Клуб владельцев Nissan Liberty
Nissan Liberty => Трансмиссия => CVT (вариатор) => Тема начата: Vasya от Мар 14, 2008, 02:07:29 pm
-
Собственно сам вопрос описан в FAQ и много где еще обсуждался (в том числе и за пределами этого сайта).
Сколько я инфы перечитал, везде встречал 2 варианта:
1. Сливаем старую жидкость через пробку и заливаем новую. Называют еще частичной заменой. Уходит примерно 3.5л.
2. На станции с заменой жидкости через специальный аппарат под давлением. При такой замене требуется примерно от 9 до 11 литров жидкости.
Теперь собственно, зачем я создал эту тему.
Здесь на форуме есть ссылка на английский мануал к Примере. Насколько я знаю, автоматы у нас одинаковые...
Так вот, кто-нибудь читал этот мануал?
Там много чего интересного, в том числе и про вариатор и про замену жидкости в нем.
Так вот там описан совсем другой способ!!!
1. Сливается старая жидкость путем откручивание пробки в маслянном радиаторе при заведенном двигателе, работающем на холостом ходе!
2. Затем, при работающем двигателе заливается новая жидкость до тех пор, пока она не потечет из сливной пробки.
Написано, что расход жидкости при таком способе замены составляет примерно 8.1 литра и при этом требуется примерно 30-50% дополнительной жидкости. Т.е. видимо часть жидкости должна сливаться...
Что-то этот момент не совсем понятен... 8.1л это включая 30-50% перерасхода или 8.1л плюс еще 30-50% на "промывку"?
В общем, кто-нибудь читал это?
PS: Если я "открыл Америку" то просьба сильно не пинать, но такого я нигде не встречал, хотя перечитал про вариатор много где и много чего...
PPS: Кстати, начинаю припоминать, что несколько лет назад на каком-то форуме читал про примерно такой-же способ смена масла в автомате. Т.е. когда двигатель сам выгоняет старое масло и прогоняет новое...
-
Насколько безопасен этот способ- не знаю. Если рассуждать логически- то в принципе: почему бы и нет? Только надо успеть залить новое, пока совсем не ушло старое. Но я бы лично не стал эксперементировать на своём авто. Посмотрим, что скажут знатоки? А по объёму- 8.1 :D Всё равно 3 канистры покупать (они ж по 4 л.). А вот сколько заливается масло? Чё то я тоже не помню, чтоб называлась точная цифра? :( Да. Темка интересная!
Но всё равно, этот способ- из серии "Голь на выдумки хитра". Менять лучше на сервисе автоматом. Цена вопроса 1000р., кто-то давал тел. мастера, который меняет в гараже- 700р.. Другой вопрос, если нет такой возможности.
Мне так каатца.
-
Насколько безопасен этот способ- не знаю. Если рассуждать логически- то в принципе: почему бы и нет? Только надо успеть залить новое, пока совсем не ушло старое. Но я бы лично не стал эксперементировать на своём авто. Посмотрим, что скажут знатоки? А по объёму- 8.1 :D Всё равно 3 канистры покупать (они ж по 4 л.). А вот сколько заливается масло? Чё то я тоже не помню, чтоб называлась точная цифра? :( Да. Темка интересная!
Но всё равно, этот способ- из серии "Голь на выдумки хитра". Менять лучше на сервисе автоматом. Цена вопроса 1000р., кто-то давал тел. мастера, который меняет в гараже- 700р.. Другой вопрос, если нет такой возможности.
Мне так каатца.
Вся соль в том, что это не голь на выходки хитра, а это написано в официальном мануале фирмы-производителя!!!
Видимо, это безопасно, раз там так написано!
Если кто-то хорошо владеет английским, почитайте плиз!
Кто-то из участников форума вроде переводчиком с английского работает, если я не ошибаюсь.
Но в целом, я перевел правильно - за это я ручаюсь на 99%!
-
Vasya, ты меня немножечко не так понял. Я усёк, что это из официального мануала, но он расчитан на спецов, которые прошли обучение и знают как это делать правильно. Но ты то обучение не проходил и будешь делать это чисто интуитивно, полагаясь на свой жизненный опыт! Когда свежее заливать? Скока лить? И ещё куча вопросов. Я согласен ,что русский мужик в части выдумки любому бюргеру фору даст, но ведь поэтому я и сказал, что надо послушать, что скажут наши знатоки. Я например не могу ничего сказать авторитетно по этому поводу.
-
Я, конечно, не автомеханик и довольно слабо разбираюсь в устройстве вариатора, о имхо, эта процедура безопасна т.к. во время работы двигателя когда коробка стоит в положении P конусы с цепью не крутятся (ведь не крутятся?).
Т.е. видимо в этом режиме работает маслянный насос, который заставляет циркулировать масло в коробке, но сам вариатор не "работает".
Т.е., если это и может быть потенциально опасно, то только для маслянного насоса. Может быть ему нельзя "насухую" работать.
Но опять-же в мануале нигде нет предупреждений по этому поводу. Хотя в других местах, где это важно - они есть!
И еще, во всей главе посвященной вариатору нет слова Filter. Это к вопросу о замене фильтра в вариаторе... Т.е. по мануалу он не меняется и даже не упоминается нигде...
-
Василий, а вы вдели как происходит замена на аппарате? Снимается шланг обратки радиатора, подцепляется к аппарату и НА ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ происходит замена. Т.е. то же самое что написано в мануале, только позволяет контролировать цвет заменяемой жидкости и раавномерно подавать новую. Ну и впарить нашему брату пару лишних литров ;)
-
Василий, а вы вдели как происходит замена на аппарате? Снимается шланг обратки радиатора, подцепляется к аппарату и НА ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ происходит замена. Т.е. то же самое что написано в мануале, только позволяет контролировать цвет заменяемой жидкости и раавномерно подавать новую. Ну и впарить нашему брату пару лишних литров ;)
Нет не видел.
Т.е. никакого давления со стороны аппарата (который масло подает) там нет? Только за счет двигателя все само собой течет?
Тогда то-же самое получается...
-
Нет, давление есть конечно, но минимальное.
-
добавлю свой пятачок.правильная смена аппаратом производится тогда,когда коробка стоит в положении драйв.т е масло идет по рабочим магистралям,и выдавливает старое.в положении паркинг насос работает в холостом режиме -засасывает масло из поддона и сбрасывает обратно.менял я на тойоте масло таким образом.на прогретой коробке сливаем масло,вывешиваем ведущие колеса,заливаем масло.снимаем шланг идущий от коробки на радиатор.опускал конец шланга в светлую пластиковую бутыль(шланг для удобства удлинил,бутыль из под незамерзайки).заводил,коробку в положение драйв, новое масло идет в систему.а сливается в бутыль.помошник доливал жидкость в коробку.пошла чистая стоп.глушим мерием если надо доливаем.ушло около 6 литров.(недавно этим маслом на либе поменял жидкость в гуре).в принципе ничего сложного и страшного нет,не успеете долить хапнет воздуху,кратковременно абсалютно безвредно,да и увидите сначала пена пойдет.токо процедуру надо побыстрей проводить пока двига не остыла,а то на холодной обороты большие тогда точно долить не успеете.
-
Ну и я добавлю - можно вывесить одно колесо, оно и будет вращаться (если LSD конечно нет)
-
да хоть на ручник поставь,на хх и положении коробки в драйв никуда не денется
-
Я бы так не стал делать. С помощью аппарата, это понятно, там жижа идёт под давлением. А вот в «ручную», а если пробка воздушная образуется, ведь запросто может, и насос будет работать на сухую. И кроме ремня и валов, там есть ещё система клапанов, где каждый клапан отвечает за своё (положение рычага переключения,…, (это попроще)). Моё мнение такое: или частично, самому, без лишних затрат, или с помощью аппарата.
-
ну это личное дело каждого.я просто обьяснил как должно быть.аппаратом ведь делают тоже самое-подключают в разрыв магистрали слива,единственное у них жидкость успевает подаваться,хотя и при замене без аппарата процесс можно прерывать глуша двигатель и доливая.главное в полной замене что б положение коробки в положении драйв иначе смысла нет.
-
Приветствую! Разговоров много скиньте пожалуйста фото какие конкретно соединения рассоединить и что откуда потечёт и вольётся, про драйв правильно сам на других форумах читал .Замена в фирменном сервисе в Челябинске аппаратом 1650р. с их маслом 2400 за 4л. весело.
-
ну это личное дело каждого.я просто обьяснил как должно быть.аппаратом ведь делают тоже самое-подключают в разрыв магистрали слива,единственное у них жидкость успевает подаваться,хотя и при замене без аппарата процесс можно прерывать глуша двигатель и доливая.главное в полной замене что б положение коробки в положении драйв иначе смысла нет.
nika07, привет! Я и не сомневался в твоей квалификации. Но, писать надо для большинства (многие не очень хорошо разбираются в авто), указывать на все «подводные камни», а их при такой замене может быть очень много. Ты на это смотришь как СПЕЦ, а посмотри как дилетант.
-
Извиняюсь за качество, вот, что написано в мануале по Примере P11 CVT.
Чуть позже выложу всё про Вариатор, на русском языке (блин, ну нету времени).
(http://i043.radikal.ru/0803/2e/27caba3f5b1e.jpg)
В общем, и в этом и в других мануалах, я встречал только частичную замену, а всё остальное в сервис. Кстати, про замену фильтра, я тоже ни чего не видел.
-
хорошо понял.тогда совет для тех кто еще с этим не сталкивался.если масло в варике черного цвета-тогда имеет смысл ехать на станцию снимать поддон смотреть фильтра и делать полную замену.если масло не черное и имеет вполне еще нормальный цвет.но вы сомневаетесь в сроке его замены -нет смысла снимать поддон и менять фильтра(на трех машинах сталкивался,чистота поддона и фильтров была идеальная).просто прогрейте авто в движении(км5-10),отверните пробку слейте,залейте новое,заведите проверьте уровень.процедуру тыщ через 20 повторите.и еще при снятии поддона и фильтра сливается порядка 5-5.5 литров.т е старого масла остается 2-2.5 литра.ну и напоследок,в минус яповским инженерам.на мерседесах в гидротрансформаторе присутствует сливная пробка.там аппарат ни к чему.(у нас нету)
-
Вот эти вот комментарии спецов я и ждал! Спасибо, мужики! Вот что значит коллектив!
-
Поменяли масло в вариаторе у Vik-а. Обнаружили кучу вопросов.
1. Если проверять масло на горячую при работающем двигателе - то на щупе есть "рабочая" зона с двумя метками - понятно , что если уровень в пределах этой зоны- то всё в норме. Если двигатель не заведён - масло показывает больше. Если сравнивать с моей - стоит давно , естественно не заведена в данный момент - там масла ещё больше ( замена в японии была - можно предположить что все уровни в норме)
2. Кто придумал что хватаит на частичную замену 1 банки ??? Нифига не хватит - сливается заметно больше одной банки.
Итак, машина горячая, после поездки - заезжаем на яму. Замену масла решено делать частичную, при слитом масле решено не заводить. Из соображений что осенью поменяем ещё раз. И потом тысяч 40 можно будет не заморачиваться.
подготовили инструмент и масло:
(http://i014.radikal.ru/0804/8b/f2a7b2a78eb2.jpg)
подготовили две вот такие канистры:
(http://i030.radikal.ru/0804/54/5dbb40a2dbaa.jpg)
оттёрли тряпочкой место оперативного вмешательства:
(http://i014.radikal.ru/0804/02/bbc66b373d03.jpg)
Витя сильно сомневается - все ли необходимые ингридиенты мы подготовили:
(http://i006.radikal.ru/0804/a9/be43db7fdf36.jpg)
(http://i005.radikal.ru/0804/dc/b434176606ee.jpg)
теперь нужно поддомкратить правую сторону:
(http://i013.radikal.ru/0804/af/765343a25fda.jpg)
(http://i050.radikal.ru/0804/ab/5552e0a613da.jpg)
(http://i009.radikal.ru/0804/90/135b442c6aa3.jpg)
Сделал много снимков - чтобы было понятно что слилось больше 4-х литров, сколько точно - трудно сказать - разлили малость, а может и не очень малость. Но в любом случае слилось гораздо больше 4-х литров.
(http://i023.radikal.ru/0804/f6/9b4670e60400.jpg)
(http://i032.radikal.ru/0804/dd/ff9f11e817ea.jpg)
(http://i050.radikal.ru/0804/81/31c3de262f85.jpg)
(http://i020.radikal.ru/0804/19/fac046effb6c.jpg)
Затем влили полную канистру в коробку, завели - проехали немного, чтоб всё прогрелось - затем долили, чтобы уровень масла при заведённом двигателе был по верхнюю метку рабочей зоны. Всё, поехали пить пЫво, довольные собой и удачно проведённым днём.
-
Катал на Примаси, читал их форум регулярно...
Насчет замены масла своими руками пишут так:
"Нам понадобится:
- масло
- ведро, для слива с поддона;
- две одинаковые пластиковые бутылки 1,5 литра;
- кусочек шланга внутренним диаметром 10-12 и длинной см 10;
- фильтр с колечком, герметик и бензин для обезжирки.
- надо подумать заранее, как заливать масло через щуп,- лучше обзавестись нагнетателем;
- около 4-х часов свободного времени.
Фоты не делал, т.к. особо заморочек не увидел.
1. Сливаем масло с поддона. Тех, кто считал, что на щупе у него чистое масло - ждет первый сюрприз.
2. Откручиваем поддон. При его снятии, нужно учитывать, что в нем остается довольно много масла - почти литр.
3. Снимаем поддон (удивляемся, откуда там столько дерма?, ведь масло на щупе было почти чистое!), промываем его и магнитик от продуктов износа, очищаем плоскость стыка от старого герметика, обезжириваем, наносим новый, меняем фильтр и ставим поддон, не забыв поставить магнит на место. Все просто. Дальше будет еще проще...
4. Замеряем, сколько масла мы слили с поддона и заливаем такое же колличество через щуп. А лучше, залить несколько больше.
5. Отсоединяем от нижней ванночки радиатора шланг ( тот, что по ходу находиться правее, он легкодоступный) и на штуцер одеваем заготовленый нами кусочек шланга. Тот шланг, что мы отсоединили, можно заткнуть болтиком, хотя с него и так бежать ничего не будет.
6. Садим в яму товарища с пластиковой бутылкой, в которую опускаем кусочек шланга, который подсоединили к штуцеру радиатора. задача товарища - держать бутылку и свистнуть, когда она наполниться.
7. Ставим селектор в положение нейтраль и запускаем двигатель. насос АКПП забирает из поддона свежее масло и через контур охлаждения радиатора выдавливает старое. Я сливал по литру, т.к считаю, что разрывать поток - нежелательно. После того, как товарищ просигналит, что литр слился, надо выключить двигатель.
8. Забираем у товарища бутылку, ставим рядом точ такую же, но пустую и наливаем точ такое же колличество чистого масла, какое только что слили грязного.( Опять удивляемся, на каком сраче мы ездили... )
9. Заливаем чистое масло через щуп в АКПП, а грязное сливаем в другую емкость, возвращаем бутылку товарищу и все повторяем. Через радиатор я слил около 6 -ти литров грязного масла,- думаю достаточно. Не забываем одеть штатный щланг на штуцер радиатора.
10. Доводим уровень до нормы. Я немного перестарался и на горячую у меня он выше на 3 мм примерно, но масло не пенится и я забил. Потом солью немного.
Вот и весь фокус. В коробке пропали скрипы при резком переключении на несколько передачь вниз, стала переключаться мягче. В остальном без изменений, как и должно быть.
Те, кто считает, что масло в АКПП и фильтр можно не менять весь срок службы - не занимайтесь самообманом. Показательно то, что я менял масло на 160 -й тысяче, а мой товарищ - на 30-й (х.з. на сколько правдишный, но машинка с аука и оценка 5) так вот - грязи у него было не меньше."
Это первый вариант.
Есть и второй, не менее интересный:
"Пробег машины 63Ккм, поэтому фильтр не меняли, поддон не вскрывали. Задача была сделать полную замену жидкости, вернее почти полную.
Что понадобится:
- плоскогубцы, чтобы снять пружинный хомут
- 2 шланга (один для слива с внутр. диаметром 10мм, второй для заливки с внешним диаметром не более 15мм)
- маленькая воронка
- ведро желательно с мерными рисками
- основание пластиковой бутылки 2л (нужно отрезать нижнюю часть бутылки высотой примерно 6-7см)
- жидкость АКПП (объем на ваше усмотрение, у нас было 12 х 0.946 = 11.35л)
Купили 1 метр пластикового шланга 10/13мм. Порезали шланг на 2 неравные части. В короткую часть шланга воткнули воронку.
Делать все эти операции желательно вдвоем, но можно и одному справиться при определенной сноровке. Поехали...
1. Вытаскиваем щуп АКПП и вставляем вместо него конструкцию из шланга и воронки.
2. Лезем под машину, находим 2 шланга приходящие от АКПП в нижнюю часть радиатора. Будем снимать правый (по ходу машины) шланг.
Сдвигаем хомут с помощью плоскогубцев. Сдергиваем шланг с радиатора, польется жидкость, но не много - нужно подставить заготовленное заранее основание пластиковой бутылки. Шланг загибаем вверх и цепляем за что-нибудь, просто чтобы из него не текла жидкость. На трубку торчащую из радиатора надеваем заготовленный шланг и опускаем его в ведро.
3. Заводим машину. Из шланга польется жидкость. Когда жидкость СОВСЕМ перестанет литься глушим машину. В конце этого процесса жидкость не льется, а выплевывается из шланга порциями - дождитесь пока перестанет плеваться. Таким образов в ведро выливается ровно 3 литра жидкости.
Далее я открутил сливную пробку поддона АКПП в надежде, что оттуда еще выльется жидкость (так было написано в мануале от Мицубиси). Оттуда не вылилось ни капли жидкости, так что СОВЕТУЮ ЭТУ ПРОБКУ ВООБЩЕ НЕ ТРОГАТЬ.
4. Заливаем через воронку в АКПП 3л новой жидкости.
5. Повторяем пункты 3 и 4 еще 2-3 раза.
6. Подсоединяем снятый шланг обратно к радиатору, не забываем про хомут. Вставляем щуп на место.
Мы сделали всего 3 с половиной слива, т.е. всего вылили 10.5л жидкости. Сливаемая жидкость светлела постепенно, эффекта слива свежей жидкости, как описал eburg, не наблюдалось. Залили 11 банок из имеющихся 12ти. В результате уровень оказался между минимумом и максимумом для холодной жидкости.
7. Катаемся 30км на машине, останавливаемся на ровной площадке, двигаем рычаг АКПП по всем режимам и ставим на N (двигатель не глушим). Доливаем жидкость до максимума по меткам для горячей жидкости.
Проливать через коробку 16-17л как написано выше, чтобы получить кристально чистую жидкость в АКПП, честно говоря, не вижу смысла. Предполагаю, что описаным способом заменяется около 95% старой жидкости.
Сама же процедура не сложнее замены масла в двигателе на мой взгляд."
При наличии гаража и времени - ничего особенного - ИМХО.
Тока вместо мазды - Ниссан Либерти... :wink:
-
Две маленькие разницы, которые - хорошо бы прокомментировали спецы, типа Арида или наподобие - у нас ВАРИАТОР, что значит более тонкую и капризную конструкцию по всем отзывам всех производителей - и ниссан и хонды ... Я бы не рискнул сливать с вариатора так жидкость - да и большого смысла не вижу - при сливе 5-7 литров - масло и так практически всё заменяется. На полную замену методом вытеснения уйдёт 3 канистры, можно в конце концов сделать так - слить с поддона, сняв трубку с радиатора - слить из фильтра и радиатора, залить 4-ре литра (одну канистру) - завести, даже прокатиться, опять слить так же - залить до нормы - и успокоиться. практически 90-95% масла будет так же сменено, и не нужно рисковать гоняя вариатор в сухую :-D
ну это моё, чисто субъективное - не претендующее ни на что мнение.
И второе - анализируя известные случаи поломки вариаторов я заметил одну деталь - может это и не имеет значения, но всё-таки - практически в 75% случаев проскакивает фраза - неисправен масляный насос или что-то типа этого, что даёт мне повод предположить - одна из причин поломки - это проблема маслянного насоса. А действительно ли насосу ничего не будет если масла нет совсем ???
-
Ну в первом то способе насос воздуха не хлебнёт ни разу, масло в
поддоне всегда есть, замена порциями....
А во втором способе есть риск, но поддон снимать не надо...
Есть ещё способ, там мастрячут ёмкость с двумя трубками в крышке.
И пакетом полиэтиленовым внутри....
По одной трубке старое масло в ёмкость сливается (в пакет) и вытесняет,
залитое в ёмкость чистое масло.
Вся эта конструкция подсоединяется вместо радиатора(одна трубка ,
через которую в радиатор идёт - на слив, а та, что из радиатора масло забирает - забирает чистое масло из ёмкости) и если всё сделано правильно и герметично, то замена получается - выдавливанием, как на стенде почти, только качает собсвенный масляный насос.
Ну и ёмкость обычно - это пятилитровая пластиковая бутылка. так что
за один раз не управиться...Хотя можно и побольше тару найти...
Но тоже - вариант! :wink:
-
в варике намного меньше фрикционов,по сравнению с акпп .ну и как следствие практически нет грязи.если варик работает нормально.не тратьте лишних денег.а меняйте как показано на рисунке выше.только почаще(т 20-25),я думаю не разорительно.к стати при кратковременной работе без масла насосу ничего не случится,тем более какое то кол во масла тьам все равно остается.
-
... к стати при кратковременной работе без масла насосу ничего не случится,тем более какое то кол во масла тьам все равно остается.
Я тоже так думаю.
Насухо не выпьет...
-
2:Dimitriy
согласен - это вариант. Но если знать куда "кидает" насос и откуда идёт на радиатор - то вообще было бы клёво - если 1.меняем масло слив с поддона, и залив чистую, а потом 2. методом выдавливания из ГТР и насоса - вообще можно минимумом масла очень эффективно поменять его ...
Да, кстати - мы забыли слить с фильтра и радиатора - а то ещё бы сколько-то слилось бы ... Хотя в радиаторе там кот наплакал - там просто трубка идёт по нижнему (ну не знаю как правильно называется) бачку.
2:nika07 а ремень со шкивами на месте стоят ??? Вот этого я не знаю - они когда крутятся ?
-
Ну так можно сначала слить с поддона, поменять фильтр, залить через щуп свежее масло в поддон, а потом подсоединять конструкцию и...
Методом выдавливания остальное гнать до чистого..
А какая из трубок у радиатора на впуск, а какая на выпуск -
одну отсоединить, приготовив какую нибудь банку, да завести мотор.
Если со шланга льётся, то через него сливать, а если подсасывает -
через него наливать.
Один раз и надо то проверить, а остальные уже будут в курсе... :wink:
-
Вот в этом случае я думаю будет самое оптимальное - тогда нафик не нужны все эти сервисы с аппаратами ... тем более что фильтр внутри менять со слов разбиравших коробку,( если с ней всё в норме) и не нужно ... Да и внешний фильтр я сильно сомневаюсь что нужно часто менять - не похожа конструкция на расходный материал, ох как не похожа .... Всё-таки Япы не глупы и прагматичы ... хотя - чтобы поменять вакуумник - нужно впускной коллектор снять - гемор ещё тот ....
-
2:Dimitriy
согласен - это вариант. Но если знать куда "кидает" насос и откуда идёт на радиатор - то вообще было бы клёво - если 1.меняем масло слив с поддона, и залив чистую, а потом 2. методом выдавливания из ГТР и насоса - вообще можно минимумом масла очень эффективно поменять его ...
Да, кстати - мы забыли слить с фильтра и радиатора - а то ещё бы сколько-то слилось бы ... Хотя в радиаторе там кот наплакал - там просто трубка идёт по нижнему (ну не знаю как правильно называется) бачку.
2:nika07 а ремень со шкивами на месте стоят ??? Вот этого я не знаю - они когда крутятся ?
а когда в гидротрансформаторе будет достаточно давления что бы обеспечить связь движок-варик,вот тогда и крутятся(я так думаю)
-
А вот это мне кажется достаточно важным. Не стоит крутить ремень со шкивами без масла - поэтому ответить на вопрос - когда они крутятся, а когда нет - действительно важно ...
-
... тем более что фильтр внутри менять со слов разбиравших коробку,( если с ней всё в норме) и не нужно ...
это точно - когда менял степу заодно и этот фильтр снял - чистый как совесть ребена, тока пару песчинок каких-то нашел на сетке, промыл и назад поставил
-
А вот это мне кажется достаточно важным. Не стоит крутить ремень со шкивами без масла - поэтому ответить на вопрос - когда они крутятся, а когда нет - действительно важно ...
ну и правильно,когда сомневаешься или не знаешь-лучше не делать.тем более что б менять через шланг радиатора,коробку надо ставить в положение драйв,а еще лучше пройтись по всем режимам,иначе смысла нет.на автомате знаю на все сто ничего не будет.недавно шефу на хонде менял.снял шланг,завели выгнали все масло,новое залили опять завели пока сливалось погоняли переключатель на всех режимах.потом залили до уровня.в варике не знаю как будут себя вести конуса без масла.хотя на форуме ниссан серена в варике они меняют так же как и я в хонде шефа.правильно или неправильно не знаю.
-
выношу на обсуждение идею.суть такова.мальца изменить алгоритм переключения варика,что б попозже переключался.на старой тойоте за это отвечал тросик идущий от тяги насоса.здесь как я понял за это отвечает датчик который стоит рядом с датчиком положения дросельной заслонки.а ежели попробовать на ем сопротивление мальца поменять(я в этом не силен).как считаете?
-
Кстати, кто знает чем отличаются жижи NS-1:
KLE50-00004 - 1 381,85
KE909-99940 -2 855,65 Р
Цены с экзиста, ценой-то они видно, что оличаются... А вот качеством и т.д.?
-
Вот это тут дискуссия образовалась. А для чего нужна эта КОНСТРУКЦИЯ? Если не затягивать с заменой масла, то вполне достаточно и частичной (у меня тоже ушло больше 4 л., где-то около 6 л., я уже писал).
Я же уже писал, что помимо насоса, есть еще система клапанов, очень и очень «капризная» штука. И одна из главных причин выхода из строя варика, именно плохая работа клапанов. Насос может работать нормально, а вот клапан закусило, и ремню хана. Потому, что давление масла возрастает многократно, именно возрастает, от малого давления ремень не порвется. При малом давлении могут остаться задиры на валах, типа «дорожки», а ремень вряд ли порвётся, хотя, если насос не будет докачивать, то может не открыться клапан, значит в другом контуре будет избыточное давление. В общем, там такая система клапанов, что мама не горюй.
Мужики, не проводите эксперименты с вариком, меняйте масло частично, но почаще, тысяч через 20-30, и будет вам счастье. Про фильтра, скажу так, если есть лишние бабки, и вы не знаете куда их потратить, то можно на фильтра, а так, тысяч до 150-200 можно не трогать.
-
А я вот по теплу хочу разобрать клапана, прочистить все, промыть. Заодно на шкивы гляну, канавы там, царапины, дело то к сотке уже...
-
А я вот по теплу хочу разобрать клапана, прочистить все, промыть. Заодно на шкивы гляну, канавы там, царапины, дело то к сотке уже...
лучше не трогай .не мешай работать.лучше не будет а вот лишней разборке. варик вряд ли обрадуется.лезть надо в крайнем случае(когда не работает).у меня тоже под сотку,изменений в работе варика не замечено.буду катать до последнего.
-
Вот это тут дискуссия образовалась. А для чего нужна эта КОНСТРУКЦИЯ? ....
Мужики, не проводите эксперименты с вариком, меняйте масло частично, но почаще, тысяч через 20-30, и будет вам счастье. Про фильтра, скажу так, если есть лишние бабки, и вы не знаете куда их потратить, то можно на фильтра, а так, тысяч до 150-200 можно не трогать.
Да я не призываю никого "конструкцию" городить...
Просто иногда надёжности хотца, а это - способ поменять масло не "частично", а полностью. Своими руками, а значит и гарантировано!
С другой стороны - кому как. У нас тут в "городах" сервисы всякие на каждом углу. А где то только в гараже и можно масло поменять...
А если человек хочет полностью, но не знает как? Для умелых рук -
как раз! И, честно говоря , я тоже бы поменял масло во всей системе
для полного спокойствия организма....
А фильтр... Если при сливе нет примесей, то и фильтр должен быть
в порядке. ИМХО.
Зы: А после полной замены можно менять частично хоть через 10 тыщ!
:wink:
-
А я вот по теплу хочу разобрать клапана, прочистить все, промыть. Заодно на шкивы гляну, канавы там, царапины, дело то к сотке уже...
лучше не трогай .не мешай работать.лучше не будет а вот лишней разборке. варик вряд ли обрадуется.лезть надо в крайнем случае(когда не работает).у меня тоже под сотку,изменений в работе варика не замечено.буду катать до последнего.
У меня есть нарекания (рывки, залипы всякие)... С механкой пока облом, так что придется варю поддерживать в тонусе :)
-
дело конечно хозяйское,но насчет рывков разобраться надо.у меня тоже был небольшой толчек на 20-30км.довел давление топлива до нормы.толчок пропал.сейчас на очереди замена цепи грм,есть подозрение что вытянулась,хотя еще не гремит.
-
Елки, а может правда дело в давлении топлива? Вот до чего руки еще не дошли так это до него :) Тем более после моего прошлогоднего "вмешательства" в насос... Но блин там гемор - резать шланг, тройник искать, хотя гидроманометр еще в томгоду купил :? Но вот расход то в норме - тепло пришло и опять 10-11л нюхает...
-
моей двиге по барабану стабильно около 15 по городу.но я заморочился по другому поводу.не в коня корм ,не додает зараза лошадей.чуть на педальку нажмешь обороты поднимает,разгоняется медленно.сейчас заметно лучше .но я его все равно работать заставлю.как положено,а потом расходом займусь.даже вот заодно и варик заработал.а вслепую лезть в варик я бы не советовал.потренироваться бы сначала на каком нибудь неисправном.как бы хуже не было.да кстати когда разбирал регулятор давления топлива так и не понял юмора.давление в системе не держалось.снял,развальцевал(там шарик с пружинкой и мембрана),шарик не держал,притер.собрал(еще подумал что пружина больно мощная).давление зашло за 6 атм.поставил от жигуля,через переходник.
-
звиняйте за офф.
То nika07,
что-то то я упустил про давление топлива,
не повторишь плз (иль ссылку кинь) че ты с ним сделал?
-
Мужики, про жижу кто-нибудь ответит?(вопрос выше...) Я почитал на форуме и купил одну канистру. Теперь думаю, при смене, буду держать канистрочку с меткой при сливе, как только до 4-х дойдет, сразу же пробку и закрыть... Как думаете?
-
Если чистая банка, то можно потом из неё облатно "отхлебнуть"
сколько надо...
Всё равно оно в коробке разбодяжится, так какая разница - когда?
Слилось, залил чистое. Не хватило - долил слитым... :wink:
-
Я бы слил в чистую, если есть возможность банку максимум - потом дал бы отстоятся сутки - потом тока отхлебнул бы сверху. Хотя принципиально разницы накой ....можно и слить ровно 4-ре.
-
Нет, правильно вы говорите, лучше слить всё, потом долить если что... А то если какя-нибудь бодяга на дне поддона, то она, получается там и останется :cry: А так, действительно будет видно состояние масла. Если плохое будет и сольется больше 4-х побегу в магазин за еще одной канистрой... Так а по самой жиже в чем разница цены на экзисте, кто знает?
-
Нет, правильно вы говорите, лучше слить всё, потом долить если что... А то если какя-нибудь бодяга на дне поддона, то она, получается там и останется :cry: А так, действительно будет видно состояние масла. Если плохое будет и сольется больше 4-х побегу в магазин за еще одной канистрой... Так а по самой жиже в чем разница цены на экзисте, кто знает?
Скорее всего производители разные. Там же только цены указаны...
А подробности не пишет никто.
Это в магазине всё ясно. А в Экзисте - только цена...
-
Если мне не изменяет память - на старом форуме кто-то разобрался с этой ботвой - KLE - это по моему металлическая розовая банка, а другой индекс - это Европа -пластиковая канистра, и можно купить литровым развесом .... но это я на память - может и не так помню , хотя кажется что всё верно.
-
выношу на обсуждение идею.суть такова.мальца изменить алгоритм переключения варика,что б попозже переключался.на старой тойоте за это отвечал тросик идущий от тяги насоса.здесь как я понял за это отвечает датчик который стоит рядом с датчиком положения дросельной заслонки.а ежели попробовать на ем сопротивление мальца поменять(я в этом не силен).как считаете?
Так просто не получится. У нас за это отвечает не один датчик, минимум четыре. А вся информация обрабатывается в блоке управления, именно он и заведует переключением передач. Нужно, или менять прошивку, или перепрограммировать блок. В любом случае нужен программатор.
-
Вчера поменял частично, как у Alex157 сфотографировано...
Банка масла была одна, думал доливать придётя тем, что слилось...
Ни хрена подобного! Слилось около 4х литров(как на фото, в пятилитровой канистре, даже поменьше).Тоже на горячую...
Залил всю банку, уровень - в норме ( ну мож чуть-чуть ниже , чем надо).
Ну тут кто то писал, что страшен перелив. Во.
Фотки не делал, получилось спонтанно. Слитое масло не намного
темнее нового и пахнет нормально, что радует.
:wink:
-
Если мне не изменяет память - на старом форуме кто-то разобрался с этой ботвой - KLE - это по моему металлическая розовая банка, а другой индекс - это Европа -пластиковая канистра, и можно купить литровым развесом .... но это я на память - может и не так помню , хотя кажется что всё верно.
Недавно товарисчу в магазине сказали, что в жестянках больше не выпускают - это он когда спросил, начитавшись умных идей, что в пластике подделка. Узнал сам точно - больше не возят. только пластик
-
ХЗ, две недели назад привезли одну банку, а вторую купили на прошлой неделе...
-
А кто сказал-то ? Кому проще возить с Европы ? В пластике не подделка, а из европы масло, а японческая в канистрах металлических как на фото - и чего бы это вдруг японцы перестанут его выпускать ?
Мне кажется -гон ...
-
покупал неделю назад в магазине "Альмера" в жест.банке- масло вариатор cvt ns-1, 4 литра (артикул KLE50-00004), цена- 1.600 рэ..
-
вот - наверно точно - эта маркировка на жестяных (Японских) банках розового цвета, а другая -на Европейских пластиковых банках.
-
Кстати, специально достал в гараже банку, которую покупал (жестяную) осенью, 4 литра, все как положено - Ниссан, NS-1, розовая вся и т.д., а внизу мелко так написано: Made in EU. Вот маркировку не глянул, забыл. Продаван тогда клялся-божился, что изготовитель - Рено.
-
Парни все описываете хорошо,но для новичка слишком много инфы,запутатсья можно! завтра собираюсь менять степ-моторчик в варике в сервисе с помошниками почти своими руками буду производить замену злощасного моторчика (за смену моторчика взята смена с ниссан р-неста)
Подскажите я так понимаю масло у меня будет слито целиком? слил, потдон прочистил, моторчик заменил,как правильно залить масло обратно?через аппарат? или......................как?
подскажите коротко, что как правильно!
мне нужно для контроля моих мастеров,а то парни они все хорошие в курилке,а на деле еще болты забудут закрутить глаз да глаз за ними!
И что бы я глупым не казаля!
всем спасибо!
-
Масло не будет слито целиком, сольется 4-5 литров из 8-8,5, много останется в системе. Менять - в зависимости от состояния, лучше целиком на аппарате ИМХО, если уверен что было залито NS-1 и оно нормального качества, то доливка через щуп до уровня.
-
Спасибо дружище! я так и думал! я просто мосло менял когда брал машину, где то 2т км назад поэтому менять буду частично!
-
Подскажите, по каким делениям надо проверять уровень? На щупе есть сеточка (нанесена на плоскость щупа) и есть две выемки по торцу. Какая из них HOT, а ккая COLD - у меня не подписано...
Вот, решил добавить фото. Прокомментируйте пожалуйста.
(http://i035.radikal.ru/0805/f0/6f2a270b2652.jpg)
-
Вот то, что сеточка это на горячую диапазон измерения, а с другой стороны где COLD там по рискам измеряют. Надеюсь понятно объяснил. :D
-
Вот то, что сеточка это на горячую диапазон измерения, а с другой стороны где COLD там по рискам измеряют. Надеюсь понятно объяснил. :D
Очень понятно. Спасибо!
-
А вот еще вопрос - какой уровень должен быть? Я поменял жижу, слилось чуть менее 4л, примерно 3,8л. Я залил столько же, потом на грячем двигателе, на N проверил уровень и долил остатки - еще 0,2л. Теперь у меня уровень на 2-3мм выше горячего минимума. Достаочно ли этого количества или надо долить еще, хотя бы до половины уровня HOT?
-
Для правильной проверки уровня, нужно прогреть коробку, для этого необходимо проехаться минут 15, затем на ровной поверхности, не глуша двигатель, пройти по всем положениям коробки туда-обратно, поставить на P, ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО ИДТИ МЕРИТЬ УРОВЕНЬ, В/ЫШЕ НОРМЫ ЭТО ПЛОХО! Ниже тоже. Я бы долил.
-
Пробег на Любаше 150 000 км.
Позвонил в сервис, где Арид колдует.
На 92 000 у него устранял течь вариатора через сальник. Тогда же и масло менял полностью. Решил не испытывать судьбу и ехать к нему же, как рекомендовал, через 60 ткм.
Полная замена занимает 1 час и стоит 5900р (Работа, масло и фильтр).
Может и не дешево. Но начитался я тут страстей.
Своего гаража нет, а постороннему мастеру объяснять технологию - проще до профессора доехать.
-
Для правильной проверки уровня, нужно прогреть коробку, для этого необходимо проехаться минут 15, затем на ровной поверхности, не глуша двигатель, пройти по всем положениям коробки туда-обратно, поставить на P, ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО ИДТИ МЕРИТЬ УРОВЕНЬ, В/ЫШЕ НОРМЫ ЭТО ПЛОХО! Ниже тоже. Я бы долил.
Я так и не понял, сколько надо? У меня так:
(http://i007.radikal.ru/0805/eb/8ef62f003ec5.jpg)
Достаточно этого или надо доливать. Просто, боюсь перелить.
Разве на P измеряют, а не на N?
И еще вопрос. Все же, надо менять внешний фильтр АКПП? И можно ли поменять его не сливая масло. У меня QR20 и при этом в Fast он указан.
(http://i018.radikal.ru/0805/a0/259c6a739659.jpg)
-
уровень у тебя в принципе нормальный,можно еще грамм 200 плеснуть.на горячую не должен заходить за сетку.а про внешний фильтр я уже писал.неча его менять только деньгам перевод.я свой старый вскрыл.чист как младенец.пробег под сотню(по спидометру,на самом деле х.з)
-
уровень у тебя в принципе нормальный,можно еще грамм 200 плеснуть.на горячую не должен заходить за сетку.а про внешний фильтр я уже писал.неча его менять только деньгам перевод.я свой старый вскрыл.чист как младенец.пробег под сотню(по спидометру,на самом деле х.з)
+1 :D
-
... тем более что фильтр внутри менять со слов разбиравших коробку,( если с ней всё в норме) и не нужно ...
это точно - когда менял степу заодно и этот фильтр снял - чистый как совесть ребена, тока пару песчинок каких-то нашел на сетке, промыл и назад поставил
Чем промывал-то?
-
Да кстати у меня вопрос,поскольку в этом не разбираюсь,поддон ставиться через прокладку(я ее уже заказал),или прокладка + герметик,если да,то какой лучше покупать?)))))Простите за делитанство)))
Спросить - не стыдно ! Если чего-то не знаешь - это не стыдно, стыдно - не хотеть узнать, а в спросе нет ничего стыдного, чтобы извиняться :-) AleX157
-
Да кстати у меня вопрос,поскольку в этом не разбираюсь,поддон ставиться через прокладку(я ее уже заказал),или прокладка + герметик,если да,то какой лучше покупать?)))))Простите за делитанство)))
Спросить - не стыдно ! Если чего-то не знаешь - это не стыдно, стыдно - не хотеть узнать, а в спросе нет ничего стыдного, чтобы извиняться :-) AleX157
В принципе достаточно новой прокладки.
-
Чем промывал-то?
бензином, потом высушил.
-
Да кстати у меня вопрос,поскольку в этом не разбираюсь,поддон ставиться через прокладку(я ее уже заказал),или прокладка + герметик,если да,то какой лучше покупать?)))))Простите за делитанство)))
Спросить - не стыдно ! Если чего-то не знаешь - это не стыдно, стыдно - не хотеть узнать, а в спросе нет ничего стыдного, чтобы извиняться :-) AleX157
В принципе достаточно новой прокладки.
Да достаточно, но болты надо смазать герметиком.
-
Спасибо ребята,и еще вопросик)))Как проверить уровень масла в коробке на горячую я понял(проехаться мин.10-15 ,встать на ровную поверхность и пров. уровень-должно быть в районе сетки),а что значит на холодную,это толькл-только завел двигатель и сразу проверять(и должно быть,как я понял,между рисками)?))
-
Спасибо ребята,и еще вопросик)))Как проверить уровень масла в коробке на горячую я понял(проехаться мин.10-15 ,встать на ровную поверхность и пров. уровень-должно быть в районе сетки),а что значит на холодную,это толькл-только завел двигатель и сразу проверять(и должно быть,как я понял,между рисками)?))
А на холодную примерно так: утром подошел к машине, поднял капот, дернул щуп и 8O :D
-
Спасибо ребята,и еще вопросик)))Как проверить уровень масла в коробке на горячую я понял(проехаться мин.10-15 ,встать на ровную поверхность и пров. уровень-должно быть в районе сетки),а что значит на холодную,это толькл-только завел двигатель и сразу проверять(и должно быть,как я понял,между рисками)?))
А на холодную примерно так: утром подошел к машине, поднял капот, дернул щуп и 8O :D
Я так делал,и у меня зашкаливает уровень чуть-ли не в два раза))))
-
Спасибо ребята,и еще вопросик)))Как проверить уровень масла в коробке на горячую я понял(проехаться мин.10-15 ,встать на ровную поверхность и пров. уровень-должно быть в районе сетки),а что значит на холодную,это толькл-только завел двигатель и сразу проверять(и должно быть,как я понял,между рисками)?))
А на холодную примерно так: утром подошел к машине, поднял капот, дернул щуп и 8O :D
Я так делал,и у меня зашкаливает уровень чуть-ли не в два раза))))
А оно почему-то так и получается – на холодную уровень показывает больше, чем на горячую.
-
Уровень масла в АКПП Нужно мерить на заведенном двигателе. На холодную это значит на непрогретой коробке. (завел авто, пробежал по всем передачам туда обратно с задержкой в несколько секунд и измеряй), а на горячуюю нужно проехать на машине (точно не помню 15 км кажеться) только потом проводить замеры.
-
Уровень масла в АКПП Нужно мерить на заведенном двигателе. На холодную это значит на непрогретой коробке. (завел авто, пробежал по всем передачам туда обратно с задержкой в несколько секунд и измеряй), а на горячуюю нужно проехать на машине (точно не помню 15 км кажеться) только потом проводить замеры.
по-моему, надо поездить минут 10-15, тогда считается прогретым
-
Сегодня поменял жидкость. Перед заменой посмотрел ветку и решил воспользоваться методом от Дмитрия.
Есть и второй, не менее интересный:
1. Вытаскиваем щуп АКПП и вставляем вместо него конструкцию из шланга и воронки.
2. Лезем под машину, находим 2 шланга приходящие от АКПП в нижнюю часть радиатора. Будем снимать правый (по ходу машины) шланг.
Сдвигаем хомут с помощью плоскогубцев. Сдергиваем шланг с радиатора, польется жидкость, но не много - нужно подставить заготовленное заранее основание пластиковой бутылки. Шланг загибаем вверх и цепляем за что-нибудь, просто чтобы из него не текла жидкость. На трубку торчащую из радиатора надеваем заготовленный шланг и опускаем его в ведро.
3. Заводим машину. Из шланга польется жидкость. Когда жидкость СОВСЕМ перестанет литься глушим машину. В конце этого процесса жидкость не льется, а выплевывается из шланга порциями - дождитесь пока перестанет плеваться.
-поскипано-
При наличии гаража и времени - ничего особенного - ИМХО.
Тока вместо мазды - Ниссан Либерти... :wink:
Вот только жидкость полилась из другого шланга. Выходит что жидкость, находящаяся в поддоне, насосом подается через трубку, что в отсеке радиатора, в фильтр и далее по трубке N21263 (Fast) жидкость попадает в то самое место где и требуется от нее выполнения предназначения и сливается опять в поддон.
При таком раскладе, заливая жидкость через отверстие для щупа, которая немедленно попадает в поддон невозможно выдавить новой жидкостью старую. В итоге, слив чуть больше четырех литров старой жижи, залил такое же количество новой. Вместо ожидаемой полной замены осуществил частичную и на том успокоился, тем более что прошлую полную замену жидкости мне делали с помощью пресловутого аппарата для замены масла и было это 50 тыс км назад.
-
Сегодня поменял жидкость. Перед заменой посмотрел ветку и решил воспользоваться методом от Дмитрия.
... Лезем под машину, находим 2 шланга приходящие от АКПП в нижнюю часть радиатора.
Будем снимать правый (по ходу машины) шланг......
.....Вот только жидкость полилась из другого шланга...
Я без претензий на 100%-ую достоверность.
Это способ замены с форума Премасиводов, о чём я честно указал вначале....
Так что различия могут быть...(http://i.smiles2k.net/aiwan_smiles/smile3.gif) (http://smiles2k.net/aiwan_smiles/2/index.html)
-
Утро вечера мудренее. Пришла в голову мысль: чтоб заменить жидкость полностью в указанный разрыв надо подать новую жидкость под давлением, которое можно вполне создать садовым 8-ми литровым опрыскивателем. Насосом, что в двигателе, выгоняется жидкость, что в поддоне, а с опрыскивателя загоняем свежак и смотрим когда новая жидкость заменит старую, ориентируясь по цвету. Так как я только что частично поменял её, то экспериментировать буду теперь только тысяч через десять. Скорее всего это будет в мае.
-
Сегодня поменял жидкость. Перед заменой посмотрел ветку и решил воспользоваться методом от Дмитрия.
Есть и второй, не менее интересный:
1. Вытаскиваем щуп АКПП и вставляем вместо него конструкцию из шланга и воронки.
2. Лезем под машину, находим 2 шланга приходящие от АКПП в нижнюю часть радиатора. Будем снимать правый (по ходу машины) шланг.
Сдвигаем хомут с помощью плоскогубцев. Сдергиваем шланг с радиатора, польется жидкость, но не много - нужно подставить заготовленное заранее основание пластиковой бутылки. Шланг загибаем вверх и цепляем за что-нибудь, просто чтобы из него не текла жидкость. На трубку торчащую из радиатора надеваем заготовленный шланг и опускаем его в ведро.
3. Заводим машину. Из шланга польется жидкость. Когда жидкость СОВСЕМ перестанет литься глушим машину. В конце этого процесса жидкость не льется, а выплевывается из шланга порциями - дождитесь пока перестанет плеваться.
-поскипано-
При наличии гаража и времени - ничего особенного - ИМХО.
Тока вместо мазды - Ниссан Либерти... :wink:
Вот только жидкость полилась из другого шланга. Выходит что жидкость, находящаяся в поддоне, насосом подается через трубку, что в отсеке радиатора, в фильтр и далее по трубке N21263 (Fast) жидкость попадает в то самое место где и требуется от нее выполнения предназначения и сливается опять в поддон.
При таком раскладе, заливая жидкость через отверстие для щупа, которая немедленно попадает в поддон невозможно выдавить новой жидкостью старую. В итоге, слив чуть больше четырех литров старой жижи, залил такое же количество новой. Вместо ожидаемой полной замены осуществил частичную и на том успокоился, тем более что прошлую полную замену жидкости мне делали с помощью пресловутого аппарата для замены масла и было это 50 тыс км назад.
в радиатор "жижа" попадает для охлаждения после "работы" в гидротрансформаторе...
-
Согласен с теми форумчанами, которые рекомендуют делать только частичную замену масла в вариаторе но почаще. Это удобно и БЕЗОПАСНО для тех, у кого по месту жительства нет нормальных техцентров и СТО с аппаратурой для полной замены масла (и еще правильных специалистов. Полно уродов, которые реально не понимают физического смысла того что делают). Не зря частичная замена и описана во всех руководствах по эксплуатации. Не нужно загоняться и не спать потом ночами: не будет ли что с клапанами, насухую ли насос и т.д..
А вот поддон коробки хотя бы раз в жизни машины рекомендую снять. Автомобили наши с вами эксплуатировались разными хозяевами в разных условиях с разным отношением их к сервисному обслуживанию и в частности к замене расходников, разными сроками до или после шакенов.
Поэтому посмотреть на магниты и на внутренний фильтр все таки надо.
Делал в августе частичную замену сам со спецом по АКПП. Слили сначала через сливную пробку, потом аккуратно сняли поддон, вылилось еще масло, в сумме получилось около 5,5 л. Сняли магниты почистили от легкого серого налета(спец сказал что это в порядке вещей когда долго не меняли масло в корбке, часто бывает гораздо грязней), промыли керосином сетчатый фильтр, продули, просушили. Отскоблили края от старого герметика. Прокладку можно оставить старую, если до этого ее не снимали, оня металлизированная плотная. Наносим новый герметик и крышку поддона пррикручиваем на место. (герметик сейчас не могу вспомнить какой, но он красного цвета, спец его с собой приносил, помню говорил что японский какой -то). Залили потом через щуп 4л НС-1 из металлической канистры, долили из второй канистры еще чуть-чуть как нам показалось по холодному до того уровня который был до замены.
Погоняли по горячему во всех режимах селектора, проехал километров 15, замерили еще раз долилили чуток до верхней шкалы сетки HOT. Все.
-
Вот и я частично сменил масло, конечно новое масло светлее, хотя и старое не чёрное. Слилось около 4,5 литров, залил через щуп, на горячую подкорректировал уровень масла, залил по верхнюю метку (сетка), на заведённом двигателе, пока поддон не снимал, фильтр наружный не менял, в принципе масло слилось без мех. примисей.
Друзья, кто встречал в продаже фасовку по 1 литру, вроде существует, но на деле, в магазинах нет...
-
есть вопрос. между минимальным и максимальным колличеством на щупе какая разница в граммах?
тоесть если сейчас на минимуме то сколько нужно долить что бы не перелить?
-
есть вопрос. между минимальным и максимальным колличеством на щупе какая разница в граммах?
тоесть если сейчас на минимуме то сколько нужно долить что бы не перелить?
Х З. Попробуй мед.шприцем по чуть-чуть,а потом отпишись.
-
итак, подливал пластиковыми стаканчиками, которые по 200 мл. четыре раза по мм на 5 выше середины. итого между мин и макс на горячуу гдето 200 -250 мл.
-
итак, подливал пластиковыми стаканчиками, которые по 200 мл. четыре раза по мм на 5 выше середины. итого между мин и макс на горячуу гдето 200 -250 мл.
Без стакана, ну никуда... :D
-
Проехав около 1000 км, залил остаток со второй банки (с двух банок остаётся около 3,5л), слил 3л, залил до нормы, теперь масло почти заменено, следующую частичную замену буду делать через 30000км,
как все делают на форуме.
-
мною цважаемые форумчане!!!! действительно очень много инфы, мне как новичку по Любаньке не усвоить всего за раз. Но тем не менее хочу задать простой вопрос, через сколько менять масло в CVT и фильтр? В АКПП рекомендуется менять через 100 000 и фильтр, а как у нас? Машина у меня пробежала 30000 и всего на ней 110000, ни каких проблем не обнаруживаю. Масло в CVT и фильтр не менял. Если правильно понял из дисуссии на ветке то где-то через 30000? А заливать его надо через щуп? Не судите строго новичка......
-
сегодня посмотрел масло. Оно красного цвета, довольно прозрачное, горелым не пахнет. это чего значит, в дополнению к вопросу чуть раньше......
-
сегодня посмотрел масло. Оно красного цвета, довольно прозрачное, горелым не пахнет. это чего значит, в дополнению к вопросу чуть раньше......
я тоже смарел када машина пришла...тоже розовый, без запаха...тока когда слил, а после перелил в прозрачную посудину, удивился черное жидкости...так что вот так.
-
Миш, поменяй, не жмись. Это не так дорого, как ремонт варика. А про чистоту тебе уже написали выше. Я когда поменял, сразу почувствовал приемистость. Очень от варика у нас все зависит.
-
что то странное ездил на станцию хотел заменить жижу в вариаторе местные спецы говорят на либерти начинаются проблемы если менять под давлением(((( мол приедеш еще раз(((( начинает плохо переключатся((( в частичной замене невижу смысла((( может кто сталкивался?
-
Может и появляются проблемы - клапан зависает под давлением и... все.
Менять надо частично! Уже об этом написано куча материала на сайте. При частичной замене проблем нет, все работает, переключается и т.д.
-
Миш, поменяй, не жмись. ..........
...да я понял. Но для меня было открытием. Только вот узнал стоимость филтров в наш CVT - он неприятно удивила. Сеточка еще ладно, но внешний фильтр------------, общая сумма под 5-ку выходит. Плюс еще масло, .....но делать нечего, новый врик еще дороже. Уже заказываю.
Если я правильно понял, в гараже менять можно, в смысле слил-сменил фильтр-залил?
А все же, стоит цепь или ремень?
-
Миш, поменяй, не жмись. ..........
...да я понял. Но для меня было открытием. Только вот узнал стоимость филтров в наш CVT - он неприятно удивила. Сеточка еще ладно, но внешний фильтр------------, общая сумма под 5-ку выходит. Плюс еще масло, .....но делать нечего, новый врик еще дороже. Уже заказываю.
Если я правильно понял, в гараже менять можно, в смысле слил-сменил фильтр-залил?
А все же, стоит цепь или ремень?
-
Приветствую!
Менять можно в гараже- сливаем жижу через пробку, заливаем через щуп.. 4 литровой банки обычно хватает.. Рекомендация для смены жижи в вариаторе 60.000 км.
У себя менял таким образом два раза (фильтр не менял), приехала с аукциона с пробегом в 53.000 км, сейчас примерно 113.500км..
по поводу ремня не понял.. если это про вариатор, то там чешуйчатый ремень, в движке (QR-20)- цепь..
-
......
У себя менял таким образом два раза (фильтр не менял).....
из каких соображений не менял фильтр????? он ведь очищает масло. Судя по его ценнику, очень хорошо очищает!!!!!1
-
Тут уже 100 раз обсуждали тему фильтра. Можно не менять.
-
Когда взял машину в прошлом году посмотрел состояние жидкости по щупу, так вроде все чисто, уровень нормальный. Решил жижу пока не менять. На тот момент с финансами напряг был. Машина первая. Ездил почти год. Начал замечать, что машина начала тупить на разгоне. Короче доездился до того, что гидротрансформатор стал плохо работать, пробуксовывать, линейное давление в гидроконтуре шкивов снизилось ниже нормы, из-за интенсивной работы регулятора давления перегрелся и сгорел степ-мотор. Когда слил жижу-офигел. На солнце даже банка пластиковая не просматривалась, жуть какое черное. Снял внешний фильтр и распилил его. Не верьте, в то, что он всегда чист. У меня в нем такая срань была, что я сомневаюсь, как через него вообще что-то проходило. После замены мотора и фильтра залил 5,5 литров (пластиковая бутыль до верха) свежей жижи. Запустил, прогрел, откорректировал уровень, проехался. Машину не узнать! Разгон энергичный и плавный, никаких посторонних звуков. Завтра залью остальные 2,5 литра. Вот теперь решайте менять фильтр или нет. Мне потраченных денег за него не жаль, так как только он эффективно останавливает микрочастицы износа.
-
Barboss
Спасибо. Ценное замечание! Теперь понять бы, как часто менять надо.
-
Наверно по состоянию жижки .... и при определённом пробеге. Ну и плюс условия эксплуатации - мне так кажется ...
По московской езде, например чаще чем при тульской - однозначно ....
Я ,приезжая из Москвы - всегда напряжённо прислушиваюсь к варику -ибо за один-два дня нагрузка на варик в несколько раз выше, чем у меня за нделю ... потосянное старт-стоп и рывки со светофоров ....
У нас движение более плавное , в Москве более резкое ....
-
Через 60000 км пробега, если замена частичная думаю что этот порог надо уменьшить до 40000. Если вы беспокойтесь за состояние вариатора перед серьезной поездкой слейте масло в чистую посуду, сольется 4,5-5 литров, снимите поддон и фильтр заборник, вашему взору откроется отверстие через которое можно посмотреть состояние ведущего шкива и ремня. Потом все поставьте на место. Прокладку на крышке поддона перед установкой смажьте герметиком, так как она уже осажена. Залейте масло обратно.
-
Про жижу уже все описали 50раз. Я для себя решил, что все расходники и масло меняю 1раз в 7 тыс. Соответственно каждое 3-е ТО, меняю жижу варика. Даже при таком режиме замен заметна прибавка прыти. А вопрос у меня был по поводу фильтра. Насколько часто менять? Стоимость у него не детская.
-
Соответственно каждое 3-е ТО, меняю жижу варика.
Полностью, или частично?
-
Vladimir3067- вот и я про это говорю. Как понять, когда фильтрок менять? уж больно ценник его озадачивает.........может так же, раз в 40 тыс. Самый лучший вариант,............ 8O только не самый дешевый :?: :!: :roll: :wink:
-
Утро вечера мудренее. Пришла в голову мысль: чтоб заменить жидкость полностью в указанный разрыв надо подать новую жидкость под давлением, которое можно вполне создать садовым 8-ми литровым опрыскивателем. Насосом, что в двигателе, выгоняется жидкость, что в поддоне, а с опрыскивателя загоняем свежак и смотрим когда новая жидкость заменит старую, ориентируясь по цвету. Так как я только что частично поменял её, то экспериментировать буду теперь только тысяч через десять. Скорее всего это будет в мае.
Парни, есть специальное устройство в джапанкарсе ( уже дважды там менял) ни чего мудрить не надо! Стоит касарь и без заморочек! Это не реклама, просто 1тр за 60т.пробега, я считаю, не деньги, чтоб заморачиваться, придумайте лучше как дешевле сделать кап ремонт варика!
-
......
У себя менял таким образом два раза (фильтр не менял).....
из каких соображений не менял фильтр????? он ведь очищает масло. Судя по его ценнику, очень хорошо очищает!!!!!1
судя по ценнику его надо менять намного реже, как и бензиновый, который не под капотом( SR), а в баке (QR)
-
Соответственно каждое 3-е ТО, меняю жижу варика.
Полностью, или частично?
Частично. Не помню, почему так решил для себя, но по всей видимости причина была веская.
-
Да, я тоже так для себя решил, что менять буду через 20-25 тыс. частично. Ну по крайне мере после 3-х раз частичной замены может решусь и на полную... Согласен с Saidом, что из-за штуки не стоит заморачиваться по поводу технологии замены, съездил на аппарат и усе :D Ну плюс еще пару канистр жижи... :)
-
Не забывайте замена с аппарата потребует 3 банки масла, а иногда и 4. Чересчур дорогая промывка. Банка 2450 стоит.
-
Привет всем, у меня знакомый тоже на Либе, залил себе NS2, говорит мол NS2 усовершенствованное по составу чем NS1, пока еще ездит. Но я чёто боюсь лить №2 хотя есть почти халявное, помогите добрым советом пожалуйсто.
-
Привет всем, у меня знакомый тоже на Либе, залил себе NS2, говорит мол NS2 усовершенствованное по составу чем NS1, пока еще ездит. Но я чёто боюсь лить №2 хотя есть почти халявное, помогите добрым советом пожалуйсто.
а как ты себе это представляешь помоги?насколько я знаю тут химических лабораторий ни у кого нет.а устраивать эксперементы с возможными последствиями-желающих нет.что написано на щупе то и льем.а дальше решай сам.тут или или.
-
по поводу внешнего фильтра.не знаю наверное у моего Леньки были хорошие хозяева.вот этот фильтр прошел почти 100т км.и еще разницы в работе варика не ощущал после замены масла.как работал(хорошо),так и работает.я менял частично через 20 т км.сетка к стати внутри варика тоже была чистая.а по поводу герметика-уж если собрались снимать поддон-то не пожалейте денег на новую прокладку. (http://i016.radikal.ru/0802/0c/8d1857bdf58a.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://i042.radikal.ru/0802/71/5d6244c56c31.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://i015.radikal.ru/0802/ff/972e75c5d3b1.jpg) (http://www.radikal.ru)
-
То что лаборотории нет понятно, и лить NS2 кого нибудь не прошу я. Спасибо за совет.
-
В принципе - и та и та жидкость - для ременных вариаторов применима, NS2 насколько я слышал для новейших тороидальных вариков подходит. Но могу ошибаться и эксперементировать не буду :) :)
-
подожду месяцок другой посмотрю как будет работать машинка знакомого а потом решу лить или нет.
-
Я решил делать частичную замену. Уже купил банку NS-1 - 1950 р. Чего рисковать-то? Зачем эта NS-2? Сэкономишь пару тысяч, а потом расходов на все 40...
-
Хорошие на Сахалине цены, у нас в городе от 2300 до 2900 руб причем в одном и том же магазине Автолюбитель(мне этот магазин особенно по "душе" туда сколько не оброшался всегда то фуфло сували, то наобешают деталей под заказ в кротчайшие сроки, а потом звонят через три месяца! и говорят: заказ пришел подъезжайте забирайте но только подороже на пару тысяч.). Но ты прав "скупой платоит дважды". Узнал у мужика его пробег на NS2, говорит уже ближе к 6000 подходит и все ОК.
-
Хорошие на Сахалине цены, у нас в городе от 2300 до 2900 руб .
Да я не на Сахалине :D Ачинск - "дикий запад" Красноярского края. :D
-
Записался в АКПП сервис поменять масло в вариаторе. Литр НС-1 550 рублей плюс 1200 замена. Для замены сказали надо 8 литров (Barboss писал 3-4 банки), можно своего(так дешевле). НС - 2 тоже льют. Насчет разницы внятного ответа не получил. Для себя решил что лучше НС - 1 заливать. Но прикол случился. Перед моим приездом масло кончилось у них. Посмотрели на мое, пощупали, понюхали и вынесли приговор: масло как новое в коробке залито, можно не менять. Пробег 60 тыщ, меняли масло или нет в Японии не знаю. И не знаю что делать.
-
Приветствую.
Рекомендованный пробег для смены жижи в вариаторе и есть 60.000 км.. так что, смотри сам.. если масло в хорошем состоянии, думаю, частичная смена все равно не помешает (через пробку слить- через щуп столько же и залить..) + повторить процедуру через некоторое время
зы. щас нас, курящих, Саня Романов как пристыдит.. 8)
-
Так оно. Но частичная замена все равно что старое пиво свежим розбавлять. Вроде освежил - но вкус не тот. Я так думаю.
-
Так оно. Но частичная замена все равно что старое пиво свежим розбавлять. Вроде освежил - но вкус не тот. Я так думаю.
Да и никто не спорит, что полная замена лучше :D
Просто, учитывая, что жидкость имеет какой-то запас ресурса (сроки замены - лишь рекомендация, хотя и строгая) частичная замена увеличивает этот ресурс более чем наполовину.
Это же не молоко - в поллитра кислого долить еще поллитра свежего - скиснет всё :D
-
Мое мнение даже на стенде с полной заменой жидкости ,как вам будут обещать на сервисе не происходит все равно полной замены жидкости так как старая жидкость остается в емкостях шкивов .А вот если слить ее и оставить машину с открытой сливной пробкой на недельку две она вся постепенно вытечет все 8 литров проверенно самим на опыте с.м мой отчет http://reviews.drom.ru/nissan/avenir/22739/Те кто считает что только своевременное обслуживание сохраняет варик ошибаются.Сохраняет его бережная езда и своевременный контроль за состоянием шкивов и ремня.
-
Ананда
А как ты контролируешь состояние шкивов и ремня? На слух, по стружке на магнитах поддона или периодически разбираешь варик и смотришь, щупаешь ремень, подшипники???? Я бы тоже проконтролировал с удовольствием, но как-то накладно просто из любопытсва разбирать вариатор.
-
Внимательней перечитай отзыв.Даже не снимая блока гидроклапанов,если снять фильтр виден первичный шкив.Если снять и блок гид .кл.то он в значительной степени виден .Если посветить фонариком почти вся поверхность видна.Каково состояние шкива таково и сост. ремня они взаимосвязаны.
-
У меня нет возможности (ни места, ни инструмента), чтобы проверить состояние варика, а на сервисе за это обдерут как липку, да и наговорят кучу разного, лишь бы содрать бабки.
Ананда, если у тебя есть возможность оценить состояние моего варика, то тебе, как практику, готов доверить это. Если что, пиши в личку, обсудим.
-
Уважаемые!
У кого может есть схема движения масла в варике.
Если есть, выложите пожайлуста или сбросьте в личку.
Попробую исполнить полную замену сам.
-
вот что книжка пишет:(http://i034.radikal.ru/0907/e6/ccc50435092c.jpg) (http://www.radikal.ru). очень легко и просто. так ли на самом деле?
-
Палыч! брось на tehnos@barger.ru, а то тут прочитать не могу даже с лупой, Спасибо!
-
На днях поменял частично масло в варике,4литра слил темная , хотя на щупе вроде жижа нормальная была прозрачная.4литра залил новой,буду менять частично но почаще.
-
на днях менял масло в варике методом обновления. московским сервисам доверия нет, официалы за правый руль не берутся. приготовил разлинованную 3 литровую прозрачную банку.две канистры ns-1 яповского производства(4л) по 1850 рэ за канистру.откручиваю болт поддона вариатора, разумеется, прогрев перед этим трансмисию при езде.поддомкрачиваю правую сторону. времени навалом, сливал 2 часа. после извлекаю таз со слитой жидкостью и закручиваю болт обратно, кстати, шайба на нём такая же как и на болте поддона двигателя(одноразовая, в россии многоразовая). теперь сливаю жидкость в банку. жижа тёмно красного цвета, но не чёрная, однородная, без взвеси(пробег 42000 км, 100%) всего слилось 4,9 литра.
ровно столько же заливаю через щуп. в канистрах ns-1 оказалось не 4 , а 4,5 литра
нового масла, таким образом из второй канистры я отлил только около 0,5 литра,
т е осталось 4 литра нового масла. поэтому для одной смены можно купить 4L и 1 литр, если есть такая возможность, выйдет дешевше. посмотрев на оставшиеся новые 4литра масла, я решил через несколько дней сделать ещё одну замену, когда масло в коробке хорошо перемешается. один литр купил на сервисе, налив в чистую
пластиковую тару. во второй раз машину при сливе не домкратил - слилось 4,7 литра, цвет жижи был немного светлее, чем в первый слив. залил столько же, немного осталось на случай доливки. теперь думаю, тысяч 50-60 можно не беспокоиться.
-
Прошу прощения, из какого руководства эта цытата?
-
Граждане Петербургцы! Где посоветуете покупать жидкость для вариатора?
-
Сменил сегодня жижу в вариаторе. Жижа слилась очень тёмная, но без взвесей. Посмотрел внимательней по записям - оказалось с прошлой замены наездил 50 тыс. Через 4-5 тыс. повторю процедуру для спокойствия. Жижи вошло около 5 литров.
-
Приветствую всех. Не зачтите за рекламму, но очень долго искал масло в коробку и вот нашел в магазине http://www.avto-partner.ru по 1.675р. за 4 литра это самая низкая цена по Москве..
И я свою машинку обслуживаю в техцентре JAPANSERVICE. У них полная замена масла стоит 1.000 руб Замену производят автоматом старое сливают новое заливают..
Удачи всем на дорогах.
-
Приветствую всех. Не зачтите за рекламму, но очень долго искал масло в коробку и вот нашел в магазине http://www.avto-partner.ru по 1.675р. за 4 литра это самая низкая цена по Москве..
И я свою машинку обслуживаю в техцентре JAPANSERVICE. У них полная замена масла стоит 1.000 руб Замену производят автоматом старое сливают новое заливают..
Удачи всем на дорогах.
А как же это?
ВНИМАНИЮ ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЙТА!!!
МЫ НЕ ЯВЛЯЕМСЯ РОЗНИЧНЫМ МАГАЗИНОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ОПТОВУЮ И МЕЛКООПТОВУЮ ТОРГОВЛЮ И ЗАЯВКИ НА СУММУ МЕНЕЕ 3000 рублей К РАССМОТРЕНИЮ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ
МЫ РАБОТАЕМ ТОЛЬКО С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ПРИ НАЛИЧИИ РЕКВИЗИТОВ, ДОВЕРЕННОСТИ ИЛИ ПЕЧАТИ
Ты покупаешь, как юридическое лицо?
-
А как же это?
ВНИМАНИЮ ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЙТА!!!
МЫ НЕ ЯВЛЯЕМСЯ РОЗНИЧНЫМ МАГАЗИНОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ОПТОВУЮ И МЕЛКООПТОВУЮ ТОРГОВЛЮ И ЗАЯВКИ НА СУММУ МЕНЕЕ 3000 рублей К РАССМОТРЕНИЮ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ
МЫ РАБОТАЕМ ТОЛЬКО С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ПРИ НАЛИЧИИ РЕКВИЗИТОВ, ДОВЕРЕННОСТИ ИЛИ ПЕЧАТИ
Ты покупаешь, как юридическое лицо?
Нет я им позвонил. приехал и купил две канистры масла....
Есть чек. Как частное лицо.
-
Набираешь товара на 3 тыс рупий и все .
позвони и поговори с физиками они тоже работают...
Так что без наездов пожалуйста
-
Набираешь товара на 3 тыс рупий и все .
позвони и поговори с физиками они тоже работают...
Так что без наездов пожалуйста
Дружище, какие наезды? Я просто хотел уточнить...
-
Костян тогда сорри...
Ты позвони им! сейчас в кризис они всем покупателям рады....
Ну если что можно через меня купить я у них был уже.
-
Я, вроде как, уже поменял. Но на будущее буду иметь ввиду. Спасибо!
-
Кто нибудь знает что за жидкость? Сегодня предложили для замены в вариаторе. http://www.ngn-oil.ru/faq/#3
-
Хочешь експеримент? Давай, и отписывай ощущения :)
-
Хочешь експеримент? Давай, и отписывай ощущения :)
Во-во, а мы посмотрим
-
У нас продаётся такая жижа, но я чё то очканул и залил ниссановскую.
-
Кто нибудь знает что за жидкость? Сегодня предложили для замены в вариаторе. http://www.ngn-oil.ru/faq/#3
Как успехи по замене масла NGN, http://www.ngn-oil.ru/faq/#3 , судя по их описанию оно должно подойти как и вместо NS-1, так и вместо NS-2, хотя в наши коробки льётся только NS-1. Ерунда получается какая то, а вообще кто нибудь точно знает чем отличаются NS-1 от NS-2 кроме цвета, точного ответа во всём инете просто нет...
Сам конечно заливаю (частичная замена) только NS-1.
-
Чем то отличается, раз краситель другой.
-
Я когда менял на СТО мне мастер сказал что можна лить и NS 1, и NS 2, которое просто поновее, усовершенствованное так сказать.
-
В сервисе по ниссанам грозятся залить NGN в CVT http://www.nissan-avto.com/news/21/, видимо гарантию должны давать, не очкуют.
-
Гарантию на масло то они дадут а на варик - врятли :)
-
Чё то я не понял, а почему родное то не хотите лить?
-
"кроилово ведет к попадалову" (с)
-
Я когда менял на СТО мне мастер сказал что можна лить и NS 1, и NS 2, которое просто поновее, усовершенствованное так сказать.
Может есть какая нибудь документация у кого, может масла и не отличаются, но всё равно нужно знать точно можно мешать или нет, а то угробим свои коробки.
Интересен тот факт, что NS-2 стоит на 300-400 рублей дешевле, чем NS-1, поэтому и возникают такие вопросы по жидкостям. Ну а про http://www.ngn-oil.ru/faq/#3 , так вообще не понятно, я думаю заливать не надо....
-
Я думаю что экономия в 300-400 рэ. не стоит Ваших переживаний типа "залил х/з что, что же теперь будет". Лейте что положено и помните, что скупой платит минимум дважды.
-
Я думаю что экономия в 300-400 рэ. не стоит Ваших переживаний типа "залил х/з что, что же теперь будет". Лейте что положено и помните, что скупой платит минимум дважды.
Речь идёт только о NS-1 и NS-2, почему в вариаторы поздних выпусков льют более "новое" ? И в чём разница, вот главный вопрос, кстати что заливают на лафестах и икстрейлах, коробки конструктивно похожи, сам пока не могу найти в чём главное отличие... Знать бы как в Японии обстоят дела с заменяющими друг друга маслами.
-
да господи, изменили состав ферродо в фрикционах, изменили рабочее давление, соответственно состав присадок, они могут быть не рассчитаны на температуру и давление в другой коробке. Причин может быть много :)
-
Можно залить отечественную "веретёнку", её помоему в автоматы ЛиАЗов лили. Вот где будет реальная экономия.
-
ага, ты попробуй достать ее еще :) А если покупать ее 50-граммовыми пузырьками для швейных машинок, то выйдет наверно в 2 раза дороже чем NS-1 : )))))))
-
Можно залить отечественную "веретёнку", её помоему в автоматы ЛиАЗов лили. Вот где будет реальная экономия.
В ЛИАЗы шло гидромасло марки А-веретенку лили за неимением.
Все японские автопроизводители в большей или меньшей степени используют вариаторы и у каждого производителя свое масло,хотя большую часть японских вариков делает jatco. Теоретически ,наверное,масла взаимозаменяемые,ну или почти.
Ну а практически делать эксперименты тыс на 40 что-то не хочется.
Правда когда-то лил в Блюберд трансмаксзет вместо "энэса"-но тогда его просто не было. Кстати пробег у этого блюбика уже 250,и проблем с вариком у него не было,в отличии от моего. У него даже подушки сработали на 11-ти летней машине.
-
А вот такой практический вопрос - как заливать масло?
Если просто воронку маленькую в отверстие для щупа вставить - хорошо протекает? Ведь по идее трубочка узкая - воздух как выходить будет? Или я напрасно сомневаюсь...
В сервисе моторист согласен только на замену со снятием поддона, чисткой фильтра. А при пробеге 30 в Японии и 35 моего - думаю что не надо этого. Тем более по приходу машины из Японии была сделана полная замена.
-
А вот такой практический вопрос - как заливать масло?
Если просто воронку маленькую в отверстие для щупа вставить - хорошо протекает? Ведь по идее трубочка узкая - воздух как выходить будет? Или я напрасно сомневаюсь...
В сервисе моторист согласен только на замену со снятием поддона, чисткой фильтра. А при пробеге 30 в Японии и 35 моего - думаю что не надо этого. Тем более по приходу машины из Японии была сделана полная замена.
Прекрасно течет через воронку - проверено, у меня есть набор из 5 воронок - такие продаются - одна вставлена в другую, как матрешки, вот одна из них встает в трубку заливную тютелька в тютельку :)
В принципе моторист недалек от истины - вскрыть и почистить поддон никогда не помешает, но это абсолютно необязательно.
-
У меня при замене снимали поддон. все идеально чистое. Так что думаю на таком пробеге нечего туда заглядывать. Если только для самоудовлетворения, чтоб потом не думать....
-
Менял степ мотор, так потом залил чуть более 6,5 литра
-
Знакомый на днях Серену SR20 HCVT, 4 года по РФ бегавшую себе взял, чуть покатался - говорит, ошибку варик выдавал - мигал Sport, плюс при скорости 140 обороты за 6тыс были. Сделал самодиагностику ему - частые мигания. Отправил его на сканер, там сказали все путем, только давление в линии больше нормы.
Сняли поддон, оба фильтра - и наружный и сетку внутреннюю. Во внешнем опилок металлических было очень много, промывали через шприц бензом, его ушло на это дело литр почти. С внутренним поинтереснее было - какой-то умелец поддон уже снимал, а когда ставил его обратно, не обезжирил края, нанес герметик. Излишки, что были внутри поддона, забили сетку. Короче говоря, все фильтра забиты были. После промывки и прочистки (новых не покупали - их не нашли в продаже, только на заказ), заливки канистры новой жидкости машину реально как подменили. Через 800-1000 км еще канистру залить надо, не снимая поддон.
-
ток чего не бывает вот и пойми где искать после таких умельцев причину:grin:
-
Меня вот озадачил вопросец - ну как в домашних условияхпоменять полностью масло в коробе ??? Хочу после этой нелёгкой зимы поменять маслице полностью, но в нашем городе автомата чтоб сделать замену замещением нет нигде, нужно колхозить, 10 литров НС-ки есть .... Так как всё-таки правильно это сделать ???
-
2 частичных сделай с промежутком в день...
-
отцепи от радиатора обратку заведи двиг и масло практически все выбежит.на автоматах так меняем.только как закончит бежать сразу глуши.можно еще лить свежее пока чистое не побежит.но масла надо литров12
-
Меня вот озадачил вопросец - ну как в домашних условияхпоменять полностью масло в коробе ??? Хочу после этой нелёгкой зимы поменять маслице полностью, но в нашем городе автомата чтоб сделать замену замещением нет нигде, нужно колхозить, 10 литров НС-ки есть .... Так как всё-таки правильно это сделать ???
Посмотри вот здесь ATF (http://www.toyota-club.net/files/03-09-30/03-09-30_mech-vl-atf.htm).Делал на Марке по 3 варианту,получилось даже без ямы,ушло 12 литров, но наличие напарника не лишнее.
-
читал что на вариаторе не особо страшно что масла нет пока меняешь...но все равно сыкотно его без масла оставлять...придется в два приема поменять...хотя еще в сервисе не узнавал
-
andrei59ru
не знаю не знаю .... без масла - то ... у автоматов нет металлического ремня, который бежит по металлическим конусам, да ещё его при этом растягивают давлением не хило - стоит ли рисковать давая работать "без масла" ....
PatrOlII
3-й метод конечно приемлем больше чем тупо сливать всё масло ... но только в в случае снятия и фильтра и поддона ...
-
Alex157
Я имел ввиду сам принцип:отсоединяем шланг который выдаёт масло из коробки,второй можно не отсоединять.Заводим двигатель и начинаем лить через щуп.В сервисе делают тоже самое только более механизированно.А поддон можно ведь и не снимать.
-
andrei59ru
не знаю не знаю .... без масла - то ... у автоматов нет металлического ремня, который бежит по металлическим конусам, да ещё его при этом растягивают давлением не хило - стоит ли рисковать давая работать "без масла" ....
PatrOlII
3-й метод конечно приемлем больше чем тупо сливать всё масло ... но только в в случае снятия и фильтра и поддона ...
дак ты же на ней никуда не едешь.и глушиться сразу как только масло перестало течь
-
уважаемые коллеги по авто.проконсультируйте плиз -хочу поменять масло толь там автомат-толь вариатор-вотбы знать...:!:либерти 2001г.двиг.QR20090264A.кузовRM12-012838....-147л.с.-обьем1998-вопрос-какое именно масло и сколько нужно для замены в коробке?менять собираюсь путем слива масла с поддона...и есче вопрос-почитывая сообщения на форуме упоминается что на коробке- допустим если вариаторного типа -установлен гдето снаружи какойто масляный фильтр?.некидайте плиз-повозможности отпишите подробнее.нахожусь я в питере тереториально -если покупать масло то где лучше?заранее благодарен...:grin:если есть фотки будет просто шикарно....да -простите-привод-передний...
-
а привод какой?если4везде то автомат если передний то вариатор и масла у них разные
-
а привод какой?если4везде то автомат если передний то вариатор и масла у них разные
да -простите-привод-передний...
-
тоды вариатор маслоNS-1с поддона сливаеться 4.5 литра.покупаеться в хорошем магазине или в exzist.ru стоит около 2500тыр.а такто поиском пользуйтесь в ФАКЕ все есть
-
тоды вариатор маслоNS-1с поддона сливаеться 4.5 литра.покупаеться в хорошем магазине или в exzist.ru стоит около 2500тыр.а такто поиском пользуйтесь в ФАКЕ все есть
простите а 2500тыр.-за какой обьем?
-
4 литра
-
.... RM12-012838....
Не тормозите, парни - этими цифрами человек уже всё сказал о машине -и передний привод и вариатор и двигатель ....
Ну это на будущее .... любителям кучи постов с одним и тем же вопросом и ответом.
2:volko-d вот эти цифры и помести в подпись - и все вопросы по поводу что у тебя за машина отпадут в дальнейшем.
-
По поводу количества фильтров - на PM12 их два, на RM12, кажись, один внутренний
-
Не тормозите, парни - этими цифрами человек уже всё сказал о машине -и передний привод и вариатор и двигатель ....
Ну это на будущее .... любителям кучи постов с одним и тем же вопросом и ответом.
2:volko-d вот эти цифры и помести в подпись - и все вопросы по поводу что у тебя за машина отпадут в дальнейшем.
я в этих цыфрах неочень разбираюсь.да и желания запоминать ненужную информацию нет.а так исправлюсь:)
-
Последне отступление от темы в этой теме (во сказал-то :-) ) - 2:andrei59ru а чё тут запоминать -то , раз R - значит послерестайл, двигатель QR, ну остальное не так важно, нет буквы N - значит привод передний - вариатор. M - у всех .... ВСЁ ! Остальное уже можно получть мз ФАСТа за доли секунды - по номеру кузова - его комплектацию, цвет, дату выпуска ...
2:sflaj Количество фильтров не зависит от PM или RM ....
-
уважаемые знатоки-простите за мою настойчивость.но всеж сколько фильтров каробке моего авто?и если менять -то какие ?визуально нечего подобного и похожего на фильтр снаружи ненашол-читал многие посты-вродь как многие проводили данную процедуру.....RM12-012838 зарание благодарен.......еще раз прошу прощения за свою безграмотность...и как тут подпись поставить-чейто непонимаю?
-
2 фильтра - заборник в коробке пластиковый - в нем металлическая сетка, можно промывать. На передней стенка коробки снаружи прикручен еще один фильтр - металлический боченок к которому подходит 2 шланга. Примерно под аккумуляторной площадкой, между радиатором и коробкой. Вот его и меняй если сомневаешься.
-
простите а номерочка сего фильтра неподскажите и стоимость приблизительную.а если и фотка есть енто совсем радостно будет......хоть увидеть что за фильтр такой.и как часто его необходимо менять?Я ИМЕЮ ВВИДУ НАРУЖНИЙ ФИЛЬТР.внутренний если снимать-нужна после прокладка поддона -я пологаю-среди моих знакомых-неукого подобных авто небыло-инфой некто нераспологает -вот и докучаю вам тут своими вопросами...
-
простите а номерочка сего фильтра неподскажите и стоимость приблизительную.а если и фотка есть енто совсем радостно будет......хоть увидеть что за фильтр такой.и как часто его необходимо менять?Я ИМЕЮ ВВИДУ НАРУЖНИЙ ФИЛЬТР.внутренний если снимать-нужна после прокладка поддона -я пологаю-среди моих знакомых-неукого подобных авто небыло-инфой некто нераспологает -вот и докучаю вам тут своими вопросами...
все номерочки здесь http://nissan-liberty.ru/obsluzhivanie-i-ekspluataciya-14/baza-dannyh-oem-nomerov-zapchastei-liberty-sprashivat-zdes-247.html
В других ветках номера не спрашиваем, а то правила ругаются :)
Фотка внешнего фильтра... дома есть :) Попозжа вечером могу скинуть, а внутренний - ну блин не промахнешься, под поддоном большая черная пластиковая деталь.
-
Собираюсь на полную замену жижи, при поиске NS-1 в одном из автомагазинов предложили это
(http://i077.radikal.ru/1006/3c/b3f92d04a408.jpg) (http://www.radikal.ru) (http://s47.radikal.ru/i118/1006/a3/fbf295119ccf.jpg) (http://www.radikal.ru)
стоит 300р за литр. Кто что знает об этой субстанции?
-
Жутковата на вид :) Я бы не стал рисковать, мое мнение: Nissan CVT NS-1 only! (ну или что там ну щупе написано)
-
там же написано ATF какая проблема купить то что машинка кушает ?
мы же не едим маргарин вместо масла
-
Валера ,я люблю облегчённый маргарин вместо масла ....
Ну что вы никому не дадите эксперимент провести - сколько вариатор проедет на АТФ масле .... Ну интересно же, последние данные - 1500 километров при перегоне , кто больше ????
PS: Серьёзно - что-то как-то страшновато такое лить - не думаю я что можно создать масло - которое бы меняло и Matic ATF J и NS-1 , и при этом ещё и стоило бы дешевле любого из вышеназванных .... ой как сомневаюсь .... Конечно всё это субьективно и не профессионально, но .... где то я читал что ATF J тоже мало чем меняется, а тут можно этой жижкой заменить и хондовскую обычного автомата и тоётовскую вариаторную и ниссановскую вариаторную ..... не -не стОит мне кажется рисковать .... Может быть эту штуку и можно - например долить немного при необходимости - потому что совместима со всеми маслами , а вот про полноценную замену - что то сомнительно.
-
По заверениям сервисменов Ремонт АКПП и вариаторов (CVT). Диагностика АКПП. Ремонт акпп zf. (http://www.akpp-services.ru/) жидкости NS-1 и NS-2 --- взаимозаменяемы и смешиваемы. Именно на такой смеси уже больше двух месяцев ездит на Либушке мой друг... Полёт нормальный.
Я к тому, что NS-2 достать полегче и она чуть дешевле, хотя по эксплуатационным характеристикам - она лучше NS-1 - следующая генерация, так сказать...
-
Да, но на банке нет ни слова про ns-1 или 2 , точнее слово-то есть, но шалки стоят - на nissan ktf-1. какая-то там сузука и дайхатсу .... напротив NS точек нет.
-
Да, но на банке нет ни слова про ns-1 или 2 , точнее слово-то есть, но шалки стоят - на nissan ktf-1. какая-то там сузука и дайхатсу .... напротив NS точек нет.
это запрещающие шалки, вот так мож получше видно(http://s54.radikal.ru/i143/1006/df/dfaa2e38e628.jpg) (http://www.radikal.ru)(http://s45.radikal.ru/i107/1006/7e/389be93b0b03.jpg) (http://www.radikal.ru)
-
это запрещающие шалки, вот так мож получше видно(http://s54.radikal.ru/i143/1006/df/dfaa2e38e628.jpg) (http://www.radikal.ru)(http://s45.radikal.ru/i107/1006/7e/389be93b0b03.jpg) (http://www.radikal.ru)
Предлагали мне такое.. Чтой-то решил все ж родное заливать, хоть Альфа дешевше выходит. Если решишься - отпишись потом, как полет проходит.
-
Рекомендации однозначны - лить только родную НС-ку. как говорит один знакомый - "кроилово ведет к попадалову" :) Но если хочется эксперименту - да ради бога, можно лить все что предлагают :)
Я когда последний раз менял жижув сервисе (вроде уже проверенная и прикормленная масленка, пару лет обслуживаюсь там) то манагер с пеной у рта заверял меня что в мой варь надо лить НС-2 и ничто иное, на все доводы про НС-1 говорил что я не прав и все такое... пока я не психанул, не вытащил и оттер бирку на щупе и ненавязчиво положил щуп на его рабочий журнал... Там блин написано НС-1 онли, вот и лейте НС-1 онли...
-
Я вот щаз наверное глупость спрошу - а пофигу на какой передаче (P или N) сливать-заливать масло (метод частичной замены)?
Мне такой вопрос вот почему в голову пришёл: масло вылили, потом залили. Соответственно где то могут остаться какие ни будь пузырьки и прочий воздух, который потом конечно "рассосётся". Но вот в момент первого запуска двигателя после замены масла в вариаторе может "где то, как то, что ни будь, обо чё ни будь" на сухую крутануться. Или насос воздуха хапнет. Или нет?
-
Менял жидкость раза 3 (частично). Всегда делал в парковке. В воскресенье буду пробовать заменить полностью своими силами.
-
Я вот щаз наверное глупость спрошу - а пофигу на какой передаче (P или N) сливать-заливать масло (метод частичной замены)?
Мне такой вопрос вот почему в голову пришёл: масло вылили, потом залили. Соответственно где то могут остаться какие ни будь пузырьки и прочий воздух, который потом конечно "рассосётся". Но вот в момент первого запуска двигателя после замены масла в вариаторе может "где то, как то, что ни будь, обо чё ни будь" на сухую крутануться. Или насос воздуха хапнет. Или нет?
масло сливается только наполовину и далеко не отовсюду :) Ключевые места - маслонасос, гидространсформатор - остаются наполненными.
-
всем привет.уважаемые знатоки-подскажите плиз-сменил жижу в варике-естественно частично-залил сколько слил-там литра4 вышло-проехался 15 км. вынул щюп по верхнюю кромку сеточки показало.вобщем верхний уровень как я понимаю.прошол 1 месяц.после продолжительной поездки решил глянуть уровень жижи так-навсякий случай.вынул щюп и вижу-уровень жижи примерно на 3-4мм.выше указанного.-выше сеточки на щюпе-вопрос-енто нормально или как енто понять?:-(
-
Енто значит что либо первый раз недогрел вариатор либо машин в одном из случаев стояло с наклоном .... :-) :-) либо второй раз тока что заглушенное :-)
-
Енто значит что либо первый раз недогрел вариатор либо машин в одном из случаев стояло с наклоном .... :-) :-) либо второй раз тока что заглушенное :-)
незнаю-незнаю-всеж 15км проехал-как тут недогрееш варик.да и машина вродь как на ровном месте стояла.вот правда есче момент-мож жара влияет на повышение уровня жижи?-сегодня +30-предпологаю как вариант.и еще вопросец до кучи-а какой насамом деле должен быть уровень жижи на щюпе?я имел ввиду посамую верхнюю кромку сетки на щюпе или в любой точки ентой сетки?-ведь именно поней измеряют уровень жижи на прогретом варике.и уровень проверяют ведь в паркинге и при заведеном двигателе?потомучто я проверял именно так.
-
незнаю-незнаю-всеж 15км проехал-как тут недогрееш варик.да и машина вродь как на ровном месте стояла.вот правда есче момент-мож жара влияет на повышение уровня жижи?-сегодня +30-предпологаю как вариант.и еще вопросец до кучи-а какой насамом деле должен быть уровень жижи на щюпе?я имел ввиду посамую верхнюю кромку сетки на щюпе или в любой точки ентой сетки?-ведь именно поней измеряют уровень жижи на прогретом варике.и уровень проверяют ведь в паркинге и при заведеном двигателе?потомучто я проверял именно так.
Уровень должен быть между краев сеточки, не выше не ниже. Замер делают после 10 (примерно) минутной поездки со скоростью >60 км/ч. Остановился, поставил на ручник, включил все скорости по очереди от P до L, и обратно, с задержками в 2-3 секунды. Все это стоя на месте, на ровной площадке. Ставишь на P и на работающей машине смотришь уровень.
Да, жара влияет немного - жидкость больше расширяется, при жаре остывает гораздо медленнее.
-
Да, жара влияет немного - жидкость больше расширяется, при жаре остывает гораздо медленнее.
+1
-
И моя машинка не стала исключением... На щупе, жижа чистая была, а слил, ужаснулся.... Снял поддон, там тоже, особенно на магнитах гадости было прилично.... Но шкифы, как зеркало )))
Так что, если кто сомневается, меняйте масло! Советую.
-
отцепи от радиатора обратку заведи двиг и масло практически все выбежит.на автоматах так меняем.только как закончит бежать сразу глуши.можно еще лить свежее пока чистое не побежит.но масла надо литров12
(http://s43.radikal.ru/i099/1007/59/2a1dbcd97477.jpg) (http://www.radikal.ru)
Заморочился с полной заменой жидкости в вариаторе. Думаю, получилось.
делал так:
1. Прокатился минут 10 (для прогрева)
2. Слил жидкость, выкрутив сливную пробку из поддона
3. Закрутил сливную пробку. Отсоединил трубопровод "обратки"
4. Залил через щуп (можно через штуцер обратки) свежую жидкость в количестве равном слитой (примерно).
5. Трубопровод обратки соединил с подходящим шлангом через прозрачную трубку
6. Второй конец шланга опустил в пустую канистру
7. Дальнейшие операции лучше выполнять вдвоем. Поставил авто на ручник (ножник), запустил двигатель и включил передачу "D". Как только в канистру слилось 1-1,5 л жидкости, заглушил двигатель, рычаг переключения - в положение "Р" или "N"
8. Повторил п. 4
9. Повторил п. 7, только на передаче "R"
10. Повторил п. 4
11. Повторил п. 7, только на передаче "L"
После выполнения пункта 11 сливаемая жидкость заметно поменяла цвет(очень помогает прозрачная трубка)
12. Вернул на место трубопровод обратки.
Далее довел уровень жидкости до нормы. Об этом написано много в этой теме. Выезжаем из гаража, катаемся минут 10, проверяем уровень, при необходимости доливаем или сливаем)
Жидкости ушло около 9 литров.
Давление в обратке не большое. 1 литр жидкости сливается секунд за 10-15.
Немного сумбурно, но, думаю, понятно.
-
Вроде все понятно, можно и в фак отправить!:)
-
Сегодня тоже поменял Жидкость в вариаторе на всякий случай методом частичной замены,удивительно,что после 40 тысяч она оказалась такой тёмной,хотя на щупе кажется довольно светлой!Правда разницы в работе не заметил.
-
samyrai, возьми бедую тряпочку и об нее щуп вытри, на ней все будет видно!
А еще лучшеб поддон снял и там еще почистил!
У меня там еще и стружка оказалась!
-
Я тож намедни частично поменял жижу в вариаторе(чета поддон не рискнул сам снимать).Слитая жидкость была темная,факт,хотя на щупе выглядела без подозрений...Что хочу сказать-практически исчезла вибрация,когда стоишь на светофоре при включеном "D".Правда заодно и свечи новые поставил" Denso" вместо NGK.Оттак...
:-(:???::)
-
Кто что посоветует:thanks:
Имеет ли смысл при замене жижи в варике оставить открытой пробку слива на сутки и более, мож с гидротрансформатора что еще стечет? Кто-нить так делал?
-
не стечет, капать перестает примерно через полтора часа. Имеет смысл машину покачать-позадирать или лучше всего поддон снять, вот тогда максимально вытечет.
-
не стечет, капать перестает примерно через полтора часа. Имеет смысл машину покачать-позадирать или лучше всего поддон снять, вот тогда максимально вытечет.
Да неохота с прокладками и герметиками заморачиваться ради лишних пол-литра (всмысле вариаторной жижи:biggrin:))) Ну теперь понятно, что к чему. Спасибо за ответ.:)
-
Добрый день.Kramnik тебе спасибо за фотку и подробное описание процесса смены жижи. Буду менять также+сниму поддон со сменой прокладки. Все таки меняю первый раз- все прочищу и помою. Считаю, что это наилучший способ.
-
Как пришла машинка, жижа была светлая до неприличия. Теперь стала темная, пришло время менять. Делал так: слил через сливную пробку примерно 4,5л. Завел движок на 5-7 сек, выключил. Слил еще поллитра, мож больше. Завел еще раз также. Слил еще поллитра примерно. Затем ослабил все болты на поддоне варика малек и чуть больше в углу у сливной пробки (это получилась самая нижняя точка). Приоткрыл поддон немного - слилось еще около поллитра. После чего спокойно снял поддон. Слилось около 6,5 литров всего. Промыл фильтр, посмотрел шкивы, снял одну стружку (как кусочек жилы провода, округлая 5 мм длиной, скорее всего это так и есть), протер, просмотрел, промыл что можно. Намазал тооооненьким слоем герметика прокладку с одной стороны (старую), потому что она вся была на поддоне, закрутил поддон на место. Залил через щуп жижу, завел, померил, долил еще. Короче довел уровень до необходимого.
Разницы не заметил. Зато теперь видел своими глазами что и как и в каком состоянии. Теперь до след. замены.
-
Либертович добрый день.
А в снятом поддоне был какой нибудь "мусор"? Собираюсь самостоятельно менять жижу, думаю стоит ли поддон снимать. Со дна поддона можно загнутой трубкой откачать скопившуюся каку. На вид жидкость чистая, светлая, но постепенно розовый оттенок переходит в коричневатый.
-
Привет. "Мусора" не было, только на магнитике, думаю все-таки, кусочек жилки от провода. Потому что больше ни на что не похож, вроде как. Там ведь в коробке вариатора куча проводов с датчиками и степмотором.
-
Решено. Буду менять без снятия поддона.
-
Вчера произвел замену. Слилось сначала примерно 4 литра жижи. Затем приподнял на домкрате правую сторону на максимальную высоту. Вновь полилось. Всего вылилось чуть более 5-ти литров. Двигатель при этом не заводил. На сливной пробке магнитика не обнаружил. Жижа темная, не прозрачная, хотя на щупе смотрелась как розовая.
-
Вчера произвел замену. Слилось сначала примерно 4 литра жижи. Затем приподнял на домкрате правую сторону на максимальную высоту. Вновь полилось. Всего вылилось чуть более 5-ти литров. Двигатель при этом не заводил. На сливной пробке магнитика не обнаружил. Жижа темная, не прозрачная, хотя на щупе смотрелась как розовая.
Магнитик на пробке и не найдешь. Их два. Круглые, как в динамиках )))(http://i076.radikal.ru/1008/91/770c9bd2fa30.jpg) (http://www.radikal.ru)
-
Сделал замену жижи в варике по методу Kramnikа. Спасибо за методу!:)
Открутил пробку - слилось ровно 4л. Воткнул шланг 2 метровый (в качестве переходника использовал прозрачную толстую шариковую ручку) Второй конец вывесил возле водит. двери (делал один). Заводил и сливал по 1,5л. три раза. Всего ушло 2 канистры нс-1 и 200мл пришлось долить с последнего сцеживания)) Под конец жижа в трубочке пошла явно светлее, но не чистая - все-таки 8л это маловато. И как я понял уже после замены - не надо было в положении Р жижу сливать, а сразу на передаче. Все равно насос качает жижу, для экономии оной лучше сливать сразу из гтр.
По ощущениям варик стал работать как-то мягче (толчки\подергивания на малой скорости едва заметны) Еще раз спасибо Вам, Kramnik, за метод:)
-
Магнитик на пробке и не найдешь. Их два. Круглые, как в динамиках )))(http://i076.radikal.ru/1008/91/770c9bd2fa30.jpg) (http://www.radikal.ru)
Теперь понятно. Спасибо за фото.
-
Подскажите пожалуйста,что-то не догнал!По методу Kramnikа трубопровод обратки(резиновый) используем для слива старой жидкости,а заливаем через щуп? Что делать со стальным трубопроводом,который соединён с обраткой и по ходу идёт в насос?
-
Подскажите пожалуйста,что-то не догнал!По методу Kramnikа трубопровод обратки(резиновый) используем для слива старой жидкости,а заливаем через щуп? Что делать со стальным трубопроводом,который соединён с обраткой и по ходу идёт в насос?
По методу Kramnikа трубопровод обратки(резиновый) используем для слива старой жидкости удлинив для удобства шланг через переходник. Стальной трубопровод идет не в насос, а идет в верхнюю полость коробки (по нему жижа просто стекает в картер коробы) Заливать новую жижу можно через щуп (нужна маленькая воронка с тонким носиком), а можно через этот самый стальной трубопровод (надев на него шланг с воронкой) Если лить через щуп, то этот трубопровод глушить не надо, он всегда будет сухой и течь через него жижа не будет (в том числе на заведенном двиге).
(http://i053.radikal.ru/1008/e2/3a807c10e49c.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s39.radikal.ru/i083/1008/8e/faf29f046e74.jpg) (http://www.radikal.ru)
Видно плохо, но смысл, думаю, понятен.
-
Мне просто казалось чисто схематично жидкость циркулирует по кругу и в том месте как раз находится насос с гидротрансформатором,но это были мои предположения!И всё-таки,что заставляет жидкость течь в радиатор и подниматься вверх к обратке(не вакуум же)?То есть я так понял жидкость забирается из поддона в насос минуя радиатор и фильтр,потом сбрасывается в поддон и после этого идёт в радиатор и фильтр???
-
Подскажите пожалуйста,кто-нибудь ставил такое чудо?Информация взята на нашем форуме,называется он фильтр магистральный в разделе "доп фильтры и универсальные запчасти"!(http://i065.radikal.ru/1008/68/8f6f2db27b5e.jpg) (http://www.radikal.ru) Послал вкое-какие вопросы в эту фирму может ответят,может ли он заменить наш внешний фильтр? Был у официалов спросил про фильтра,они их даже не меняют,говорят:через 60 тыс. слил-залил через сливное отверстие(3500-4000 литра) и всё!А на вопрос : А как же дальше сто тысяч и выше? Ответили,что с таким пробегом к ним машины уже не приходят!
-
Не мешай машине ездить...
Лучше сними старый и промой его в бензе, а потом чистой жижей, со шприца в обратную сторону, пока жидкость чистая не польется - полезнее будет
-
Сегодня и я поменял, в очередной раз жидкость в вариаторе. Менял через аппарат путем замещения. Принцип такой - в разрыв шланга подсоединяют аппарат. Раньше мне делали замену путем снятия шланга, который подходит к радиатору снизу. Сегодня подсоединили сверху, к патрубку который идет к внешнему фильтру.
(http://s47.radikal.ru/i116/1008/57/f7482349e788.jpg) (http://www.radikal.ru)
Залили в аппарат новую NS-1. Принцип такой - сколько нового, столько сливают старого, соответственно, чем больше, тем лучше. Желательно не меньше, чем в самой коробке - 8л, лучше 10л...у меня было 12л.
(http://i068.radikal.ru/1008/ae/edbba10fb728.jpg) (http://www.radikal.ru)
Можно чередовать полную замену с частичной, чтобы поменять фильтр и почистить магниты. Полная замена через аппарат стоит 1000р и занимает 20 минут.
-
Мне думается,что такой фильтр может заменить наш внешний фильтр!
-
с подобным хондовским наружным фильтром вместо родного пару лет проездил Alexander24, думается мне, так и продал с ним.
-
с подобным хондовским наружным фильтром вместо родного пару лет проездил Alexander24, думается мне, так и продал с ним.
Вот и я думаю поставить! на хондовских форумах это весьма успешно практикуется!И цена у него в три раза ниже,только вот вопрос:какой диаметр трубок у нас 10мм или 8мм? Как поддон придётhttp://nissan-liberty.su/forum/images/smilies/icon_wink.gif,поставлю поставлю свой эксперимент!
-
Друзья, не могу найти фотки по замене жижи в вариаторе... Мне кажется, что я их где-то тут видел, сейчас кинулся шарить, а найти не могу. Были они или у меня глюки?
-
Подскажите пожалуйста,кто-нибудь ставил такое чудо?Информация взята на нашем форуме,называется он фильтр магистральный в разделе "доп фильтры и универсальные запчасти"!(http://i065.radikal.ru/1008/68/8f6f2db27b5e.jpg) (http://www.radikal.ru) Послал вкое-какие вопросы в эту фирму может ответят,может ли он заменить наш внешний фильтр? Был у официалов спросил про фильтра,они их даже не меняют,говорят:через 60 тыс. слил-залил через сливное отверстие(3500-4000 литра) и всё!А на вопрос : А как же дальше сто тысяч и выше? Ответили,что с таким пробегом к ним машины уже не приходят!
А вы не боитесь, что не хватит пропускной способности этого фильтра? У родного она просто дикая (литр в 7-8 сек. и это на х\х!) Цепь со шкивами в условиях масляного голодания спасибо вам не скажет. По-моему овчинка не стоит выделки. Если уж заморачиваться фильтром, то не жмотиться, а поставить родной или разница в цене столь велика, что оправдывает риск?
-
Тоже думал об этом!На одном из обсуждений(хондаводы) этих фильтров в интернете пишут,что в систему охлаждения и на фильтрацию уходит избыток той жидкости ,которую накачает насос(производительность насоса в разы выше).Тоесть жидкость подаётся на шкивы и в клапанный мех-м,а избыток идёт в систему охлаждения и стекает в поддон-Это не истина,но мнения такие есть!Люди бояться как бы с хомутов не сорвало,но там есть перепускной клапан,на случай,если фильтр забьётся!А где можно найти данные по пропускной способности фильтров???
-
В фирме по продаже фильтров ответили,что он ставится вдобавок к основному,и может ли он заменить стандартный не знают!Советуют пообщаться с мастерами!Фото с хондо-сайта,пробег 45000(http://i057.radikal.ru/1008/00/59d44498c9c3.jpg) (http://www.radikal.ru)(http://s05.radikal.ru/i178/1008/34/b6f127a7df24.jpg) (http://www.radikal.ru)
-
Друзья, не могу найти фотки по замене жижи в вариаторе... Мне кажется, что я их где-то тут видел, сейчас кинулся шарить, а найти не могу. Были они или у меня глюки?
http://nissan-liberty.ru/transmissiya-63/polnaya-zamena-masla-v-variatore-2191.html
-
Тоже думал об этом!На одном из обсуждений(хондаводы) этих фильтров в интернете пишут,что в систему охлаждения и на фильтрацию уходит избыток той жидкости ,которую накачает насос(производительность насоса в разы выше).Тоесть жидкость подаётся на шкивы и в клапанный мех-м,а избыток идёт в систему охлаждения и стекает в поддон-Это не истина,но мнения такие есть!Люди бояться как бы с хомутов не сорвало,но там есть перепускной клапан,на случай,если фильтр забьётся!А где можно найти данные по пропускной способности фильтров???
Кстати, вполне здравая мысль.:) Похоже все так и есть.
Вы говорите он в дополнение к штатному ставится? Тогда он просто обязан иметь достаточную пропускную способность. А по-поводу срыва с хомутов....он же не в миг забъется, а постепенно. Сначала сопливить будет в местах сочленений (до фильтра давление возрастет)....короче заметить можно, что фильтр забит. И все же....я бы себе такую бяку побоялся ставить. Да и фильтр родной (сколько он? где-то 3500 руб.?) поменять раз в 100 тыс. спокойнее, чем городить огород бог знает с чем. А если фильтрующий элемент разваливаться начнет и дерьмо с него начнет забивать фильтр (сеточку) внутри? Тогда точно хана. Сейчас же куча мелких фирмочек изобретающих велосипед с магическими свойствами расплодилась. Да не стоит оно того.
P.S. Что-то судя по фото мал он больно. Чуть больше топливного на карбюраторном двигле. И поэтому все-же большие сомнения по поводу пропускной способности (а именно эффективности! фильтрования больших объемов жижи за малое время). Будет он просто почти всю жижу через перепускной клапан грязной стравливать (причем и на новом фильтре, вследствие недостаточной пропускной способности). Самое интересное, что вы этого никогда не узнаете. Его, из-за этого самого клапана, пропускную способность будут только диаметр трубок (входная\выходная) ограничивать.
-
Нет ли у кого фотки установленного вариатора снизу. Хочу поменять жижу, а не знаю где отверстие для слива.
Очень не хотелось бы слить что-нибудь другое.
-
:) сверху в центре фото - сливная пробка
(http://s59.radikal.ru/i165/0908/52/bbbfd86da3bf.jpg)
-
Zub, не ошибешься. Там всего два поддона один поддон двигателя, а второй - вариатора.
Ести стоять перед капотом, поддон вариатора будет справа. В предыдущих сообщениях есть его фото изнутри. По конфигурации поймешь.
-
Lib_krsk, Yurii67 Спасибо!
-
Нет ли у кого фотки установленного вариатора снизу. Хочу поменять жижу, а не знаю где отверстие для слива.
Очень не хотелось бы слить что-нибудь другое.
Ну если решил сам менять масло, то почему не читаешь тему с первой страницы?????..............., ну вот : пост №19, на фотках видно...
http://nissan-liberty.ru/cvt-variator-73/zamena-zhidkosti-v-variatore-576.html
-
Ну если решил сам менять масло, то почему не читаешь тему с первой страницы?????..............., ну вот : пост №19, на фотках видно...
http://nissan-liberty.ru/cvt-variator-73/zamena-zhidkosti-v-variatore-576.html
Вот это я бестолоч! Помню, что видел этот фотоотчёт, а когда уже конкретно полез шарить - почему-то не нашёл.
Спасибо большое!
-
По поводу фильтра в фирме где их продают практически отговорили(пропускная способность и т.д. и т.п.),а с вариаторами вообще на Вы!Так,что ставить пока не буду,обойдусь заменой жидкости!
-
По поводу фильтра в фирме где их продают практически отговорили(пропускная способность и т.д. и т.п.),а с вариаторами вообще на Вы!Так,что ставить пока не буду,обойдусь заменой жидкости!
Я думаю поменять жижу (полностью - по методу Крамника или на аппарате) самое правильное решение.
Боится у нас народ вариков почему-то....а автоматов нет. :)
-
Сегодня и я поменял, в очередной раз жидкость в вариаторе. Менял через аппарат путем замещения. Принцип такой - в разрыв шланга подсоединяют аппарат. Раньше мне делали замену путем снятия шланга, который подходит к радиатору снизу. Сегодня подсоединили сверху, к патрубку который идет к внешнему фильтру.
(http://s47.radikal.ru/i116/1008/57/f7482349e788.jpg) (http://www.radikal.ru)
Ну вот и подтверждение правильности моей замены жижи.
Только патрубок идет от внешнего фильтра в коробку (по ходу движения жидкости).
Если жидкость заливать заливать через щуп, то совсем не обязательно заглушать штуцер, который уходит в корубку. Из него всеравно ничего не польется.
-
кто знает какой стоит фильтер в вариаторе на nissan Liberti 2003г,QR20,RM12
(одноразовый или сетка железная)
-
пластиковый.но промыть его можно
-
В маслоприёмнике,который находится в поддоне картера стоит сетка,а в контуре охлаждения что-то на подобие бумажного фильтра!
-
Вчера не смог открутить пробку. :(
Был в наличии накидной ключ на 19 с небольшим рычагом.
Попробую на неделе крестовым.
Там случайно не левая резьба (ХЗ что покемоны придумают...)?
-
нет, резьба не левая!
-
На моей тоже сливное отверстие на вариаторе было закручено на совесть.
-
Таки не смог открутить, поеду на неделе на сервис. Если не получится открутить, то придётся сразу поддон снимать.
-
Сервисманы открутили, слили 3,6л... Но поднимали на подъёмнике (ямы нет) и перекашивать на бок не получилось. Влили новое масло в том же объёме.
Еду на 2 недели в Крым, как приеду (2500км) поменяю также ещё раз.
Кстати, мало на щупе видно очень плохо. Даже старое было весьма прозрачным и уровень опраделялся только если щуп на салфетку положить.
-
Сервисманы открутили, слили 3,6л... Но поднимали на подъёмнике (ямы нет) и перекашивать на бок не получилось. Влили новое масло в том же объёме.
Еду на 2 недели в Крым, как приеду (2500км) поменяю также ещё раз.
Кстати, мало на щупе видно очень плохо. Даже старое было весьма прозрачным и уровень опраделялся только если щуп на салфетку положить.
Если уж менять жижу, то, ИМХО, со снятием поддона или на аппарате\по методу Крамника, а еще лучше и то и другое. О чем в мануале, собственно, и написано. А так....2\3 грязи останется в варике (на щупе ее не очень-то и видно, а вот сольешь и удивляешься :))
-
Парни,если вармк работает нормально,не забивайте себе мозг,и не тратьте лишние деньги.По собственному опыту(2000г,пробег на момент продажи около 140т км,претензий к варику не было,за исключением замены датчика скорости).Жижу менял частично раз в сезон(15-20т км),слил скоко слилось,залил свежак.На 100т км(пришла в РФ,с пробегом 25т км),поменял внешний фильтр.Старый распилил,и понял,что деньги потрачены на новый фильтр впустую.Фильтр был идеально чист.(Фотки где то были).Выводы делайте сами.
-
Заменил масло в варике - слил/залил ровно 4 литра. Фоты делать не стал т.к. процедура крайне проста. Единственный нюанс - взял у дружбана приблуду для заливки масла через щуп. Это кусок платиковой "полторашки" в качестве воронки и примотанный к ней изолентой кусок резинового шланга. Дык вот шланг по диаметру такой, что с небольшим усилием и очень плотно вставляется в отверстие щупа. Очень удобно заливать - ни капли мимо.
-
В интернете некоторые советуют маслоприёмную сеточку,та что в поддоне не менять,а в растворителе или бензине помыть!Не опасно ли это(в смысле не разрушится ли структура масла остатками промывки)???
-
Всю ветку не осилил но всетаки есть различие в масле кот в пластикой канистре 5л (NC-1 ). и железной яповской 4л ( NC-1 )
-
Тож сегодня заменил все просто. Купил на АЗС воронку с гибким носиком как раз подходит и ни каких проблем. Залил проехался и проверил уровень на заведенном авто , все в норме)))))))
-
Предыдущей хозяин лил NS-2, я залил то же самое.
(http://s015.radikal.ru/i333/1011/d9/185e91ce6993.jpg) (http://www.radikal.ru)
-
Всю ветку не осилил но всетаки есть различие в масле кот в пластикой канистре 5л (NC-1 ). и железной яповской 4л ( NC-1 )
первый раз слышу про пластиковые канистры.
-
Предыдущей хозяин лил NS-2, я залил то же самое.
(http://s015.radikal.ru/i333/1011/d9/185e91ce6993.jpg) (http://www.radikal.ru)
а смысл? положено NS1, зачем лить другое?
-
Всю ветку не осилил но всетаки есть различие в масле кот в пластикой канистре 5л (NC-1 ). и железной яповской 4л ( NC-1 )
Интересно, в каком подполье розлито масло в 5л,.....................
В продаже за время эксплуатации, ни разу не видел, в основном 4л. Бывают ещё 1л и большие ( около 20л). Что касается что заливать, не надо эксперементировать, нужно лить NS-1 и точка...
NS-2 используется в более "свежих" коробках, и не факт, что оно подходит к нам...
Один раз озадачивался этим вопросом, но нигде инфы о взаимозаменяемости не нашёл..............
-
был когда у дилера - стояло NS-2 в синей жестяной 4-литровке... по 710 руб/литр :)
-
первый раз слышу про пластиковые канистры.
Интересно, в каком подполье розлито масло в 5л,.....................
В продаже за время эксплуатации, ни разу не видел, в основном 4л. Бывают ещё 1л и большие ( около 20л). Что касается что заливать, не надо эксперементировать, нужно лить NS-1 и точка...
NS-2 используется в более "свежих" коробках, и не факт, что оно подходит к нам...
Один раз озадачивался этим вопросом, но нигде инфы о взаимозаменяемости не нашёл..............
Вот тут: http://nissan-liberty.ru/obsluzhivanie-i-ekspluataciya-14/baza-dannyh-oem-nomerov-zapchastei-liberty-sprashivat-zdes-247-27.html пост№ 522 Точно такое же масло. Производитель только ЕВРОПА
-
Вот тут: http://nissan-liberty.ru/obsluzhivanie-i-ekspluataciya-14/baza-dannyh-oem-nomerov-zapchastei-liberty-sprashivat-zdes-247-27.html пост№ 522 Точно такое же масло. Производитель только ЕВРОПА
Возможно, что и NS-1 пр.-ва Европа и подойдёт, но не стоит я думаю заморачиваться, когда в продаже есть родное в розовой канистре, вот как вы думаете, некоторые машины (варики) ходят уже более 300 тыс.км, а другие при100 000 км загибаются........, хим анализ масла нигде не представлен, чтоб сравнить с Японским, я думаю на варике экономить нельзя.
-
просто 5-литровая банка зело удобная тара, тут я человека понимаю, а темболее почти халява :) :) :) Думаю Жатко РЕ0Ф06 он и в европе Жатко РЕ0Ф06, ничего там не изменялось...
-
Возможно, что и NS-1 пр.-ва Европа и подойдёт, но не стоит я думаю заморачиваться, когда в продаже есть родное в розовой канистре, вот как вы думаете, некоторые машины (варики) ходят уже более 300 тыс.км, а другие при100 000 км загибаются........, хим анализ масла нигде не представлен, чтоб сравнить с Японским, я думаю на варике экономить нельзя.
просто 5-литровая банка зело удобная тара, тут я человека понимаю, а темболее почти халява :) :) :) Думаю Жатко РЕ0Ф06 он и в европе Жатко РЕ0Ф06, ничего там не изменялось...
Брал я такое масло NS1 у нас у ОФ диллера НИСАН, они его льют в варик Примьеры. Но и в пру3льки тож заливали при замене притензий не было.
-
Подскажите, хватит или нет для полной замены 8л (2 банки NS-1 по 4л)? Или лучше не жадничать и разорится ещё на 4л.? Т.е. хотелось бы понять, хватит 8л. для полного замещения всего масла, что есть в варике (тут же вычитал, что по мануалу в варике 8,1л.). Кто уже делал полную замену смотрели на цвет NS-1 на входе и на выходе с вариатора и сколько ушло литров до появления на выходе такого же светлого цвета?
-
Вроде как там 8-9 литров надо.
-
Если будешь менять через аппарат замещением, докупишь у них литр-два. 8 - впритык. У них чуть подороже, но всё-равно дешевле, чем канистра 4 л.
-
Подскажите, хватит или нет для полной замены 8л (2 банки NS-1 по 4л)? Или лучше не жадничать и разорится ещё на 4л.? Т.е. хотелось бы понять, хватит 8л. для полного замещения всего масла, что есть в варике (тут же вычитал, что по мануалу в варике 8,1л.). Кто уже делал полную замену смотрели на цвет NS-1 на входе и на выходе с вариатора и сколько ушло литров до появления на выходе такого же светлого цвета?
Существует мнение, что аппаратная замена масла, особенно при больших пробегах коробки не есть хорошо.
Лучше уж съезди к Ариду и замени масло полностью со снятием и чисткой поддона.
Ну и как сказал Костя, купи 2*4 литра, а остальные 100 грамм докупишь
-
Существует мнение, что аппаратная замена масла, особенно при больших пробегах коробки не есть хорошо.
Лучше уж съезди к Ариду и замени масло полностью со снятием и чисткой поддона.
Ну и как сказал Костя, купи 2*4 литра, а остальные 100 грамм докупишь
На Тойота-Виста я тоже поначалу (пробег по одометру 108тык) делал только частичную замену Дексрона-3 со снятием поддона и промывкой фильтра, просто тогда жил в Нижневартовске и всё ТО проводил у хорошего частного мастера в приличном гараже. По приезду в Подмосковье (Подольск) встал вопрос поиска нормального сервиса по правильным авто. Единственное, что пока нашёл для себя - это JapanCar service http://www.japanservice.ru/ (не сочтите за рекламу). В этом сервисе впервые и с опаской (тоже слышал мнение, что можно навредить) сделал полную замену жижы в АКПП Висты, потом ещё раз делал полную замену жижы с заменой сетчатого фильтра АКПП. И могу сказать одно, что после каждой полной замены переключения автомата становились менее заметны и коробка работала мягче. В итоге продал Висту с пробегом по одометру 274тык. - всё работало (я ничего не сматывал, т.к. смотано было до меня примерно 80тык.).
Вот и на Либе (пробег сейчас по одометру 77тык) я тоже решил сделать замену жижи в вариаторе через аппарат в том же ДжапанКарсе в Бутово (просто в Бутово это ближайший к Подольску) и докупить у них 2 литра, как предложил Костян. Думаю, что хуже не будет. ИМХО.
-
Существует мнение, что аппаратная замена масла, особенно при больших пробегах коробки не есть хорошо.
Лучше уж съезди к Ариду и замени масло полностью со снятием и чисткой поддона.
Ну и как сказал Костя, купи 2*4 литра, а остальные 100 грамм докупишь
Эти злосчастные 100гр. находятся в гидротрансформаторе.. И как его оттуда выдавить.. Я думаю даже Ваш Арид не знает. Во всяком случае, когда я половинил варик я такого способа не нашел, хотя и держал этот бублик в руках..
-
Олег, так это же просто замечательно! Хватит 2 по 4 и никаких 100 грамм :)
-
я читал на форуме что можно дырку аккуратно сделать в бублике и слить потом залить свежее и заварить
-
Олег, так это же просто замечательно! Хватит 2 по 4 и никаких 100 грамм :)
Я просто перед разборкой на ночь слил из пробки. Слилось практически все. Немного слилось еще, когда снял плиту. Но там слезы. Правда дело было летом...
-
Как ПРОМЫТЬ ГИДРОТРАНСФОРМАТОР? вариатор,да и весь автомобиль пока не находу,машина после дтп сменила 2-х владельцев,я выяснил что второй никогда не слышал о вариаторах,бахнул туда три литра ATF(!!!) и очень удивлялся,почему на щупе сухо.... так вот,вопрос,промыть бублик возможно?
-
Наверное нужно делать полную замену масла на аппарате. Я когда менял на своём автомате, то приходилось заводить двигатель и переключать селектор, чтобы заменить полностью. Может и на варике так же.
-
просто делать вскрытие варику я буду делать однозначно,менять корпус(отломан штуцер),интересно знать,есть ли на бублике специальный сливной болт,как например на Мерседесах с многодисковым автоматом? у них просто менять: проворачиваешь бублик до оного болтика,выкручиваешь(есть специальное отверстие в колоколе),снимаешь поддон,фильтр ну и потом в обратном порядке,примерно так...
-
Да только же обсуждалось, что болта нет.
-
нее,делать дырку)( это не выход....
-
нету болта, это точно
-
Если будешь менять через аппарат замещением, докупишь у них литр-два. 8 - впритык. У них чуть подороже, но всё-равно дешевле, чем канистра 4 л.
Я так и сделал. Приехал в ДжапанКарс со своими двумя канистрами (8л.), они предложили докупить у них 2л. NS-1, в общем ушло на полную замену с промывкой 10л. Поменял вовремя и больше для своего спокойствия, т.к. старая жижа была тёмно-розового цвета и немного подгоревшим запахом. Кстати, помню, что похожий цвет и запах был у Декстрона, когда менял его в автомате Висты.:cool:
-
Подскажите какую эффективную жижу лить в HCVT:shy:
-
только NS-1, и от Иркутян это никак не зависит :)
ветку перенесу туда где место ей...
-
(http://s43.radikal.ru/i099/1007/59/2a1dbcd97477.jpg) (http://www.radikal.ru)
Заморочился с полной заменой жидкости в вариаторе. Думаю, получилось.
делал так:
1. Прокатился минут 10 (для прогрева)
2. Слил жидкость, выкрутив сливную пробку из поддона
3. Закрутил сливную пробку. Отсоединил трубопровод "обратки"
4. Залил через щуп (можно через штуцер обратки) свежую жидкость в количестве равном слитой (примерно).
5. Трубопровод обратки соединил с подходящим шлангом через прозрачную трубку
6. Второй конец шланга опустил в пустую канистру
7. Дальнейшие операции лучше выполнять вдвоем. Поставил авто на ручник (ножник), запустил двигатель и включил передачу "D". Как только в канистру слилось 1-1,5 л жидкости, заглушил двигатель, рычаг переключения - в положение "Р" или "N"
8. Повторил п. 4
9. Повторил п. 7, только на передаче "R"
10. Повторил п. 4
11. Повторил п. 7, только на передаче "L"
После выполнения пункта 11 сливаемая жидкость заметно поменяла цвет(очень помогает прозрачная трубка)
12. Вернул на место трубопровод обратки.
Далее довел уровень жидкости до нормы. Об этом написано много в этой теме. Выезжаем из гаража, катаемся минут 10, проверяем уровень, при необходимости доливаем или сливаем)
Жидкости ушло около 9 литров.
Давление в обратке не большое. 1 литр жидкости сливается секунд за 10-15.
Немного сумбурно, но, думаю, понятно.
подниму тему, ибо вопрос.
пункт 7 "запустил двигатель и включил передачу "D". Как только в канистру слилось 1-1,5 л жидкости, заглушил двигатель, рычаг переключения - в положение "Р" или "N""
так вот и вопрос: колеса вывешивать что бы крутились или на тормозе стоять?
-
Все делается на тормозе!
Поэтому лучше делать вдвоем, один в канистру льет, другой рычаг двигает и педальку жмет!
-
и еще вопрос.....как разогреть коробку не выезжая? просто менять хочу на даче...а там до трассы пять км бездорожья....да и с похмелья....
-
Вывеси одно колесо поставь хорошую подставку включи D и пусть "ездит" минут 15 :)
-
без подгазовки?
-
Ну да на холостых.
-
Не пойму зачем тебе её прогревать перед сменой. Наоборот после прогрева в ней больше старого масла на шкивах останется. ПМСМ надо делать так:
1) Приехать на дачу и после приезда сразу поставить сливтся с поддона масло в некую ёмкость (10 литровая канистра от воды из супермаркета подойдёт!)
2) Закрепить её и и оставить на ночь сливаться, занимаясь дачными делами. Олег писал что в этом случае сливается почти всё (8 литров), только ждать нужно долго.
3) Приготовить полведра ягодного морса из садовых ягод. Выпить ягодного морса (мы же за здоровй образ жизни - верно?) :)
4) Утром встал бодрячком пораньше и к машине, снимаешь бутылку старого масла, закручиваешь сливную пробку, заливаешь такое же количество нового масла.
Основная часть:
5) Для храбрости выпиваешь стаканчик ягодного морса. :) Снимаешь обратку варика в бутылку. Можно через прозрачную трубку, чтобы лучше видно было качество масла. Заводишь, ставишь на D и ждёшь пока пробежит литр, либо пойдёт чистая, потом глушишь, доливаешь литр через щуп (или сколько слилось)
6) Опять врубаешь двигатель, сразу на R и ждёшь слива литра, либо чистой жижи. Глушишь, доливаешь через щуп столько сколько слилось. (По желанию повторить можно на L процедуру). Как только пошла чистая, ставишь на место обратку. Проверяешь что нормально встало.
7) Далее вытаскиваешь щуп (протираешь тряпочкой), заводишь двигатель и перебираешь все передачи R, D, L на каждой по 5 секунд остановка. После чего ставишь на P, и не глуша бежишь к двигателю, вставляешь щуп и смотришь уровень масла. Достаточно выставить уровень на 2/3 между рисками (ПМСМ).
8) Можно совершить пробный забег на 10 км, после чего опять остановка, перебор всех передач R,D,L, установка рычага на P и замер уровня. Тут уже можно долить до верхней отметки.
9) Всё! После этого можно смело идти и допивать ягодный морс с чувством собственного достоинства,. Самое главное - не забыть зафиксировать близким что ты только что сэкономил семейного бюджета минимум 2000 рублей (цена смены масла на аппарате).
10) Купить ребёнкам шоколадку, женщинам цветы. Пусть смена масла в вариаторе станет маленьким семейным праздником :)
Я бы сделал по изложенному выше сценарию.
-
))))))))))))))))))))))) принято!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!так и поступлю, тока вместо ягодного морса морковный сок )))
-
А вот это надо бы в ФАК добавить http://nissan-liberty.ru/cvt-variator-73/zamena-zhidkosti-v-variatore-576-8.html#post79269
-
а кто подскажет каков диаметр штуцера на который надёвываитсо обратка...надо же переходник делать..
-
а кто подскажет каков диаметр штуцера на который надёвываитсо обратка...надо же переходник делать..
Я покупал в магазине жидкостный строительный уровень рублей за 100, там в комплекте трубка пвх прозрачная, наружний диаметр вроде 8 мм. Она четко вставлялась в шланг обратки. Ее же можно использовать для заливки жижи в отверстие для щупа, надо только воронку подходящую найти или сварганить из пластиковой бутылки.
-
у меня выгнало масло варика через сапун варика не знаю в каком количестве машина перестала ехать теперь хочу заменить масло в вариаторе в связи с этим у меня вопрос может ли подсасать насос воздух хочу снять поддон помыть фильтр посоветуйте как лучше это сделать
-
делай обычным способом, с полной заменой. на форуме есть описание. воздух вытолкнет
-
правую сторону задирать?.....или левую....?
-
Про задирать ничего не знаю. Пусть Олег скажет своё слово.
У меня большая просьба тем, у кого уровень в варике выставлен на горячу по максимуму (верхняя риска). Пожалуйста проделайте такую операцию на холодную (после длительной стоянки):
1. Завести двигатель (можно даже прогреть - не важно) и вытащить щуп варика (протереть его чтобы измерения были более точны).
2. Перебрать на тормозе передачи R, N, D, L с остановкой на каждой в течении 5-10 секунд. Вернуть на P
3. Не останавливая двигатель вставить щуп в течении минуты после включения P. Измерить уровень жижи в вариаторе по щупу.
Сообщить сюда результат - на каком уровне будет жижа на холодную. Согласно сервисного мануала ниссана по варикам на холодную измеряется именно так. Однако есть расхождения по пониманию какой уровень должен быть на холодную. Нужно для дописания статьи по полной замене масла в вариаторах.
-
Когда раскидывали варик просто открутили сливную пробку и оставили на ночь. Слилось практически все масло. Осталось только в "бублике" там при разборе осталось что-то около стакана.
-
Когда раскидывали варик просто открутили сливную пробку и оставили на ночь. Слилось практически все масло. Осталось только в "бублике" там при разборе осталось что-то около стакана.
хммм......тоесть 10-ти литровой ёмкости может и не хватить....ищем 12-ти литровый тазик....
таааккккк....если сольется почти всё масло...то как 10 литров запрессовывать назад? через щуп? оно разойдется?
и я так понимаю шаманские танцы с обраткой не потребуются?
-
Дима, Бог с тобой, какие 12 литров. В варике 8,2 литра жижи. Откуда там 12 взяться?
Шаманские танцы с обраткой нужны чтобы вычистить все остатки старой жижи. Если тебя устроит ложка дёгтя в бочке мёда (стакан старого масла на 8,2 литров нового), то можешь не заморачиваться с обраткой.
-
не суть важно скока....
больше интерисует остальное. Залезет ли 8 литров через щуп и нужно ли потом с обраткой\слитием\заливкой\заводкой и перебиранием селекторов заниматься?
-
Мне кажется логичным если оно всё стекает в поддон кроме одного стакана, то оно всё и влезет в поддон. Ты же будешь заливать столько, сколько сольёшь верно? Ты думаешь через щуп полезет? Я например, уверен что такого не будет. Но даже если и так будет, то просто крутанёшь разок варик и всё разойдётся.
-
все прекрасно там войдет через щуп. заливается 6,5-7 литров, заводится машина и селектором гоняешь. Первые разы включать на D на пару секунд - может пощелкать немного, потом жижа расходится. Потом уже подливаешь по мере надобности до уровня...
-
L38Crow,завтра пойду утром измерю,у нас сегодня на ночь мороз до -8
-
так, с засовыванием жижи определились, теперь все что осталось так это решить будет ли это полной заменой или выгнать через обратку пару/тройку раз?
-
Если обратку для тебя снять не сложно то выгони чуток, пока чистая не пойдёт и глуши. По крайней мере будешь уверен что замена полная. Думаю литра сверху хватит для промывки. Можно ещё сделать "экономную промывку", а именно подцепить прозрачную трубку достаточной длины и делать вдвоём, как только пошла чистая трубка перекидывается в "чистую" тару, как пошла грязная "в грязную". Ну идея такая:
Завёл, поставил на D например и смотришь, как пошла чистая - глушишь. Перекидываешь в "чистую" канистру. Опять заводишь, ставишь на R, как только потекла "грязная" перекидываешь в "грязную канистру", как только пошла чистая, опять в "чистую канистру". Так ты совсем мало чистой жижи потеряешь. Остаток из "чистой канистры" можно использовать опять на доливку.
-
уровень масла после ночной стоянки при -8 без запуска ДВС http://i006.radikal.ru/1104/1f/3a9866a36552.jpg ,уровень масла сразу после запуска через 3мин http://s54.radikal.ru/i143/1104/79/8443e4d0d54f.jpg , уровень масла после прогрева в движении http://s43.radikal.ru/i101/1104/c6/30ce8c52a71e.jpg , уровень на прогретом в движении вариаторе такой всегда четко по верхней границе 'штрих-гладко'.
-
Ооо! Спасибо pilot013r! У меня также. Таким образом уровень на холодную, после запуска движка и переключения P-R-D-L с задержкой 5 секунд на каждой должен быть примерно 1/3 между рисками. Понятно почему мне сильно перелили жижи в сервисе (осенью когда менял сальники) - они заливали на холодную по верхнюю риску. Короче говоря у меня сейчас до сих пор перелито чуть, сегодня откачаю.
Таким образом, кому надо выставить уровень на холодную - лейте примерно 1/3 между рисками, потом уже выставляйте на горячую по норме. Естественно не забываем, что уровень на холодную измеряется после переключения R-D-L-P с остановкой 5-10 секунд на каждой и при запущенном движке в течении минуты после постановки переключателя в положение P.
-
Хорошие фото, добавлю в ФАК для наглядности.
-
Ооо! Спасибо pilot013r! У меня также. Таким образом уровень на холодную, после запуска движка и переключения P-R-D-L с задержкой 5 секунд на каждой должен быть примерно 1/3 между рисками. Понятно почему мне сильно перелили жижи в сервисе (осенью когда менял сальники) - они заливали на холодную по верхнюю риску. Короче говоря у меня сейчас до сих пор перелито чуть, сегодня откачаю.
Таким образом, кому надо выставить уровень на холодную - лейте примерно 1/3 между рисками, потом уже выставляйте на горячую по норме. Естественно не забываем, что уровень на холодную измеряется после переключения R-D-L-P с остановкой 5-10 секунд на каждой и при запущенном движке в течении минуты после постановки переключателя в положение P.
А мне вот интересно, почему ты картинки pilot013r взял за основу?
-
да, вобщем, правильные они
-
сегодня заменил масло вариаторе слил масло слилось пять литров с граммами снял поддон варика там на магнитах было очень много железной пыли и маленьких два железных кусочка собрал залил такое же количества масла, машина поехала просто прекрасно сделал круг почета.Оставил машину заведенной и пошел переодеваться с чувством исполненного долга, сел за руль машина не поехала назад едет, а вперед нет что может быть ?
-
потому что это мой вопрос был к форуму)))))))
по вашей теме....было обсуждение вперед не едет, назад едет...закончилось заменой коробаса вроде как....
вот тут покури тему http://nissan-liberty.ru/cvt-variator-73/nichego-sebe-postavil-multik-2996.html
и ишшо мой вопрос: Прокладка поддона CVT 31397-8E000 это она? тоесть та что нужна?
и еще при откручивании/закручивании поддона есть какие нить тонкости?
-
и еще при откручивании/закручивании поддона есть какие нить тонкости?
Главное, не закручивать с большим усилием, легко можно сорвать резьбу. Особенно если ключем-трещеткой, ей вообще трудно контроллировать усилие.
-
Прокладка поддона CVT 31397-8E000 это она? тоесть та что нужна?
-
dimannsk, снимал на выходных поддон. масло поменял частично и магниты почистил. Про прокладку незнаю, неменял. Небольшой слой герметика и всё ок.
-
не....я с герметиками не дружу....
-
Ето смотря каким пользоватса. я брал проверенный Reinz. Оч хороший.
-
А у меня прокладки не было.. Тоже герметиком мазал..
-
Как в домашних условиях залить(долить) масло в вариатор? ситуация следующая: супруга зацепила каменюгу в результате загнуло край поддона вариатора, пока доехали до СТО, где край поправили и подтянули болтами, жижи осталось мизер, а в связи с тем что живу в поселке ни масла ни апарата для заправки вариков на СТО нет. Масло заказал, жду машина в стойле. вот думаю а если через щуп потихоньку лить? али как?
-
Через него и заливаеться.Больше пробок нет.
-
и всё же вопрос...прогревать двигло при слитом масле с ВАРИАТОРА можно?
я к чему спрашиваю, есть в планах ДОЛГО сливать масло с варика...ходят слухи сливается почти 100%....поэтому когда я залью сколько влезит в коробку, а опять же есть слухи что 100% не войдет, придется завести пихло и прогреть чтобы включить разные режимы варика и подливать.
-
прогревать на сухом варике - категорически нет! слухи о том что не войдет - хм... сфотать тебе картер варика? Туда литров 20 войдет со свистом, а то и 30 :)
Лей масла в сухой варик 7 литров, а потом заводи и подливай по необходимости.
ЗЫ. Для наиболее полного слива масла лучше ослабить плиту клапанов, и оставить ее слегка под углом (например задние, по ходу движения, крепежные болты ослабить больше чем передние). Сольется почти все, останется только в самой плите незначительное количество, грамм 150-200 в шкивах и 1-1,2 литра в ГТР.
-
не...скока слилось, стока и залью...
-
Так может сменить на аппарате. У нас замена стоит 500 рэ. Так это полная замена.
-
не...скока слилось, стока и залью...
все ж контролируй по щупу,т.к. при разборе потери неизбежны ,когда разбираешь первый раз масло льется из самых неожиданных мест,поэтому посуду подставляй пошире,я ставлю пластиковый ящик от советского письменного стола
-
Anton,не от одного специалиста слышал что на аппарате может закончится с последствиями для варика, мол давит грязь в фильтре обратно в варик и получается ещё хуже. Через обратку мне кажется самая щадящая замена.
-
Как из фильтра будет давить в варик, они его против хода жидкости заливают что ли? Да и офф. сервис меняет через аппарат. По мне так бред какой то. Себе на автомате менял ис частичной заменой и через аппарат. Когда менял через аппарат мастер попросил завести мотор и включил аппарат, в одну колбу масло набиралось, из другой уходило, разница в цвете очень заметна была. Мыли так пока жидкость из автомата не пошла такого же цвета как в автомат.
-
за прокладку поддона хочут 550 руплей....это нормально?
оригинал за 850 предложили....
-
Глянь номер в теме про номера (http://nissan-liberty.ru/obsluzhivanie-i-ekspluataciya-14/baza-dannyh-oem-nomerov-zapchastei-liberty-sprashivat-zdes-247.html) и проверь в Экзисте по цене.
У меня Экзист выдаёт 530-600 рэ.
-
ну номер то естессно посмотрел..и по номеру же в могазе смотрели, просто прокладка клапанной крышки стоит 350...думал что эта не намного дороже
-
Anton,
dimannsk, млин про номера и стоимость в другой ветке Антон а тебе как админу вааще надо сделать бан за то что поддерживаешь засорение веток.
-
народ, подскажите где в москве можно поменять жидкость в варике, и сколько энто примерно стоит???
-
Здесь (http://msk.e-adres.ru/company/index/1659685?inner=1) можно поменять через аппарат методом замещения. Стоимость процедуры около 1 килорубля. Масло лучше иметь своё ( выйдет дешевле), общий объём 9-10 литров. Или купить 2 канистры по 4 литра, остальное докупить прямо в сервисе.
-
вчера подумалось, а может при замене через обратку на разных режимах, СНАЧАЛА заливать литр чистой, а потом сливать литр грязной через обратку?
-
вчера подумалось, а может при замене через обратку на разных режимах, СНАЧАЛА заливать литр чистой, а потом сливать литр грязной через обратку?
Это уже было. Страницы 21-23 посмотрите. Там все есть.
-
я перебрал вариатор как налить масло и каким образом прогонять масло на новую сухую коробку по системе
-
Коробку нужно поставить на место, потом залить через щуп масло. Завести и сразу заглушить, первые секунды может страшно тарахтеть! Потом еще подлить маслица! Снова завести.
Нужно еще погонять по всем режимам!
Главное постепенно вывести на уровень!
-
я залил погонял по всем режимам трогается при повышенных оборотах на д около 2х тысяч оборотов и дает при плавном нажатии акселератора толчок это для начала нормально или нет ?
-
Это уже было. Страницы 21-23 посмотрите. Там все есть.
ТАМ написано, что:
1.слили с поддона
2.залили скока слили
3.слили литр с обратки
4.залили скока слили
повторяем пп 3 и 4, пока не надоест
а я говорю О:
1.слили с поддона
2.залили скока слили
4.залили еще ЛИТР
3.слили литр с обратки
повторяем пп 4 и 3, пока не надоест
-
а я говорю О:
1.слили с поддона
2.залили скока слили
4.залили еще ЛИТР
3.слили литр с обратки
Т.е. переполнять уровень на 1 литр от нормы? А смысл в чем, объясните плз.
-
а уменьшать уровень на литр от нормы?
-
Ну не знаю....всегда считалось, что переполнение коробок это хуже чем недолив.
-
поменял по методу
1.слили с поддона
2.залили скока слили
3.слили литр с обратки
4.залили скока слили
повторяем пп 3 и 4, пока не надоест
снимал поддон...чистый собака...тока на магнитах децл какой то чорной хрени, фильтр чистый....зря потратил 550 р на прокладку. На все про все ушло 7 литров + литр оставил про запас.
по ощущениям пропал провал на старте, но может это и изза почищенной ДЗ.
-
На ночь оставлял? Сколько слилось с поддона? 7 литров как то мало честно говоря... Там 8,2 по мануалу должно быть.
-
не,не на ночь. Почаса покапало, при снятии поддона еще чуток, потом поганял через обратку и всё.
тока вот фигня какая то, появился при трогании и остановке, тоесть при нагрузке неприятный толи треск, толи щелчки....и происходит этот шум из района дифиренциала....
а так то мошин прет, провалов на педальвпол не наблюдается...
-
Когда раскидывали варик просто открутили сливную пробку и оставили на ночь. Слилось практически все масло. Осталось только в "бублике" там при разборе осталось что-то около стакана.
А у меня варик наотрез отказался отдавать 8 литров через пробку. ЗА СУТКИ слилось 5-литровая бутыль + ещё может со стакан.
-
Может надо для этого перед поднять чуток? Олег что думаешь?
-
Честно говоря у меня сливалось сразу около 4-5 литров, потом оставляли на ночь (вот только не помню как машинка стояла - скорее всего с наклоном на нос - снимали колеса, лыжу и.т.д. Хорошо помню, что когда сняли варик и раскрутили поддон масло вытекло не больше 2х стаканов.. Литр в "бублике" остается по любому!
-
Может надо для этого перед поднять чуток?
Сразу в течение получаса слилось около 4-х литров, потом, когда уже капать еле-еле стало, поддомкратил правую сторону и оставил на СУТКИ.
-
Сразу в течение получаса слилось около 4-х литров, потом, когда уже капать еле-еле стало, поддомкратил правую сторону и оставил на СУТКИ.
И ЧТО????
-
И ЧТО????
А у меня варик наотрез отказался отдавать 8 литров через пробку. ЗА СУТКИ слилось 5-литровая бутыль + ещё может со стакан.
пост выше.....
-
В чате периодически народ пишет про то что пользует какие-то иные кроме NS-1 жидкости для варика. Собственно я тут озадачился найти аналоги в академических целях. Вот что нашёл:
(http://ravenol38.ru/upload/catalog/products/main/150x0/cd500f57440fe9c03cee57f0cb6081a2.jpg) (http://ravenol38.ru/upload/catalog/products/main/640x480/cd500f57440fe9c03cee57f0cb6081a2.jpg)
Трансмиссионная гидравлическая жидкость RAVENOL CVT Fluid произведена в Германии на основе гидрокрекингового базового масла базового масла с добавлением полиальфаолефинов и применением специального комплекса присадок и является полусинтетическим трансмиссионным маслом для бесступенчатых автоматических коробок передач автомобилей клиноременного типа Staal-Belt Continuously Variable Transmission (вариаторов). Жидкость RAVENOL CVT Fluid является сервисным продуктом, требующим профессионального подхода к выбору. Его применение зависит от типа вариатора, а не от марки автомобиля. Соблюдайте рекомендации производителя АКПП в плане подбора жидкости, порядка и периодичности её смены.
Не применять в тороидальных вариаторах (Toroidal CVT), например NISSAN Extroid CVT устанавливаемых в частности на NISSAN Cedric/Gloria, NISSAN V35 Skyline GT-8, NISSAN Fuga, NISSAN Murano!
Трансмиссионная гидравлическая жидкостьRAVENOL CVT Fluid выполняет требования:
- NISSAN CVT NS-1;
- HONDA ATF Z1 в CVT гидравлического типа;
- Honda Multi Matic Fluid в вариаторах НММ;
- TOYOTA CVT Fluid TC;
- SUZUKI S CVT;
- SUBARU CVT Fluid;
- JATCO Belt CVT;
- NSK Belt CVT.
Применение RAVENOL CVT Fluid обеспечивает:
- мягкое переключение передач без рывков;
- снижение потерь энергии на трение;
- отвод тепла от трущихся поверхностей;
- предохранение трущихся поверхностей от износа и заедания;
- высокая термическая стабильность.
Собственно на дроме один Honda-вод хвастается что уже проехал на своём степвагоне (клино-ременной варик) уже более 30 тысяч на этом масле. Делитесь впечталениями кто пробовал, ну и мыслями по этому поводу. Ещё бы интересно было узнать кто делает для Нассана его NS-1. Как известно Nissan сам масла не делает...
Хотя этот Равенол у нас стоит не многим дешевле NS-1. Например я могу взять NS-1 с недельным ожиданием за 1700 - 4 литра, а равенол в рознице вроде как 1500 рублей за 5 литров. Продаётся только в одном месте практически, у официального дилера.
-
Лично мне Ниссановская жижа как-то не очень.. Уж больно быстро (10 тык) почернела, и пузыриться как на болоте.. А что там будет через 50.. страшно подумать..
А у нас один форумчанин юзает вот это: http://amalie.ru/katalog/transmissionnyie_masla_i_zhidkosti/universal_automatic_transmission_fluid.html
С интересом наблюдаю..
-
Позвонил по обоим маслам. Такая ситуация:
1. Ravenol CVT стоит 2100 рублей за 5 литровую канистру. Это 420 рублей за литр. При этом сказали что Хондовские варики действительно льют и давно без проблем. В Ниссановские варики не пробовали. Сказали цитирую "был тут один владелец Ниссан Либерти, хотел попробовать, но в последний момент отказался, сказал будет искать оригинальное" :)
2. Amalie Universal Automatic Transmission Fluid стоит 300 рублей за литр. Продаётся в литровых банках и 17 литровых вёдрах, цена одинакова за литр
3. Для сравнения наши цены на Nissan NS-1 CVT Fluid - 1700 рублей за 4 литровую канистру с ожиданием в неделю. Итого 425 рублей за литр получается. В розницу конечно дороже.
Таким образом для полной смены в варик надо
1) Либо три канистры Nissan NS-1 (12 литров), при этом литра три останется. Минимальная цена 5100 рублей. В рознице до 7500.
2) Либо две канистры Revenol CVT (10 литров), останется литр. Цена 4200 рублей в рознице.
3) Либо 9 литрушек Amalie Universal Transmission Fluid, останется менее литра, если вообще останется. Цена 2700 рублей.
Смущает только универсальность Равенола и Амали. Как утверждают сторонники этой продукции что мол все гидравлические трансмиссии имеют один принцип и поэтому одно и тоже масло. Тем не менее мы ведь не заливаем в вариатор Декстрон 3-ий, верно? Мало того все форумы по вариаторам заполнены предупреждениями о страшных карах за попытку залить декстрон. А "совместимые" жидкости также заменяют и декстрон кстати.
Кстати где ентот форумчанин на Амали? Пусть скажет своё слово (пробег и прочие впечатления).
Лично я уверен что лучше лить недорогое масло и менять его чаще, чем лить дорогое и не менять никогда, либо менять совсем редко. Но вот пресловутая универсальность меня смущает, как оно может заменять и декстрон и NS1 одновременно непонятно.
Вот отзыв с сайта примероводов (http://www.primera-club.ru/forum/showpost.php?p=474468&postcount=74). Амали в вариатор льёт.
-
фОРУМЧАНИН (спрошу при встрече об отчете) пробеги у него серьезные.. пока жалоб нет.. Вот слить-бы у него литрушку, посмотреть как оно себя там чувствует..
Да и разница между гидрокрекингом и синтетикой довольно серьезная..
-
megavolt, отпиши ему)))
-
еще вот такое есть , то NGN. http://www.ngn-oil.ru/production/8/. Таким соседи у меня торгуют. Но что то ссыкотно такое в свой варик лить.
-
Интересно. У них хоть для CVT отдельное масло NGN CVT FLUID, а у AMALIE она универсальная.
Типовые характеристики:
Плотность 20°C kg/l 0,845
Вязкость 100°C cSt. 6,9
Вязкость 40°C cSt. 31,8
Вязкость (-40°C) cP <15000
Показатель вязкости - 214
Температура воспламенения COC °C 214
Температура застывания °C <-40
Таблица применяемости:
-
это да, совсем универсальное вообще странно. Я еще понимаю декстроны 2 и 3, обьяснимо. Но и это то почти ко всем варикам, что тоже смущает.
-
Ребят, я свою любу продал, а масло для варика осталось, литра 3-3,5. Ниссановское, в железной розовой банке. NS-1 или NS-2 не помню, авто было 99 года. Выбрасывать жалко. Если кому надо- пишите, отдам ессно даром. Я с Нск, пед.
-
В общем у форумчанина история такова. Его знакомый на ММС с вариком нарвался неа его ремонт. В сервиче долго искали рекомендованное масло, найти не смогли. Позвонили в представительство Амали, там дали гарантию на совместимость 50тыков.
-
а пробег то какой на это масле? Может там варик аварийный ресурс вырабатывает. И я тут у соседей поспрашивал, говорят NGN CVT FLUID нормальное масло, в хонды льют, на ниссаны брали. Лицо потом бить не приходили. И цена ниже нисановского NS-1 примерно на 500-600руб, что уже довольно сушественно.
-
Друзья, кто снимал поддон варика подскажите. Хочу заморочится с полной заменой масла методом вытеснения.
1) Стоит ли снимать поддон либо "забить" и просто менять масло. (Буду делать один)
2) На какой герметик его садить если снимать? Серый ABRO подойдёт?
3) Какой возможный гемор при снятии-постановке поддона может быть?
Если какие советы дадите буду благодарен. Заранее спасибо.
-
я снимал (пробег 115 тыр)
1. после снятия понял что можно было забить, децл налета и всё
2. я прокладку ставил
3. никакого, единственное хорошо помогает шуруповерт ибо много болтов...и после посадки главное не перекрутить....
-
я снимал и не однократно ! Ничего сложного нет, лучше я думаю снять и помыть фильтр бензином лишним не будет . а герметик я мазал черный хотя цвет я думаю значния не имеет
-
Отнюдь, герметик имеет значение, я при ремонте двигла тоже использовал черный, а вот есть простой вроде отечественный белый, широко распространен так вот на него как то собрали двиг слава богу не свой, так потом поддон срубали зубилом. Слегка не в тему но к месту вроде.
-
Тему почистил от флуда и неинформативных сообщений.
Герметик возьму синий или чёрный ABRO их хвалят. Менять металлическую прокладку это буржуинство (она стоит под 800 рублей).
П.С. Надо же - за всю историю никто так и не сделал фотоотчёт по сьёму поддона и чистке внутреннего фильтра. Постараюсь сделать когда займусь полной сменой.
-
И так я сегодня сделал полную замену жидкости в вариаторе со снятием поддона и промывкой внутреннего фильтра фильтра.
Для этого нужно:
1) Масло для вариаторов Ниссан NS-1 в количестве не менее 8 литров. У меня было 10 и я использовал все 10!
2) Трубку (желательно прозрачную) диаметром примерно 1-1,5 см. У меня был садоводческий шланг для полива. В качестве переходника между шлангом и обраткой в машине я использовал обыкновенную авторучку под стержень (прозрачная) какая продаётся в любом киоске. Снимаем с неё заглушки, убираем стержень - получаем отличный жёсткий каркас.
3) Плоскогубцы с длинными ручками (чтобы скинуть хомут).
4) Герметик чёрный Abro (синий тоже сойдёт).
5) Очиститель карбюратора спрей
6) Бензин либо уайт-спирит для помывки поддона.
7) Я ещё купил два хомута под отвёртку на 10-15, которыми всё фиксировал.
8) Две канистрый по 5 литров (из под воды пойдут, либо растительного масла)
9) Бутылка пластиковая двухлитровая.
Сначала сбрасываем шланг обратки снимая с него хомут плоскогубцами.
(http://s56.radikal.ru/i153/1108/71/d7187f734995t.jpg) (http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i153/1108/71/d7187f734995.jpg)
Для заливки масла используем отверстие щупа. Я смастерил вот такую воронку из обыкновенной воронки, шланга, и наконечника от пистолета для нанесения герметика.
(http://s005.radikal.ru/i209/1108/54/a52129303e77t.jpg) (http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i209/1108/54/a52129303e77.jpg)
Спускаемся под машину, откручиваем маслосливную пробку на поддоне варика. Для этого нужен ключ на 19. Лучше головка. Подставляем воронку с канистрой. Дожидаемся пока перестанет бежать.
Как только перестало можно поддомкратить с правой стороны и ещё выбежит литр почти.
После этого начинаем отворачивать болты поддона по кругу, сначала ослабляем, потом чуть ещё ослабляем, потом начинаем болты задней часть ослаблять сильнее, оттуда опять побежить масло. Для его сбора уже понадобится таз ибо бежать будет из нескольких мест.
(http://s010.radikal.ru/i312/1108/cc/bd7abff68e70t.jpg) (http://radikal.ru/F/s010.radikal.ru/i312/1108/cc/bd7abff68e70.jpg)
Снимаем поддон и видим внутренности варика. Чёрный это и есть фильтр. Он крепится двумя болтами. Откручиваем их.
(http://s48.radikal.ru/i122/1108/3a/eedfff25296ct.jpg) (http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i122/1108/3a/eedfff25296c.jpg)
Фильтр повисает на проводах. Провода уложены в канавке фильтра, зафиксированы специальными клипсами. Снимаются клипсы легко, если их поддеть ножичком или ножом для бумаги с обоих сторон!
Будте внимательны! Клипсы легко ломаются, достаточно поддеть с каждой стороны и она может улететь далеко, поэтому придерживайте одной рукой. Я таки сломал одну. Но не критично и без неё провода никуда не убегут.
(http://s46.radikal.ru/i114/1108/02/a99494b317bft.jpg) (http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i114/1108/02/a99494b317bf.jpg)
(http://s011.radikal.ru/i315/1108/79/ec03c6570c37t.jpg) (http://radikal.ru/F/s011.radikal.ru/i315/1108/79/ec03c6570c37.jpg)
Вот мы и сняли фильтр.
(http://s002.radikal.ru/i197/1108/96/1297f946b083t.jpg) (http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i197/1108/96/1297f946b083.jpg)
(http://s40.radikal.ru/i090/1108/35/703a6fc57943t.jpg) (http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i090/1108/35/703a6fc57943.jpg)
Говорят через эту дырку можно увидеть состояние шкивов. :) Только надо иметь зоркий глаз.
(http://s001.radikal.ru/i196/1108/0b/e07d03b440f7t.jpg) (http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i196/1108/0b/e07d03b440f7.jpg)
(http://s012.radikal.ru/i319/1108/aa/f5a238fb3c17t.jpg) (http://radikal.ru/F/s012.radikal.ru/i319/1108/aa/f5a238fb3c17.jpg)
Вот что у меня получилось: Поддон справа, фильтр слева, слитая жижа рядом
(http://s47.radikal.ru/i117/1108/e5/228600a03a81t.jpg) (http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/1108/e5/228600a03a81.jpg)
На магнитах находим накопившуюся за время работы варика стружку. Снимаем магниты, моем их:
(http://s009.radikal.ru/i309/1108/f3/93dad5a41a05t.jpg) (http://radikal.ru/F/s009.radikal.ru/i309/1108/f3/93dad5a41a05.jpg)
Вот фильтр крупным планом:
(http://s58.radikal.ru/i162/1108/02/f7a6ea05582dt.jpg) (http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i162/1108/02/f7a6ea05582d.jpg)
(http://s002.radikal.ru/i197/1108/68/1e4d3e1428b0t.jpg) (http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i197/1108/68/1e4d3e1428b0.jpg)
Берём очиститель карбюратора и продуваем отверстия фильтра! Под давлением вылетает немного грязи. Проливаем маленько для надёжности маслом. Вот что получаем:
(http://s43.radikal.ru/i100/1108/4f/3d1bc143f72bt.jpg) (http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i100/1108/4f/3d1bc143f72b.jpg)
Да! Чуть не забыл. Когда снимаем фильтр внимательно смотрим чтобы не потерялась вот эта резинка (круглая):
(http://s39.radikal.ru/i084/1108/1e/c2aabf98fd51t.jpg) (http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i084/1108/1e/c2aabf98fd51.jpg)
Я продувал карбклинером вот это отверстие, дул снизу вверх, и грязная жижа капала на пол, вместе с застрявшими включениями:
(http://s19.radikal.ru/i192/1108/76/667a862db19at.jpg) (http://radikal.ru/F/s19.radikal.ru/i192/1108/76/667a862db19a.jpg)
А вот это другое отверстие фильтра, его моем похожим способом.
(http://s50.radikal.ru/i129/1108/8e/5bb93e9cd0e5t.jpg) (http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i129/1108/8e/5bb93e9cd0e5.jpg)
Далее закрепляем обратно фильтр, укладываем провода, защёлкиваем клипсы и завинчиваем два болта. Всё протираем чистой тряпочкой.
Вот помытый поддон. Пришло время для герметика:
(http://s51.radikal.ru/i131/1108/9c/f192f0a5af39t.jpg) (http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i131/1108/9c/f192f0a5af39.jpg)
Наносим герметик по краешку тоненьким слоем, болты обходим с обоих сторон. Герметика нужно совсем немного. Вот так:
(http://s11.radikal.ru/i184/1108/c2/c34ec8cf71e7t.jpg) (http://radikal.ru/F/s11.radikal.ru/i184/1108/c2/c34ec8cf71e7.jpg)
После нанесения герметика нужно подождать 10 минут, и только потом закрепляем поддон на место.
Закручиваем болты. Внимание! Не закручивайте сразу до конца, протягивайте болты последовательно понемногу, чтобы поддон закрепился без перекосов. Т.е. сначала наживили болты, потом чуть поддянули, потом сильнее и уже потом до конца.
Закрутили? Проверьте как все закручены.
Наступает самая интересная часть. Закрыпляем шланг на обратку (я закреплял хомутом, но можно и изолентой закрепить давление там не большое). Выводим шланг к водительской двери, опускаем его в бутылку. Должно получится вот так:
(http://s010.radikal.ru/i313/1108/20/a3e26587e537t.jpg) (http://radikal.ru/F/s010.radikal.ru/i313/1108/20/a3e26587e537.jpg)
(http://s51.radikal.ru/i132/1108/f9/2dadd75e89f2t.jpg) (http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i132/1108/f9/2dadd75e89f2.jpg)
Проверяем. Поддон прикручен? Маслосливная пробка закручена? Финальный осмотр.
Далее! Начинаем наполнять вариатор мерными стаканчиками маслом! Сколько слили? У меня слилось 5 литров + ещё где то литр в таз и на землю. Заливаем 6 литров через щуп:
(http://s004.radikal.ru/i208/1108/6e/1cc3266334eet.jpg) (http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i208/1108/6e/1cc3266334ee.jpg)
Далее самая ответственная часть. Всё проверяем, надёжно закреплено? Подтёков снизу нет? Тряпки никакие на двигателе не лежать?
Если всё хорошо, то ставим на ручной тормоз и запускаем двигатель, после чего сразу переключаемся в положение D. Смотрим как наполняется наша бутылка. Как только слили литр-полтора сразу глушим.
(http://s55.radikal.ru/i148/1108/1d/733bc2f5a3aft.jpg) (http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i148/1108/1d/733bc2f5a3af.jpg)
Выливаем слитую в заранее подготовленную тару. Доливаем в вариатор столько нового масла, сколько слили через обратку. Повторяем процедуру уже на R передаче.
Опять заливаем в варик столько сколько слили через обратку и так далее.
В конце масло сливаемое заметно посветлеет. Рекомендую после того как сольётся литра 4, сливать в отдельную тару, чтобы из неё можно было вернуть коли жидкости не хватит.
У меня ушло 10 литров масла (две полные и одна канистра на половину).
Вот результат:
(http://s003.radikal.ru/i201/1108/35/dc0834732115t.jpg) (http://radikal.ru/F/s003.radikal.ru/i201/1108/35/dc0834732115.jpg)
Далее отсоединяем нашу систему, подсоединяем шланг обратки куда он должен быть и включён, закрепляем на место хомут.
Снова всё проверяем. Закрепили шланг обратки? Надёжно? С поддона не сочится?
Теперь вставляем щуп и смотрим уровень. На заглушенной машине уровень должен быть выше второй метки.
Далее заводим машину, оставляем на парковке, даём двигателю прогрется. Сами во время работы двигателя смотрим уровень в варике по щупу. Если мало - доливаем так, чтобы уровень был на 1/3 между верхней и нижней риской. Больше не надо.
Далее садимся за руль. Включаем по очереди все передачи с остановкой на каждой по 5-6 секунд. Никуда не едем, ставим опять на парковку, и бежим смотреть уровень по щупу (двигатель заведён). Опять доливаем так, чтобы было на уровне 1/3 между верхней и нижней риской.
Теперь можно совершить пробную пробежку на несколько километров. С собой берём воронку и масло. Как только проехали несколько километров, остановились на ровной поверхности, не глуша двигателя открыли капот и посмотрели уровень масла в варике. Долили так, чтобы было почти по верхнюю риску на щупе.
Покатались ещё несколько километров, проверили уровень. Теперь будет не лишним заехать на яму и глянуть чтобы внизу всё было сухо. Сухо? Поздравляю! Это всё!
Теперь можно выпить стаканчик ягодного морса за такое дело (мы за здоровый образ жизни!), купить семье тортик или мороженное, всем сообщить что только что сэкономили семейного бюджета на 3000 рублей (замена масла с промывкой фильтра и снятием поддона). Пусть замена масла в варике станет небольшим семейным праздником! :)
Удачи на дорогах!
-
отжешь молодец какой!!!!!!!!!!!!!!!
хочу заменить мой вариант был нааааамного чище.
-
Грязь видимая на фильтре в разводах, это грязь с моих перчаток при его снятии. Приходилось всё время лазить из ямы и обратно нацеплял, поэтому очень рекомендую завести комплект чистых перчаток и при снятии работать им, чтобы лишнего туда не занести. Я не сразу догадался. За фильтром чистота была как в операционной.
А вообще проанализировав всю ситуацию я пришёл к выводу что частичная замена это туфта и деньги потраченные мной на неё в прошлом году - выкинуты на ветер. Получается разбавили грязь в варике новой порцией масла и успокоились. Лучше уж сделать одну замену полную чем три частичных. И хотя фильтр не был забит и на треть даже, но снять его помыть-почистить дело далеко не лишнее, в чём я убедился. Да и ничего сложного в этом нет, главное не спешить. Откручивал-закручивал всё головкой с трещоткой.
По времени у меня ушло 3,5 часа на всё, не торопясь, обстоятельно.
По поведению коробки больших изменений не почувствовал, разве что стала плавнее трогаться и мягче работать, но это можно списать на эффект "помытой машины" :) Вибрация на холостых на D совсем небольшая есть, с кондиционером так и осталась как раньше.
П.С. А вообще фотоотчёты делать когда все руки в масле это я вам скажу задача не тривиальная. Постоянно надо отвлекаться от процесса чтобы сфотографировать, искать фотик, потом его отмывать от масла. :)
-
Андрей, а можешь для людей еще одно фото сделать пока еще не сильно поздно?? как на БЕЛОЙ вафельной тряпочке выглядит свежезалитое NS-1. А то вопросы возникают иногда - какой правильный цвет масла должен быть...
-
Дима, не вопрос. Вот только надой найти белую и фотик у меня тут дети приехали. Куда то уже задевали всё :) Сделаю.
-
Стал невольным участником эксперимента века. При снятии варика пролили много масла, поэтому залили в варик новое. Однако не Nissan NS-1, а NGN CVT Fluid. Мой специалист сказал что оно полностью совместимо с NS-1 и даже их можно смешивать. Кроме того оно сказал по качеству лучше, и высказал в отношении оригинальной NS-1 те же претензии что высказывал на форуме Олег :)
Пока изменений в коробке никаких. Масло полностью синтетическое, не пузырится вообще. Прозрачное. Мне понравилось. Мнению этого спеца я доверяю.
(http://www.ngn-oil.ru/files/0/production/Full-Synthetic_CVT-Fluid.jpg)
Как будет ездить напишу позже. Пока пробег на нём 200 км. Изменения пока заметил в том, что уровень "на холодную" ниже чем NS-1. Т.е. выставляем уровень "на горячую" после пробега в 10 км, при заведённом двигателе, в течении минуты после остановки между рисками, на холодную будет чуть ниже по щупу чем было на NS-1.
Типовые характеристики:
Плотность 20°Ckg/l 0,845
Вязкость 100°CcSt. 6,9
Вязкость 40°CcSt. 31,8
Вязкость (-40°C) cP <15000
Показатель вязкости - 214
Температура воспламенения COC°C 214
Температура застывания °C <-40
-
в варике моей либы залито масло Amali или Amalia езжу на нем уже 12 тыс км и никаких притензий, заливал его еще предидущий хозяин и говорил что тоже тысяч 5 проехал на нем, стоит 330 рублей литр
-
Рисковые вы ребята, погляжу. 12 тысяч еще не показатель.
У меня на ММС Лансере , когда возникла проблема с вариатором, однозначный диагноз был - НЕОРИГИНАЛЬНОЕ МАСЛО! А я до того, как вылезли проблемы, наездил около 30 000 км, и вроде тоже не было проблем.
Пы-Сы. На оригинальном после замены прошел еще 40 тыс, затем машину продал.
-
Рисковые вы ребята, погляжу. 12 тысяч еще не показатель.
У меня на ММС Лансере , когда возникла проблема с вариатором, однозначный диагноз был - НЕОРИГИНАЛЬНОЕ МАСЛО! А я до того, как вылезли проблемы, наездил около 30 000 км, и вроде тоже не было проблем.
Пы-Сы. На оригинальном после замены прошел еще 40 тыс, затем машину продал.
Борисыч, а мона поподробнее про неоригинал? Какой именно? Сегодня спецом смотрел, у нас куча синтетических масел для вариков японских фирм по 1,5-1,8р. появилось..
ЗЫ.. а на Амали у нас тоже форумчанин гоняет.. все жду как он менять будет - сверим с моим сливом. Если не будет так-же как мое пузыриться - перейду на синтетику!
-
а мона поподробнее про неоригинал?
К сожаленью, нельзя, история об этом умалчивает. Когда купил машину продавец заверил, что все жидкости заменены, масло в вариаторе действительно было свежайшее, но на тот момент я еще не знал, что в вариатор нельзя лить что попало, и поэтому не поинтересовался, что залито.
В сервисе, где ремонтировали вариатор (а ремонт собственно был в разборке, деффектовке механики на предмет износа, промывке и замене масла и фильтра, раз уж варик сняли, на Лансере фильтр меняется только со снятием вариатора, и без вариантов) грамотный спец именно по вариаторам мицубиси, не верить ему оснований не было. Этот сервис был что-то типа клубного сервиса. Члены ММС-клуба имели скидку и приоритет.
Так как механическая часть была почти в идеале (фрикционы с износом процентов 30, на ремне и конусах видны следы, что ремень работал, но износа и задиров не было, стружки на магнитах не было, масло было чистое, цвет темно-розово-коричневый без запаха гари, лично смотрел после разборки) причины глюков были в масле. А выражалось это в дерганьи коробки, толчки при включении передач. Как мне сказали, ты вовремя приехал, обошлись малой кровью, зато я за вариатор после этого был уверен на 100% и продал машину с чистой совестью. Как Василичь сказал, если не будешь буксоватьи вовремя менять масло, еще тысяч 100-150 проедешь. На тот момент пробег был по спидометру около 120, плюс тысяч 30-40 скрученных, это я косвенными методами вычислил.
Так что если к вариатору бережно относиться 200 тыс он выхаживает без проблем. К моменту продажи Лансера на спидометре было больше 160 + 40 скрученных, и я в нем до сих пор уверен. Новый хозяин вроде нормально к машинке относится, встречал недавно его, доволен как слон, только катки поменял, а в машину еще лазил, нет необходимости.
-
Здравствуйте!
Есть Nissan Liberty 98-го года.
Как видно на фотах Nissan Liberty, PM12, 2WD, двигатель SR20DE, HCVT
(http://img526.imageshack.us/img526/8227/dsc1963k.th.jpg) (http://img526.imageshack.us/i/dsc1963k.jpg/)(http://img72.imageshack.us/img72/4262/dsc1991.th.jpg) (http://img72.imageshack.us/i/dsc1991.jpg/)(http://img844.imageshack.us/img844/4646/dsc1983h.th.jpg) (http://img844.imageshack.us/i/dsc1983h.jpg/)(http://img560.imageshack.us/img560/9702/dsc1966t.th.jpg) (http://img560.imageshack.us/i/dsc1966t.jpg/)(http://img638.imageshack.us/img638/1395/dsc1980j.th.jpg) (http://img638.imageshack.us/i/dsc1980j.jpg/)
За все время ни разу не менялось масло в коробке. *SORRY*
Вопросы:
1. Когда обычно делают замену масла.
2. Что надо для замены масла в автомастерской? Слышал что надо Прокладка поддона и фильтр. Если это так, то в списке OEM на этом форуме я вижу что есть Фильтр вариатора (внешний) 31726-4N000 и Фильтр вариатора внутренний (заборник) 31728-8E000. Какой из них? Или оба?
-
А почитать тему,сложно?
-
А почитать тему,сложно?
Не сложно.
Из темы понял что надо фильтр, поддон и герметик.
Все же какой фильтр? Внешний? Внутренний? Оба?
Спасибо.
-
Не заморачивайся. Бери герметик хороший, снимай пододон, сливай всё что есть оттуда. Фильтр чисти как делал я карбклинером, фильтр под капотом я не трогал ибо за нижним фильтром была аптечная чистота.
Потом методом вытеснения меняй жижу. Если хочешь то можешь подкапотный фильтр снять и в обратку помыть. Если перфекционист - тогда закажи новый и поменяй. Только все кто это делал, а потом распиливали фильтр говорили что зря деньги выкинули.
П.С. На масле NGN в варике проехал 3500 км. Впечатления хорошие, всё штатно, плавно и маслице по качеству выше ниссановского что радует.
-
не мажте герметик. зачем этот колхоз? прокладка на поддоне хорошая, при повторном использовании никаких проблем. главное не перетягивать болты поддона при закрутке. хотя это вообще ненужная процедура-снимать поддон при замене масла. фильтр в коробке не сменный, обычная сетка, и на исправном варике ничем не забивается. а вот внешний можно и промыть/поменять, он в системе охлаждения стоит.
з.ы. левые масла типа всяких амали все ж не стоит лить. NS-1 это синтетика с температурой застывания -50.
-
NS-1 это синтетика с температурой застывания -50.
Не понял.. вообще-то оно везде позиционируется как минералка.
NS1 синтетическое вроде только такое: http://www.part-kom.ru/parts/other_images.php?txtNumber=kle5100004&txtMaker=OILS_CATALOGUE
-
да оно везде по разному позиционируется)) если честно, я так и не смог найти однозначных данных производителя на этот счет. но, судя по характеристикам и сроку службы, все же больше похоже на синтетику.
-
да оно везде по разному позиционируется)) если честно, я так и не смог найти однозначных данных производителя на этот счет. но, судя по характеристикам и сроку службы, все же больше похоже на синтетику.
Я вот наоборот считаю ее жуткой смесью.
Причина: Слил 4 литра по ошибке спустя 1 год и 8500км. после полной замены (разбирал, ремонтировал и промывал вариатор).
Был в шоке. Масло почернело и пузыриться как свежие сливки при переливе. Залил его в прозрачную банку, думал отстоится, но за 4 месяца так и стоит черненькое... Осадка нет.
-
Поддержу Олега. Ибо видел масло с пробегом 2000 км у знакомого. Жалкое зрелище. Как оно может ходить по 60 тысяч? Не в этом ли причина проблем у многих?
-
NS-1 расчитано на 50т.км. или 3 года. при эксплуатации в тяжелых условиях интервал замены рекомендуется уменьшать. жалкого зрелища у исправных авто не наблюдал :) опыт наблюдения более 10ти лет работы на СТО в подписи :) при ремонте или замене масло используем только оригинальное NS-1 от провереного поставщика. всегда без нареканий :)
чернеть и пузыриться масло в исправной коробке не должно.
-
На четырёх машинах меняем сами масло - если не забывает владелец, то каждые 30 тыс, а получается у всех по разному - то 20, то 30, то 50 .... ни разу масло не пузырилось и не было чёрным , условия эксплуатации - разные , масло всегда берём проверенное - точнее брали проверенное , сейчас какнал закрылся ...
-
Так, значит в Хабару везут только подделку а не NS-1.На своей и 20-ти тысяч не проехал после замены,черная как гудрон.
-
так может дело не в масле?)
-
...типа износ валов? Или приработка? я же вал другой поставил.. могу потемнение на это списать.. но пузыри-то откуда?
-
Да масло подделка скорее всего. Сейчас в металлических канистрах даже ЗИК подделывают (Термит говорил) а уж Ниссановское дорогое масло легко. Посему я пока на NGN буду ездить. Тем более основной поставщик этого масла в наш регион - автодок, тот самый где я купил "оригинальную" цепь и "оригинальные" колпачки красного цвета.
-
блин.. завтра обнюхаю последнюю банку, попробую найти контрофактные следы.. Что-то страшновато становится.. Может правда лучше синтетику японскую залить?
-
...типа износ валов? Или приработка? я же вал другой поставил.. могу потемнение на это списать.. но пузыри-то откуда?
)) чернеет масло при сгорании фрикционов, при их пробуксовке. пузыри-от воздуха. бывает от сильно завышеного уровня, когда шестеренки начинают масло раскидывать, может быть и от забитой вентиляции, так же от попадания воздуха в систему охлаждения. и если масло пенится-то давления не будет, и как следствие, пробуксовка пакетов и почернение масла. сами валы, как и все железо в коробке, никакого отношения к цвету иметь не могут :)
-
Да оно уже слитое пол-года назад при переливе пузыриться)))
ЗЫ.. к самому варику претензий нет..
-
У меня 6 лет была в пользовании Примера с CVT. Я купил её битой с пробегом по спидометру 160 000 км в январе 2004 года, не на ходу, рассчитывая на ремонт. Так после ремонта жестянщиками, "мастера" не установили хомуты на масляные штуцера радиатора (в кавычках, потому что до сих пор плююсь от их работы, Абсолютно всё переделывал своими руками). В общем, под давлением, шланг с одного штуцера слетел на ходу и всё масло я благополучно разлил по асфальту. Понял об этом только когда машина ехать перестала. Вышел, глянул под капот и обомлел.
Опыта было мало, да я и не знал особо, что у меня за коробка, короче зашёл в ближайший магазин и купил "масло для автомата" - так продавцу сказал. Ну он мне Декстрон 3-ий и продал.
Поскольку, как я уже писал, был не образован, всю эту жижу я залил, машина поехала нормально, а я доволен. Конечно я позже, собирая информацию стал понимать, что не то маслице в коробке, но... ездит же. Так и катался до лета того же года. Летом в Польшу на машине съездил. Потом ездил наматывая километры. Два раза Болгарию съездил, один раз по Европе покатался. Много ездил. Коробку не жалел. И в дебри лазил с буксованиями приличными и буксировали меня с незаведённым движком и с нагрузками большими на длительные расстояния ездил. Двигатель кончал, менял на контрактный, а вариатору хоть бы что, ходил без проблем. Я, читая информацию, конечно побаивался всё это время, но... Факт остаётся фактом.
Общий мой пробег на Декстроне составил 90 000 км. За это время всего лишь ещё один раз менял масло в вариаторе, опять же на Декстрон (при пробеге 200 000). Продал машину с пробегом чуть более 230 000 км по спидометру (сильно сомневаюсь, что первоначальный в 160 000 км был правдоподобным и есть серъёзные для того основания). Масло в коробке не пенилось, не воняло и было прозрачным. У покупателя (кстати перекупа, а уж они то на все проблемы пальцем ткнули) даже не было вопросов к коробке и качеству масла.
Я конечно не сторонник на сегодняшний день лить, что попало в свою коробку. И на Либерти меняя масло, залил оригинал NS-1. Но к угрозам и запугиваниям продавцов, СТОшников и других специалистов, как то с недоверием отношусь.
Думаю, что время идёт, вариаторы развиваются, неужели сторонние разработчики масел будут упускать возможность предложить качественную альтернативу оригинальным маслам?! Может действительно пришло время использовать не только оригинал.
Надеюсь мой опыт будет интересен, а то высказываний и опасений много. Много, уверен не всегда обоснованных, диагнозов от ремонтников, типа коробка сломалась - значит заливали не то масло или буксовали. А реальных длительных испытаний никто не описывает.
-
Тоже пример из жизни, у кореша Nissan Tino двиг SR 20 вариатор, после покупки поменял масло методом частичной замены на декстрон 3 и на вот такой смеси три года отмаслал(65000 примерно) в один прекрасный день машина просто не поехала, и от масла гарью вонять стало, (он только тогда на щупе надпись увидел), а варик у него на контрактный поменяли, сейчас льет NS-1
-
Володя, прям убил!
-
Володя, твой опыт несомненно будет интересен. Но в предыдущий раз ты по незнанию залил Дикстрон, а сейчас надо лить умышленно. Когда начнешь над Любаней издеваться? А вдруг и она сразу не загнется? Даже можно ставки делать. :)
-
на вот такой смеси три года отмаслал(65000 примерно) в один прекрасный день машина просто не поехала
Обалдеть. Из чего конечно-же был сделан вывод что варик вышел из строя из-за масла? :-)
В жизни куча примеров когда человек льёт только оригинальное масло NS-1 и в один прекрасный день машина просто не поехала
и каждый раз тому есть причина.
А вообще очень рекомендую всем ознакомится со строением нашего варика в анимированных картинках (http://nissan-liberty.ru/cvt-variator-73/variator-baza-znanii-zhurnala-za-rulem-1536.html#post90049).Да что там, почти все варики делаются по схожей технологии. Поэтому, по сути и масла для них одинаковые наверняка. Главное чтобы масло не палёнка была.
-
Володя, твой опыт несомненно будет интересен. Но в предыдущий раз ты по незнанию залил Дикстрон, а сейчас надо лить умышленно. Когда начнешь над Любаней издеваться? А вдруг и она сразу не загнется? Даже можно ставки делать. :)
Н-е-е-е любаню люблю, травить не буду, а вот неоригинальное масло, для CVT, хотелось бы найти. Зачем за марку переплачивать.
Кстати тот вариатор, что стоял на любани от прежнего хозяина, скончался после замены масла на оригинал. Правда ещё похоже гидроблок касячный поставлен был при замене, но это уже другая история.
-
В сервесе денег за ремон запросили дох...... и гарантии пообешали месяц, поэтому было решено купить контрактный и заменить по деньгам почти одинаково. А варик в гараже лежит все руки не доходят разобрать посчупать его из нутри....
-
Какие 450р. за литр???
Вот оптовая цена: http://www.exlube.ru/about/catalog/spetszhidkosti/zhidkost-dlja-akpp-nissan-ns-1/
В розницу покупал за 920р. канистрочка.
Смысл заливать неоригинальное?!
-
Какие 450р. за литр???
Вот оптовая цена: http://www.exlube.ru/about/catalog/spetszhidkosti/zhidkost-dlja-akpp-nissan-ns-1/
В розницу покупал за 920р. канистрочка.
Смысл заливать неоригинальное?!
=-0
-
Какие 450р. за литр???
Вот оптовая цена: http://www.exlube.ru/about/catalog/spetszhidkosti/zhidkost-dlja-akpp-nissan-ns-1/
В розницу покупал за 920р. канистрочка.
Смысл заливать неоригинальное?!
=-O
-
После заливки этого "оригинального" масла только не бегите жаловаться на то что вариатор стал глючить. Почитайте в ветке "масло" последние новости на этот счёт. Сейчас в Росии днём с огнём надо искать оригинальное Японское NS-1
-
Тоже удивился такой цене. Еще год назад покупал NS-1 по 500р за литр.
-
Я вот что то походу рискую. покупал машину при пробеге в 100000 км 29.11.2008г. Сейчас уже 180000. А масло так и не менял. Еще неизвестно меняли ли масло в России т.к машина здесь с 2007 года а выпуск 2000. Вот хочу поменять но все времени нет. Если верить книге по эксплуатации то нужно 8.1 литр NS-1. В сервисе это обойдется в 5100р при том что замена масла бесплатная. Вот заодно спросить хочу есть ли возможность поменять самому полностью масло. Или получится только частичная замена.
-
А почитать тему?
-
Вопрос такой .... Осталось у меня от тойоты 2 канистры масла TOYOTA CVT Fluid TC 08886-02105 4л ... Интересно они совместимы с NS1 Банка тоже металическая ... сделаны походу на одном заводе только наклейки разные )))))
-
Slayercom, если хочешь на своей машине провести эксперимент, попробуй. Только дорого может обойтись. Банка металлическая не показатель. Что на щупе написано, то и надо лить. Еще декстрона налей :)
-
Борисыч,
Я не так что бы хочу просто две банки лежат )))0
А вот на доливку какое взять тогда ?
http://www.exist.ru/cat/unicat/Catalog.aspx?section=7&id=303#&&F=1_2132_26468)
-
По заменителям не ко мне, я только оригинал в вариатор лью. Посмотри по теме, я не помню точно кто, Lib_krsk или L38Crow заливал аналог. С ним и побеседуй, я лично не рискую. На предыдущей машине чуть на варик не попал, из-за того, что был залит не оригинал (заливал не я, а мой предшественник, диагноз был однозначный - левое масло. Хотя до первых признаков успел проехать тысяч тридцать). А нафига в экзисте покупать? там обычно технические жидкости дороже чем в магазинах. Проще в Москве дилера найти, если есть сомнения, что в магазинах подделки продают.
-
Борисыч,
Да мне надо долить грамм 200 не ужели из за этого покупать 4 литра по цене 2600
-
Для этого есть сервисы вообще то. По крайней мере у нас нет проблем заехать в сервис и долить сколько надо и чего надо. Лучше чтобы сам видел, что заливают. В вашей нерезиновой я думаю гораздо больше вариантов.
Плюс к одноклубникам можно обратится, я думаю найдется. У меня есть грамм 800, после замены осталось, но до Омска неблизко от тебя :)
-
Борисыч,
Да ясно понятно что есть ... У меня просто ексист в 10 минутах езды от меня... По ближайшим магазинам проехал там только 4 литровки ... да и как я понял литровок в приподе ниссан нс1 не бывает ...
сервис это да ... куда я езжу где то есть ... нужно записаться помыть машину ... приехать ко времени ...короче .....
А в Хач сервисах точно нет ....
-
тебе нс1 нужно? если не срочно, то через недельку примерно будет.
-
тебе нс1 нужно? если не срочно, то через недельку примерно будет.
а хау мач? мне над
-
зачем матом ругаешься?
-
Щас заехал в гараж, а она стоит в гараже. оказывается я ее уже давно привез. короче она у меня в машине.
-
зачем матом ругаешься?
о_0
Щас заехал в гараж, а она стоит в гараже. оказывается я ее уже давно привез. короче она у меня в машине.
заберу на неделе
-
Тигра,
Забери у него пожалуйста наклейку а то он не уловим. к тебе проще подьехать )))
-
ок
-
Не скажу что за машина, но вдруг кому-то пригодится яповский отчёт по самостоятельной замене масла...
http://www.youtube.com/watch?v=uWF7m7oQ7QE&feature=related
-
http://www.youtube.com/watch?v=uWF7m...eature=related
а он что слил масло из CVT ,запустил двигатель и переключал селектор=-Oили я не понял чего-то
-
=-OДа, похоже что завёл... На тахометре стрелка на единице.
-
Был бы перевод-было бы понятней. Уменя просто нет возможности перевести.
-
это инструкция как делать нельзя
-
Почему нельзя? Все проделанные им манипуляции вполне безопасны для коробки.
-
ага, особенно драйв без масла.
Почему нельзя? Все проделанные им манипуляции вполне безопасны для коробки.
-
ага, особенно драйв без масла.
В том то и дело что без масла.
А поскольку нет масла, в кпп крутится только масляный насос, и больше ничего, хоть включи D хоть R.
Поэтому никакого вреда не будет. Если только не слишком долго крутить масляный насос.
-
Посему я пока на NGN буду ездить.
Прошел год, колись как на NGN ездится? Есть ли критические замечания?
-
Прошел год, колись как на NGN ездится? Есть ли критические замечания?
Всё гут. Вторая зима как никак. По весне буду менять жижу в варике. Время подходит... Менять буду на тот же NGN CVT FLUID. Пинков, рывков нет - всё плавно. Частенько тапку придавливаю.... Чё там говорить каждый день по дороге домой в Олхинку, стараюсь подняться первый (9% подъём). Чаще всего удаётся.
В Мазду в автомат тоже взял NGN Universal ATF. До холодов не успел сменить - отложил на весну.
-
Тоже думаю на NGN перейти при следующей замене. Продавцы знакомые ее продают, говорят что в хонды народ льет, не жалуется.
И эта.. Андрей, как переходил с NS-1 на NGN? Процедурой смены не поделишься? ;-) Сколько надо для смены? Ну и все такое...
-
Процедура стандартная. Помоему где то я даже с картинками выкладывал как я менял со снятием поддона. Так и делать, сливал через обратку. Литров 10 понадобится наверное. Можно 8 взять - должно хватить..
-
Серега...методом вытеснения...литров 9-10 надо как минимум, что б наверняка.... процедура в факе была, я делал...если чо длинный прозрачный шланг есть...
-
Ну ну... припоминаю. один шланг в банку с отработкой,
а один в канистру? Или частями доливать?
-
шланг с обратки в канистру, завел, литр слил, литр залил...и тд и тп...переключая селекторы. Колеса завешаны естесссно.
а если перед этим поддон сдернуть, то соответственно скока слилось старого стока же залить нового и дальше по схеме. Свежее и старое масло видно по цвету.
-
шланг с обратки в канистру, завел, литр слил, литр залил...и тд и тп...переключая селекторы. Колеса завешаны естесссно.
а если перед этим поддон сдернуть, то соответственно скока слилось старого стока же залить нового и дальше по схеме. Свежее и старое масло видно по цвету.
Самый верный способ.
Только лучше делать с помощником.
-
с ним , с помошником то легче, и пивко приятнее идет)))) ноя в одного делал, шланг длинный был, поэтому контролить выход и глушить двигу не трудно было.
-
Всё гут. Вторая зима как никак. По весне буду менять жижу в варике. Время подходит... Менять буду на тот же NGN CVT FLUID. Пинков, рывков нет - всё плавно.
В Мазду в автомат тоже взял NGN Universal ATF. До холодов не успел сменить - отложил на весну.
Андрей, помню ты где-то выкладывал номера жидкостей для заказа в интернет-магазинах (ексист, автодок, емекс), а найти не могу...:( Продублируй пож., ну или ссылочку....
-
Андрей, помню ты где-то выкладывал номера жидкостей для заказа в интернет-магазинах (ексист, автодок, емекс), а найти не могу...:( Продублируй пож., ну или ссылочку....
Можно я вместо Андрея? Просто у меня на рабочем столе файл лежит, так сказать "из стыренного"*DONT_KNOW* . Думаю он не будет возражать.
N010773SAE 5W-30 SM/CF PROFI 1л (синтет. мотор.масло) NGN
N010780 SAE 5W-30 SM/CF PROFI 4л (синтет. мотор.масло) NGN
N010797 SAE 5W-40 SM/CF GOLD 1л (синтет. мотор.масло) NGN
N010803 SAE 5W-40 SM/CF GOLD 4л (синтет. мотор.масло) NGN
N010827 SAE 5W-50 SM/CF EXTRA 4л (синтет. мотор.масло) NGN
N010834 SAE 5W-30 SL/CF MAXI 1л (полусинт.мотор.масло) NGN
N010841 SAE 5W-30 SL/CF MAXI 4л (полусинт.мотор.масло) NGN
N010858 SAE 5W-40 SL/CF SYNT-S 1л (полусинт.мотор.масло) NGN
N010865 SAE 5W-40 SL/CF SYNT-S 4л (полусинт.мотор.масло) NGN
N010872 SAE 10W-40 SL/CF PREMIUM 1л (полусинт.мотор.масло) NGN
N010889 SAE 10W-40 SL/CF PREMIUM 4л (полусинт.мотор.масло) NGN
N010933 SAE 75W-90 GL4/5 1л (синтет. трансм.масло) NGN
N010940 SAE 80W-90 GL5 1л (мин.транс.масло) NGN
N010957 SAE 80W-90 GL4 1л (мин.транс.масло) NGN
N010964 ATF UNIVERSAL 1л (авт. транс.синт.масло) NGN
N010971 ATF UNIVERSAL 4л (авт. транс.синт.масло) NGN
N010988 CVT Fluid 1л (авт. транс.синт.масло) NGN
N010995 CVT Fluid 4л (авт. транс.синт.масло) NGN
N011015 ATF DEXRON II 1л (авт. транс.мин.масло) NGN
N011442 SAE 0W-30 SM/CF SYNERGY PLUS 1л (синт.мотор.масло) NGN
N011466 SAE 0W-30 SM/CF SYNERGY PLUS 4л (синт.мотор.масло) NGN
N011473 SAE 0W-40 SM/CF SYNERGY 4л (синт.мотор.масло) NGN
N011497 ATF DEXRON II 4л (авт. транс.мин.масло) NGN
N011572 BS (BLUE) ANTIFREEZE Антифриз (концентрат) 1л NGN
N011589 BS (BLUE) ANTIFREEZE Антифриз (концентрат) 4л NGN
N011596 BS-36 (BLUE) ANTIFREEZE Антифриз 1л NGN
N011619 G12 (RED) ANTIFREEZE Антифриз (концентрат) 1л NGN
N011626 G12 (RED) ANTIFREEZE Антифриз (концентрат) 4л NGN
N011633 G12-36 (RED) ANTIFREEZE Антифриз 1л NGN
N011640 G12-36 (RED) ANTIFREEZE Антифриз 4л NGN
N011794 GR-36 (GREEN) ANTIFREEZE Антифриз 1л NGN
N011800 GR-36 (GREEN) ANTIFREEZE Антифриз 4л NGN
N011817 2T-Super-S 1л (мотор. масла для 2-х тактных двиг.) NGN
N011824 2T-SPECIAL 1л (мотор. масла для 2-х тактных двиг.) NGN
N011855 SAE 75W-90 GL4/5 4л (синтет. трансм.масло) NGN
N012494 2T-SPECIAL 4л (мотор. масла для 2-х тактных двиг.) NGN
N012500 SAE 5W-30 SM/CF ЕMERALD 1л (синтет. мотор.масло) NGN
N012517 SAE 5W-30 SM/CF ЕMERALD 4л (синтет. мотор.масло) NGN
N012524 SAE 5W-30 SM/CF AGATE 1л (синтет. мотор.масло) NGN
N012531 SAE 5W-30 SM/CF AGATE 4л (синтет. мотор.масло) NGN
N012562 SAE 0W-20 SM/CF FUTURE 1л(синт.мотор.масло) NGN
N012579 SAE 0W-20 SM/CF FUTURE 4л (синт.мотор.масло) NGN
N012586 SAE 5W-40 CF/SM DIESEL SYN 1л (синт.мотор.масло) NGN
N012593 SAE 5W-40 CF/SM DIESEL SYN 4л (синт.мотор.масло) NGN
N012647 SAE 10W-40 CF/SL DIESEL 1л (полусинт.мотор.масло) NGN
N012654 SAE 10W-40 CF/SL DIESEL 4л (полусинт.мотор.масло) NGN
N012685 SAE 5W-20 SM/CF FUSION 1л (синтет. мотор.масло) NGN
N012692 SAE 5W-20 SM/CF FUSION 4л (синтет. мотор.масло) NGN
N012975 ATF DEXRON III (Semi-synthetic) (авт.транс.полусинт.масло) 1л NGN
N013163 MARINE 4л (мотор. масла для 2-х тактных двиг.) NGN
N013767 SAE 5W-30 SM/CF NORD 1л (синт.мотор.масло) NGN
N013774 SAE 5W-30 SM/CF NORD 4л (синт.мотор.масло) NGN
N014313 G12-45 (RED) ANTIFREEZE Антифриз 4л NGN
N015853 BRAKEFLUID DOT 4 Тормозная жидкость 500мл NGN
N015860 UNIVERSAL GREASE LITHIUM EP 2 Универ. смазка 400г NGN
N015877 MOLYBDENUM DISULFIDE GREASE Универс.литиева смазка с доб. дисульфида молибдена
-
Плюсану за NGN...
Пол-года назад, по совету Андрея перешёл на NGN, вместе с другом.
С тех пор проехал уже тысяч 25 (у друга чуть меньше). Всё ГУТ! И у меня и у него.
Менял методом замещения в сервисе на апппарате. Ушло 10 литров.
-
Я вот на моторном то NGN давно уже, а вот с вариаторным знаком только понаслышке. Цена прям сладкая по сравнению с NS-1. Но как то ссыкотно было, а сейчас с авто сроднился и наличие варика не пугает, вот и решил уже при смене перейти на альтернативу.
-
млин хорошо пишите а я только недавно NS поменял тепло станет тоже перейду
-
Можно я вместо Андрея?
Можно! :-) Спасибо.
Да, цена хороша, тоже думаю пора переходить на NGN.
-
Всем
адептамсторонникам сектытеории что в вариатор (коробку-автомат) можно лить только оригинальную китайскую подделку супер-жидкость и ничего другого посвящается
Бедные родственники
http://bmwservice.livejournal.com/45992.html
FAQ: наполняется по результатам комментариев.
1.Чем отличаются т.н. "трансмиссионные жидкости"?
Основные отличия в теории - вязкость и присадочный пакет. Основное отличие на практике - рабочая вязкость. Неправильно выбранная жидкость "не будет работать" в некоторых случаях, где, например, требуется обеспечить заданное давление. Например, слишком маловязкая жидкость, не создаст требуемого давления в системе ГУР. Все это прямо подтверждают и сами производители, допуская использование всех возможных видов масла в одном узле. Один из таких примеров рассмотрен в статье.
2.А как же износ?
Даже самая плохая, "пустая" минеральная трансмиссионная жидкость, обеспечит достаточные условия смазываемости агрегатов типа редуктора, ГУР и даже АКПП. Самая жуткая веретенка, будь она кондиционной по вязкости, обеспечит работоспособность и достаточный ресурс узла в обычных условиях. Просто потому, что это масло.
3.А как же многочисленные "стандарты" и "одобрения"?
Есть спрос, есть и предложение: грешно не дифференцировать одну и ту же, по-сути, жидкость для "разных узлов", выработав для нее "свои стандарты". Одна беда - другой она от этого не станет. Питьевая вода и вода для радиатора и даже вода для омывателя, действительно могут и должны быть оценены по разным "стандартам", вот только водой она быть не перестанет во всех трех случаях. Стандарт не придаст ей разных свойств. И будучи набранной из одного источника, будет одинаково подходящей для всех трех случаев применения. Даже вязкость по SAE для "трансмиссионки" своя, оценивается по своему стандарту, несмотря, например, на полную идентичность "гидравлического" SAE 75W90 и "моторного" масла SAE 0W40. Вязкость одна - стандарты разные.
4.А как же различные "стойкости к пенообразованию", стойкости к "разъеданию сальников", прочие испытания?
Все совершенно аналогично всем прочим видам промышленных смазок (включая моторные) - одни и те же технологии, одно и то же базовое сырье, все те же присадки и все это на фоне все тех же материалов уплотнений. Невозможно, при полной идентичности исходных ингредиентов и технологии приготовления, создать вместо салата - мясную отбивную, даже несмотря на несколько разные соотношения компонентов. Практически невозможно, применяя одну и ту же базовую технологию, создать качественно иной продукт. Салат "Оливье" у каждой хозяйки свой, но если рецепт примерно один - это именно "Ольвье" со вкусом "Оливье", а не "борщ" и не пудинг.
5.Но есть же специальные жидкости для АКПП, например, свойства которых прямо противопоставляются и обуславливаются конкретными отличиями в конструктиве. Например, гидротрансформаторы "с блокировкой" и без таковой. В BMW TIS прямо написано, что запрещается применять одну заместо другой. Именно "запрещается" и названы стандарты соответствия для той и другой жидкости.
И тем не менее, сейчас на рынке присутствуют жидкости, единовременно(!) удовлетворяющие обоим несовместимым стандартам, а заодно и еще 3-4 десяткам таковых "стандартов". Чудесным образом умещающие "противоречия" в одном флаконе. Самое забавное, что это происходит на всех "уровнях" гидравлических жидкостей - жидкости ГУР, АКПП, редукторов. "Несовместимые" совместились, например, в API GL 4/5. Слово "мульти" на жидкостях АКПП присутствует у многих производителей. Есть и другие примеры - на разные рынки в одну и ту же систему идут полностью разные жидкости, отличающиеся не только по составу пакета присадок, но и по вязкости - отличный пример - BMW с ATF DEXRON III и Pentosin CHF 11s, предлагающая в страны с холодным климатом только последний вариант.
6.Но я же не могу залить "новую" по стандарту жидкость в "старую" по конструкции АКПП и наоборот?
Открыв, например, АКПП трех поколений от ZF (разброс в 20 лет), вы увидите все те же механические и гидравлические решения. Посмотрев состав жидкостей "полностью подходящих", по заявлению производителя, к каждой из этих АКПП, возникают очевидные вопросы: если устройство одинаково, почему требуемые жидкости разные? Если устройство разное, почему "подходящая" жидкость одинакова? Если устройство разное, почему у разных "подходящих" жидкостей столь разные составы? И так далее...
7.Мне мастер на сервисе долил в АКПП "красную" жидкость, вместо "желтой". Чуть его не убил...
Цвет масла обусловлен только цветом красителя. Для удобства обнаружения течи и идентификации этой течи как "трансмиссионной", а не "моторной". Хотя и моторное может быть красным, синим, также как и "трансмиссионное" - желтым. Цвет не имеет никакого отношения к свойствам масла. Как официально, по стандартам, так и "на самом деле".
8.Нужно ли менять масло в АКПП, редукторе, ГУР?!
Все эти узлы "однократной" заливки на весь срок службы. "Потеря свойств" и загрязнение незначительно влияет на срок службы даже такого относительно сложного агрегата как АКПП. "Сломается" там все равно не то, что позволило бы сохранить обновленное масло. Масло в таких агрегатах темнеет, главным образом, от содержания в нем продуктов износа фрикционов - углеродной пыли и мельчайшей крошки, которую не задержал фильтр. "Свойств" от скудного содержания присадок, у такого масла на большом пробеге действительно почти не осталось. Но их и так там почти не было. Замена масла в АКПП на значительном пробеге позволит несколько улучшить эксплуатационные качества АКПП, например, за счет снижения содержания углеродных загрязнений и исключения их влияния на работу гидроблока, но ресурс самой коробки это продлит крайне незначительно - фрикционы все равно продолжают изнашиваться, коробку все равно придется ремонтировать. Тоже самое можно сказать про замену жидкостей в ГУР, АКПП, МКПП, только еще в большей степени - эти узлы по принципиальному устройству почти вечные, а если и ломаются - совсем не по причине "старого масла".
9.А как правильно менять масло в АКПП?
Слить "через пробку" получится примерно 40% всего объема - все остальное останется в гидротрансформаторе. Это не замена, это разве что обновление. Хотите менять полностью - меняйте через установку для замены масла в АКПП, Вытеснив полностью прежний объем масла и заправив второй объем. То есть, для типичной коробки это что-то около 20 литров масла, фильтр и прокладка поддона. Если масло "фирменное", такая процедура потянет примерно на 25-30% от стоимости планового ремонта АКПП. Если нет установки, то примерно тот же результат дает 2-3 кратная замена масла с "подливанием".
10.То есть, менять масло совсем бесполезно? А если я хочу более "лучшее" масло, чем есть у меня?
Найдите более современное гидравлическое масло, изготовленное на "синтетической" основе. Это может дать видимую пользу для холодной эксплуатации для АКПП, ГУР, пока масло не прогрелось до рабочей температуры.
11.На форумах пишут, что в АКПП вообще никакое не масло, также как и в ГУР: ATF же расшифровывается как "жидкость для автоматической трансмиссии", а PSF - "жидкость для гидроусилителя руля". Это специализированные жидкости, как они могут быть вообще совместимы с "маслами", так и между собой.
Действительно, на "форумах пишут". И не только это, разумеется. В моторе, например, тоже не масло, а "моторная жидкость", что уж говорить про содержимое бензобака... Братья Жемчужниковы, более 150 лет назад, по этому поводу высказались вполне однозначно: "Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим." Лучше и не скажешь.
12.Нужно ли "промывать", можно ли "доливать"?
Не нужно. Можно. Эффект аналогичен тому, если в стакан из под "кока-колы" налить "пепси-колу". Со всеми аналогичными последствиями во всех возможных сочетаниях.
13.Я сейчас залью в коробку "моторку", в гур - "моторку", в редуктор - "моторку". И...
И поедет совершенно также, причем, даже если допустите вольности с вязкостью. Более того, содержание пакета все тех же присадок там больше - в худшем случае, будет только лучше. Главный вопрос: зачем это делать?!
14.Для ресурса...
"Ресурса" металлических частей во всех таких агрегатов хватит на несколько жизней вашего кузова. То что там "ломается" и изнашивается, масло не спасет. Если, например, современный рулевой вал "штамповка", а не дорогое литье, масло ему не слишком поможет. Если АКПП неправильно рассчитана, чему тьма примеров, то "сломается" там не то, что способно защитить масло. На практике достаточно примеров, когда редуктор длительно работал на остатках масла без должной смазки и охлаждения. И без последствий. Это, в отличие от ГУР и АКПП, заметить можно далеко не сразу.
15.Сами пишете, а сами себе "рекомендованное" льете...
Себе лично лью моторное во все узлы и агрегаты. Разве что в АКПП залил "несовместимый" "Dexron VI", вместо крайне дорогой и "уникальной" Shell LA2634, просто потому, что очень дешево за такой большой объем. Забавно, что используемое масло суперсовременного стандарта "Dexron VI"... вполне себе совместимо с этим самым "LA2634". Внезапно.
:-) С наступающим
-
Да... Занимательное чтиво. В принципе доля правды в этом есть. Хоть и смахивает на заговор производителей масел :-)
-
Подскажите, масло NGN в вариатор смешивать с родной NS-кой можно или нет?. продавцы говорят что моно..
-
Подскажите, масло NGN в вариатор смешивать с родной NS-кой можно или нет?. продавцы говорят что моно..
Думаю не стоит этого делать.
-
Мне смешали :). 30ку уже проехал... Допустимо но рекомендуется полная замена.
-
просто в наличии 5 литров NGN-а есть.. вот и думаю пока частично заменить, а через пару тысяч км еще раз... или через месяца полтора уже полностью..
-
А зачем? Только потратишь лишние бабки на разбавление чистым маслом грязной "отработки". Конечно в варике масло гораздо чище чем в ДВС, но я считаю частичную замену мягко говоря не очень эффективной.
Возьми вторую канистру NGN и сделай полную замену.
-
Возьми вторую канистру NGN и сделай полную замену.
да будет так.. на неделе займусь..
-
Стесняюсь спросить,а сколько это масло стоит? Почему не NS1? Просто один поменял на хонде масло в вариаторе,тоже нашел подешевше,поездил и продал. Как потом выяснилось у того варик крякнул,не знаю от того или нет,но агрегат был абсолютно исправным,без шума и пинков.
-
Я менял на NGN потому что напоролся на поддельное NS-1 в банках. Как раз и купил в тот раз "подешевше", банки как оригинальные не отличишь... Китайцы делаю со всеми иероглифами... В теме про это писал...
-
Принцип замены масла (через обратку) без снятия поддона и без слива через пробку такой же как и при сливе? или есть свои нюансы?. яма просто недоступна., думал так поменять
-
Без слива через пробку ты потратишь слишком много масла. Без ямы ведь тоже можно через пробку слить, поставь машину на доски повыше и подлезь, подставь таз и слей в него, потом можно поддомкратить чтобы слилось ещё, потом уже закручиваешь пробку и льёшь новое масло в количестве слитого. Ну а далее уже всё без ямы.
А без слива с пробки как? Типа отцепить обратку и запустить движку пока не сольётся литров пять (количество масла в поддоне)? Потом заглушить и долить нужное количество и так до победного? Теоретически такое возможно, а вот практически пусть спецы по этому делу скажут какие последствия для варика будут если насос хапнет воздуха.... Теоретически конечно ничего страшного не должно быть....
-
отцепить обратку и запустить движку пока не сольётся литров пять
Я в прошлом году, когда менял масло в варике, так и делал, правда я снимал поддон и промывал фильтр. Заводил, после слива из поддона, чтобы из гидротрансформатора выгнать масло по максимуму. Процедуру повторял 2 раза, пока с обратки не перестало масло идти. Двигатель работал на холостых, селектор прогонял по всем положениям, с задержкой на каждом секунд по 10.
Нареканий по работе нет, после заливки свежего работал варик как обычно, естественно толчки стали почти неощутимы после полной замены масла.
-
ну тогда нафиг эти эксперименты.. буду делать как Андрей в ФАКе прописал... + купил моторесурс для АКПП, теперь они пишут что и для вариаторов тоже можно... до этого как-то заливал, хуже на работе не стало...
-
Рома, какие нафиг эксперименты? Это ведь обычная гидравлика.
В двигателе когда меняешь масло ведь не боишься завоздушить систему? :)
Зато по максимуму можно грязное масло слить.
Я уже почти 20 тык намотал после замены.
ПыСы. Боязнь запороть масляный насос вариатора при работе "насухую" - ложная. Остатки масла будут присутствовать в насосе, оно не испарится как бензин. Даже двигателя без масла могут проехать не один км до клина, а нагрузки плюс температурный режим там пожестче.
-
Получается слил с поддона, снял поддон, фильтр промыл, все собрал обратно.. К обратке шланг и заводим гоняя передачи пока масло идти не перестанет.. После этого сколько слили столько и залили.. Так? Получается варик совсем сухой остается... Правильно?
-
Не, я немного не так делал.
Слил с поддона.
Снял его.
Снял обратку, через обратку слил, сколько смог на паркинге.
Заглушил двиг, подождал пару минут, завел опять, тапку в тормоз, и селектором по всем положениям секунд по 10.
Еще раз тоже самое.
Потом промыл фильтр (кстати, был чистый, можно было время не терять).
Поставил поддон, залил, сколько слилось (литров 6, если память не изменяет).
Далее по инструкции.
Чистое пошло когда в общей сложности залил литров 10. Для закрепления успеха еще раз слил-долил немного.
В итоге израсходовал около 11 литров. Литруху оставил на доливку. Доливать пришлось грамм 200. Остатки в гараже живут.
-
представление появилось.. спасибо!..
-
Не, я немного не так делал.
Слил с поддона.
Снял его.
Снял обратку, через обратку слил, сколько смог на паркинге.
Заглушил двиг, подождал пару минут, завел опять, тапку в тормоз, и селектором по всем положениям секунд по 10.
Еще раз тоже самое.
Потом промыл фильтр (кстати, был чистый, можно было время не терять).
Поставил поддон, залил, сколько слилось (литров 6, если память не изменяет).
Далее по инструкции.
Чистое пошло когда в общей сложности залил литров 10. Для закрепления успеха еще раз слил-долил немного.
В итоге израсходовал около 11 литров. Литруху оставил на доливку. Доливать пришлось грамм 200. Остатки в гараже живут.
Простите за небольшой оффтоп
Спецы! А на автомате Мазды Демио если такой метод применить? Есть противопоказания? (Шланг хочу от радиатора отцепить, который на охлаждение масла идёт) Как инженер я разумею что нет, но всё же хотелось бы Ваше мнение услышать, вдруг там какая специфика есть.
-
Смело меняй.
-
Спасибо. По идее можно тогда и с поддона не сливать, а всё слить через обратку. Просто сейчас у меня ямы нет под рукой.
-
Всё таки поддон и фильтр почистить стоит.
-
Добрый день! ОООООООчень много информации. Но у меня такой момент. Менял масло, залил NS1 (в пластиковой канистре) 5л, брал у официалов, сейчас стоит вопрос о доливке, масла на щупе даже нету, можно ли долить из железной канистры(4л), эти масла одинаковые?
-
Если оба NS1 то можно. Тара не имеет значения.
-
Менять на вариаторе внешний фильтр или не менять ? У кого какое мнение ? Денег нет лишних :)
-
Менять на вариаторе внешний фильтр или не менять ? У кого какое мнение ? Денег нет лишних :)
Не менять
-
Так то оно так..Вот такого боюсь http://nissan-liberty.ru/cvt-variator-73/problema-s-variatorom-623-87.html#post101571
-
Боишься - меняй.
Слей масло и посмотри на его состояние. Если тёмное без включений - можно не менять, если есть включения, осадок и прочее - менять. Всё просто. Да и внутренний фильтр подскажет что делать :)
-
SprintOlegator, а где собственно на QR20 внешний фильтр? У меня такого нет. Когда масло в прошлом году менял, снимал поддон и сетку. Все чисто было. Раз уж снял, промыл и сетку для профилактики.
-
SprintOlegator, а где собственно на QR20 внешний фильтр? У меня такого нет. Когда масло в прошлом году менял, снимал поддон и сетку. Все чисто было. Раз уж снял, промыл и сетку для профилактики.
Он есть у всех, не зависимо от двигателя! Посмотри, маленький боченок прикручен на передней стенке варика, от него отходят 2 шланга - один в коробку, второй - в радиатор
-
Спасибо, Андрей, обязательно посмотрю. А он разборный? У моей Любы близится юбилей - 200 тыс, и по пробегу тоже пора масло вариаторе менять, прошлый раз этот момент упустил, не проверял состояние фильтра, так в этот раз наверстать надо. :-)
-
Разборный ли он? Ну УШМ кой распилить можно. Большинство тех кто здесь его менял и пилил говорили о чистоте внутри. Собственно почему бы ему быть грязным? Если коробас нормально работает то там грязи почти нет, это же не двигатель....
-
Для профилактики я думаю достаточно в обратку жидкостью промывочной типа ацетона прополоскать (на снятом).
-
Для профилактики я думаю достаточно в обратку жидкостью промывочной типа ацетона прополоскать (на снятом).
Наверное лучше воздухом. Жидкость для СVT как мне показалось не растворяется ни в ацетоне, ни в карбклинере. Соответственно и толку от промывки не будет.
-
Да вот только хотел предложить продуть его в обратку и проверить продуваемость воздухом из собственного организьма :)
-
А внутри него не бумага? А то я когда менял жидкость, про него не вспомнил глянув на чистую нижнюю сеточку.
-
А внутри него не бумага? А то я когда менял жидкость, про него не вспомнил глянув на чистую нижнюю сеточку.
В этой ветке где-то есть фотка распиленного. Бумага внутри вроде как.
-
да, верно есть такое фото. Продувать выходит нельзя.
-
У меня вопрос - почему он стоит 3 тысячи? Он что из платины? Может поставить другой фильтр?
-
Одни ++++ после смены масла .... Делал частичку через 10000 еще раз сменю .... Расход уменьшился однозначно с 15 упал до 12-13 разгон ...(вот сейчас начала ускоряться как надо) и конечно же шум .... обороты упали для разгона .... и теперь не так громко шумит движка .... Снимал поддон чистил сетку ну и слил залил 4 литра ...
-
Поменял в субботу масло со вскрытием поддона. Пыль на магнитах и все. Масло черное капец, хотя менял частично 30 тысяч назад.
Особых изменений не заметил в работе машины. Но как мне показалось уменьшилась вибрация на D+ тормоз. Может эффект помытой машины.
И еще. Тут все пишут, что слили\залили 4 литра. Как у вас так получается ? Слилось около 5 литров, а то и поболее. Специально ставили канистру. Я залил пять литров и уровень еще не встал. Еще долить грамм 100-200 надо. Меряю на горячую.
-
SprintOlegator, А канистру сколько часов держал.:) Если по быстрому, то так и получается +-4л Да и не всем хочется покупать ДВЕ банки по 2700-2800 р.
З.Ы.Сам недавно менял в сервисе, сливали при мне -4.1л.
-
SprintOlegator, А канистру сколько часов держал.:) Если по быстрому, то так и получается +-4л Да и не всем хочется покупать ДВЕ банки по 2700-2800 р.
З.Ы.Сам недавно менял в сервисе, сливали при мне -4.1л.
Минут 15 сливалось...сначала 4 + вылилось, а когда фильтр достали еще примерно поллитра --литр.
А зачем две банки брать, если на розлив продают ?
-
Не смею отрицать, всё может быть.
-
В общем 5 литров и уровень. То есть, 1 литр долил после замены.
-
Всем привет! Дело такое.
В планах замена жидкости в варике,но жидкость ниссановская(типо про которую вы говорите "Оригинал") оказалась не оригинал! На банке всё по японски,а наклейка стоит Шел! Так что переплата только за розовую упаковку на которой написанно NISSAN?
Мне хотелось бы услышать мнение тех кто заливал другие жидкости,например у меня на примете жижа от SUMICO(Япония конкретная)-цена 1300 вместо ниссановской 2400(у жены на работе)! Знакомый продавец сказал смысла переплачивать нет!
Что вы думаете Господа?
-
24.2.2013, 20:01
Сообщение #64
Старик
***
Вставить ник
Цитата
Группа: Пользователи
Сообщений: 189
Регистрация: 4.9.2009
Город: Томск
Авто: Honda Fit
Пол: Мужской
Поблагодарили: 20 раз(а)
180331 сегодня было на заправке.
Состояние автомобиля без изменений.
Хотя нет. С марта 2011 сдохли передние подшипники, шрусы, передний сальник коленвала и т.д. smile.gif
Коробка без нареканий.
Это проехал на этой жиже на фите
-
http://autosvg.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=59/
Про жижу
-
1.Если я незнаю что залито в варике менять только полностью?
2.Какая жижа в варике-минералка или полусинтетика?
3.Чем плохо или нет если я залью полусинтетику вместо минералки( или наоборот)?
4.Если под давлением менять жижу нельзя(как написано выше), то как бы поменять всю жижу в системе? Может у сервисных аппаратов есть какие-нибудь щедящие функции))))
-
Был сёдня в сервисе,сказали через автомат нельзя,приедешь через 5000)))) Залили сколько и слили -4л
-
Что через автомат нельзя? Масло менять? Пошли на хрен этот сервис. Уж я знаю о чем говорю, у меня варик отходил 325000.
-
Я каждые 30000 менял при полной замене, и то масло было не айс. И разница в работе чувствоволась.
Поменял в субботу масло со вскрытием поддона. Пыль на магнитах и все. Масло черное капец, хотя менял частично 30 тысяч назад.
Особых изменений не заметил в работе машины. Но как мне показалось уменьшилась вибрация на D+ тормоз. Может эффект помытой машины.
И еще. Тут все пишут, что слили\залили 4 литра. Как у вас так получается ? Слилось около 5 литров, а то и поболее. Специально ставили канистру. Я залил пять литров и уровень еще не встал. Еще долить грамм 100-200 надо. Меряю на горячую.
-
Там гдето выше пишут почему нельзя! Там какойто клапан при замене под давлением толи западает то ли что... В общем в варике опасна такая замена!
Залили я масло сумико альфа как и хотел
-
Обычные иррациональные интернетовские страхи.
Надо ещё проще, после слива с поддона, завёл - и слил остатки с обратки, а потом обратку на место и заливай новое масло.
-
Я подробно этот процесс описывал в этой ветке, начиная с поста 426. Полет нормальный. Ближе к теплу буду опять менять. Правда в тех сообщениях я писал про промывку фильтра грубой очистки (сетка на гидропанели), а то что есть еще и фильтр тонкой очистки этот момент упустил. В следующую замену надо будет его поменять обязательно, как никак вариатор уже больше 200 тыс. прошел.
-
1. Можно ли по цвету жидкости на щупе определить пора ли менять?
2. Лежит без дела ГАЗелевская электропомпа, есть мысль воспользоваться ей для замены жидкости(http://gfile.ru/a4Fp0)
-
Можно если добыть с десятка два капель. На белый лист бумаги и по пятну определить.
-
Добыл налил, моя не понимает, если не затруднит напишите что думаете http://gfile.ru/a57jU , http://gfile.ru/a4eX6
-
если не затруднит напишите что думаете
сплошная грязь..., масло NS-1 с банки куда более светлее и розового цвета, нужно хоть частично поменять (сольётся около 4л, в теме всё есть).
-
Осилил тему сначала, просветился по полной. Думаю менять полностью со снятием поддона. Промою сетку и внешний фильтр. Что заливать думаю.
-
Купил 20-ку ns-1, буду сам менять, если кому надо 10 литров НС-ки пишите в личку
-
Поменял полностью, популярным методом. Снимал поддон, узнал что я не первый его снимаю, сомневаюсь что Японцы так жирно мажут герметик.
-
Они его вообще не мажут,там прокладка идёт.
-
Поменял полностью, популярным методом. Снимал поддон, узнал что я не первый его снимаю, сомневаюсь что Японцы так жирно мажут герметик.
Японцы не мажут поддон герметиком, там резинка с завода стоит.
-
там резинка с завода стоит.
Поронитовая прокладка.А герметик на поддоне двига.
-
Поронитовая прокладка.А герметик на поддоне двига.
Именно так.хотя, можно весь двиг на герметик посадить, пол-страны так ездиет...
-
Поменял очередной раз. Для слива с обратки очень хорошо подходит обычная гофра электрическая на 20, садится туго, но лучше примотать изолентой.
-
народ, нет у кого случайно остатков nissan NS-1 вариаторного масла 1-1,5л ? (в москве) приобрел бы. менять задумал коробку на контрактную а канистры по 4л - ходят слухи что войдет больше 8.
-
Больше 8 литров на войдёт.Причём в контрактной коробке остаёться литра полтора-два.
-
то бишь 2 канистры и не парюсь. спасибо!
-
Ну так то 8,2 литра полная замена, плюс промывка как раз 10 литров. Покупать в 4-шках дорого. Самое дешевое находил по 2200 за 4-шку, 2200/4 = 550 литр 550х12=6600. Купил ведро 20 литров по 400р. 10 ушло, 10 продам или оставлю на следующую замену.
-
Сегодня сделал замену жижи по второму разу (через 500км), до этого вообще не знаю - меняли ли вообще ее когда нибудь. Первый раз по принципу слил залил, через 500 еще раз.
В итоге - мастера советуют поменять еще через 1000. А какого х...?! Работа и жижа обошлись в 3100р. Через тыщу опять менять?
Варик не тупит, едет достойно. Мастера мотивируют, что после 500 жижа грязная, надо через 1000 еще поменять.
Развод, не?
-
жижа в варике меняется раз в 60000, или раньше (в зависимости от цвета и запаха)
-
жижа в варике меняется раз в 60000, или раньше (в зависимости от цвета и запаха)
Это полная замена. А частичная даже не знаю. Раз в 10 тысяч наверное.
Engwar88 - а почему не сделали полную замену? Какое количество было слито и залито?
-
Это полная замена. А частичная даже не знаю. Раз в 10 тысяч наверное.
Engwar88 - а почему не сделали полную замену? Какое количество было слито и залито?
Да сервис гнусный попался, я не рискнул делать замену со снятием поддона, заменой фильтра(да и не было у них фильтра)
Слили залили 4,1 литра
-
Получается половину сменили. Там 8 литров.
-
Получается половину сменили. Там 8 литров.
Получается так, разбавили старую новой))
-
Какое масло заливать в варик просто загорелось что менять надо а что лить не знаю машина недавно. Как раз проверю просто разгоняется как-то плохо он
-
Дружище. А тему почитать? В FAQ заглянуть?
-
Я поменял жижу частично, слил через пробку 5л, открутил поддон, почистил его и магниты, поставил обратно, болты на герметик (спасибо форумчанам, не помню кто, но так советовали). ПРИЧИНОЙ замены стала тупизна на трассе, жмёшь газ-обороты большие, машина не едет. Заливал NS-1. по 3250руб брал 2 канистры. Потом полазил, увидел дешевле в нет-гамазине, но время поджимало, в Ростов нужно было пилить с Москвы. В общем процедурой остался доволен, хотя согласен с тем, что это просто разбавляешь 3л грязи... ну ничего, глаза боятся, жо#а делает... т.е. руки я хотел сказать -))
С уважением, Димитрий
-
у меня сальники приводов пропускали..... уровень упал до минимума...
Заменил сальники, долил свежей жидкости около 1.5 литров. Так и обороты двигателя на прямом участке стали меньше, чем до долива свежей жидкости , при одинаковой скорости, на одно деление.
весной хочу ещё частично заменить.....
-
Частичная замена любой жидкости это развод!
-
Частичная замена любой жидкости это развод!
Не вводите людей в заблуждение, если почитаете форум, не только последние страницы, то большинство как раз и меняют NS-1 частично, входит 4л, если ничего не домкратить.
Замена каждые 20 000км, варик в порядке...
-
Я поменял жижу частично, слил через пробку 5л, открутил поддон, почистил его и магниты, поставил обратно, болты на герметик (спасибо форумчанам, не помню кто, но так советовали). ПРИЧИНОЙ замены стала тупизна на трассе, жмёшь газ-обороты большие, машина не едет. Заливал NS-1. по 3250руб брал 2 канистры. Потом полазил, увидел дешевле в нет-гамазине, но время поджимало, в Ростов нужно было пилить с Москвы. В общем процедурой остался доволен, хотя согласен с тем, что это просто разбавляешь 3л грязи... ну ничего, глаза боятся, жо#а делает... т.е. руки я хотел сказать -))
С уважением, Димитрий
Причина грязи в масле банальна, некоторые водятлы катаются до предела, следующую частичную замену не более 20000км, а там и порядок будет.
-
Я потом через некоторое время поменял полностью жижу:
Купил 20л Ravenol cvt вместо NS-1, вышло дешевле и к тому же заманался искать нс1. Взял в коробке, она ещё дешевле чем в канистре (как продавец Гасан сказал "те же яйца, только сбоку). Производство Германия. На Преображенке диллеры склад масел держат, чё хочешь бери. Взял к тому же масло для двигателя RAVENOL TSI SAE 10W-40, оно густое, приходилось поднажимать на канистру.
Процедура замены проста (ещё бы, со второго раза):
Залезаем под машину, откручиваем защитный кожух (R), перед взором оказывается легкодоступный шланг, идущий от железного фильтра по ванночке радиатора и соединённый с ней справа. Отсоединяем. ничего не течёт. Чешем репу, откуда всё-таки струя пойдёт?! Методом "наверно тут" определяем что должно потечь с радиатора, крепим прозрачный шланг к тонкому штуцеру и засовываем в 5 литровую бутыль др его конец. Резиновый шланг оставляем в висячем положении, ну другую 5л бутылочку с воронкой к нему придвинем на всякий случай. Ключи в зажигание. Старт. Ёпт....
Куда хотел не потекло... зато под машину в подвал на#$ячило лужу. Ёбушки-воробушки.
Понятно.
Перестраиваем конструкцию.
Штуцер от ванночки радиатора затыкаем гвоздём с тряпкой, а шланг возвратки соединяем с прозрачным и его в канистру отработки. Я взял прозрачный на строительном рынке в отделе сантехники 2 метра (хватает за глаза). Диаметр 2-2,5 см, затягиваем червячным хомутом.
Проверка зажиганием-ок, всё как надо.
В руководстве пользователя этим ограничиваются, пишут: завели машину, на ХХ слили, залили, все довольны.
Мы идём по проверенным махинациям.
Откручиваем сливную пробку, сливаем 5л грязной каки, закручиваем обратно. Заливаем 5л чистой каки. Садимся в салон, заводим, видим как в темпе наполняется канистра, вырубаем тачку, заливаем чистую жижу, снова заводим, гоняем коробку по всем передачам с мини задержкой, видим как наша кака заметно посветлела, вырубаем зажигание, доливаем сколько надо и приступаем к след танцам.
-
Спасибо форумчанам, тут эта процедура переваривалась не один раз да ещё и с картинками)))
-
Народ, залили в сервисе НС-2 вместо НС-1, чем это мне грозит? Либерти 2001г
-
Ничем, они взаимозаменяемы и даже смешиваемы.
-
а мне сказали, что можно только заменять полностью, смешивать нельзя
-
Чем грозит перелив и недолив масла?
-
Может ли из-за избытка масла неправильно работать степ?
-
Может ли из-за избытка масла неправильно работать степ?
Маловероятно, ездил и уровень по щупу, и +1см, и +2см, разницы не заметил.
-
У меня стэп механически подклинивал видимо. Так как прощванивал катушки,они были в порядке.
-
Напишу пару слов про аналог НС-1 - RAVENOL CVT Fluid (http://www.oem-oil.com/schmierstoffe/auto/schaltgetriebeol/transmissionnoe-maslo-ravenol-cvt-fluid-new.html).
По поводу масла у меня закрадываются сомнения:
Весной я поменял полностью масло в варике, но проблема оставалась ("первая передача" до прогрева, минут 15-20). Летом я поменял степ-мотор (б/у), как раз на трассе вышел из строя и теперь прослеживаются те же симптомы (пониженная передача до прогрева):
Вот некоторые данные масла:
Состав Синтетическое
Спецификации BMW CVT EZL 799A, Ford WSS-M2C928-A, Ford WSS-M2C933-A, Honda 08260-99907, HONDA CVT 08200-9006, HONDA HMMF 08260-99904, Mazda TFF CVT Fluid TC JWS3320 K020-W0-051W, MB 236.20, MB A 001 989 46 03, Mini Cooper CVT, Nissan CVT Fluid NS-1, Nissan KLE50 00002, Nissan KLE50 00004, Opel/GM 1940713, Subaru i-CVT Fluid K0415-YA090, Suzuki S-CVT 99000-22801-000, Toyota CVT Fluid TC 08886-02105, VW G 052 516 A2, VW G 052180A1, VW G 052180A2, VW G 052180A6, VW TL 521 80
Теперь информация с др сайта (http://www.tehnomoto.ru/index.php?productID=5072):
Трансмиссионная гидравлическая жидкость RAVENOL CVT Fluid произведена в Германии на основе гидрокрекингового базового масла с добавлением полиальфаолефинов и применением специального комплекса присадок и является полусинтетическим трансмиссионным маслом для бесступенчатых автоматических коробок передач автомобилей клиноременного типа Staal-Belt Continuously Variable Transmission (вариаторов). Жидкость RAVENOL CVT Fluid является сервисным продуктом, требующим профессионального подхода к выбору. Его применение зависит от типа вариатора, а не от марки автомобиля. Соблюдайте рекомендации производителя АКПП в плане подбора жидкости, порядка и периодичности её смены. Не применять в тороидальных вариаторах (Toroidal CVT), например NISSAN Extroid CVT устанавливаемых в частности на NISSAN Cedric/Gloria и V35 Skyline GT-8 !
Трансмиссионная гидравлическая жидкость RAVENOL CVT Fluid выполняет требования:
MITSUBISHI;
HYUNDAI;
KIA.
Применение RAVENOL CVT Fluid обеспечивает:
мягкое переключение передач без рывков;
снижение потерь энергии на трение;
отвод тепла от трущихся поверхностей;
предохранение трущихся поверхностей от износа и заедания;
высокая термическая стабильность.
Техничесские данные:
Параметр Ед.измер Данные Метод испытания
Цвет Желтый
Плотность (При 15°C) г/cм3 0,863 DIN 51757
Вязкость (При 40°C) мм/с 34,8 DIN 51562
Вязкость (При 100°C) мм/с 7,7 DIN 51562
Индекс вязкости 200 ISO 2909
Температура вспышки °C 180 ISO 2592
Температура потери текучести °C -48 ISO 3016
Щелочное число мг KOH/г 6 DIN ISO 3771
Динамическая вязкость (При -40°C) мПа с 11800 DIN 51398
Что скажете?
-
Подниму тему. Господа, взяли тестю Либерти 2000 года, есть желание сменить масло в вариаторе. Прочитал почти всю тему, так и не понял, что с неоригинальными маслами, можно или нет? Есть ли разница? Не убьем ли вариатор?
А то ценник на НС-1 уж очень не демократичный.
Заранее спасибо.
-
Вот тут почитай http://nissan-liberty.ru/cvt-(variator)/drugoe-maslo-v-variator/25/
Лично у меня сейчас залито Татачи СВТ
-
Ну да, вроде как ездит народ и не парится. У самого смесь NS-1 и Idemitsu CVTF. Последнего пол литра, проехал мало, на данный момент ничего плохого не вылезло.
-
Вот тут почитай http://nissan-liberty.ru/cvt-(variator)/drugoe-maslo-v-variator/25/
Лично у меня сейчас залито Татачи СВТ
Спасибо, почитал, видимо буду брать Тотачи. По цене гуманнее, да и найти не проблема.