Со страху появилось большое желание избавиться от катализатора.
Кто нибудь реально это делал?

Я не делал. Думаю что ещё никто , или крайне мало кто делал.

Потому что мнений несколько:
-кто говорит, что можно тупо пробить керамику;
- кто говорит, что нужно вываривать и менять на пламегоситель,
- кто -говорит, что можно мозги не перепрошивать, так как кислородный датчик всего один... в общем вариантом много.
Кто нибудь реально может подсказать как с наименьшими потерями избавиться от этой хренотени?

Если хочешь избавиться от катализатора, то :

1: тупо пробить керамику - нельзя, хотя резко возрастёт тяговитось .... вместе с жёром двигателя, и предположительно ресурс пихла упадёт ...

2. Можно поменять на пламегаситель.

3. И не нужно ничего перепрошивать.

Все эти пункты справедливы - если пихло в нормальном состоянии и прошивка не коцаная. Пробив керамику -мы от неё не избавляемся -это раз, а вот режим системы выхлопа по давлению и температуре изменяем .... со всеми вытекающими последствиями. Грамотная замена на пламегаситель вполне возможна, но опять же - не дешёвое это удовольствие -и ставить надо хотя бы какие-то проверенные и протестированные - боюсь что на Либу таких нет .... дай Бог мне тут ошибиться. При условии грамотно сделанного пламегасителя - давление и температура выхлопных газов на входе в катализатор  (посмотри где датчик стоит) будет соответствовать наличию катализатора - и выходные параметры не позволят прогорать дальнейшему тракту выхлопной системы. В этом случае перепрошивать ничего не надо, хотя, я думаю в любом случае в мозги пихла лучше не лесть без острой необходимости.....
Могу утверждать вышесказанное опираясь на опыт сервиса своего друга.

Поменяли мне катализатор, на пламягаситель (минут 30 ушло)  - по ощущениям: тяговитость увеличилась (как парашют сбросили), вместе сней и увеличился шум при нажатии на педаль акселератора, думаю можно убрать доп. шумоизоляцией, пропала вибрация двигла на холостых (присутствовала), расход не замерял, и стало дико вонять из трубы (бензин блин).

До смены катализатора на плаямгаситель, иногда выхлопные газы попадали через воздухозаборник в салон (наверное особенность PM12, у меня на стыке между выпускным коллектором и трубой идущей к катализатору нет никаких прокладок и если есть сопротивление в катализаторе, то выхлопные газы, как раз, через этот не плотный стык и могли выходить, чувствовалось рукой, если под защиту коллектора сунуть били в руку выхлопные газы, пару раз прогарала прокладка выпускного коллектора),
во время диагностики - нажимал на педаль акселератора и труба немного отодвигалась в сторону направления движения выхлопных газов.

Когда сняли катализатор, внешне сказали, что с уверенность сказать не могут живет он или уже хана ему 50на50.

Я кончно- не спец, но у отца на Карине напильном и молотко выбили катализатор, точнее раскрошили его, машина стала ездить как японская, не как "Запор"до этого.

Dvin Дело не в гринписе , дело в том что у тебя процессор работает по "аварийной таблице" - а это не есть хорошо для пихла....
Поставь пламегаситель - на входе катализатора должно быть повышенное давление, когда его нет - тоже плохо, а ты мог поставить хреновый катализатор. При нормальном катализаторе потери мощности и динамики не ощущается критично - немного есть , но не до такой степени ...
Пламегаситель же поддержит небольшую избыточность давления -пропадёт ошибка, правильно заработают датчики. Иначе необходимо править прошивку - всё равно при неоптимальном зажигании ты бензин будешь жечь в холостую .... теоретически нужно править мозги и на пламегасителе, но тут всё зависит от гасителя - правильно подобранный - можно ничего не перешивать .... хотя у тебя SR - у него один или два датчика На двигателях где два - это особо критично. Я в этом не специалист, но данную информацию знаю точно.

ЗЫ по моему на двигателях с одним датчиком можно как-то проще разрешить проблему - но это к спецам уже вопрос .... в общем нужно как-то датчик "загнать" в рабочую зону -и всё - на какие-то машины у нас даже в магазинах я видел эмуляторы лямда-зондов (по моему эти там датчики ? ) для выкидования катализаторов.

Я хоть и не Станиславский, но все равно - НЕ ВЕРЮ! Наши Либы в основном 1999-2002 г.г, макс пробег при покупке 70 - 90 тыс. , и что, за это время приходит в негодность катализатор? Не может быть, этот не расходник (ага, изготовлен с использованием платины и т.п.), а деталь, рассчитанная на весь срок службы авто. Немного удивляет способ лечения перхоти - отсечением головы. Расход увеличился - катализатор, ату его ломом, а то, что еще существует куча датчиков, расходников (свечи, фильтры и т.д.), мозги двигла наконец, это все побоку.
У меня была инжекторная девятка с катализатором, так на ней отъездил 8 лет на нашем 92 бензине и до последнего дня из выхлопной трубы пахло цветочками и ваыходила только водичка, а попытки гайцев замерить СО СН вызывали только улыбку.
Все конечно бывает, но уверен, что в большинстве случаев это чистой воды развод сервисменов, еше бы - пламегаситель 3500, универсальный катализатор 7500. А ведь никто не сказал есть ли объективный метод определения состояния катализатора.

Друг мой и на старуху бывает проруха, сколько отзывов ежегодно по всему миру автомобилей, а ведь это ИНОМАРКИ, О..О..О.. АЛИЛУЙА, самые надежные машины. Тем не менее в них все равно чтото ломается по вине производителя. А забитый катализатор лично я выбивал дважды за свою жизнь на своих машинах, а сколько видел и перевидел их...

Lib_krsk
И все же, как ты определял, что катализатор "забит" и его нужно "выбивать"? На просвет?
Василий Иванович с Петькой устроилдись ветеринарами. Привели больного теленка. Петька смотрит под хвост, а Василий Иванович в рот и спрашивает: - "Петька! Ты меня видишь?" - "Нет!" - "Пиши диагноз - заворот кишек!"
Если кто действительно знает - как ОБЪЕКТИВНО определить, что катализатор больше не годен, то напишите. Пока только слухи и страхи, как с вариатором. Чуть что, где что пернуло, сразу в крик - караул, ВАРИАТОР! Слава богу, что у меня АТ, хоть в этой части сплю спокойно.
А, дружище, кто сколько чего сломал в этой жэизни еще не показатель.

И все же, уж извини за занудство, "выбил" каьтализатор и все стало тип-топ? Обороты, расход, скорость, и т.д.? А еще - какой возраст (пробег) был у авто?

Пошарил в Инете - на всех сайтах, посвященных глушителям-катализаторам вывешен один и тот же текст (что вобще-то настораживает, очень похоже на сговор), согласно которому катализатор рассчитан на 100-120 тыс. км там, за бугром и 40-60 у нас (бензин, дороги). Что предлагают: 1. "Универсальный" катализатор сторонних производителей, но мол срок службы также 40-60 тыс. км. 2. Готовый пламегаситель - ну это понятно. 3. Изготовить пламегаситель из "родного" катализатора. Этот способ описывается, как самый лучший, т.к. у него толщина нержавейки 4 мм (на готовых пламегасителях 1,5 мм), обещают звук "как было" + не видно, что катализатор заменен (это на случай продажи).
Имея интерес позвонил в одну контору - понравилось, разговаривали толково и обстоятельно, все объяснили. Если делать из катализатора (внутрь корпуса вставляется перфорированная труба + тепло-и звукоизоляция), то 2-2,5 часа времени и 4 тыс. руб., гарантия 3 года. На готовый пламегаситель гарантия 1 год. У нас (говорю про SR20DE) такая замена проходит. т.к. второй кислородный датчик стоит до катализатора  и ничего не изменится для "мозгов" при замене катализатора. Где стоит датчик кислорода на QR - не знаю, но если после катализатора, то нужно либо перепрошивать "мозги", что мало вероятно, либо ставят эмулятор, ктороый сообщает "мозгам", что все О"K.
Попытал на предмет признаков умирания катализатора - вот тут уверенный тон сервисмена слегка пропал, названы все те же, я считаю не вполне объективные признаки - повышение расхода, падение приемистости гуляние оборотов XX. Еще - после минут 40 работы на ХХ поднести руку к катализатору (не трогая!), а потом к трубе за ним, если резкая разница в температуре. то мол катализатор забит, т.е. сдох.
Вот такая точная диагностика. Но видимо все равно поеду, что-то стала жрать бензин не меряно (до 16-18 литров в городе, с учетом пробок) и, главное, появились какие-то посторонние звуки, особенно когда газуешь. Но все равно, как говорится, будем поглядеть - пока сам не увижу внутренность катализатора, менять не соглашусь.
И еще - есть контора, которя покупает старые катализаторы - за сколько не знаю. но не забывайте, что внутри него есть платина и иридий, да и нержавейка тоже в цене.

Сегодня съездил, в бокс не попал, нужно было ждать часа 3, но на улице по звуку сервисмэн уверенно сказал, что это не катализатор, а ГОФРА! Все вместе с работой 2600 руб. А дребезжащий звук при газовке - защита катализатора, которая просто снимается и все. Если получится, то завтра все это проделаю, результаты сообщу.

Очень жаркая дискуссия, но могу немного прояснить ситуацию! Катализатор это керамические пластины по всей длине корпуса создающие ячейки около 1.5 мм. на 1.5 мм. покрытые миниму 2 металлами. На пластины подается электрический ток и происходит каталитическая реакция, газы превращаются в воду. Если трогать катализатор то его температура будет на много выше чем у трубы что перед ним что после него. Для качественной реакции нужна определенная температура, так что в этом случае не слушайте сервисменов. Что касаемо забитости этого прибора, скажу так, это следствие не правильной работы двигателя или в прошлом времени, или в настоящем! На это влияет система питания двигателя и попадание горелого масла. И ещё один факт, так это посторонние предметы попавшие в выхлопную трубу во время потопления автомобиля как полного так частичного. Если есть у когото сомнения по поводу пропускной способности катализатора так снимите и посмотрите на просвет, обычно, если всё нормально работает на авто, то забито может быть 2 - 3 ячейки из нескольких тысячь.
 Лямда вообще уникальный прибор принципиально повторяющий работу простой батарейки. Чем больше СО и СН в отработавших газах тем больше напряжение на разъёме у лямды, чем меньше тем меньше и напряжение, эти данные поступают в комп и он делает соответствующие корректировки в подаче топлива.

Вах вах, впервые слышу что на каталик подается напруга Вообщето из курса химии можно узнать что металлы платино-иридиевой группы являются катализаторами горения углеродного топлива. Другими словами при взаимодействии частиц неотработанного топлива с кататлизатором и под воздействием температуры происходит дожиг оных частиц в каталике, никакого тока там нет. Тот же принцип у платино-иридиевых свечей БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННОЕ СГОРАНИЕ ТОПЛИВА, и все! Насчет проверки на просвет - а форму катализатора в Либе ты видел? никакого напросвета там нету по причине изогнутости коллектора. Блин ребята, ну реально не поленюсь поискать забитый каталик у ребят по сервисам и сфотаю его, вы спать ночами перестанете

В общем и целом ты прав насчет масла, но тут речь о другом - в результате просчетов изготовителя в программе ECU есть некий режим работы мотора, при котором катализатор подвергается разрушению и забиванию. Это заставило изготовителя отзывать машины и менять каты. Дискуссия идет о том надо или нетего менять и если надо то как лучше. А провода подходят к датчику или датчикам кислорода, а также иногда к датчику перегрева катализатора.

Заканчивая свою опупею с выхлопной системой сообщаю: Сегодня съездил в сервис. Диагноз подтвердился - ГОФРА, на ней механическое повреждение (где-то цапанул) и видно, что пучит. Замена заняла минут 40 - отрезали старую и приварили новую. Не поленился, посмотрел внутри гофры, вроде все целое, но эффект налицо - пропало бурчание спереди. Заодно сняли защиту, которая крепится на трубе до гофры, т.к. в одном месте крепления отвалилась и дребезжала при газовке.
О расходе сутить сложно, т.к. проехал всего 40 км после ремонта, поезжу, понаблюдаю, и, если будет интересно, также сообщу.
Короче пока свою проблему решил, посмотрим, что будет дальше.