Изопропиловый я бы поостерёгся лить в бак ....

Ну что. Химия-лайт показала себя неплохо, я бы сказал хорошо. После того как уже бак отьездил без добавления присадок заводится с первого раза, после ночного отстоя в -24 утром завелась также без проблем (тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо).

Давайте обсудим настоящую алхимию. Вот. СУПРОТЕК называется.
Читаем статью-тест

Для нашего двигателя подбор показывает (сайт производителя):
       
СУПРОТЕК–универсальная 100
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

 Порядок применения.

1 этап:
Заправка производится в рабочее масло (с пробегом не менее 5000 км.) или  за 1 000 км до смены масла. Перед обработкой КС «СУПРОТЕК» необходимо тщательно перемешать  содержимое флакона до полного растворения осадка. Прогреть двигатель до  рабочей температуры. Заглушить двигатель. Залить содержимое в  малозаливную горловину. Запустить двигатель и эксплуатировать в штатном  режиме 15-30 минут.
Через 500-1500 км. Перейти ко второму этапу обработки.

2 этап:
Произвести замену масла и масляного фильтра. (При сильном загрязнении  двигателя рекомендуется промывка) Перед обработкой КС «СУПРОТЕК» необходимо тщательно перемешать  содержимое флакона до полного растворения осадка. Прогреть двигатель до  рабочей температуры. Заглушить двигатель. Залить содержимое в  малозаливную горловину. Запустить двигатель и эксплуатировать в штатном  режиме 15-30 минут.
Пробег до штатной замены масла.

3 этап:
Произвести замену масла и масляного фильтра. Перед обработкой КС «СУПРОТЕК» необходимо тщательно перемешать  содержимое флакона до полного растворения осадка. Прогреть двигатель до  рабочей температуры. Заглушить двигатель. Залить содержимое в  малозаливную горловину. Запустить двигатель и эксплуатировать в штатном  режиме 15-30 минут.
Пробег до штатной замены масла.

Теперь немного рекламных обещаний производителя:

Какого реального эффекта можно ожидать от применения смазочных композиций СУПРОТЕК для двигателя?

Многочисленных  стендовые и натурные испытания двигателей, обработанных препаратами  СУПРОТЕК, выявляют следующие основные результаты:
 
     • наблюдается существенное снижение расхода  топлива. В зависимости от режима работы и состояния двигателя до  обработки снижение расхода топлива может составить от 5 до 10%
     •  увеличиваются приемистость и динамические характеристики двигателя за  счет увеличения (восстановления) эффективной мощности вплоть до  номинальной;
     • снижается токсичность отработавших газов по  компонентам СО и СН. Так, содержание СО в зоне холостого хода снижается в  1,5... 2,0 раза, на режиме номинальной мощности – на 30...50%;
     • повышается и стабилизируется по цилиндрам давление конца сжатия («компрессия»);
     • облегчается запуск двигателя при отрицательных температурах («холодный пуск»);
     •  в полтора-два раза снижается скорость изнашивания узлов трения  двигателя – гильз цилиндров, поршневых колец, подшипников коленчатого и  распределительного вала;
     • уменьшается и стабилизируется расход масла на угар;
     • уменьшаются вибрации и снижается составляющая механического шума двигателя.

От чего зависит конкретная величина получаемого эффекта для данного двигателя?

В  первую очередь, от его исходного состояния. Если двигатель имеет  значительную степень износа, если качество моторных масел и топлив не  всегда было высоким, но он еще «жив» – нет катастрофического расхода  масла, давление картерных газов не очень велико и «компрессия» по  цилиндрам хотя бы выше 8 кг/см² (для бензиновых ДВС), то эффект будет  значительным. Очевидным и без всякой регистрирующей аппаратуры.
 
Если же пробег незначителен и ваш двигатель пока  «как новый», все системы в порядке и отрегулированы, то понятный всякому  водителю эффект (снижение шумов, вибраций, повышение приемистости)  будет не так бросаться в глаза, однако на переборку или капитальный  ремонт ваш двигатель отправится значительно позже его необработанного  собрата (если вообще отправится). Если же двигатель совсем «убит» (явные  стуки в подшипниках валов, огромный расход масла и т.д.), то никакие  присадки и препараты его не спасут – чудес мы, в отличие от других, не  обещаем.



Чем меня привлекло? Обещают для тех у кого двигатель начал подъедать масло - существенные улучшения (отодвинуть сроки капиталки). Да я бы не обратил внимание, если бы не тест "За рулём".... Даже с учётом того что его в народе называют "за рублём" всё равно написано хорошо и думаю стоит внимания. Думаю, что для тех кому светит капиталка можно пробовать, если не поможет то и не очень жалко.

Теперь цены. Стоит прямо скажем нехило. Указанная выше в интернет-магазине стоит 1080 рублей.
Ну... Какие мнения будут?
Ниже можно будет прочитать конструктивное обсуждение присадки. ::

Почитал про РиМЕТ. А ты какой лил? В общем дешевле конечно РиМЕТ. Баночка 200 рублей, правда надо 2-3 сразу.

Тут на форуме ситроеноводов нашёл опыт применения супротека с вариатором:
http://forum.citroenblog.ru/topic/12-suprotek/

Причём лили они туда супротек для двигателей. Там же впечатления от использования. К сожалению без замеров расхода и прочего. Но лили как раз в проблемные варики, которые уже шумели прилично на ходу.

В вопросах и ответах на сайте супротека нашёл три запроса по поводу Либерти, в том числе один по вариатору. Т.е. народ судя по всему пользовался, только отзывов не оставил.

Нашёл у себя в городе официального дилера. Предлагают подъехать, посмотреть всё самому.

Почитал про РиМЕТ. А ты какой лил? В общем дешевле конечно РиМЕТ. Баночка 200 рублей, правда надо 2-3 сразу.

Лью римет-100 красная баночка,и лил всегда по одному флукону.

Решил я тут побороться с плохо греющей печкой. Как обычно начитался разных вариантов промывки охлаждающего контура. Уже было собрался промывать сильной химией, однако меня отговорил мой знакомый. В его опыте быстрая отмывка всей грязи может забить совсем радиатор, что собственно у него часто и происходило в практике. В общем порекомендовал он мне следующий состав:
МЯГКАЯ ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ от Моторесурса.

В отличии от быстрых промывок она растворяет загрязнения до коллоидного состояния постепенно, что исключает засорение радиаторов. Таким образом, они во время работы помпы находятся во взешенном состоянии и не оседают на стенки системы, легко прокачиваясь через неё. Кроме того, сам препарат рассчитан на длительное действие. Производитель его даже рекомендует на постоянку лить в ОЖ и ездить. После заливки состава рекомендуется поездить в штатном режиме 1000-2000 км, потом слить ОЖ и дать ей отстоятся, после чего либо поменять, либо залить обратно исключив отстоявшийся осадок. Так проходит очистка.

В общем залил я этот состав - проездил уже 200 км. Пока сравнивать несчем, поскольку морозов нет. Но езжу с постоянно включенной печкой (для циркуляции). Ухудшений не заметил вообще, явных улучшений тоже - но ещё пока рано. Химию кстати в Новосибирске делают.

Выразимся так: Постоянно печку включать не обязательно. Включаешь ты вентилятор, а циркуляция ОЖ независимо от вентилятора идет через радиатор печки.

Таким образом, они во время работы помпы находятся во взешенном состоянии и не оседают на стенки системы

Всё это легко оседает на выключенном двигателе, причём оставаясь без движения и при высокой температуре опять затвердевает. Промывку рекомендуется делать на специальном аппарате с немедленным удалением антифриза и промывки, с последующей промывкой дистиллированной водой.

Короче говоря отчитываюсь. Специально не писал пока результаты не стали явными. Конечно сейчас сложно сравнивать, сейчас не то время года, и морозов ниже -30 уже нет. Был тут один день -16 было на улице всего. Тем не менее. Раньше на холостых из печки начинал тянуть воздух уличной температуры (холодный), на оборота от 2,5-3 горячий но не обжигающий, на 4+ чуть обжигающий. Сейчас на холостых горячий всегда, на оборотах 1,5-2 обжигает руки если вплотную их поднести, на 3,5-4 оборотов реально получить ожог (рука не терпит и секунды). Раньше у меня воздух с двух воздуховодов у руля был всегда направлен на руль, сейчас я их отвернул немного ибо реально на высоких оборотах обжигает руки, а руль бросать нельзя Изменения первые появились через 400 км пробега, к пробегу 700-800 км от заливки всё стало намного выраженее.

Субьективно ещё уменьшилось время прогрева двигателя до рабочей температуры, не знаю чем это объяснить, но греется явно быстрее. Как только температура достигает отметки открытия термостата - обычно замирает. В движении без печки по трассе обычно показывает 87-88 градусов (за бортом +5) т.е. по открытию термостата. В пробках 92-93, редко совсем доходит до 94. Один раз видел 95 градусов, после "прогона" на трассе и остановки в пробке (печка выключена). Включение печки всегда снижает температуру двигателя довольно быстро.

Помпу заказанную на печку пока не ставил, но думаю всё равно поставить - раз уж она есть. Ну и конечный результат будет следующей зимой. Летом посмотрю как будет температура движка.

Что-то ссылка не корректно скопировалась! ПОВТОРЯЮ MPG BOOST - ?? ? ?

Я залил... Эксперимент начался!!!

Я так и делаю по "мультику"!!!

eschneider, да писал. Ну я добавлю что можно проще вытащить предохранитель форсунок, тем более он прямо в салоне и его легче достать чем фишки катушек.

Кроме того так гарантировано не "зальёт" свечи ибо топливо в цилиндры поступать не будет.