Клуб владельцев Nissan Liberty
Nissan Liberty => Трансмиссия => CVT (вариатор) => Тема начата: Семен74 от Фев 23, 2012, 01:34:51 pm
-
Здравствуйте.
Сил моих больше нет, горе мастера меня уже замучили.., подскажите пожалуйста,
Такая вот история: поменял вариатор, как потом выяснилось, мастер забыл поставить направляющие между коробкой и двигателем, в результате чего через 800 км выламывает зубчатое колесо, которое к бублику крепится, стартер которое крутит... Машину на буксире притащили в сервис(50 км тащили)
В сервисе посмотрели- сказали- коленвал лопнул- вези двигло...
двиг привез, мой снимаем- оказывается зубчатое колесо только лопнуло, перекидываем с нового движка, ставим назад мой движок...
В итоге- лампа Sport мигает 16 раз и гаснет, вариатор больше 55 не едет и как бы тормозит двигателем при отпускании педали газа..
Самодиагностику пытался сделать, но ничего не получается, так как когда должен идти код ошибки- лампа мигает 16 раз и гаснет, никаких других вспышек нет.. В поиске тоже искал но не нашел такой проблемы..
Какой то не большой металлический шум из вариатора идет.. Может степ мотор?
За ранее спасибо большое!!
-
Уже не знаешь куда и кинуться, у самого опыта мало, да и вообще машинами не занимался, а тут как столкнулся, и не знаю даже что делать.. Один в городе у нас специалист по варикам, ему отдал чинить, он чинил полгода))) в результате через два месяца после ремонта варик сдох..отдал я ему за такое удовольствие 20 тыс.. Купил контрактный- ну думаю- сам со знакомым автомастером поменяем, чтоб все при мне было, поменяли... Старый сняли, а направляющие штифты остались в старой, а в новой не было, в итоге коробку поставили без направляющих(я не знал, а он не подумал)) итог- через 800 км ломает зубчатое колесо которое стартер крутит) ну а дальше вам известно...
-
когда двигатель снимали, коробку тоже снимали?
-
Да, снимали двиг вместе с коробкой, на полу их разделили, поменяли маховик, собрали вместе и поставили на место, при этом умудрились раздавить фишку на датчике скорости нижнем(кажется) ну тот который видно с боку, если в арку со стороны колеса заглянуть, сам датчик целый, но защелка раздавлена, фишка одевается и держится хорошо, думаю там с контактом все нормально..
Если скинуть клемму с акамулятора, то в первый раз Sport загарается на две сек и гаснет- все как положено, а если не заводя выключить, а затем опять включить- все, опять мигает 16 раз.
-
Так может для начала подключить сканер и посмотреть номер ошибки?
-
Да, снимали двиг вместе с коробкой, на полу их разделили, поменяли маховик, собрали вместе и поставили на место, при этом умудрились раздавить фишку на датчике скорости нижнем(кажется) ну тот который видно с боку, если в арку со стороны колеса заглянуть, сам датчик целый, но защелка раздавлена, фишка одевается и держится хорошо, думаю там с контактом все нормально..
Если скинуть клемму с акамулятора, то в первый раз Sport загарается на две сек и гаснет- все как положено, а если не заводя выключить, а затем опять включить- все, опять мигает 16 раз.
А допсопротивление на коробке не оторвали? где находится - примерно под дросселем, рядом с первичным датчиков скорости варика. На него похоже тоже. Ну и датчик - то что кажется, и то что есть на самом деле - не всегда совпадает...
-
а ты видео дай в студию
-
Эх, его бы еще найти этот сканер..... Все что делают- это так называемая "компьютерная диагностика", которая может определить- исправен ли лямбдазонд с дымящим движком или нет)...
Gennadievich69, видео чего?
-
А допсопротивление на коробке не оторвали? где находится - примерно под дросселем, рядом с первичным датчиков скорости варика. На него похоже тоже. Ну и датчик - то что кажется, и то что есть на самом деле - не всегда совпадает...
Спасибо, посмотрю его, вроде подключен оно, но уделю особое внимание.
А степ мотор так не может ? То есть трогается норм, разгоняется до 55-60 км, но обороты до 5 тыс доходят и при отпускании газа, как бы тормозит двигателем.
Еще какое то не здоровое металлическое царапание доносится из варика, не сильное но хорошо различимое.
-
Пакупай мультиметр и проверь степмотор. У моего друга похожая была ситуация, я проверял именно так. после чего был куплен степ и заменен.
(http://s002.radikal.ru/i197/1202/ab/7551e429f41c.jpg) (http://www.radikal.ru)
1. обмотки step motor – каждая фаза ( например – вывод 2 – корпус ) около 15 Ом в старом регуляторе. В более новых – сопротивление повышено до 20 Ом. Выводы 2-3 и 4-5 по 30 Ом или 40 .
У меня мультиметр вот такой http://shop.tcn-nn.ru/database/descriptions_html/1176.html
ЭТО ПОКАЗАНИЯ РАБОЧЕГО СТЕПМОТОРА!
-
Ооо, нездоровое металлическое - это может быть кончина плечевого рычага степ-мотора (утрированно, просто регулятор давлениЯ в трансмиссии). Если что, вечером форум и симптомы найду на форуме, или андрей59 подскажет раньше...
-
Но прежде всего нужно проверить все что связано с электрикой, как раньше написали.
-
Вот нашол про датчик скорости. Темболее он был был раздавлен!
1(http://s03.radikal.ru/i176/1202/04/29f66753f38f.jpg) (http://www.radikal.ru)
2(http://s42.radikal.ru/i095/1202/2d/9192de324d25.jpg) (http://www.radikal.ru)
-
Блин, у меня датчики в гараже... Завтра смогу провести измерения, но!!! Эти датчики так не проверяют! Они пьезо, а значит проверяются только осцилографом в движении! Прошу внимательно изучить эту ветку (http://nissan-liberty.ru/transmissiya-63/cvt-rukovodstvo-po-proverke-elektroshema-opisanie-na-russkom-yazyke-226.html).
-
В моём случае звука не было.
-
Зато симптомы были и фотки :)
-
(http://s54.radikal.ru/i146/1202/95/337eeee0121d.jpg) (http://www.radikal.ru)
-
Во, я все это время искал тоже самое :) http://nissan-liberty.ru/cvt-variator-73/variator-istoriya-odnoi-nepriyatnosti-i-ee-diagnostika-i-ustranenie-2068-17.html#post85461
-
Там шкивы с одного,а рычаг с другого.
-
Друзья, спасибо огромное за советы!!!
Вообщем дело было так: Сканер мастер подключил, ошибок нет!!!О_о!!! Сели кататься- коробка едет на третьей передачи и давление не меняется.. вышла какая то ошибка типа 000f, какой то "лайн преасуре", вообщем мастер сказал- давления в магистрале не меняется, - либо датчик давления , либо солиноид.... степ мотор прозвонили- все норм... Чуть в коробку не полезли уже, и мастер решил проводки на доп. сопротивлении пощупать, и О чудо!! Проводок легко из фишки вылетел!! Сняли, засунули назад в фишку, поставили на место, три раза ключем зажигания пошевелил, ошибка исчезла, 16 раз мигать перестала лампочка!!! Все норм!!!! и появился характерный треск солиноида при повороте ключа!!
Вообщем итог: симпотомы-
1)не разгонялась больше 55 км, обороты не падали, и при 55 км показывало 4000 оборотов, происходило торможение двиглом, как будто двиг и коробка были соеденены на прямую
2) возникал резкий шум в варике при старте двигателя на холодную, что то гудело,
3)во время работы раздавался какой то мет звук из варика, не сильный , но различимый, что то где то терло,
4) Соленоид не трещал при повороте ключа на старт
5) 16 раз мигала лампочка Sport
Причина: Отпал поводок с доп сопротивления на варике, - это такая светлая прямоугольная фигнюшка, которая рядом с верхним датчиком скорости находится, (находится в верхней части варика, близе к моторному отсеку, имеет два проводка и фишку)
Лечение: вставили провод назад!!! И ВСЕ!!!
-
А скажите пожалуйста- имеет смысл с собой в дальнюю поездку брать два датчика скорости, ремень, сопротивление, степ мотор и может еще гидроблок?
Там наверно ломаться то нечему больше в дороге? Летом на море собираемся просто, вот думаю к чему готовится... Старый варик есть - он вроде норм, только сальник течет, подшибнику хана, и чета иногда буксонуть пытался, думаю из него все вытряхнуть и возить с собой рем комплетк. Хорошая идея?
-
отличная идея!!!!!!!!!!! еще про масло и антифриз забыл...
а самое лучшее это пихло и коробас в сборе в богажнике...и подъемник...
-
а еще набор ключей с головками от 6 до 52 и воротками соответствующего размера! А как шкивы то откручивать на ночевке... :)
ИМХО датчики скорости имеет смысл взять, масло тож под сидушку кинуть можно, а еще - у меня была мысль взять поддоны с собой, когда на море поехал :) И кстати, они почти пригодились, когда супруга поймала днищем большое полено на дороге. Повезло - полено долбануло строго по лыже, иначе кирдык бы, гдето за Уралом...
А лучше поставить допохлаждение на коробку, если лето жаркое, и все.
-
Короче по хорошему надо автосервис с собой брать и магазин с з/ч?
-
жжоте)))
а по теме-самый распространеный косяк при снятии/установке коробаса :)
-
Когда то во времена СССР у нас на Жиге в процессе путешествия порвало приводной ремень генератора (и вентилятора). Смастерили из подручных экспериментов и какой-то матери. Так вот может поэтому, на всех машинах вожу с собой приводной ремень. :) Как говорится если обжёгся на молоке будешь дуть на воду.
-
Приветствую, сразу прошу прощения, я тут новичок еще толком не разобрался с сайтом и интерфейсом, к тому же чат у меня работает с задержкой...
вообщем к теме- авто приобрел полгода назад, проехал за это время тыс.-5, сейчас пробег 103тыс.км., с вариаторами практикуюсь впервые, до этого были "наши" клячи,
на днях забуксовал на даче... вылез кое-как, через пару дней забрал дитя с садика вкл. D- поехал, а скорость 25, обороты около 3тыс., дальше "не переключает", остановился, глянул масло в варике в норме, слегка потемнело, (через 5тыс. хотел заменить, т.к на момент покупки август 2011 было чистым, перекупщик сказал, что меняли)... Поворачиваю ключ в ON, делаю, как всегда 2-сек. паузу (хотя по привычке к нашим клячам иногда и сразу заводил), завожу при этом смотрю СПОРТ промегал 16-раз, чего до этого не было. Тогда чисто интуитивно- заглушил, 2-раза повернул ключом в ON-OFF, завожу, еду все нормально... Подумал, может сбой какой в электро (опыта-то нет). На след. день, не сразу, а в процессе езды на перекр-ке трогаюсь, а она наоборот как будто на 4-й (по нашей аналогии МККП) трогается, остановился на обочине произвел те-же манипуляции, снова все в норме. Приехал домой, сюда на сайт в чате спросил, ребята посоветовали самодиагност. Провел три раза с паузой по 5-мин, получилось вот что: первый раз СПОРТ вначале самодиагноста Выдал два длинных, как я понял это просто начало... потом 10 коротких, где на 3-ем был удлиненный импульс, я считал, как ошибку №3 (TPS (P1705)), при повторной и третьей диагностики, картина выглядела немного иначе из-за чего запутался, в часности: при запуске самодиагноста СТОП не 2- длинных в начале (стартовых) выдал, а один длинный, потом 11 коротких, где уже 4-ым был длинный импульс, но если считывать с конца серии импульсов, то выпадает снова на ошибку №3, т.е. запутался с какого момента производит счет импульсов. Но в любом случае ошибка одна, выпадает на №3 или №4 (STOP MOTOR), так что это все-таки за беда?
-
Alexxx, ну так в чем проблема перечитать эту ветку от начала до конца? тут несколько причин рассмотрено. Наиболее вероятные - неисправность степ-мотора и/или вторичного датчика скорости.
Источник неисправности - перегрев при буксовании (возможно). Причины перегрева - возможно низкий уровень масла, радиатор загрязнен/перекрыт, нет теплообмена.
-
Прозвони стэп.Первым делом.
второй вариант,верхний датчик скорости,его можно проверить,при появлении неисправности,положи на него мокрую тряпку.Если после этого поедет,то меняй.Датчик находиться под дроссельной заслонкой.
-
Спасибо ребята, буду разбираться
-
как раз и выходит не 2 длинных, а первый-старт, второй датчик выходной) + еще степ-мотор, как уже сказали. это нормально, если буксовать-коробка греется хорошо, а датчики старые как раз и боятся нагрева. меняй тупо датчик и моторчик, и эта проблема больше не вылезет :)
з.ы. постоянно людям объяснять приходится, забуксовал-включай L-ку. что на варике, что на автомате.. с нагревом это, конечно, не связано, но коробка живей останется..
-
как раз и выходит не 2 длинных, а первый-старт, второй датчик выходной) + еще степ-мотор, как уже сказали. это нормально, если буксовать-коробка греется хорошо, а датчики старые как раз и боятся нагрева. меняй тупо датчик и моторчик, и эта проблема больше не вылезет :)
з.ы. постоянно людям объяснять приходится, забуксовал-включай L-ку. что на варике, что на автомате.. с нагревом это, конечно, не связано, но коробка живей останется..
Буксовал на L-ки и R-ки, в раскачку с инетервалами, оставляя на холостых, возможно на гашетку в какой-то момент придавил обороты шкалянуло, к машине еще не привык, так еще хорошо не чувствую ее, до этого "семерка" была (наша раша).
А вот насчет самодиагноста не все понял.... если начало отсчета идет после одного длинного СТАРТ, то последующих импульсов будет-11, а не 10 (как по инструкции), в этом вся путаница исчисления ошибки...
-
все верно, импульсов 11, это особенность наших компов, но в официальных мануалах везде пишут про 10 вспышек, об этом тоже написано было
-
Alexxx, у степ-моторов производства до 2002 года кажется это болезнь. Новые стали производить с усиленной обмоткой и они не сыпятся. Главное не кипишуй - сделай спокойно диагностику, если сомневаешься на видео запиши и выложи - спецы помогут считать. 80% неисправностей варика это датчики и степ - решается заменой быстро и надолго. Да и не забывай что нужно перед диагностикой прогреть варик в движении минут 10 иначе ошибки покажет.
-
для запуска самодиагностики достаточно прогреть двиг, чтоб обороты упали до холостых. иначе на холодном заслонка приоткрыта, и самодиагностика просто не запустится..
-
Да, я понял, спасибо ребята. Делал все по инструкции (в FAQе), с прогревом и проездом, да и погода даже на Юге еще зимняя - снег, морозец, я перед выездом мин. 15-20 прогреваю, а когда до -15С-20С, то и 30-мин.
На счет ошибки при самодиагносте, сегодня еще раз провел, показал на №4 (один длинный на 4-м импульсе от начала), как я понял это степ мотор, осталось узнать стоимость и, что еще потребуется (на "ветках" читал- масло, прокладка), вообщем наверное в червонец вылезет.
-
Alexxx,масло можешь старое залить если недавно менял, прокладку тоже можно не менять - железная она. Я поддон скидывал при замене масла, на герметик посадил (тонюсеньким слоем) эту прокладку.
-
Хорошо, а какой степ мотор лучше заказать, я так понял по мощнее будет с сопрот-ем на 20 Ом.
-
они все сейчас такие идут в запчасти.
-
они все сейчас такие идут в запчасти.
ОК
-
Приветствую всех, за пройденное время: первым делом заменил масло и фильтр, изменений нет... На аварийном режиме- 20-25км\ч, добрался с СТО до дома 20км. На след. день решил за "степом" ехать (под заказ) на маршрутке, дернуло меня прогреть, посмотреть еще раз самодиагност, ошибок нет, и поехал...., все ОК, на всякий случай заехал в СТО на диагност, ошибка- таже-степ, вторич. датчик ск., а машина ходит в норме, парень с диагноста обнулил ошибки, сказал чтобы подскочил на след. день сделать -контрольный..., приехал подключили комп- все в норме ошибок нет. Сюда пока писать не стал, (д. посмотрю недельку), ну и что, 6-дней ездил, все ОК, вчера поехал в командировку- 250 км., и.... все снова.... СТЕП, кое-как добрался... (Благо, через пару самодиагностов, авар. режим с пониженной передачи переключился на повыш. и без остановок 100км/ч добежал, правда нижнии передачи не вкл., как будто заклинило на 4й).
Такой вопрос, на который в магазинах (где товар под заказ) ответ не получил, чем отличаются СТЕПЫ под номерами: 31947-8Е000 от 31947-8Е002 (кроме цены), не связанно ли это с сопротивлением обмоток 15 Ом и 20 Ом, сам смотрел в инете нигде такой инфы нет (а нужен конечно получше-усиленный на 20...)?.
И еще..., может вообще где-то просто клинит проводка или масса, я так понял СТЕП и датчик можно прозвонить не разбирая через клемы под аккумулятором есть панель?
Вот это помогло лучше разобраться с нек. внутренностями варика (фотки): http://www.fido.omsk.ru/foto16.htm
-
http://nissan-liberty.ru/transmissiya-63/samodiagnostika-variatora-re0f06a-i-kody-oshibok-96.html
Здесь смотри.
-
8E000-старый, 002-новый. на самом моторчике номера запчасти нет, на новом типе возле разъема большая буква "А".
прозвонить удобнее с компа, сняв пластмасску внизу ног пассажира справа.
-
http://nissan-liberty.ru/transmissiya-63/samodiagnostika-variatora-re0f06a-i-kody-oshibok-96.html
Здесь смотри.
Там описан процесс самодиагностики, я его уже наизусть знаю и делаю...
-
8E000-старый, 002-новый. на самом моторчике номера запчасти нет, на новом типе возле разъема большая буква "А".
прозвонить удобнее с компа, сняв пластмасску внизу ног пассажира справа.
Ок, спасибо!
-
В соседней теме "Вариатор в аварийном режиме" я свои злоключения описывал (2 месяца назад).
дох степ, но не сразу, а "по частям". Сопротивление одной обмотки плавало, вместо нормы в 16 Ом было от 80 до 200. А потом - обрыв (сопротивление - бесконечность). Соответственно то машина нормально ехала, то в аварийном режиме. То мигал спорт, то нет. Самодиагностика - тоже то выдавала ошибку степа, то нет. Один раз выдала ошибку верхнего датчика (ошибка 1).
Заменил - полный порядок.
-
В соседней теме "Вариатор в аварийном режиме" я свои злоключения описывал (2 месяца назад).
дох степ, но не сразу, а "по частям". Сопротивление одной обмотки плавало, вместо нормы в 16 Ом было от 80 до 200. А потом - обрыв (сопротивление - бесконечность). Соответственно то машина нормально ехала, то в аварийном режиме. То мигал спорт, то нет. Самодиагностика - тоже то выдавала ошибку степа, то нет. Один раз выдала ошибку верхнего датчика (ошибка 1).
Заменил - полный порядок.
Яша спасибо, теперь все понял... Один вопрос: вторич. датчик ск. тоже менял или только СТЕП, т.к. у меня тоже иногда на ошибку и датчика показывает?
-
Только степ.
Хотя ошибку датчика один раз самодиагностика показала.
Прозвони степ - если сопротивление обмоток отличается от эталонного (для 2001г -16Ом) - значит дело в нем.
Я прозванивал с разъема на вариаторе (под аккумулятором). Его, кстати, видно на фото из отчета по Рнессе с фидо - на 4 фото он слева зеленого цвета. Но добираться до него сверху надо.
До разъема со стороны салона я не добрался - не понял за какой он пласмасской, а на морозе они хрупкие.
-
Только степ.
Хотя ошибку датчика один раз самодиагностика показала.
Прозвони степ - если сопротивление обмоток отличается от эталонного (для 2001г -16Ом) - значит дело в нем.
Я прозванивал с разъема на вариаторе (под аккумулятором). Его, кстати, видно на фото из отчета по Рнессе с фидо - на 4 фото он слева зеленого цвета. Но добираться до него сверху надо.
До разъема со стороны салона я не добрался - не понял за какой он пласмасской, а на морозе они хрупкие.
ОК, клемы 2-3-4-5 (из ФАКа)????
-
Добрался до разъема под аккумул., отсоед.стопорн. кольцо, но до клем так и не добрался не смог снять разъем, рисковать не стал, а то что-нибудь намучу...
-
какое еще стопорное кольцо?? разъем зеленый снимай, он с защелкой. кольцо трогать не надо, это переходной разъем коробки.
-
Надо снимать сам зеленый разъем типа "мама". Черный "папа" остается на месте.
Я тоже намучился, снимая первый раз. В первый подход не снял, хотя минут 5 пытался. Второй подход (на следующий день) увенчался успехом. защелку на разъеме вдавливал отверткой без насадки на 1/4.
Если есть яма - то снизу, сняв колесо и защиту как на фото, будет, наверное, удобнее.
-
я считаю все эти заморочки лишними) если ошибка по степу была-его нужно менять. просто так она не вылезет..
-
Приветствую всех, за пройденное время: первым делом заменил масло и фильтр, изменений нет... На аварийном режиме- 20-25км\ч, добрался с СТО до дома 20км. На след. день решил за "степом" ехать (под заказ) на маршрутке, дернуло меня прогреть, посмотреть еще раз самодиагност, ошибок нет, и поехал...., все ОК, на всякий случай заехал в СТО на диагност, ошибка- таже-степ, вторич. датчик ск., а машина ходит в норме, парень с диагноста обнулил ошибки, сказал чтобы подскочил на след. день сделать -контрольный..., приехал подключили комп- все в норме ошибок нет. Сюда пока писать не стал, (д. посмотрю недельку), ну и что, 6-дней ездил, все ОК, вчера поехал в командировку- 250 км., и.... все снова.... СТЕП, кое-как добрался... (Благо, через пару самодиагностов, авар. режим с пониженной передачи переключился на повыш. и без остановок 100км/ч добежал, правда нижнии передачи не вкл., как будто заклинило на 4й).
Такой вопрос, на который в магазинах (где товар под заказ) ответ не получил, чем отличаются СТЕПЫ под номерами: 31947-8Е000 от 31947-8Е002 (кроме цены), не связанно ли это с сопротивлением обмоток 15 Ом и 20 Ом, сам смотрел в инете нигде такой инфы нет (а нужен конечно получше-усиленный на 20...)?.
И еще..., может вообще где-то просто клинит проводка или масса, я так понял СТЕП и датчик можно прозвонить не разбирая через клемы под аккумулятором есть панель?
Вот это помогло лучше разобраться с нек. внутренностями варика (фотки): http://www.fido.omsk.ru/foto16.htm
Почитай внимательно тему: http://nissan-liberty.ru/cvt-variator-73/problema-s-variatorom-623-68.html, с поста №671 и далее, там я уже осенью про замену степа писал.
Менял я только степ мотор....
Парни, объедините темы: http://nissan-liberty.ru/cvt-variator-73/problema-s-variatorom-623.html, с : http://nissan-liberty.ru/cvt-variator-73/variator-v-avariinom-rezhime-2776.html, много общего. А эту можно и прикрыть...., только уже путаница у людей пошла.
-
Спасибо всем ребята, Яше за подробности для "чайников".... (это в свой адрес),очень полезно, собрал все на место, (у нас тут дождь еще сильный прошел), заказал СТЕП (6-дн.), надеюсь на этом мучения закончатся, сделаю отпишусь. Всем удачи на дорогах...
-
Гоблин,скажи помоемому ты говорил,что можно на верхнем датчике заменить тупо резистор или транзистор без проблем ездить .Или я не правильно понял
-
Гоблин.по моемому ты говорил ,что можно самому поставить на верхний датчик керамический резистор иездить
-
"тупо резистор" меняется если он неисправен. 6-я ошибка, по регулятору давления.
-
Это который стоит на плите?И как его прозвонить сколько должен показать.Только объесняй как для народов Африки.
-
кто на плите? регулятор-да. а резистор сверху на коробке, вместе с выходным датчиком.
-
Про резистор я понял.Регулятор такой беленький рядом С двумя черными бочонками?
-
Про резистор я понял.Регулятор такой беленький рядом С двумя черными бочонками?
он находится
рядом с верхним датчиком скорости
-
Про резистор я понял.Регулятор такой беленький рядом С двумя черными бочонками?
госпадя)) да не нужен тебе соленоид. не сгорают они.. ошибка 6-смотри резистор..
-
Завтра переставлю с другой коробки
-
Сегодня сного снял поддон.было сомнение ,что не правильно поставил степ.Снял фильтр и вот тут........из него вылетело несколько полосок металлических. все шириной 4, 5 мм и толщиной, как два тетрадных листа, длинна разная от 1 до 6 см а одна 12см ее вытащил когда смотрел ремень, лежала в этом же окошечке.Я покупал раньше ремень,видел какие стальные ленты у него ,когда рассыпался ,они намного толще.Я конечно понимаю ,что сказок не бывает и ни чего хорошего в этом нет.На ремне видно было маркировку очень четко.Этот вариатор брал контрактный, перед установкой не разбирал.Оказалось, что там до меня кто то был,я уже писал что прокладка толстая и следы герметика аранжевого цвета.Короче все промыл поставил степ,заменил верхний датчик (взял со старой коробки),залил масло, новое не стал т.кт это менял частично 3000км назад,но проверить не смог ,акамулятор сдох.Стоит на зарядке ,завтра будем пытать. Блин ,забыл спросить что за тоненькие стальные полосочки?Главное на магнитах их не было
-
Гоблин скажи датчик вместе с резистором менять или только датчик
-
похоже на куски ленты.. сними гидроблок, ремень со шкивами видно будет. иначе мало ли, встрянешь где-нибудь в дороге с обрывом ремня..
-
Гоблин скажи датчик вместе с резистором менять или только датчик
ошибка по датчику есть? меняй датчик. резистор легко прозвонить, сопротивление 12 Ом.
-
Гидроблок не снимал, видно хорошо ремеь,даже отражается на шкивах как в зеркале пальцем трогал сколько смок задиров не ащущал.Слушай а почему на магнитах ни чего не было ведь были и маленькие полосочки.Ошибки были 4 и 6. степ прозвонил все в норме, как ты сказал поменял датчик без резистора прверю завтра.Спасибо за поддержку.С уважением,Владимир
-
чет запутано все у тебя получается) 4-степмотор, 6-соленоид регулировки давления (читай резистор). при чем тут датчик?
каким образом ты без снятия гидроблока смог рассмотреть ремень и шкивы? про магниты-не знаю, возможно что-то этим полоскам мешало упасть в поддон..
-
Когда снимаешь фильтр образуется окошко гдето 5на4 может чуть больше.видно ремень см5 и .чуть шкивы на нем видно маркировка только не запомнил толиR толи P но буквы остальные четкие
-
Нашли причину.В одном из жгутов, обрыв проводов, аж целых пять!!!!Вроде все заработало.вариатор тьфу тьфу тьфу работает,НО вот эти полосочки металические????.Впонедельник еще раз сниму поддон, может еще появились, если конечно, что нибудь не проявится раньше.Очень благодарен форуму, спасибо парни.Особенно Гоблену и Яше.С уважением Владимир
-
Сфоткай эти полосочки и нам покажи - всем интересно.
-
Нашли причину.В одном из жгутов, обрыв проводов, аж целых пять!!!!
о как.. а причина обрыва в чем? просто интересно. ни разу не сталкивался с таким, жгуты в машине проложены грамотно, перетираться им не обо что. разве что кто-то полазил когда-то...
-
Гребанный вариатор!!!Поехал сегодня ночью в Уфу.проехал45км и началось. Рывок тахометра на всю гашетку, а скорость упала,я на обочину..Заглушил.сразу СДпоказывает 1и9ошибку.Покурил поехал дальше.Вроде все нормально проезжаю еще пару км опять такая же фигня Да совсем забылКогда выехал после электрика у меня повысился хх7-8делений и главное я его убавляю, он вродебы убавится, но потом опять встает также.И когда едишь на ходу, сбрасываешь газ, он сразу не сбрасывается, машина долго накатом едит на тойже скорости .А до этого газ сбросишь так сразу тормозила.Потом сижу в машине курю,кубатурю время 4 часа ночи,минут 10- 15,думаю ладно надо разворачиваться, двигатель не глушил,короче поехал назад домой, все нормально, проскочил эти почти 40 км и опять такая же фигня, тахометр до конца и15 кмв час и больше не едит.ОпятьСД и опять 1и9.Блин, ну чо стоять, поехал потихоньку,педалькой стал по малеху, прибавлю отпущу прибавлю отпущу опыньки разогналась до 40 и вроде можно было даже дальше , но не стал, доехал до дому обороты были нормальные.Подъхал к дому сного СД и опять 1 и 9.Вот сижу дома время пол шестого а я ПИШУ свои приключения
-
Почитал форум.Я так понял что верхний датчик под замену?Или как?Дайте совет.Яша, а плостиночки я эти сфотал сразу, только с компом я не на ты, но попробую вставить.А про провода я так скажу.У меня уже второй раз так провода в жгуте сами рвутся.Кстати электрики говорят, что такое происходит часто.Хорошо когда они рвутся и их видно, а вот когда обрыв, а оплетка целая то приходится их тянуть.С другой стороны машине 12 лет и пробег не детский хотя есть двигло в запасе
-
http://nissan-liberty.ru/cvt-variator-73/16-raz-migaet-sport-3932-post98041-post29.html
-
Продолжение истории.Поменял верхний датчик,промыл заслонку.Ошибка номер один ушла осталось 9ая Парни хелп!!!! Поновой форум бутырить сил нет
-
а 9 для SR вроде норма - как мне помнится - двигатель же не работает при самодиагностике...
-
Да и ошибку показывает на СД,а когда включаешь зажигание то спорт 16 раз не моргает.После ночи сейчас вздремну пару часов и поеду круги наворачивать, может еще что нибудь вылезет,я не удивлюсь.Достала буду продавать
-
Продолжаю.Поехал погонять варик по городу потом на трассу.Было все нормально,остановился сделать СД, спорт не мигал.СД показала 9 ошибку думаю да и хрен с ней ,стал трогаться появилась сильная вибрация на малых оборотах, ну я потихонечку доехал до спуска горы, она на спуске сама разогналась и я добавил -вибрации нет.Но когда спустился там жд переезд, притормозил, стал трогаться опять вибрация, короче я потихонечку доехал до дома.ВАРИКУ КИРДЫК,Еще немного и ремень я так понял разлетится.Надо заказывать контрактный.Воти вся моя эпопея
-
Очень похоже что действительно,ремень.
-
Гоблин, Скажи пожалуйста ,что за фирма у вас в Новосибе Столица запчастей на Воинской.Предлогают контрактный варик за 13000р.стоит с ними связываться или нет.Почитал о них отзывы что то сикотно.От вас до меня будет идти макс неделю а вот с ВЛАДИКА мин 3
-
фирма как фирма, контрактные запчасти продают, как и другие. цены у них всегда были нормальные, но 13тыр-это перебор.. цена на них в районе 25. да и то, половина убитых попадается.. в общем не знаю, что посоветовать по этому поводу. риск большой.
-
13000р выставили вариаитор на джапан каре..цены во Владике начинаются от 14000..Фирма вожди вообще выставили33000-какой смысл?Я ставил ремень отдельно на старые шкивы правда задиров на них не было,прошли 73000км.Кто нибудь интересно ставил просто ремень без шкивов еще.Сколько интересно прошел?
-
фирма как фирма, контрактные запчасти продают, как и другие. цены у них всегда были нормальные, но 13тыр-это перебор.. цена на них в районе 25. да и то, половина убитых попадается.. в общем не знаю, что посоветовать по этому поводу. риск большой.
Мне в Барнауле за 18-ть предлагали.
-
что значит ремень без шкивов? если шкивы не сильно ушатаные-их просто протачивают в токарке. смысл их менять, в этом случае? а если они вообще без задиров, что тогда случилось с ремнем?
-
что за фирма у вас в Новосибе Столица запчастей на Воинской.Предлогают контрактный варик за 13000р.стоит с ними связываться или нет.Почитал о них отзывы что то сикотно.
взял я у них варик за 13т. и уже поставил второй день полёт нормальный.... только степ мотор был неисправный. поменял со своего.
-
возможно был возврат из за степ-мотора, по этому и цена такая? если так-то неплохо вышло :)
-
если шкивы не сильно ушатаные-их просто протачивают в токарке.
А каким образом в токарке обеспечивают соответствующий класс чистоты обработки поверхности конусов?
Взято тут: http://www.cvtru.com/repair.html
Положение сегмента ремня в ведущем конусном шкиве в зависимости от передаточного числа может быть внизу (низкие передачи) до верхней части (повышающая передача). Аналогично и ведомый шкив – только наоборот. Как видно из фото 5 – поверхность шкива, пусть даже и прошедшего свой ресурс – остается зеркальной. Это не ниже 11 класса чистоты поверхности – т.е «металлическое зеркало». За счет минимизации шероховатости поверхности удается сделать минимальной толщины масляную пленку и обеспечить максимальное усилие сдвига сегмента относительно поверхности шкива.
Так, например, разработчики решают проблему передачи большего крутящего момента при установке однотипной трансмиссии на более мощный мотор – с 2 до 2,5 литра: повышают чистоту поверхности шкивов на один класс, и та же CVT-1 стоит на PRIMERA P12 с мотором QR25DD. Аналогично они поступают и в других моделях CVT, а на последних моделях поверхность шкивов имеет плазменное напыление из сверхпрочного материала.
У нас в городе пара военных заводов может такое обеспечить, и то, если есть ОООчень хороший знакомый начальник цеха или на худой случай мастер цеха.
11 класс чистоты - это уже как минимум спецобработка. В современном машиностроении предъявляют довольно высокие требования к точности и качеству обработки поверхностей деталей машин. Поэтому многие детали машин после обтачивания на токарных станках подвергают окончательной обработке на шлифовальных станках. При этом достигается 8-9-й класс чистоты поверхности и 2-й класс точности. При тонком шлифовании получают 1-й класс точности и 10-й класс чистоты поверхности. .
Детали машин с формой тел вращения (цилиндрические, конические и фасонные) обрабатывают и методом бесцентрового шлифования на специальных станках. При таком методе обработки деталь свободно (без закрепления на станке) размещается между шлифующим и ведущим кругами и опирается на опорный нож (с косым срезом) так, что центровая ось детали находится выше линии центров круга на 10-15 мм. Круги вращаются с разными окружными скоростями (шлифующий - со скоростью 30-35 м/сек, ведущий - со скоростью, в 60-100 раз меньшей). Силы трения, возникающие при обработке детали, заставляют последнюю вращаться со скоростью ведущего круга (25-30 м/мин), так как деталь благодаря скосу ножа прижимается к ведущему, а не к шлифующему кругу.
Тонкая окончательная обработка.
Одной из отделочных операций обработки на токарных станках является тонкое алмазное точение. Для этого применяют современные быстроходные токарные станки, обеспечивающие скорость резания 1000-3000 м/мин. Заготовки из цветных сплавов обрабатывают алмазными резцами, а из черных металлов - твердосплавными резцами при очень малых подаче (0,02-0,12 мм/об) и глубине резания (0,05-0,4 мм).
К процессам тонкой окончательной обработки относятся: притирка, полирование и суперфиниширование. При высоких требованиях к качеству поверхности (9-11-й класс) предварительно отшлифованные детали машин с цилиндрической поверхностью подвергают притирке или доводке. Для этого на притир наносят абразивный микропорошок с маслом (суспензия) или специальную доводочную пасту (ГОИ и другие).
Полирование - процесс окончательной отделочной обработки, обеспечивающий получение высокой чистоты наружной поверхности деталей (9-12-й класс). В качестве инструмента для выполнения этой операции применяется эластичный полировальный круг, изготовленный из войлока, фетра или кожи, на который наносят абразивный порошок, смешанный со смазкой. С помощью полирования достигают зеркальной поверхности деталей. Полирование выполняют на специальных полировальных станках или на обычных токарных станках с применением специальных приспособлений.
Это все выполняется в обычной токарке? У них есть соответствующий измерительный инструмент и станки рассчитаны на выполнение высокоточных работ?
Ребята, не будьте наивными. Покажите мне такую, и я съем свою туфлю!
-
Ребята, не будьте наивными. Покажите мне такую, и я съем свою туфлю!
Только на видео запиши процес :-)
А по теме,Рома Ё-бургский пробовал шлифовать.Ничего у него не вышло.:(
-
Андрей, не вопрос, даже с учетом того, что у меня лапоть 46 размера. :-D
Добавлю еще, что кроме класса чистоты необходимо выдержать и класс точности. Если плоскость конуса после проточки будет иметь не прямолинейную поверхность, а криволилейную (парабола, гипербола и т.п, т.е просто "кривая"), то пятно контакта не будет выдерживаться, соответственно сразу появятся задиры и ..... читай выше.
Все, что описано на Аридовском сайте и подобном, чистая правда, я взял выдержку оттуда, потому, что лучше не напишешь. Я общался с ГРАМОТНЫМ механикам по вариаторам (правда он принципиально не занимается вообще Ниссанами, только Митцубиси и америкосы), так он говорил тоже-самое. Проточка невозможна в кустарных условиях. Тем более при проточке мы снимаем верхний слой металла со спецобработкой (слой с увеличенной твердостью металла типа цементация или еще чем, х.з.). Этот слой обычно толщиной в несколько микрон, дальше сырой металл, хоть и высококачественный.
Простой пример. Работал на военном заводе в типографии, на заводе до меня в инструментальном цехе делали ножи для штампов высечки изделий из бумаги. Штампы эти ходили тысяч по 15-20, дальше на переточку или в утиль. Твердость ножа была около 50 HRC, Мной были приобретены фирменные ножи для штампов европейского производства. Ресурс работы у них около миллиона ударов. Мы сами высекали по 100-150 тысяч (больше тиражей просто не было). Когда я дал такой нож для экспериментов в инструменталку, они были в шоке. Твердость ножа была разная в разных местах. Лезвие (режущая часть) около 40-45 HRC и то, только верхний слой металла, остальное тело ножа 20-25 HRC, что позволяло его гнуть как угодно. После этого они категорически отказались сами делать ножи.
-
не хочу ничего доказывать..) мы даем гарантию год, как на новую коробку, и работаем не первый десяток лет :)
-
и вы точите конуса?
-
возможно был возврат из за степ-мотора, по этому и цена такая? если так-то неплохо вышло :)
так оно и было!!)) возврат был из Питера, обнаружил потом накладную в упаковке!!!)))
-
и вы точите конуса?
да. если они без задиров) имеется ввиду придание идеально ровной поверхности бэушному конусу, для снижения стоимости ремонта без потери качества.
так оно и было!!)) возврат был из Питера, обнаружил потом накладную в упаковке!!!)))
повезло) хороший вариант
-
Когда я дал такой нож для экспериментов в инструменталку, они были в шоке. Твердость ножа была разная в разных местах. Лезвие (режущая часть) около 40-45 HRC и то, только верхний слой металла, остальное тело ножа 20-25 HRC, что позволяло его гнуть как угодно. После этого они категорически отказались сами делать ножи.
Какие то слабенькие инструментальщики .... Интересно а что бы они сказали про ..... чашеобразные алмазные резцы ? Или про дамасскую сталь , или про локальную калку ? Ну про извраты типа плазменного или ионного уплотнения, которое используется очень давно, так же как и науглевоживание режущей кромки ???? Да в конце концов старый известный приём, ещё с прадедовских времён - местную ковку .... Косу отбивают , слышал ???
Не, Борисыч - это не показатель ....
-
Может и не показатель, спорить не буду, по большому счету я не металлург и не металлист, всего лишь механик-полиграфист, и по металлургии у меня базовое образование, но факт в том, что на этом военном заводе технологии и оборудование не позволяли изготовить подобные изделия. Добавлю что это было в середине 90-х, и все оборудование на заводе было в основном совковое.
ЗЫ. что такое "чашеобразные алмазные резцы" я понятия не имею, даже и не слышал.
-
Доброго всем! Перечитал всю тему,для себя ни чего не нашёл,помогайте. При включении зажигания лампа "SPORT" загорается и гаснет как положено.Решил сделать самодиагностику вариатора,всё по правилам как по книге,только после стартового импульса (в режиме диагностики) индикатор "SPORT" мигает очень часто,просто часто мигает,.и ещё появились как затупы что-ли на низах, после 3,5-х тыс.по тахометру машина пуля.(такие показания диагностики второй раз).после поворота ключа в "OFF" и проведении вторичной диагностики(сразу-же) всё в норме.
-
Кондер отключи....
-
dimannsk,отключить один или оба:)
-
отключить один или оба
Да второй-то кондер не включишь без первого вроде )))
-
Да второй-то кондер не включишь без первого вроде )))
угараете что-ли...?
-
Документация на вариатор 06A на русском языке. По части диагностики.
Целиком файл загрузить не получается, разбил на части.
-
Есть четвертая часть, но в связи с бюрократическими проволочками на сайте ,ее загрузить получится не раннее чем через часа.
-
В общем сори, четвертую часть загрузить не получится. Похоже на сайт разрешается загрузить всего 4.77мб пожизненно. А мои 3 части весят уже 4.17мб, четвертая часть не укладывается в лемит.
-
на сайте есть специальная секция для файловых загрузок, туда можно.
-
а там что? что-то новое, чего никто не знает?)
-
Кондер отключи....
а поподробнее можно,не совсем понятна связь, но сам заметил что без кондишина лучше едет!! сам кланяюсь к температурному
режиму вариатора, то-есть температура коробки с кондишином выше.
-
а поподробнее можно,не совсем понятна связь, но сам заметил что без кондишина лучше едет!! сам кланяюсь к температурному
режиму вариатора, то-есть температура коробки с кондишином выше.
Во-первых кондёр это два с лишним киловата мощности отобранных у ДВС. Во-вторых при включении кондёра ЭБУ подстраивает программу двигателя таким образом чтобы не сильно вырастал расход и соответственно машина становится более вялой на разгон.
-
Не знаю есть ли зависимость, но у меня тоже Сигал 16 раз спорт. Сегодня ради интереса заглянул в дроссель и совсем не в связи с мигающим спором, просто начинался ,что надо следить за его чистотой а то обороты начинают плавать и динамика пропадает ( у меня как раз такой случай). В общем заглянул в дросельа он в ужасно грязном состоянии. Очистителя не было, но так как уже разобрал решил тряпкой его протереть. После этого решил ради эксперимента завезти машину в итоге заметил, что лампочка спорт не мигает. Проверил несколько раз результат то же .
-
Информация по мигающему спорту оказалась ложной т.к. на утро я завёл машину спорт не Сигал проехал пару километров заглушил, зашёл домой через 5 минут вышел завёл и спорт снова противно замигал. Буду искать дальше, думаю дроссель хорошо помыть и проверить.
-
дроссель и лампа Спорт не связаны между собой, хоть замойся его...
-
А что тогда? Где найти причину этой проблемы?
-
Для начала сделай самодиагностику вариатора, считай коды ошибок. В ФАКе есть методика.
Если сам не разберешься, выладывай сюда результаты, поможем.
-
В том то и дело что самодиагностика ничего не показала. Уже делал. Тут на днях посмотрел видео одного товарища ездит на Экстреле он рассказывал о счетчике замены масла в вариаторе, что надо сбрасывать данный счетчик так как он может уменьшать давление масла после достижения пказателя 21000 единиц. Вот вопрос а на наших вариаторах кто нибудь знает есть такой счетчик. И еще подскажите где диагностический разъем у нас находиться?
-
Счётчика нет.Разьём в салоне под предохранителями.
Диагностику надо делать когда спорт моргает.
-
после длительной поездки из москвы в ростов и обратно в москву, на обратном пути начала рывками дергаться как-то, но ехала и разгонялась даже, не очень уверенно правда. по приезду, на следующий день, когда вставил ключ, стал мигать спорт, машина не разгонялась, почитал сайт, спасибо опытным либертейцам. сделал самодиагностику - ошибка "датчик оборотов первичного шкива" ещё на сайте его, вроде, называли датчик скорости(нижний).
в общем, разобрал, смотрю, действительно, одна ножка у него короткая, как будто оплавилась что-ли (подумал влага попала, во время поездки и туда и обратно, шел дождь и дождь со снегом) купил новый датчик, фишку иголочкой почистил, всё поставил на места, довольный завожу, а коробка всё равно в аварии и ошибка осталась.
ещё раз разобрал, отсоеденил ещё одну фишку, рядом находится, и вытащил весь жгут проводов из под капота, доступнее стало, вскрыл пластиковую оплётку проводов к датчику, и оказалось один проводок обломан, как раз к оплавившейся ножке который шёл, в общем, запаял его кое-как собрал всё обратно, пару дней катаюсь вроде нормально.
кстати когда собрал всё и решил снова самодиагностику сделать ошибка висела, но завел проехал, едет хорошо, а после прогрева саодиагностика уже показывала без ошибок, видимо на холодную пока не прогреешь ошибка остаётся, или я что-то не так делал)
ЕЩЁ ошибка двигателя (чек) при этой поломке загорелась, показало ошибка 1715 , после ремонта сбросил и она исчезла