d008c6eced5225cf64e0795ad8f8f.gif) (http://smiles.rc-mir.com/smile.108563.html)
-
Натяжитель цепи не может стучать даже без масла .И это неоспоримый факт
-
Наверно имелось в виду, что когда натяжитель масло не держит, то после какого то времени
стоянки цепь оказывается не натянутой...
Вот она и гремит в первые секунды, пока натяжитель её не успокоит....
Ну а если предварительно покрутить стартёром без заводки - масло в натяжитель
нагнетается и последующая заводка мотора не такая "громкая"...
-
Мужики, ну дайте человеку телефон Арида? У меня нет его координат, а то выложил бы. Я в Москве больше не знаю!
-
Натяжитель цепи не может стучать даже без масла .И это неоспоримый факт
это из цикла голова это кость а кость болеть не может.вот у большинства не гремит а у тебя гремит.ты хоть знаешь как устроен натяжитель?я например могу тебе назвать две причины его неисправности.1 не держит давления из за неисправности клапана(есть там такой).2 гребенка по которой ходит запирающая собачка или сама собачка выработались(почти не встречается но все же).и стучит не сам натяжитель а цепь которую он натягивает
-
могу дать телефон нашего провинциального моториста.
если я когда нить и буду мотор чинить, то тока у него.
цены по сравнению с мск (Арид и т.д.) вас приятно удивят.
он конечно предпочитает моторы попроще, но недавно делал
движок мазды 6 полуторолетней (я в шоке был, как за 1,5 года мона убить мотор).
клапан там прогорел чтоли.
-
Сервис, где трудится Арид - ООО"Скайлайн Сервис" Шмитовский проезд д.39 стр.3 , тел. 798-28-59 - Анатолий (нач-к сервиса) и сотик Арида: 8-926-525-63-00, ну и http://www.autodata.ru/efisakh/club_how_do.htm