Предвидя остальные вопросы сообщаю, что уровень СО - менее 1%..

Я начал замену бы с лямбды!
Мне тоже говорили сервисмены, что лямбда нормальная.
Я не послушался и поменял ее, улучшения появились. Позже до кучи я поменял ДМРВ.

Лямбда дешевле   , с неё и начни.

В том то и прикол, что белые - смесь чуток обедненная...Уже 3-е самых дорогих сервисов мне лапшу на уши вешают..типа..резина-варик-манера езды...
Уже кучу бабок отдал, за каждую диагностику от 500 до 1500 а толку - 0. Подскажите, ЕСЛИ ДАТЧИК, СКАЖЕМ МАФ, ИЛИ ЛЯМДА ПО СКАНЕРУ ПОКАЗЫВАЕТ ЗАВОДСКИЕ ПАРАМЕТРЫ...СТОИТ ЕГО МЕНЯТЬ?

  а давление топлива измеряли?

Простите, но причем тут давление топлива? Если-бы Либе не хватало бенза..понятно, но она реально как пушка..заводка с брелка даже в -30 с первого раза. Свечи поставил иридевые, фильтр воздушный поменял..
Не понимаю взаимосвязь с фильтром топлива..Если-бы был засорен, он-бы не ехала просто,..чихала, не развивала мощности..
Значит лучше начать с лямды?

Почему сразу не хватает то??? Имею ввиду большое давление, оно же как то должно регулироваться. Скорее всего в баке стоит регулятор давления. Как вы думаете, одинаково ли давление на холостом ходу и при нажатой педали в пол на ходу? Думаю должно быть разное. На всех машинах есть регулятор, на старых он стоит прям на топливной рейке, на наших не знаю где. Думаю давление как то должно регулироваться.

Регулятор давления, наверное все же не в баке стоит, а вот по поводу белых свече я все более сколоняюсь к растяжению цепи (ну если конечно в бензин ни чего не стали добавлять), а может свечи горячие, нужно похолоднее поставить.

1. Регулятор на RM и RNM стоит в баке, потому как у нас нет обратки.
2. Давление на ХХ и других оборотах одинаковое, разное только количество топлива подаваемое в цилиндр, которое регулируется форсункой.

Лямбду лучще, через самодиагностику смотреть, там сразу видно по количеству импульсов, по напруге нихрена не поймешь. Я вот не поверил, у меня в районе 11 вспышек за 10 сек было, поменял на ТАЗовскую, результата 0, только разъем зря сломал, теперь живая лямда с отрезанными проводами валяется, хорошо хоть  стоимость ТАЗовской 1000р.

Олег, а какой пробег у тебя?

http://nissan-liberty.su/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=383&postdays=0&postorder=asc&start=50
С этой странички до конца читай, там все написано

Цитата: Alexander24

Регулятор давления, наверное все же не в баке стоит, а вот по поводу белых свече я все более сколоняюсь к растяжению цепи (ну если конечно в бензин ни чего не стали добавлять), а может свечи горячие, нужно похолоднее поставить.

Свечки поставить родные? С ними тоже жрет, я их и менял, когда начитался форума. Растяжение цепи 1%...Это мне диагност сказал.
Посмотрел на стоимость NGK-шной лямды с 4 проводами - 2100 руб. нифига се дешевле...
Так что? обратки реально нет? а почему с форсунок выходит трубка, там клапан со стрелкой в направлении бака?
Посоветовали форсунки прочистить...По моему тоже фуфло..движка работает ровно, без трясок и детонации.
Собрался через 2 недели во Владик..мож залить что-нить типа топгира?
И все-таки как топливное давление и бензофильтр влияет на расход?
Если  движка не тянет - понятно..не хватает или воздуха или бенза..
Седня спецом смотрел на трипе напрягу лямды ехал, пытался определить зависимость - нифига ее не понял..скачет как бешеная, зависимости от газа не заметил..мож все-таки она?

Если бензофильтр засорен,давление в рампе на мощностных оежимах будет падать ниже нормы-но это явно не твой случай. Если подклинивает или заклинен регулятор давления-в рампе будет повышенное давление,поскольку форсунки открываются по времени,будет повышенный расход топлива.Еще причины возможного переобогащения смеси-негерметичность форсунок,мертвый или некорректно работающий MAF(ДМРВ),дохлая или мертвая лямбда.ДМРВ может неправильно определять кол-во проходящего воздуха,соответственно ЭБУ будет получать неверную инфу.Стопроцентно определить правильность работы можно сняв осциллограмму,поскольку важны не только напряжения, но и время реакции датчика.Лямбда работает как переключатель двух положений-бедная смесь-богатая смесь.По крайней мере у тебя,раз напряжение на выходе меняется,она худо-бедно работает,хотя и у лямбды  кроме амплитуды сигнала смотрят скорость реакции.
Но все эти варианты в твой случай не вписываются,поскольку первый признак переобогащения смеси-бархатистый черный нагар на свечах,а у тебя свечи чистые,чтло в общем странно. Неплохо бы определить состояние клапанов,а для этого хотя бы элементарно померять компрессию.

Спасибо большое! Я что-то уже начинаю понимать, хотя в целом и думал по этому поводу. Вчера посмотрел масло - странно..за пол-года и 2,5 тыс пробега синтетический Шелл почернел и уроверь его стоит на минимуме. Но движка-то работает как часы..(кстати почему-то у меня когда его меняли залили 4,1 литра) И еще мне жутко кажется, что при относительно больших пробегах (более 5 км) расход становится нормальным..(трип при прогулках за город показывает возростание пробега на остатке топлива, а не убывание). Собираюсь рвануть во Владик с семьей на море, перед этим замерю давление и все-таки поменяю масло и жижу в ГУРе..(воняет чем-то горелым). Хотя станно..при таком малом для япов пробеге...

Мне кажется ты зря волнуешься, при таких пробегах (2500км за полгода) расход будет повыше. Он же все же средний, а не моментальный. Жижа в ГУРе - тот же Dextron изначально вонюч, так что не заморачивайся. А маслецо, если у тебя QR-20, то это нормально (к сожалению) у нас на работе парнишка хитрилу запорол не проверяя масло. На сервисе ему сказали, что наш движок неудачен и называется масложор...

Друзья, вот вы вдумайтесь, 46 тыщ пробега, получается машина еще на гарантии. Зачем японцам продавать такую машину, у меня друг постоянно возил машины, жил в японии, он и говорит, если у машины пробег маленький, значит можно предположить что машина в не очень хорошем состоянии. С днища машины моют. А если двигатель с пробегом в 46 тыщ жрет до нижней метки за 2500 км, это как минимум нонсенс. Мой мотор за 3500 км не съел и стакана и даже не стало черным. Слегка потемнело.