В принципе 6г. мне кажется прокатит ,хотя покемоны рекомендуют не более 3г.

а родные вообще в ноле все как один, ни граммом больше или меньше.

Пара движков попадалась с нулевым разбегом по весу, а в основном 2-4 грамма бывает даже у них.

Внесу небольшие уточнения, при установек новых колец важно правильно их установить. Первым удобнее ставить расширитель маслосъемных колец, затем сами маслосъемные кольца. Потом устанавливаем нижнее компрессионное кольцо оно шире верхнего, так что при внимательном рассмотрении это видо. Затем ставим верхнее компрессионное кольцо, тонкость в том что на родных кольцах нет фасок и как их ставить (верх низ) нет значения, а вот на новых хоть и оригинальных на верхнем компрессионном колечке есть фаска при чем с внутренней стороны т.е. той которая ближе к поршню. Как ее ставить инфы нет, но по опыту Российских авто фаской ставится к верху. Поршень так же ставится в одном положении метками служат выбитые точки на каждом поршне, метками (точками) ставится к левой стороне двигателя т.е. к той стороне где цепь распредвалов. Шатуны ставятся масляными каналами к заду автомобиля, если смотреть на него с переди.

Сегодня день был посвящен ремонту ГБЦ. И так, нагара на голве жуткого небыло, скажу сразу что всасывающий коллектор я не хотел откручивать, но пришлось.А теперь по порядку. Применив старый дедовский способ диагностики клапанов на предмет герметичности (налил керосин в выхтопной коллектор) и что мы видим? Да дорогие читатели данног поста, керосин не просто стал сочиться через клапана он потек ручьём! Потом пришлось открутить всасывающий коллектор, повторить процедуру с керосином, результат был тот же. Стало понятно, что по мимо замены маслосъемных колпачкев мне теперь предстоит притирка клапанов, что займет время и силы. Рабочая поверхность клапанов и сёдел мягко сказать желает лучшего, ни какого намека на то что они работали правильно. Нет блестящей фаски как на клапане, так и на седле. Буду устранять данный дефект, затм замена колпачков и все собирать.

про регулировку клапанов не забудь

Андрей, я уже об этом думаю. Получается регулируются наши клапана подбором так называемых "стаканчиков" а цена одного в экзисте 1200 рублей. Вот это меня шокирует.

разве стаканчики? помоему там шайбы под стаканами?

Либ, со 100 % уверенностиью заявлю там нет ни каких шайб, в том то и весь гемор! Не так как на наших 8,9ах стакан есть, а зазор регулируется толщиной шайб. И еще сегодня отмыл головку, отшлифовал клапана и пришёл в ужас, на седлах клапанов в головке такие раковины!!! А седла вообще не понято из какого сплава, по опыту Российских вато седло править это просто мука какая то, а эти легко поддаются обработке. Так вот меня теперь мучает вопрос, что же будет с моим зазором? учитывая то, что я чуток снял с клапанов, чуток с сёдел. Короче думаю так, соберу, приту клапаны, а там и видно станет что и как.

Обалдеть.... То есть клапана и сёдла тоже пострадали от гидроудара?

ни разу не из под крыла ..... под крылом находится просто камера ,которая как-то умно называется, её можно запросто заглушить вообще и поставить эту фигню чтоб с крыши воздух брать (новомодное слово у триальщиков) - если кому надо .... а камеру выкинуть - не вопрос, Серёга (Sal) выбросил - у него там омывайка для фар стоит ...

В книге он обзывается резонатор, сомневаюсь, что воздух берётся через него,  т.к. он стоит в паралеле с основным патрубком. Так вот в патрубке  отверстие ~5 см. в диаметре, выходит оно левой фаре, а в этом резонаторе дырочка внизу с  камариный нос. Короче чисто глушитель.

Доброго времени суток увожаемые читатели. Продолжаю повествовать о тм, как я ремонтирую свой двигатель. И так сегодня наступил так сказать переломный день в ремонте, а именно наконец то была найдена прокладка под всасывающий коллектор (резиновая) не без помощи доброго человека Дмитрия Красноярского отдельное ему за это спасибо. Поставлен коллектор на головку, головка так же сегодня была установлена на место. Сложностей при установке не возникало, интересен процесс затягивания болтов. Их там 10, схема затяжки так же в книжке по ремонту двига имеется, описывать не имеет смысла. А вот с моментом интерсно. Написано так, затягиваем с моментом 10 кг/см потом отпускаем болты в обратной последовательности до 0! Потом вновь затягиваем с моментом до 4,5 кг/см и доворачиваем на 75 градусов. потом ждем (к сожалению время выжидания не оговорено) и еще доворачиваем каждый болт на 75 градусов. После проделки всех манипуляций решил проверить динамометрическим ключём какой же момент затяжки получился? В итоге получил 13 гк/см. Завтра по плану установить лобовую крышку и поддон.

Денис, как ты вышел из положения с зазорами после притирки клапанов?

Дим, собрал все, померил зазоры, в 5 клапанах ушли в менее допустимого зазора. Выход был таков, в патрон токарного станка был зажат круг с алмазной крошкой, потом с помощю индикатора он был выставлен так чтобы не имел биения ну т.е. восьмерки чтобы небыло. Далее был снят со станка резцедержатель и вместо него установлена приблуда от фрезерного станка которая так же с помощью индикатора была выставлена идеально паралельно кругу, короче в нее зажимают детали при фрезеровке. Вот в эту приблуду зажимался клапан, подводился к кругу, далее к тарелке клапана подводился индикатор, устанавливался на "0" далее включаем токарный станок, и медленно двигам суппорт смотрим на индикатор, сколько соток спилили. Далее моем клапан, ставим все назад и измеряем зазор. Скажу сразу, без необходимого инструмента и токарно-фрезерного опыта такая регулировка зазора клапанов просто не возможна. В итоге на холодную имею зазоры в минимальном допуске.

т.е. точился хвостовик клапана?

Да, Дима он самый. Спасибо батьке эт он мне помог, он у нас на АГК начал с токаря, а закончил мастером цеха точнее ремонтно-механической базы. По этому так сказать с опытом-инструментом не возникло проблем. А вот кто не имеет такой возможности тяжеловато выход найти.

Всем доброе время. Сегодя был плодотворный день в плане ремонта двига. И так сегодня ремонт начался с установки звездочек на распредвалы, сначала необходимо установить в "правильные" положения сами распредвалы (О том, что 1 цилиндр в ВМТ и метки коленвала и блока совмещены думаю не стоит говорить). Метками служат шпонки на которые потом надеваются звездочки. Если смотреть со стороны лобовой крышки, то всасывающий распредвал устанавливается шпонкой горизонтально влево, выхлопной шпонкой вертикально вверх. Далее на них надеваем звездочки, они разные по исполнению так что перепутать не возможно. Далее берем цепь, при этом внимательно её рассмотрев на предмет растяжения, трещин, и т.п. На цепи имеется 3 метки нанесенные краской две метки одного цвета, третья другого в моем случае цвет желтый и оранжевый (бываю зеленый, синий). Надеваем цепь,  таким образом чтобы две цветные метки одинакового цвета совпали одна с риской на переферии звездочки всасывающего распредвала, вторая с меткой на торце звездоки выхлопного распредвала, а нижня метка, в моем случае красная совмещается с меткой нанесенной на звездочке коленвала. Обращаю внимание на звездочке коленвала имеется 2 метки расположенные на против друг друга, и при установке балансира (если он снимался) и цепи грм важно их не перепутать. Метка с которой необходимо совместить метку на цепи грм меньше чем метка которая предназначена для установки цепи балансира. Перед установкой натяжителя вдавливаем плунжир натяжителя внутрь и фиксируем его за ранее приготовленным штивтом диаметром 0,5 мм. Далее устанавливаем натяжитель цепи и затягиваем два болта на "6". Далее необходимо "выбрать" люфт который при установке цепи у вас не избежно появится при помощи поворота распедвалов и отпускаем плунжер натяжителя. Напомню, что лобовая крышка еще не установлена, и крутить за коленвал нельзя ни в коем случае! Так как еще нет направляющей цепи которая находится сверу над звездачками и даю 110 % при вращении коленвала цепь проскочит и далеко не на один зуб!!! Сегодя это было испытано два раза. Потом по желанию, может финансовым соображениям а главное по состоянию оцениваем состояние резиновых колец которые уплотняют масленный  и тосольный канал, если менять значит меняем, если они не потрескались и не задубели оставляем. Далее наносим герметик на лобовую крышку и приворачиваем ее. Процедура очень не удобная так как места очень мало между лонжероном и двигателем, и будут сильно мешать звездочки распредвалов. Для того чтобы при установке лобовой крышки иметь возможность поднять или опустить двигатель, удобнее его установить на домкрат (через деревящечку конечно). Но данные неудобства вам будут гарантировать то, что метки на коленвалу и звездочках распредвалов не сбились. Продолжение следует по мере продвижения ремонта.