Итак прошел я на отремонтированном варике 600 км, всвязь с чем рискну похвастаться, что операция прошла успешно. При ремонте, несмотря на обилие информации не нашел ответов на некоторые вопросы. Пришлось доходить самому.
Вот некоторые ньюансы:
1. Замена ремешка без снятия коробки и соответственно правых приводов на QR20 невозможна без отцепления правой подушки двигателя (упирается шкив колена). Отцеплять не стал. Снял коробку, уж слишком много стружки было, хотелось полностью ее разобрать и промыть.
Да и чревато, сорвется вся система погнет привод, хотя, на мой взгляд, самая трудоемкая часть работы – разбор подвески. Все гайки тяжелые, шарниры рулевого наконечника вообще не удалось выпресовать, пришлось скручивать рулевые тяги и считать витки.
2. Крышку шкивов без съема коробки снимать неудобно, т.к. как следует размахнуться и шмякнуть можно только по верхнему приливу. На верхней части коробки есть резьбовое отверстие, если закрутить туда болт с обратной стороны (предварительно выкрутив все болтики держащие крышку) в небольшую щель между крышкой и корпусом засунуть что-то типа шпателя и уперев болт в шпатель раздвинуть щель между верхней частью крышки и корпусом на ~15мм. Затем максимально далеко по щели подсунуть пластинки ~ 3 мм. Отпустить болт. Крышка должна соскочить сама. Отверстие в которое есть возможность вкрутить болт с обратной стороны обозначен цифрой 1. Под 2 -сапун. О нем в п.10.
3. Конуса в известном сервисе шлифуют наждачкой на токарке. Не полируют. Я вначале отдал конуса им (2 тр\конус), но результат мне не очень понравился. Единственным положительным моментом в этой процедуре было то, что слесарь глянув первичный конус сказал, что такие задиры легко и без последствий сошлифовываются.
После взял войлочный круг на 150 под дрель. Конуса поставил шарнирами на бруски. В бруски вкрутил шурупы, чтоб ограничить катание на подшипниках. При этом конуса свободно вращались. На войлочный круг вначале вырезал круг наждачки №2000 подшлифовал получче. Подпружиненный конус разжимал топорищем и вставил в него березовую щепочку толщиной ~3-4 мм длинной ~19мм (из черенка лопаты).
Затем полирнул пастой ГОИ.
При вращении войлочного круга момент с трением передается на конус, конус и круг вращаются одновременно. При шлифовке наждачкой конуса приходилось чуток подкручивать, передаваемого момента не хватало для вращения, поскольку я делал финишную шлифовку и сильно не прижимал. При шлифовке ГОИ напротив приходилось подтормаживать конус ногой, чтоб была нормальная разность скоростей.
Пожалел, что такая идейка не пришла в голову с самого начала. Мог бы сам сошлифовать задиры При этом проконтролировав, чтоб не ушел радиус кривизны, например сняв перед шлифовкой слепок радиусов эпоксидным пластилином и сделав пару замеров. Интуиция, почему-то, мне говорит, что в сервисе этим не заморачиваются.
4. Конуса при установке цепи разжимал топорищем, а затем вставлял цилиндрик из черенка лопаты 19 мм (тонкого), а затем выдергивал его проволочной петлей, как больной зуб. Иначе, выковыривать отверткой – за ремень боязно, руками – за руки.
5. Все запчасти. после разбора тщательно промыл керхером. Внешний фильтр и гидротрансформатор, конуса в т.ч. После ставил их в духовку на 70 ° на ночь, чтоб выпарить воду. Радиатор также промывал, особо в части контура охлаждения варика (внутри).
6. Устанавливать конуса луче после установки колокола или хотя бы временно поставив на колокол. Я хотел посмотреть на работу всей системы в сборе и пробовал иначе. при установке ведомый конус провалился и перегнул ремень. Но все обошлось.
7. Все запчасти и особо масляный насос при сборке смазывал свежим маслом. После первого запуска был сильный скрежет, который пропал мин через 5 работы. Ага! нашлись таки посатижи!. Покумекав пришел к выводу что гремел пустой гидротрансформатор, пока не заполнился маслом. Но вроде пронесло. Думаю стоит заполнять его маслом при сборке.
8. Масло. Выбрал NS2, поскольку предположил, что для увеличения ресурса конструкторы могли только уменьшить вязкость. Это улучшит сцепление ремня и конусов, но, возможно уменьшит ресурс открытых подшипников и чуток изменит режим работы фрикционов (не существенно). Не удивлюсь если в новых коробках все подшипники закрытые. До максимума вошло 8.4 л до минимума 8.1.
Кроме того покупал аналог масло для сvt YOKKI (литровку).
Оно еще чуток пожиже. Проверял шприцом с иглой. В YOKKI пузырьки самые маленькие и лопаются сразу. Отличие от NS2 незначительное, но есть. Там пузыри незначительно больше. (до 5-6 мм если аккуратно надувать). Сравнивал с декстроном 2 (зик) и 3 (teboil). Пузыри в декстронах до 10-12 мм и остаются на поверхности дольше. По текучести (набирал шприц 5 кубов и вынув поршень выпускал жидкость самотеком) все жидкости одинаковы – 15 сек. Обычное моторное масло на порядок менее текучее вытекает сек за 28. Пузыри не надуваются совсем.
В результате залил 8 литров NS2 и 0,4 Yokki, предварительно проверив их на совместимость нагреванием коктеля. Просто дымит осадок не выпадает.
Помещал образцы в холодильную камеру -23°. NS2 был визуально погуще YOKKI. И вообще вязкость сильно увеличилась, думаю зимой имеет смысл ехать аккуратнее в начале поезки и избегать проскальзывания ремня. Густое масло дает толстый клин и ремень проскальзывает при меньших нагрузках. Не будет наверно лишним вначале поездки подержать на тормозе с включенной передачей. Масло должно быстро согреться в гидротрансформаторе. Также неплохо бы вывести в салон сигнал с датчика температуры варика.
9. Есть мыслишка по полной замене масла. Сливаем скоко сольется, снимаем поддон оттираем осадок. Заливаем. Даем проработать 5-10 минут на холостом ходу( за это время обновится масло в гидротрансформаторе. Затем вывешиваем колесо. И попеременке включаем L. , без разгона, D с разгоном, конуса при этом должны качать масло туда-сыда, но недолго чтоб поменьше масла из конусов затекло в гидротрансформатор. Затем сливаем и доливам. Возможно такая система будет поэффективнее замены проточным методом, с разрывом контура
10. Есть версия по поводу источника загрязнения воздушного фильтра маслом - это сапун CVT. Пока закинул его трубку за ближайший кронштейн, в дальнейшем наращу трубочку и кину ее вонять перегаром ниже ватерлинии. см. рис. п.2.
11. Перебирать гидротрас оч просто не знаю почему олдовые сервисмены предпочитают их менять, может это наш такой простенький. Раскручиваем все болты и разнимаем большим приливом вниз, тогда все шарики с пружинками останутся в выемках, но можно и как на фото наоборот. пружинки замечательно держатся на шариках на масле. Но собирать точно только большим приливом вниз.
11. Пользуясь случаем можно перебрать стартер. Делов на 10 минут, при снятой коробке.
12. Инструменты и материалы.
Ключи накидные 10, 12, 14, 17, 19; рожковые ключи 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22; таль; головка на 36 (видел только спецсьемник, если захочется снять привод отдельно от ступицы (устанавливать привода будет проще, но обошелся без нее), пара домкратов; доски 0,6 м парочка и брусочки всякие; черенок лопаты потоньше; дрель; круг войлочный D150, наждачка №120, 240, 2000; паста ГОИ; шуруповерт с головкой на 10 под него(желательно кое где есть слишком большие скопления болтиков на 10); ножовка; набор головок квадрат 0,5" 10-24 с воротками, головки 1/6" с головками 8, 10, 12 (желательно чтоб не перекручивать мелкие болтики); труба-рычаг (хорошо подошла трубка от разобранного аммортизатора она хоть и короткая, но широкая и ей легко сделать хорошее усилие, шпатель, отвертки, ШРУС-4, пасатижи, кувалда, топор полноформатный, молоток, киянка резиновая, "пирамидки" (пеньки) для вывешивания передка - 2шт, герметик. Вроде как положено менять стопорное колечко на левом приводе, не понял зачем, не менял.
