Автор Тема: Опыт лечения микротрещин прокладки ГБЦ химией. Борьба с уходом ОЖ.  (Прочитано 917 раз)

Оффлайн L38Crow

  • МОДЕРАТОР
  • Global Moderator
  • Герой форума
  • *****
  • Сообщений: 4125
    • Просмотр профиля
  • Мой авто: Nissan Liberty
  • Маркировка кузова: RM12
Описанный ниже опыт опробован на двух машинах. На моей либерти и на икстрейле соседа.

Предупреждение - Если при прочтении текста, Вы почувствуете невыносимый зуд чуть пониже спины, то сразу прекратите. Это значит, что Вы входите в секту противников автохимии и дальнейшее изучение темы опасно для Вашего здоровья   :D

Предыстория - когда то давно, ко мне приехал свояк на королле, с трещиной ГБЦ, паром из выхлопной (эдакая градирня ТЭЦ в миниатюре). Ехал он "на дальняк" и неисправность проявилась в 1200 км от дома.  Мы тогда ему, с молодецкой удалью, бухнули в радиатор ХайГира HG9043 (сдуру упаковку для коммерческого транспорта купили, т.е. для грузовиков всяких). Пар прекратился, правда пришлось промывать радиатор, поскольку влили туда лошадиную дозу сразу а надо не так было делать. Так вот... Вы не поверите - он ездит до сих пор на том же двигле. Попутно мы ещё его тёще уделали ванную комнату пока с шутками-прибаутками и закусью мыли радиатор. Но это другая история.

Потом уже прочитали что надо было брать состав меньше, заливать медленно и т.д. И вообще не в радиатор а в верхний патрубок (sic!).

Как то сидя осенним утром на веранде и наблюдая закат, мы рассуждали о детской болезни QR20-ых, в части пробоя прокладки ГБЦ, и того, что приходится доливать ОЖ периодически, что также затрудняет запуск двигла зимой (поскольку в горшки давит ОЖ после остановки, а смесь ОЖ и топлива горит плохо).

Если делать всё "по уму". То надо конечно менять прокладку ГБЦ, что сразу обычно означает промывку, притирку, замену МСК и прочий бутор. Выливается это всё в нехилую суммую, за которую уже можно бы и контрактный движитель для нашей кобылки взять. В общем, деньги есть хоть сейчас, но жаба давит их тратить когда единственная проблема - периодически доливать ОЖ... Ну конечно если не брать в расчёт зимний запуск и "парение" при запуске из трубы...

Для начала поставили на пробку радиаторов скрепки


Это для того, чтобы снизить давление в системе (клапан всегда открыт). (ВНИМАНИЕ! При этом снижается температура кипения ОЖ до 105 градусов. Давление в системе нужно чтобы температура закипания была примерно 115 градусов. Это важно для горячих моторов. Но у нас максимумы что я видел - 96 градусов в пробках). Жор сразу уменьшился намного, но всё равно остался. А у икстрейла после подобной операции с пробкой радиатора перестало парить на холостых в пробках, по крайней мере стало намного меньше. Что подтвердило догадку о проблеме с прокладкой ГБЦ.

Тут пришла мысль - если "адский состав" хайгира "лечит" трещины при которых двигатель внутреннего сгорания становится частично "паровым", то возможно для лечения прокладки надо совсем "мизерные дозы" состава. В общем, после общения с одним спецом в сервисе (из тех кто не входит в секту противников автохимии) прикинули примерный план действий.

1. Покупаем состав для лечения для обычных машин.  Его номер для заказа HG9048. Выглядит вот так:

2. Покупаем литр или два той ОЖ что у Вас залито. Я лично на всех машинах использую Luxe антифриз зелёный. Банка 5 литров заказывается по страшному номеру "666", что само по себе доставляет 8). Стоит не дорого и в -40 не мёрзнет и теплоёмкость нормальная.
3. Берём двухлитровую пустую бутылку из под минеральной воды. Промытую! И начинаем колдунство.
4. В бутылку заливаем этот Ваш антифриз почти до верха. Ну т.е. где то 1,8 литра.
5. Берём "состав" HG9048 и хорошо взбалтываем. Замечаем что там блестящие такие частички в качестве взвеси. Это и есть "рабочее тело" так сказать. Когда они попадают внутрь перегретых участков они "спекаются" образуя некое подобие "сварки". Пробои ГБЦ - как раз сильно перегреты.
6. Выливаем 1/5 часть адского состава в бутылку с ОЖ. Больше не надо. Т.е. одной бутылки HG9048 хватит на лечение 5 моторов ))). Суть метода как раз в минимальных дозах, практически гомеопатия ))) Но это я забегаю вперёд.

Всё, первый этап - приготовление "лечебной" микстуры - готов.

Для чего размешали в ОЖ в малой концентрации? Чтобы состав не создал никаких проблем при дальнейшем применении. Мы лично перед тем как его дальше применять дали ему постоять в гараже пару дней, потому проверили что несмотря на то что "рабочее тело" осаждается на дно банки - при малейшем взбалтывании оно снова поднимается в качестве взвеси не оставляя на стенках налипших частиц и более крупного осадка. Т.е. перемешивается всё отлично. Ну и идея заключалась в том, что циркулируя по системе, рано или поздно частицы будут попадать в повреждённый участок и спекаться там.

Лечение заключалось в доливке в радиатор приготовленной смеси ОЖ и "состава" (далее микстуры) еженедельно. Но доливать надо в радиатор а не в бачок, иначе толку не будет (рабочее тело осядет на дно, а перемешивать его там некому).

Я делал это так. Купил в аптеке адского размера шприц (называется шприц Жанэ) и силиконовую трубку к нему. Поскольку, для удобства, я доливал ОЖ по воскресеньям в бачок, теперь делал также, только немного по другому:
1) На холодной машине, открываю радиатор и шприцом перекачиваю оттуда в бачок ОЖ до достижения риски "MAX".
2) В радиатор доливаю уже подготовленную "микстуру", предварительно разболтав её в двухлитровой бутылке.
3) Закрываю крышку радиатора.

И так повторять каждую неделю.

Результаты:
1) Икстреил стал есть в два раза меньше ОЖ через две недели, через 4 недели визульный жор практически ушёл. Через 1,5 месяца жор снизился в 8 раз! Перестал парить на холостых в пробках (при положительных температурах ещё).
2) Либерти стала есть в два раза меньше ОЖ через неделю, через 2 недели долил уже в 4 раза меньше. Это было в октябре 2016. В январе 2017 я долил 50 мл ОЖ и больше пока не доливал вообще. Ощущение что уровень "стоит" на одном месте.

Для того, чтобы оценивать влияние "состава" на радиатор печки (а то "в этих ваших Интернетах" стращают что "забивает" :) ) я установил на выходное сопло воздушного канала печки датчик температуры воздуха и ездил с климатом выкрученным на максимум. Так вот за месяц, температура на выходе (максимальный поток) была сначала 56-57 градусов, при Т ОЖ равной 81 градусу (да термостат у меня на 76 видимо, открывается ран), потом стала 58-59 градусов. Это при забортной -25 градусов примерно. Т.е. стало даже лучше. Скорее всего из-за того, что воздуха в печке не стало. Сосед тоже на печку не жалуется, говорит греет как надо.

Запуск зимой стал намного лучше. Т.е. если на улице выше -25 я вообще на прогрев не ставлю - заводится с первой прокрутки (правда у меня и насос новый и фильтр и форсы чищены). Перестали донимать небольшие "троения" на запуске на холодную на первых секундах. Радиатор равномерно горячий если Т двигателя вырастает выше Т открытия термостата. Сейчас на улице ранняя весна, температуры положительные, как и общее настроение и эмоции.

Вот такой опыт "лечения".
П.С. Есть похожие составы и других производителей. Думаю эффект будет тот же. Тот же Wynns выпускает. Но мы не проверяли.

Ну и конечно решая повторить подобное все риски берёте на себя. Хотя, с моей точки зрения, они тут минимизированы.
« Последнее редактирование: Мар 09, 2017, 06:59:25 am от L38Crow »
Nissan Prairie (сингапурка), 12.2002 г.в., QR20, Hyper CVT, RM12-034928, 2WD, Чёрная

Оффлайн дмитрий 54

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
    • Просмотр профиля
  • Мой авто: Nissan Liberty
  • Маркировка кузова: RM12
Интересно!!! В пробке или на светофоре мне всегда кажется что моя машина парит больше чем у окружающих ,но антифриз на месте. Зимой долил и всё, стоит на месте, сейчас потеплело уровень в бачке стал выше нормы ,но в мороз херово запускалась


Оффлайн L38Crow

  • МОДЕРАТОР
  • Global Moderator
  • Герой форума
  • *****
  • Сообщений: 4125
    • Просмотр профиля
  • Мой авто: Nissan Liberty
  • Маркировка кузова: RM12
Ну у запуска в мороз куча причин может быть. Это лишь один из факторов.

Вообще при сгорании бензина некоторое количество пара образуется естественным образом, но когда в цилиндры попадает антифриз его намного больше. Даже летом видно на прогретом. Причём, иногда то есть то нет....
Nissan Prairie (сингапурка), 12.2002 г.в., QR20, Hyper CVT, RM12-034928, 2WD, Чёрная

Оффлайн L38Crow

  • МОДЕРАТОР
  • Global Moderator
  • Герой форума
  • *****
  • Сообщений: 4125
    • Просмотр профиля
  • Мой авто: Nissan Liberty
  • Маркировка кузова: RM12
Как пришло лето поставил нормальную крышку радиатора и стал опять уходить. Помогло только на время. Сколько потом не ездил - не устранялось.

Кстати если на горячем двигателе приехать и заглушить (93+), подождать минут 5 а потом завести - троило. Причина была установлена сразу - глушим горячий, выкручиваем свечи и наблюдаем равномерный пар из 3 цилиндра.

Замена прокладки ГБЦ, шлифовка головки блока, колпачки, клапана - вот это помогло. Пробито было между 3 и 4 цилиндром соответственно. Прямо по перемычке.


« Последнее редактирование: Ноя 03, 2017, 02:53:55 am от L38Crow »
Nissan Prairie (сингапурка), 12.2002 г.в., QR20, Hyper CVT, RM12-034928, 2WD, Чёрная