Lib_krsk, а почему тогда на холодную все нормуль? И при работе в ручном режиме тоже не замечено каких либо проблем.
Что в ручном режиме варик работает совсем по иному

И так считал ошибку 0100 , датчик МАФ...причина отсечки на 4000 оборотов понятна...

Тем более речь идет о SR20 DET...  Или о явном неуважении к людям...

Ну вот и отлично, я был неправ

Коды ошибок самодиагностики
2х секундный старт – потом все импульсы короткие (10) – ошибок нет
1 Импульс длиннее остальных (P0720) датчик скорости авто (вторичный датчик скорости).
2 Импульс длиннее остальных (P0715) – первичный датчик скорости (ведущий вал)
3 TPS (P1705)
4 STEP MOTOR (P1777) – обрыв – замыкание обмотки
5 Датчик давления в CVT (P1791)
6 HPS соленоид линейного давления (P0745)
7 Lock UP соленоид блокировки ГТ (P0740)
8 Датчик температуры масла в CVT (P0710)
9 Нет сигнала оборотов двигателя (P0725)
10 При появлении одного кода 10 – заменить ECU, если в паре с другими, сначала устранить младшие по разрядности коды.


Вот ошибки по коробке.
Попробуй сделать самодиагностику варика.
http://nissan-liberty.ru/transmissiya-63/samodiagnostika-variatora-re0f06a-i-kody-oshibok-96.html

у меня же выглядит так  0 -  у меня стартовый , потом серия 11 коротких пауза , 2 секундный и опять серия 11 коротких.

Это норма - ошибок нет. У всех, вроде, по 11 импульсов. Где-то это обсуждалось, типа инструкция взята от  другого Ниссана с нашим CVT.
На самом деле если есть ошибки, то длинные вспышки будут не как стартовая (2сек), а короче - порядка 1сек. Ну а короткие вспышки - не более 1/2сек (ты их видишь постоянно).

Самодиагностика выявит ошибки, связанные с электрическими компонентами вариатора. И сканер - тоже, разве что сканер позволяет выявить ошибки, возникающие на ходу

Скажите есть какая то разница в работе коробки в автоматическом и ручном режиме. Понятно, что в ручном режиме передачи переключает водитель, передачи виртуальные и переключение ступенчатое как на обычной коробке, но меня интересует те же механизмы передвигают шкивы, что и в автоматическом режиме или какие то другие. Воотбщем насколько ручные преключения отличаются от автоматических в плане внутренних процесов в вариаторе.
Если совсем просто то, что переключает передачи в одном и другом случае.
Как то все запутанно объяснил, но вроде понятро. Возможно только для меня :-D

Ручной режим - это модификация нашего вариатора (М6 вроде).
У водителя есть возможность переключать передачи - вариатор устанавливает соответствующее положение шкивов, т.е. передаточное число. По идее это дает возможность более динамичной езды (типа как на механике).
Все это реализуется механически и гидравлически точно также, просто компьютер вместо того, чтобы решать самому какая передача толжна быть в данный момент, тупо выставляет ту передачу, которую предлагает водитель. Думаю, правда, есть защита от дурака, и с 1 на 6 или наоборот перескочить не получится.

Если совсем просто то, что переключает передачи в одном и другом случае.

Если совсем просто, то переключает передачи в том и в другом случае один и тот же механизм, просто либо солдат (машина) сам решение принимает как и когда переключать, либо генерал приказывает этому солдату.

На Либерти данные вариаторы не ставились, хотя можно самому реализовать на наших вариаторах такой режим. Т.е. отличия только в электронике.

yasha,
Тогда я ничего не пойму почему у меня так работает варик может вы мне ответите.
Добрый день всем. Вопрос к знатокам.
Утром завожу машину грею и еду 3-4 км все отлично, потом как я полагаю полностью прогревается варик и начинается. Трогаюсь плавно, обороты поднимаются до 2000, но тут же падают до 1300 и движку нехватает тяги, добавлям газ плавно, машину ускоряется, но медленно и с потряхиванием. При размеренном движении обороты не более 1300-1600. Вообщем получается, что варик выбирает не то передаточное число (переключается на высшую передачу раньше времени) и двиг не тянет машину. Если топнуть посильнее то все нормально. И если ехать в ручном режиме тоже все нормально. Помогите пожалуйста советом.
В тестовый режим войти не могу как не пытался. лампы спорт нет есть CVT она работает адекватно загорается на 2 сек при включении зажигания и тухнет. Спорт режима нет, на нейтрали все в порядке движок можно раскрутить хоть до отсечки.
Проверили каким то сканером выдал ошибку 000D мне сказали что это пора степмотор менять. Поменяли ничего не изменилось теперь не знаю сто делать с Вариком и с упырями слесарями поимели они с меня 8000 руб степ их был.

Хорошая статья, вот только в части замены масла Арид чето напарил (точнее про  его уровень), изменение уровня не от расширения зависит, а от заполнения гидросистемы. И ни слова не сказано о вреде перегрева рабочей жижи, о причинах перегревов, зато зачем то поругали установку допрадиаторов
А в части давления, ремней, шкивов +500 как говорится

Тогда я ничего не пойму почему у меня так работает варик

Мучиться и пытаться войти в режим самодиагностики. У многих он и 10 раза не получался. На форумах для всех этих вариаторов одна методика. Когда получиться - поездить ло наступления глюков и сразу же самодиагностику.
Мне думается так: поскольку

если ехать в ручном режиме тоже все нормально.

то я я бы не стал грешить на движок. А т.к. коробка с ручным переключением передач, то кто его знает, как реализуется программная часть. Можно предположить, что при включении ручного режима теряется "обратная связь" вариатора с компьютером. А при горячей коробке начинает глючить датчик скорости (верхний датчик обсуждается здесь на форуме). Проверить датчик на стоящей машине - практически никак, только на ходу сканером считывать показания.
Т.е. для проверки этого предположения - или сканером на ходу смотреть сигналы с первичного/вторичного датчиков скорости, или поменять датчик (датчики) на заведомо рабочие.
Кстати, еще можно так попробовать, если не страшно сломать чего-нибудь. Отключить вообще датчик (один, другой, оба) и посмотреть что будет. По идее на обычном CVT вариатор поедет в аварийном режиме (на первой скорости), а вот если  MCVT - то кто его знает. Если при включении ручного режима отключается обратная связь - то машина поедет нормально (однако вдруг есть проверка датчиков - не в смысле работоспособности, а в смысле наличия - тогда можно попробовать просто вытащить датчик и закрепить его рядом, защитив от повреждения и от грязи).
Вот такие мысли вслух...

А вообще, когда такое происходит, есть ощущение, что машина едет на 3-4 скорости? - это одно из проявлений аварийного режима. Хотя чаще - на 1 скорости.

Степ поменян, но ничего не изменилось
Lib_krsk,

Извиняюсь заранее, может баяню...
Форумчане меня тукнули на энтот ресурс: http://www.cvtru.com/
Мне понравилось, очень доступным языком прописано..может  кому пригодиться)))
ЗЫ.. интересно расписаны отличия в вариках до 2000г. и современных, для Лафест..